I.A PÉRIODE DE 1190 A loiO. m

Au milieu du règne de saint Louis, les manches du surcot allèrent jusqu'au poignet, larges par le haut, très-fort serrées sur l'avant-bras. L'effet se rapprochait assez de celui des manches à Pimhécile, qui eurent lîi vogue après 1850. Une nouveauté paraît à ces manches. Ce sont des

garnitures de boutons. Elles étaient si justes par le bas, qu'il aurait été impossible de les mettre, si elles n'avaient point été fendues. Les boutons étaient ])oiu' les fermer.

Une mode bii^n ('ti'ange, et lou( n fait incom])réhensible en un siètde où les boutons furent (Tnii emploi vulgaire, est celle manches cou-

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

sues. A certaines robes de femme (et d'homme aussi) il y avait des manches qu'il fallait faire bâtir sur soi le matin, et découdre le soir. Cette sorte de manches est encore mentionnée au quatorzième siècle, et comme l'accompagnement d'une mise élégante. Elle explique un trait du Roman de Perce forêt, relatif à une brillante compagnie de châtelaines qui avaient assisté à un tournoi. Saisies des mêmes transports qui font qu'aujourd'hui les Espagnoles, aux combats de taureaux, témoignent leur approbation des coups d'adresse dont elles sont témoins en jetant dans l'arène leurs mouchoirs, leurs gants, leurs éventails,

leurs mantilles, ces dames s'étaient dépouillées, sans s'en apercevoir, de leurs habillements de tête et de cou, de leurs manteaux, de leurs manches. Il n'y a que des manches cousues qui se soient prêtées à cette manœuvre. Et le même usage explique encore pourquoi la manche fut l'un des précieux gages que les chevaliers tinrent à obtenir de leurs dames.

Les surcots à manches prolongées jusque sur les poignets ne convenaient point aux dames qui tenaient à montrer leur cotte.

Cel les-ci usèrent d' une robe courte , sans manches, taillée en forme de sarrau, et qui en produisait l'effet quand elle était sur le corps, car elle se portait sans ceinture. Il y a apparence que c'est le vêtement qu'on trouve alors désigné sous le nom de garnacfie. Une autre façon de robe courte avec des demi-manches s'appelait garde-corps.

Bientôt tous les surcots furent déceints, à l'instar de ce genre de robes, et ils eurent aussi des manches courtes ou pas de manches du tout ; mais ils conservèrent leur ampleur et leur longueur ; même celleci fut exagérée, car on y mit des trains, c'est-à-dire des queues traînantes. Les manches de la cotte étaient donc à découvert. Ce ne fut pas assez. On trouva moyen de montrer quelque chose du corps

Mahaut, comtesse de Boulogne, sur un vitrail de la ca thédrale de Chartres d'environ 1240. (Willemiu, 1. 1.)

de la cotte en pratiquant au surcot des ouvertures latérales par où apparaissait, non-seulement la cotte, mais la ricliesse de la ceinture, reléguée alors sur la cot(e.

Des élégantes profitèrent de ces mémos ouvertures pour montrer leur chemise par d'autres fentes qui étaient faites à la cotte. Qui le

Femmes d'environ 1500, avec dos nourrissons comme ils étaient emmaillotf's alors. (Willomin, /. c.)

croirait? 11 y en eut qui firent fendre jusqu'à la chemise, atin qu'on aperçût la blancheur de leur peau.

Une autre laisse, tout de gré, Sa cliar apparoir au costé.

Ceci explique assez pourquoi des prédicateurs ont appelé les fentes aux robes « des fenêtres de l'enfer. »

.Une manière plus décente d'exhiber la robe de dessous fut de tenir

relevés sous les bras, ou attachés par des épingles sur les deux liauches, les pans du surcot. Cette mode était générale du temps de Philippe le Bel. Elle se maintint sous ses fils.

Il n'y eut plus guère de manteau à usage de femme, que celui qui

était issu de la chape, et qui en portait le nom. Il tombait tout droit par derrière, et était retenu sur les deux épaules par une bride qui traversait la poitrine. Il n'avait plus de capuchon; autrement il s'appelait huqiie.

Rien n'égale le luxe que les personnes de haute condition déployaient sur leurs chapes. L'auteur du Roman de la violette en décrit une qui était d'étoffe verte doublée d'hermine et ornée d'une broderie singulière. C'étaient des rosaces en clinquant et fil d'or d'un fort relief, et dans le calice de chaque fleur était caché un grelot d'argent, si bien que lorsque le vent agitait le manteau, on entendait une musique plus agréable que celle d'aucun instrument. C'est le trouvère, bien entendu, qui dit cela.

Les statuts du consulat de Marseille, réglant le prix des façons pour habits en 1276, témoignent que les huques et chapes à l'usage des bourgeoises de cette ville étaient souvent de cendal

Statue funéraire d'environ 1520, dans l'éf^lise i i i • p

de Gampigny. (Caumont, Abécédaire (far- Ct dC drap dC SOlC aVCC lOrCC gamichéologie, architecture religieuse.)

tures.

Avec le manteau, on sortait en simple cotte dans la belle saison, et à la maison on ne mettait que la cotte sans manteau.

Il y eut une façon de cotte déceinte, mais taillée par le haut de manière à dessiner le buste, qui fut surtout au goût des galants. On l'appelait sorquanie; c'est la première forme de notre mot souquenille. L'auteur du Roman de la rose en fait l'éloge en connaisseur qu'il était ;

... Nulle robe n'est si belle Que sorquanie à demoiselle.

Femme est plus cointe et plus mignote En sorquanie que en cote.

Le nom et la chose étaient d'importation méridionale. Nous savons, des Languedociennes, qu'elles se passaient volontiers de surcots, qu'elles fendaient leur sorquanie sur la poitrine, et que par une large ouverture lacée à de grands intervalles, elles exhibaient le tissu transparent d'une chemise froncée, plissée, brodée de soi^ et d'or. En 1298, le consulat de Narbonne lit une loi contre cette inconvenance. Les cottes lacées furent défendues ainsi que les chemises brodées. Les mariées seulement fiu\^nt autorisées par tolérance à avoir une chemise de cette sorte pour leur noce, et à la porter pendant leur première année de ménage, mais pas un jour de plus.

C'est le cas de rappeler que Jacques de Vitry (un grand clerc qui sut prêcher mieux que personne en son temps, et qui devint cardinal) avait mis au nombre des industries diaboliques la confection des chemises Irop joliment ornées. Les moralistes avaient toujours fait la guerre aux modes scandaleuses sur le dos des consommateurs. Celui-ci s'en prit aux fabricants. Il menaça de la damnation éternelle les minisires de la frivolité.

On appliquait comme ornement, à toutes les ouvertures des robes, (les bordures de soie, de fourrure, de lacet, d'orfrois ou de frézeaux. On disait i\\ovs fre zèles. Nous avons donné l'explication de ce mol, lorsqu'il était masculin. On fil en frczelles des brides (rattache pour les chapes, des colliers et des bi\^celels. Les chevaliers portaient sur eux de ces objets, dont le tissu contenait des cheveux de la dame de leurs pensées.

La coiffiu^e de nattes tombantes était passée de mode. Les filles, jusqu'au moment de leur mariage, laissaient pendre leurs cheveux sur leur dos comme une crinière : ce qui demeura très-longtemps en France le signe de la virginité, et l'imagerie n'a pas manqué de l'observer à l'égard de la sainte Yierge. Les femmes portaient les cheveux séparés en deux et tournés derrière la tête pour y former un volumineux chignon. Un bandeau ou un tressoir était attaché autour dn crâne. On se couvrait de ciiapeaux, chapeaux de fleurs on chap(iaux de soie, qni sont deux choses qu'il ne fnut pns confondre.

Nos pères onl appelé chapeaux de fleurs des couronnes qui se faisaient en fleurs de la saison durant l'été, et l'hiver, en divers feuillages. 11 y

eut ainsi des chapeaux de violettes, de roses, de bluets, de lierre, de gazon, etc. Cette mode eut assez de durée pour qu'il se soit formé à Paris une corporation de « chapeliers de fleurs. » C'étaient des jardiniers-fleuristes, qui jouissaient de plusieurs immunités en considération de ce que leur industrie avait été établie d'abord pour le service des nobles. Hommes et femmes se paraient également de cette coiffure.

Les chapeaux proprement dits consistaient en une forme basse ou mortier, qu'on recouvrait de ve-

Jeanne cl.. Boinognc, sur un vitrail tle la cathédrale 1 1 .! 1 Iqffpfqc nvpp

de Chartres d'environ 1240. (Willoniin, t. I.) lOUI b, Ut bdUn, UL IdlieidS, dVCC

broderies en perles ou en ganse d'or. Le chapeau eut pour accompagnement ordinaire une bande de linon ou de mollequin, qui se posait en premier lieu sur la chevelure. Cette bande, descendant le long des joues, passait sous le menton, comme une marmotte.

Quelques monuments nous font voir des femmes coiffées uniquement d'une voilette. C'est ce qu'on appela couvre-chef. Il est bon d'avertir que couvre-chef, au moyen âge, n'a jamais signifié autre chose qu'un voile, et même un voile d'une étoffe particulière. C'était un tissu de fil extrêmement fin, dont le nom fut le même que celui de l'objet qu'il servait à confectionner. Reims eut la renommée par-dessus toutes les manufactures de l'Europe, pour la beauté de ses couvre-chefs. Les femmes de la noblesse en Angleterre, les patriciennes des républiques de l'Italie, ne se trouvaient bien habillées qu'autant qu'elles avaient dans leurs toilettes des couvre-chefs de Reims.

Les couvre-chefs et mentonnières sont tout ce qui resta de la guimpe dans h^ costume de la femme mondaine du temps de saint Louis. La guimpe enveloppant la tète et les épaules, suivant l'ancienne façon, de-

vint le signe du veuvage ou d'une extrême dévotion. Elle lui aussi rattribut des religieuses de toutes les observanees. A la vérité, la mode ne tarda pas à ramener une coiffure qui ressemblait à la guimpe ; mais comme rajustement n'était plus le même, l'idée d'austérité qu'on attacliait à la guinn)e ne s'étendit point à cette nouveauté. La différence sera expliquée dans un instant.

Les cliapeaux tombèrent après 1280. Alors les cbeveux, toujours séparés en deux, furent nattés et conduits derrière à partir des tempes, mais en donnant aux deux touffes qui couvraient les oreilles une extrême proéminence. Si la nature ne fournissait pas de quoi les faire assez grosses, on y mettait des cbeveux d'emprunt, « des cheveux de mortes, » dit avec effroi le bon prédicateur Gilles d'Orléans, « et peut-être de })ersonnes qui gémissent au lin fond de l'enfer. » Cela fait voir que l'exploitation des tètes vivantes, pratiquée dans l'antiquité, n'avait pas encore été rétablie.

Les cheveux arrangés comme on vient de dire, étaient enfermés dans une coiffe de soie recouverte d'une résille dite crépine, qu'un tressoir assujettissait sur cette coiffe. Nécessairement des sachets répondaient aux touffes de côté. Leur saillie fut étirée en i)ointe. C'est ce (ju'on trouve appelé du nom de cornes, dans les écrits du temps. Un chansonnier artésien com])are au cat cornu, c'est-à-dire au chat-huanl, les dames ([ui se coiffaient de la sorte. Il les blâme d'offenser Dieu pour se donner le plaisir de ressembler au })lus hideux des oiseaux.

On fait aussi le conte d'un évè({ue de Paris qui, ayant prêché plusieurs fois contre ces cornes, sans qu'on eut tenu compte de ses remontrances, prit le parti de décréter dix jours d'indulgence en faveur de ceux (jui honniraient dans la rue les dames ainsi coiffées. Il avait recommandé de leur crier: « Heurte, bélin ! » c'est-à-dire : « Bélier, lïappe de tes cornes. >>

L'ajustement analogue à la guimpe, dont il a été (jueslion lout à riieure, parut au [)lus fort de l'extension des cornes, sous le règne de Pliilippe le Bel. Il a une véritable importance historique, parce (|u'il est le premier essai connu de la colerette. Une pièce (k; linge, ])rise dans l'encolure de la robe, était tournée plusieurs fois autour du cou,jusqu'à la hauteur du menton et des oreilles. Elle était attachée par des épingles aux tampons latéraux de la coiffe. Il y eut quelquefois un cerceau posé devant, pour l'éloigner du bas du visage. Les côtés et le

derrière disparaissaient sous les pans d'un couvre-chef qui retombait })ar-dessus. Le nom de touaille^ qui était alors celui qu'on donnait au turban des orientaux, paraît s'être appliqué à l'une et à l'autre des deux pièces de ce bizarre attifement.

C3 ra'^ici

Fonunc coiffée à la mode des premières années du ((uatoi'zièmc siècle. Marj^uerite d'Arlois, d'après son

(Planché, Struit's A complète vieiu of dress, t. II.) tombeau, en 1511. (Guilherniy,

MonograpJiie de l'église de Saint-Denis)

L'effet de la pièce inférieure a été très-bien rendu par Jean de Meun dans son Testa7nent :

Par Dicx, j'ai eu mou ciici' pensé mainte liée, Quant je véois dame si fail émeut liée, Que sa touaille fust à son menton clouée.

Nous parlions tout à l'heure des faux cheveux. Dans le chapitre de

LA PÉRIODl^ DE M DO A 1540. 191

la toilette des dames du treizième sièele, il ne faut pas oublier les cheveux teints. On se les rendait blonds ou noirs, selon sa préférence, mais jamais roux. Le préjugé contre les cheveux roux, que beaucoup de personnes gardent encore aujourd'hui, prit naissance, on ne sait trop pourqnoi, dans les temps les plus reculés du moyen âge. Le moine de Saint-Gall a mis en scène, dans la vie de Charlemagne, un pauvre hère qui se couvrait autant qu'il pouvait de son capuchon, afin qu'on ne vît pas qu'il était roux.

L'opinion voyait dans une chevelure de cette couleur un des traits physiques de la méchanceté. Tous les traîtres des romans sont des roux. 11 était admis cependant que Notre-Seigncur avait eu les cheveux roux.

Non-seulement les drogues à Uîindre les cheveux, mais les cosnu'li({uespour la peau, les pâtes épilatoires, les pommades pour les lèvres, les poudres dentifrices, en un mot tous les artifices dont il n'avait plus été question depuis l'établissenu'nt définitif des barbares, reparureni comme les fruits inévitables d'une civilisation déjà avancée. Un docteur appelé Pierre de Padoue, qui habitait Paris en 1296, paraît être l'auteur d'un recueil de recettes au moyen desquelles la femme noble et la femme du })euple pouvaient composer elles-mêmes les drogues nécessaires au complément de leur beauté. Chaque siècle a ses goûts particuliers. Comme on trouvait de l'agrément au linge lirant sur le jaun(î, on aimait à retrouver la même couleur dans le teint des belles. Pierre de Padoue n'a donné de recettes que })Our le blanc; nuiis un poëte se plaint du safran dont elles se badigeonnaient les joues :

Saiïreiis cl cslraiigcs colours Qu'elles lueleut en lor visages.

Un autre (celui-ci est un provençal) signale l'usage ({u'elles faisaient du musc, portant ce parfum enfermé dans des cassolelles d'or ou d'argent, en forme de petites boules, botonetz plens de mmquet. Finissons-en avec la coiffure.

Pour se garantir la tète par le mauvais temps, les femmes se servirent de chaperons et d'aumusses.

Nous avons parlé du cliaperon lors(pi'il prit place dans le costume séculier, à la fin du douzième siècle. Ll fut plus élégant, plus dégagé au treizième. Sa forme devint celle de ce que nous appelons un do-

mino. La coiffe (ut (raJjord ronde. Elle affecta la pointe au déclin du siècle, et sous les fils de Philippe le Bel, cette pointe était déjà assez longue pour retomber sur la nuque. Elle eut alors un nom. On l'appela cornette. L'encolure du chaperon était le guleron, et l'ouverture

pour le visage, la visagière. Il est bon de savoir ces termes, pour une explication qui sera donnée plus loin.

Vatimmse, autre coiffure d'origine ecclésiastique, faillit un moment détrôner le chaperon. Elle consistait en une pièce de drap ou de velours oblongue et fourrée. A l'une des extrémités, on avait ramené l'un contre l'autre les deux coins, et fait une couture d'où résultait une poche pointue. On mettait cette poche sur la lete, le reste de l'étoffe pendant sur le dos. Lorsqu'on ôtait son aumusse, on la mettait sur un bras.

Les dames portèrent l'aumusse jusqu'à l'avènement des Valois. Depuis lors, cette coiffure resta affectée exclusivement aux chanoines des chapitres séculiers. On en reparlera à l'occasion de ces derniers.

Il y eut tant de ressemblance entre le costume des hommes et celui des femmes au treizième siècle, que des antiquaires, même expérimentés, ont plus d'une fois confondu les sexes sur les monuments.

Les hommes, en effet, ont le visage entièrement rasé, la barbe et les moustaches ayant disparu sous Philippe-Auguste. Ils ont les cheveux longs, ramassés derrière la tête, et relevés sur la nuque. A défaut de cheveux, ils portaient perruque. Ils portaient en outre des tressoirs, des chapeaux de fleurs, des chaperons, des cottes à manches ajustées, des surcots avec, puis sans ceinture, des manteaux-chapes par-dessus leurs

Bourgeoise avec l'aumusse, d'après un toni beau de 1350. {Antiquités nationales, t. Il )

LA PÉUIODE DE 1190 A 1540.

sui'cols. Mais s'il y a beaucoup de traits de conformité, il y en a plusieurs (le dissemblance.

D'abord la coiffure présente des différences qui, à elles seules, empêcheraient la confusion.

Entre la séparation des cheveux élail laissée une touffe dont on faisait une grosse boucle relevée sur le front, et les femmes n'eurent jamais ce toupet, qui fut appelé dorenlot ou dorelot.

Notre mot dorloter en vient.

Le ])lus souvent la chevelure, indépendamment de tout autre .justement, fut couverte par uji petit bonnet à la façon d'un béguin d'enfant. C'était une coiffe d'un nouveau genre , dont la mode commença pour les hommes dans les dernières années du douzième siècle. Elle s'éloignait de tous points de la coifle adoptée par les femmes du tem] )s de saint Louis, car elle s'attachait par des pattes sous le menton, et elle fut toujours blanche :

en toile pour les bonnes gens, en linon et en gaze pour les élégants. Un éloge en vers du commerce de la mercerie nous apprend que, pour charmer les b e 1 1 es , 1 es da mo i se aux n u' 1 1 a i e 1 1 1 des coiffes d'une exquise transparence, brodées d'oisillons et de bouquets. La mode de ces béguins (hii'a |)rès de deux siècles. Charles V en portait encore. Leur plus beau moment fut le règne de Philippe le Bel. Les conseillers de ce prince et de ses hls, les seigneurs de toutes les cours contemporaines, se montrent invariablement coiffés de la sorte, dans les miniatures des manuscrits. 11 est bizarre de

llobL'il, comte de Braiue, niorl en 'l'23ô, truprès soii loinbeau. (Prioux, Monographie de Saint-Yved de Brainc )

voir ce bonnet enfantin couvrir les tètes où prirent naissance lés grandes conceptions politiques qui sont le trait saillant de l'histoire de cette époque.

Par-dessus la coiffe on mit des chapeaux, chapeaux en feutre de

Clliaperou porté sous le chapeau, vers 1200. IJoiuiet porté sur la coiffe, vers 1200.

(Ms. français 403 de la Bibliotli. nation.) (Ms. français 405 de la Bihlioth. nation.)

laine, de poil ou de coton. C'est ce qui remplaça peu à peu le bonnet de forme phrygienne, dont on ne trouve plus d'exemple après 1250.

Les chapeaux d'homme avaient des bords saillants ou relevés contre la forme. Au lieu d'être plats par-dessus, comme ceux des femmes, ils se terminaient au sommet par une petite excroissance en forme de dard. Le premier signe distinctif qui ait été imposé aux juifs fut un chapeau

pointu. Saint Louis ajouta à ce stigmate celui d'une roue en drap jaune, qu'ils étaient obligés de faire coudre sur leurs surcots.

Les chapeaux d'hiver étaient garnis de fourrui'e. Les prélats et grands seigneurs eurent des chapeaux d'un grand prix, appelés chapeaux de ;?ao/i, parce qu'ils étaient extérieurement recouverts de plumes de paon couchées sur le rebras de la forme.

Le chaperon fut une coiffure commune aux deux sexes. Les hommes le portèrent d'abord sous le chapeau, ensuite sans chapeau; après 1500, ils eurent une manière de le mettre qui n'était qu'à eux. L'idée étant venue de se fourrer la tête dans la visagère, on obtint par ce moyen une casquette étoffée, que les plis ramassés du guleron débordaient à l'instar d'une créle. La cornette retombait de l'autre coté. La ressource de tirer deux sortes de coiffures d'un seul bonne l assura la durée de cette mode.

Les habits des hommes différent 'de ceux des femmes en ce qu'ils ne sont jamais traînants, ni même talaires. Les cottes et surcots laissent voir le bas (h^s chausses, et en plein les souliers.

Vers le temps de la croisade de Philip[)e Auguste, il y eut une mode qui donna au surcot masculin une grande singularité.

L'étoffe était découpée par le bas en une suite de languettes. Des ecclésiastiques s'étant avisés de faire taillader leurs robes de cette fa(;on, cela fit scandale. Le concile de Montpellier y mit ordre en 1195.

Eu 1200, ils n'était plus question des lauguettes ; mais on fendait le bas des surcots par devant ou sur les côtés. Souvent on y adaptait des manches volantes.

Beaucoup de personnages figurés depuis 1240 portent un double surcot, et celui de dessus est muni de longues ailes pendant derrière les l)ras, ou bien de courts et amples mancherons. C'est la colardie, orthographiée i)lus souvent coi^e hardie^ et rendue en latin tunica audax,

Chai)crou mis ou casiiuollc.

\b"après une niiiiialui'c d'environ 1510.)

probablciiieiil par suite d'iiiie méprise sur rétyniolo^^ie du mot. I)ucange cite un exeniple de cotardie posée directement sur la cotte, et cela a dù arriver maintes fois. La forme du vêtement se prêtait à cet emploi. Nous faisons quelque chose de pareil, quand nous mettons un paletot sans habit dessous.

Un habillement complet s'appelait robe. La robe d'un homme se

composait d'une cotte, d'un surcot, d'une cotardie et d'une chape, ou d'un autre surtout, soit numteau, soit housse ou tabard^ pour mettre à la place de la cotardie, suivant les circonstances ou les saisons.

11 a été dit que la chape des hommes fut pareille à celle des femmes. Par le maîitel^ ou manteau proprement dit, il faut entendre la chlamyde en demi-roue du siècle précédent. Ce vêtement, toujours garni de fourrure, n'était plus qu'à l'usage des grands seigneurs.

Il se transforma, au (hklin du treizième siècle, en un manteau entière- MiniAUnc diihù du Mniiieifi'hu II, leur. uieut femié à l'eucolure.

(Ms. fi-aiic;iis ir 12iG7 lie la Bi!)l. nation.) ^ -> , -, . '

L ouverture était tournée à droite, de sorte (|ue le bras droit se trouvait dégagé, et que le pan du manteau pouvait draper sur le bras gauche. Une courte pèlerine du nom de collier fut souvent ajoutée pour couvrir les épaules.

Ue que nous savons du tabard primitif, (jui api)arut à la même époque, répond de lous points à celte description, sauf que le tabard étant un vêtemeni commtui, se fînsjiil d'étoffes peu coûteuses. Il devait

LA PÉP.IODK l)K 1 19(1 A \7>M). 197

aussi «nvoir moins de longueur, vu qu'il servait aux cavaliers. C'est un fait à noter que, pendant la plus grande partie du treizième siècle, les laïques s'habillèrent de vêtements plus courts pour aller à cheval.

La hoime fut aussi appelée hergot ou argau. Elle est définie comme une dalmaticjue par le synode de Cognac, qui en défendit l'usage aux prêtres en 1260. En eff(^t, ce vêtement se montre avt^c la même coiq3e

Saint Louis faisant l'onVando d'un vitrail, peinture Figuro d'iiu «ii'and soignour habillé du manteau sur verre do la cathédrale do Chartres. (Wille- à collier, d'après une niiniatm^e du commen-

inin, Monuments inédits , t. I.) cornent du (juatoi^ziènie siècle. (Willcmin, Mo-

numents inédits, I. I.)

(pi'ont aujourd'hui les dahnatiques des diacres. 11 est tendu des deux côtés, et il a des ailerons rabattus sur les épaules.

Une pièce qu'on ne voyait pas à cause de la longiuMU' (h's robes, ne laissait pas d'avoir son imporbance, parce qu'elle passait pour l'attribut de la virilité. C'étaient les braies. On les faisait aloi's flottantes et très-courtes ; les chausses montant jusqu'à mi-cuisse rachetaient leur brièveté. Elles étaient fixées sur les hanclies par une coulisse à cordon, appelée hrayer. Il est souvent question du braver dans les poëmes chevaleresfpies. Les trouvères ont une expi'cssion consaci'ée

198 fïISTOIRK DU COSTUME EN FRANCE.

pour dépeindre un combattant pourfendu par son adversaire, Ils disent qu'il est tranché « jusqu'au nœud du brayer. » Porter le brayer, se disait déjà des dames maîtresses au logis. C'est un statut de l'église de Saint- Flour qui ratteste.

Les étoffes bariolées, vergées ou échiquetées, eurent pour emploi la confection des cbausses. Tant que ce goût régna, les conciles provin-

Cavalior d'environ 1200. (Ms. français n° 405 do la Biblioth. nation.)

ciaux furent obligés de revenir sans cesse sur la défense qui, dés l'origine, avait été faite aux prêtres et aux clercs de s'habiller les jambes avec des couleurs voyantes. La mode mit fin aux censures en faisant résider le suprême bon ton dans les chausses noires. A la fin du règne de Philippe le Bel et sous ses fils, tout le monde avait des chausses noires.

Le soulier du treijîièmc siècle fut décolleté sur l'empeigne, haut de

LA PÉniODE DE 1190 A 1540. 199

quartier, cl fixé par une bride ou par des oreilles qui se joignaient audessus du cou-de-pied. A l'usage des hommes, il y eut des bottes plus basses que celles du siècle précédent, de légers brodequins dont le nom (ils s'appelaient estivaux) dénote une origine allemande, car estwanx dérive incontestablement de stiffel.

La forme de ces chaussures resta pointue ; mais il n'y eut de pointe en saillie au delà des orteils qu'au commencement et à la fin du siècle.

Figure allégorique de l'Orgueil terrassé, où l'on voit rajustement des braies et des chausses sous le vêtement. (Lassus, Album de Villard de Honnecovrt.)

Du temps de Philippe Auguste, cet appendice ne s'appelait plus gache. Son nom fui flamand : liripipe ou ker-pyp, qui veut dire tuyau de cuir.

On a la ni écrit au treizième siècle, que la vie privée de ce tempslà n'a pas de secret pour nous. Nous savons comment on déposait ses habits pour se coucher, dans quel ordre on les remettait en se levant.

HISTOIRE DTI COSTUME Ei\ FRANCE.

Un barreau de bois, appelé la perche, était disposé près du lit en guise de porte-manteau, et servait à suspendre une partie des vêtements. Voici des instructions à cet égard :

« Vous devez étendre sur la perche vos draps, tels que manteau, sur- <:ot, cloche, pourpoint, enfin tout ce que vous avez de fourrures el d'habits soit d'hiver, soit d'été. Votre chemise et vos braies auront leur place sous le traversin du lit. Et le matin, lorsque vous vous lèverez, passez d'abord votre chemise et vos braies. Vous mettrez ensuite votre blanchel ou votre futaine, puis vous affublerez votre chaperon ; après, ce sera le tour des chausses el des souliers, puis des robes qui complètent l'habillement. Enfin, ceignez vos courroies et lavez-vous les mains. »

Un lavage auquel on ne procédait que lorsqu'on était habillé ne pouvait pas se faire à grande eau ; mais l'usage des bains fréquents s'était conservé, ou plutôt avait été restauré dans les villes. Des baquets servaient de baignoires. On s'y plongeait après s'être foit suer dans une étuve. A défaut d'étuves publiques, on s'exposait sous un drap à la vapeur produite par de l'eau qu'on versait sur des cailloux brûlants. Maître Pierre de Padoue indique ce procédé qui n'était pas nouveau. Il est déjà décrit dans une des lettres de Sidoine Apollinaire.