SUITE DE LA PERIODE DE H90 A

La guisarme ou hallebarde , dont le bois , d'abord très-court, n'atteignit qu'au quatorzième siècle la longueur de celui d'une lance.

La hache danoise, à tranchant convexe avec une pointe au talon.

Le dard, javelot léger dans le genre de la haste romaine. C'était l'arme nationale des Basques, si nombreux dans les compagnies de sergents. Chaque combattant en avait quatre dans la main gauche.

Sergents, d'après une rainialure d'environ 1520.

Le fanssard^ fanchard ou faucil, grand coutelas en façon de lame de rasoir, emmanché au bout d'une hampe.

La masse, à tete de fer, garnie de côtes saillantes.

La pique flamande, appelée par les Français godenda7^l, par corruption du terme tudesque, qui était godendag. C'était un gros bâton ferré, de la tête duquel sortait une pointe aiguë.

« Ces bâtons que les Flamands portent en guerre, dit Guillaume Guiart, ont nom godendag dans le pays. C'est comme qui dirait bonjour en français. Ils sont faits pour en frapper à deux mains, et si

'M^ IIISTOfHE DU COSTUME EN FRANCE.

on tombant le coup ne porte pas, celui qui sait s'en servir se rattrape en enfonçant la pointe dans le ventre de son ennemi. »

Les armes de trait comprenaient la fronde, l'arc et l'arbalète.

L'arc s'était perfectionne. Il y en avait plusieurs sortes, dont l'une imitée des Turcs, très-habiles au maniement de cette arme. Elle avait des branches en os ou en corne, réunies par un ressort d'acier. Les arsenaux du temps de Charles Y contenaient encore des provisions de cornes de bœuf pour répondre à cet usage.

Quant à l'arbalète, elle était, dans l'opinion des Français du treizième siècle, une invention récente, une invention presque diabolique, qu'ils attribuaient à Richard Cœur de lion ; aussi regardaient-ils comme une marque de la vengeance céleste, que Richard eût péri précisément de la main d'un arbalétrier. Mais le roi d'Angleterre n'avait fait que remettre à la mode une arme oubliée en France depuis deux siècles. Nous avons vu qu'on se servait de l'arbalète dans les armées romaines du bas-empire. Les Gallo-Romains se l'approprièrent, et les Français, après eux, en firent usage jusqu'à la fm du dixième siècle. Il en est question dans l'historien Richer ; on la voit représentée dans des miniatures du temps de Louis d'Outremer. L'Église avait amené momentanément l'abandon de cet engin, qu'elle proscrivit comme trop meurtrier.

Les arbalètes du treizième siècle étaient munies à leur sommet d'un anneau de fer ou étrier. Le combattant mettait son pied dans cet anneau pour bander l'arc. Avant saint Louis, on connaissait déjà les arbalètes à tou7\ à l'arbre desquelles était adapté un mécanisme qui dispensait de renverser l'arme pour tendre la corde.

Les diverses armes d'hast et de trait étaient à l'usage de toutes les troupes recrutées hors de la noblesse, non-seulement des sergents, mais aussi des milices populaires; car les milices populaires sont à compter comme un élément de valeur dans les armées du treizième siècle.

Les hommes valides des communes, et même de beaucoup de villages affranchis, étaient organisés militairement. Ils formaient des compagnies qui, pour la tenue, pour l'armement, pour les exercices, se modelaient sur les bandes de mercenaires. On vit des bourgeois entièrement habillés de fer et montés sur des chevaux de choix, des ouvriers qui portaient sur eux tout l'attirail du soldat le mieux équipé.

SUITE DE LA PÉRIODE DE 1190 A 1540. m

11 ne faut pas interpréter les textes avec son imagination. Lorsque nos chroniqueurs racontent, avec un ton de mépris pour les vainqueurs, la défaite de la chevalerie française par la « piétaille » flamande, on est trop porté à se représenter des masses d'ouvriers se ruant sur le champ de bataille en habits de travail, et armés de tout ce que le hasard avait fait tomber sous leurs mains. Une peinture murale récemment découverte à Gand montre sous un tout autre aspect les corporations industrielles de cette ville dans leur tenue de guerre. Chaque homme marche à son rang, le bassinet en tête, la pique ou la lance au poing, et le corps armé d'un haubergeon que recouvre une

Vnssal de rabl)ayo de Saint- Vaast d'Arras, d'après son sceau pendu à un acte de 1257. (Collection des Archives nationales.)

cotte aux couleurs de la compagnie. Les gens de trait formaient des corps à part, des confréries composées de tous ceux qui justifiaient d'une adresse particulière à manier l'arc ou l'arbalète. Les milices de Bruges et d'Ypres, celles de nos grandes communes d'Arras, Saint- Omer, Amiens, Beauvais, étaient organisées sur le même pied.

Dans les petites localités, l'armement et l'équipement étaient réglés d'après les facultés de chacun. Nous avons le procès-verbal d'une revue des hommes de l'abbaye de Saint-Maur- lès-Fossés en 1274. Ils étaient divisés en quatre classes. Les riches à 60 livres et au-dessus étaient vêtus d'un haubert ou d'un haubergeon, coiffés d'un chapeau de fer, ceints d'une épée large ou longue et d'un couteau. Ceux dont

l'avoir otait contenu entre 50 et 60 livres portaient soit un gambeson, soit une simple cotte gamboisée, un chapeau en fer, une épée longue et un couteau. Pour ceux qui possédaient entre 10 et 50 livres cessait l'obligation d'avoir une armure de corps. Leur fourniment se composait d'un chapeau de fer ou d'une cervelière de cuir, d'une épée sans fourreau passée dans leur ceinture, et d'un couteau. En dernier lieu venaient les archers, rpii n'étaient tenus d'avoir chacun qu'un arc et des flèches.

Pour les gens de guerre, quelle qu'ait été leur espèce, il n'est jamais question de manteau, de surcot ni d'aucun des autres surtouts qui figuraient dans le costume civil. Les garnitures qu'ils mettaient sous leur cotte devaient les garantir de la pluie et du froid en même temps que des coups. Quand on n'avait pas de quoi acheter un gambeson ou un pourpoint, on se matelassait avec des chiffons, de l'étoupe ou de la laine. C'est ce que faisait la plèbe armée des campagnes.

La cotte militaire fut toujours plus courte que celle de la tenue bourgeoise. A moins d'être de la profession, on n'aimait ni la porter, ni la voir sur le dos des autres. Court-vêtu et truand ou larron étaient synonymes. Mais vers l'an 1500, à la faveur des prises d'armes de plus en plus fréquentes que motivèrent les guerres nationales, d(^s gens qui voulaient se donner l'air belliqueux, commencèrent à faire réduire l'ampleur et la longueur de leurs vêtements. Il résulte d'un décret fulminé parle concile provincial de Rouen en 1299 que, le mauvais exemple gagnant le clergé, des bénéficiés, des curés ayant charge d'âmes, se montraient dans les rues avec des robes écourtées et l'épée au flanc. Toutefois cette tentative n'eut pas d'autres suites pour le moment que de rendre l'habit long un peu plus étroit, il y a quelques indices que les pouvoirs séculiers unirent leurs efforts à ceux de l'Église afin de réprimer l'écourtement.

• L'autorité ecclésiastique eut fort à faire en ce temps-là avec les modes. A aucune époque elle ne se vit obligée de rappeler aussi souvent les prêtres à l'observation de la tenue que leur profession leur imposait. Ceux-ci, prenant pour règle qu'on peut se permettre ce qui n'est pas défendu, s'emparaient de toutes les fantaisies de l'habit mondain, même des plus extravagantes, lorsqu'elles ne leur étaient point interdites par un texte formel. A l'apparition de chaque nouveauté,

SUITE DE LA PÉRIODE DE 1190 A 1340. m

il fallait leur montrer les verges derechef, et leur dire que cela n'était pas fait pour eux.

On a lieu de s'étonner que l'Église, plutôt que d'être incessamment sur le qui-vive, n'ait pas pris alors le parti qu'elle adopta plus tard, de régler pièce par pièce la forme et la couleur de l'habillement clérical. Elle avait fait cela pour les vêtements sacerdotaux avec un succès dont elle n'eut qu'à s'applaudir. Ses prescriptions minutieuses mirent ces vêtements hors des atteintes de l'insubordination. Aussi n'éprouvèrenl-

Chasuble de l'église de Biienon. (Gaussen, Portefeuille archéologique de la Cliamijuyne )

ils [)lus d'aulres changements (|ue ceux qui sont la " conséquence inévitable de l'instabilité humaine.

Le fait le plus saillant qu'il y ait à noter à cet égard, au treizième siècle, est peut-être l'emploi de soieries de fabrique nationale dans la confection des ornements d'église. On vit des décorations toutes françaises sur les habits portés à Tautel. Une chasuble semée de fleurs de lis et de châteaux de Castille, par conséquent contemporaine de saint Louis, est conservée dans l'église deBiville (Manche). Elle passe

pour une relique du bienheureux Thomas Elie, desservant de cette paroisse, où il mourut en 1253.

L'église de Brienon (Yonne) possède une chasuble, de l'an i5'28 environ, qui a pour décoration de larges orfrois de samit fleurdelysé

et les armoiries, en soie brodée, de Philippe d'Evreux, roi de Navarre,

Quant à la coupe du manteau sacerdotal, elle resta ce qu'elle était dans le siècle précédent, c'est-à-dire qu'on vit porter simultanément la chasuble en façon de cloche ou planète^ et la chasuble échancrée à demi sur les côtés.

La forme exacte de la dalmatique usitée vers 1300 nous est donnée par celle que portait le jeune Louis d'Anjou, qui fut évêque de Toulouse pendant quelques mois des années 1296 et 1297. Ce vêtement fait partie du trésor de J'église de Brignolles (Var). Trèsétroit à l'encolure, il va en s'élargissant par le bas. Il est muni de manches courtes, fendu sur les côtés à partir des hanches, décoré de claves en galons d'or et soie, frangé de soie sur ses bords. L'étoffe est un taffetas changeant, tramé en bleu sur chaîne rouge.

Les dalmatiques des diacres sculptés au portail septentrional de la cathédrale de Chartres ont encore des manches d'une ampleur extrême qui descendent jusqu'aux poignets. Le changement de la forme des manches a donc eu lieu dans le cours du treizième siècle, car les statues de Chartres datent du règne de Philippe Auguste.

Les mitres des évêques ne présentent plus la même variété qu'au douzième siècle. Elles sont, moins la courbure des pans, telles qu'on les fait aujourd'hui. Leur décoration est plus somptueuse que par h passé. Le plus souvent elle consiste en broderies relevées de perles et de pierres précieuses. I/archevêque de Rouen Eudes Rigaud a

blacrc du portail sopteulrioiial de Wotre-Damc de Chartres. (Willemin, Monumenh inédits^ t. I.)

SUITI^: DE LA PÉRIODE DE 1490 A M4(j.

constaté, dans Tune de ses visites pastorales, (|ue les moines de Gérisy s'étaient endettés de la somme énorme de 1 100 livres pour faire foire la mitre de leur abbé, lorsque celui-ci obtint le privilège de porter cette coiffure.

liiirtliéleiiiy de Vir, évoque de Laou, sur sou Matil'as de Bussi, évèijuc de Paris, mort eu loOi.

tombeau reuouvelé vers 1260. (Leuoir, Statistique monumentale de Poris, t. il.

(Caumout, Bulletin momimental, t. X.)

Pour ce qui regarde le costume des prêtres non célébrants et des acolytes, les documents font mention des cliapes, des aumusses, des surplis et des roques.

La cbape des cérémonies religieuses différait de celle de la mode courante en ce qu'elle s'attachait par une broche au lieu d'une bride.

IllSTOlUE DU COSTUME EN FRANCE.

ai qu'elle était munie d'un vaste capuchon retombant sur le dos. l.a pièce ronde posée en liant de la chape actuelle est une réminiscence de cet appendice.

Grand chantre de la collégiale Mortain, mort en 15UU. (Recueil de Gaignièrcs, t. II.)

Chanoine en costume sacerdotal, avec raumussc,

de la première moitié du qualorzième siècle. (Lcnoir, Statistique monumeniule de Paris, t. I.)

Nous avons eu Toccasion de décrire Taumusse en pai'lant de la toilette des dames. Dans le cler^^^é, elle était l'attribut des chanoines qui, lorsqu'ils ne l'avaient pas sur la tête, la portaient sur le bras droit, la fourrure en dehors. La poche servant de coiffe, au lieu do s'élever

SUITE DE LA PÉniODE DE IIDU A I5i(). ±>o

on [)oiiitc, avait un l'ond plat terminé par une corne à chacun de ses bouts.

Le surplis, siiperpellicium., était une tunique flottante de lin, qui devait son nom à ce qu'elle recouvrait ordinairement un pelisson, équivalent de la soutane actuelle. Il y avait au surplis de lar<>es manches et un petit capuchon. La mode mit une cornette à ce capuchon.

Le roque, roccus^ était une aube courte. On ne mettait pas de ceinture par-dessus, pas plus qu'on n'en met au rochet, qui en dérive.

Le treizième siècle, en ajoutant à la .société religieuse de nouveaux ordres monastiques, augmenta encore le nombre des variétés auxquelles s'était déjà prêté le costume prescrit par saint Benoît.

Les dominicains, appelés jacobins en France, se distinguèrent par la chape close, qui fut leur manteau. Une chape close était une cloche étroite fendue .sur le devant à partir du creux de l'estomac. A vec ce vêtement il n'y avait pas moyen de se draper ni d'affecter des airs mondains. 11 était considéré comme le manteau le plus convenable à la profession ecclésiastique ; aussi les évêques étaient-ils sans cesse à en recommander l'usage aux prêtres séculiers. Les ordres religieux qui l'adoptèrent à la place de la vaste chape bénédictine, donnèrent par là une preuve de leur austérité.

Dès l'origine, la chape des dominicains fut noire et recouvrit deux robes, gonne et coule, de laine blanche, ce qui fait dire à Rutebœuf, que

,l;ic()l)iiis sont venus iiii iiioiulc Vcstus (le i'oIjl's blîUR'lie el iiojiv.

Leur coule s'appelle aujourd'hui scapalaire; c'était en réalité un froc sans anqjleur. Au treizième siècle, coule et froc étaient sans cesse confondus. Le pape Clément V décida, en lol'i, (pi'on entendrait par coule la robe de moine fendue sur les côtés, et par froc la robe à larges manches.

Les franciscains n'avaient qu'une robe grise ou fauve à capuchon, pardessus une chemise de laine. Une corde à nœuds, qu'ils portaient en ceinture, leur valut le nom de cor déliera. Ils s'abstinrent d'abord de cliaussure. La sœur de saint Louis, fondatrice des cordelières de Longchanijj, observait cette prescription rigoureuse. Elle fut représentée pieds nus sur son tombeau ; mais comme indice du rang élevé que lui assignait sa naissance, elle eut une chape fourrée d'hermine.

IllSTOlKK DU COSTLMh: EN FUA.NCE

Les cannes, amenés de la lerre sainte par saint Louis, durent en partie leur succès à la singularité de leur habit, qui était zébré de bandes blanches et brunes. A cause de cela, le peuple les appela

l'rères barrés. En 1^286 le pape Honoré IT leur interdit ce costume, qui donnait lieu à des plaisanteries, et voulut qu'ils prissent à la place gonne grise et chape blanche. Ils n'accueil- J lirent cette réforme qu'à contre-cœur^ prétendant qu'ils tenaient l'habit barré I du prophète Elie, eux: qui n'avaient I guère plus d'un siècle d'existence.

Plusieurs maisons de leur ordre ne s'étaient pas encore rendues sur ce -I point au commencement du quator- \^ zième siècle.

^ . Les nouveaux moines du treizième I siècle n'étaient pas cloîtrés. Pendaiil = le jour ils sortaient de leurs couvents '5 pour aller mendier et prêcher. En l contact journalier avec la multitude, i. ils exer(;aient sur elle leur prosély- Z tisme, et en retour se laissaient aller I souvent à ses passions. Dans toutes les I foules paisibles ou agitées on trouvai l 5 des leurs. Ce fut là leur originalité. I Quant aux anciens ordres, les coupes de leurs habits se montrent dès loi's, à très-peu de chose près , ce (ju'elles sont restées depuis. Le costume des religieuses se complète. Toutes ont la guimpe sous le voile , et sous la guimj)e, la lète rase; la plupart adoptent la coule ou scapulaire, (pie les fennnes n'avaient jamais portée. L'attribut de la crosj^sc commence à être donné aux aljbesses.

CHAPlTlli: X

RÈGNES DES TROIS PREMIERS VALOIS

DE ir.vo A lr.80

Loiigiio durée du cosluine du Ircizicmc siècle. — Iiruplion subite de l'habit coui t. — Los iioiniue^ à h nouvelle mode. — J\elour de la barbe el des moustaches. — La robe longue conservée dans la maison royale el dans le monde des lettrés. — Opinion des contemporains sur le changement accompli. — Splendeur de rhnbillement sous Charles V. — Prédominance de la soie sur le drap. — Le pourpoint de Charles de Blois, — Perlectionnement de l arl du tailleur, — Habits coupés en deux parties. — Chaperons à longue cornette. — Ils servent de signe de ralliement, — Mode des plumes et des perles. — Importance des chausses. — Résurrection des pointes aux so iliers sous le nom de poulaines. — Le pape et le roi coalisés contre cette mode. •-■ Introduction des boîtes de l'er et des lames articulées dans l'amune. — Noms des pièces nouvelles. — Poulaines militaires. — Longueur démesurée des éjHMons. — L'ancien mode d'armement conservé pour le buste. — Le bassinet délinitivement substitué au heaume. — Formation di'> armées en compagnies de gens d'armes et de trait. — L'honiroe d'armes. — Les pavaisieis. — 1 es

maillets. — Les archers et arbalétriers, Mode empruntée par les femmes aux suivantes des

compagnies anglaises. — Surcots el corsets ouverts sur les côtés. — Bel eltet de ce vêtement. — Coil't'ure en cheveux. — Addition ridicule aux anciemies coiffes. — Anecdote de l'atoui- au gibet. — Triomphe définitif des aloui's.

Lt^s siècles de l'iiistoire (|ue nous l'eLi'açons devant se niesui'er à ki dui't^e des modes, ou ne sera pas surpris (pie nous ayons prolon<^é le Ireizième siècle jusqu'à 1540; car c'est celte année-là seulement ;[ue lomba en disgrâce le costume inauguré sous Philippe Auguste. 11 avail résisté aux changements les plus profonds accomplis dans la constitution du royaume, survécu au renouvellement de la dynastie, à celui des mœurs; il succomba sans raison apparente au milieu du règne de Philippe de Valois. L'habillement par lequel il fut remplacé fit iruption simultanément en Italie, en France, en Angleterre. Un annaliste romain assigne à ce dernier une origine catalane. Nous avons la preuve qu'il régnait depuis un certain nombre d'années à Marseille : ce que n'infirme pas le témoignage de la chronique italienne, car les

HISTOIRE DU costumh: en fuance.

mêmes usages turent communs à toutes les villes de la Méditerranée, depuis Barcelone jusqu'à Gènes.

La révolution lut radicale. Aux longues tuniques tut substituée, sous le nom de jaquet o\\ jaquette, une étroite camisole qui n'atteignait pas les genoux. L'habit de dessous fut un pourpoint ou un gipon, justaucorps rembourrés qui avaient leur ouverture, celui-ci sur les côtés, celui-l;i par devant. Les chausses, mises à découvert dans presque toute leur longueur, allèrent s'attacher aux braies vers le haut des cuisses. La chemise, écourtée en proportion du reste, devint d'un usage universel.

Tandis que le corps était ainsi emprisonné dans les plus étroits vêtements qu'on eût jamais vus (jamais, est ce que disent les auteurs contemporains; mais nous savons, nous, que l'habit gaulois du temps de la conquête romaine ne fut pas davantage étoffé), la coiffure prit au contraire une ampleur excessive. On eut d'immenses chaperons dont la cornette fut allongée au point de tomber plus bas que le dos et d'aller battre les jambes, comme une queue de bête.

Tel fut le parti pris de rompre avec les habitudes du passé, que la façon d'accommoder le visage se ressentit du changement. Les cheveux furent coupés. On revint aux longues moustaches; on adopta la barbe taillée en pointe « comme la portaient les Espagnols, » tant est manifeste l'influence de l'Espagne en toute cette affaire.

C'est la jeunesse qui donna le signal de la nouvelle mode. Elle passa des damoiseaux aux pages et aux varlets, de ceux-ci aux jouvenceaux de la bourgeoisie, et les pères à leur tour furent entraînés par les tils. Des hommes graves, des vieillards se révoltèrent d'abord et jurèrent qu'on ne les verrait jamais travestis de la sorte. Malgré leur serment, avant que peu d'années se fussent écoulées, la plupart tirent comme tout le monde.

Tout le monde est trop dire. Outre le clergé, que la vigilance de l'Église préserva de la contagion, il y eut encore une partie notable de la nation, le roi en tête, qui résista aux attraits delà jaquette.

Philippe de Valois ne voulut de Thabit court ni pour lui ni pour les membres de sa famille. Ce prince, au commencement de son règne, avait été admonesté par le pape Jean XXII au sujet de sa façon de s'habiller, qui contrastait d'une manière choquante avec la tenue majestueuse observée par ses prédécesseurs. Il comprit la valeur de

RÈGNES DES TROÎS PREMIERS VAIOIS. 229

celle, remonlranco, et s'imposa dès lors le costume qu'avaient porté Pliilippe le Bel et ses fils.

11 ne s'agit point ici du costume d'apparat, qui fut pour tous les rois du moyen Age la dalmatique et la chlamyde, mais des amples surcots et manteaux maintenus dans leur coupe d'autrefois. Cela composait une mise d'apparence sévère, religieuse plutôt que mondaine. Christine de Pisan l'a caractérisée par la double épithète de royale et pontilicale.

Or cet habillement, lorsqu'il ne différait encore de celui de tout le monde que par sa largeur plus grande et ses vastes plis, était devenu l'uniforme des hommes de loi et des hommes de plume, occupés en si grand nombre dans les diverses administrations. Ils avaient lieu d'y tenir, car il était pour eux un signe d'autorité et la garantie des privilèges attachés à leur état. Ils eurent moins que jamais l'envie d'y renoncer après le changement complet de la mode, lorsque la hi('rarcliie des robes étoffées et fourrées remonta jusqu'au trône.

De la sorte, l'antiquilé se perpétua par le costume au sein de la société moderne, et le monde fut distingué dès lors en gensi de robe courte et gens de robe longue.

C'est par les gens de robe longue qu'a été consigné Tavénement de la robe courte. Ils ne l'ont pas traitée avec indulgence. A propos de la bataille de Crécy, voici ce que le chroniqueur de Saint-Denis trouve à dire :

« Nous devons croire que Dieu a souffert ceste chose à cause de nos pécliés, car l'orgueil estoit bien grand en France, surtout chez les nobles. Grande estoit aussi la deshonnesteté des habits qui couroient pnr le royaume, car les uns a voient robes si courtes qu'elles ne leur venoient que aux fesses , et quand ils se baissoient pour servir un seigneur, ils monstroient leurs braies a ceulx qui estoient derrière eux. Et pareillement elles estoient si estroites, qu'il leur falloit aide pour les vestir et les despouiller (déshabiller), et sembloit que on les escorchoit quand on les despouilloit. Et les autres avoient l'obes froncées sur les reins comme femmes ; et aussi portoient une chausse d'un drap et l'autre d'un autre ; et leur venoient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et sembloient mieux jongh^u^s que autres gens. Et pour ce, n'est pas merveille si Dieu voulut corriger les excès des François par son fléau, le roy d'Angleterre. »

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

Le continuateur cle Guillaume de Nangis est d'opinion différente. Au lieu de voir dans le désastre de Crécy la conséquence du changement de la mode, il prétend que le changement de la mode n'eut lieu qu'en prévision du désastre. « Les seigneurs, dit-il, s'étaient faits légers, afin de mieux fuir devant l'ennemi. »

Philippe de Mézières, jurisconsulte et philosophe, reprochait h l'hahit court de troubler la digestion, tant il comprimait l'estomac, de ne pas suffisamment préserver du froid et par ià d'occasionner des maladies mortelles, de n'avoir pas même le mérite de l'économie, parce que, depuis que les chausses étaient en vue, elles étaient devenues un objet de luxe aussi coûteux que les lés d'étoffe employés auparavant dans la façon des robes.

En dépit des critiques, la nouvelle mode entra dans les habitudes. Etant essentiellement propre à l'action, elle ne fut pas déplacée sur le dos d'une génération à qui les événements ne laissèrent pas le loisir de se reposer.

Pour en voir les beaux échantillons, il faut se reporter aux monuments exécutés pendant les années prospères du règne de Charles V. Alors l'argent, qui commençait à reparaître, fut dépensé principalement en babils. Quiconque en avait le moyen s'adonna à ce genre de luxe. La révolution de 1556 semble avoir effacé momentanément la distinction des castes. Les bourgeois de Paris se font autoriser par un édit royal à mettre des freins d'orfèvrerie à leurs chevaux et à chausser des éperons dorés, ni plus ni moins que les gentilshommes. Il n'y a plus de loi qui leur interdise l'usage de telle ou telle étoffe. Leurs écus lein^ procurent toutes les magnificences, de même qu'ils leur ouvreni toutes les portes. Les réunions ont repris leur éclat, et des artistes habiles représentent dans les manuscrits les scènes brillantes dont ils ont été spectateurs.

Un Irait caractéristique du vêtement de ce temps-là est la prédominance de la soie sur le drap. 11 y a toujours des draps d'un grand prix dont l'emploi n'a pas cessé, tels que Vécarlale de Bruxelles, Varaignée (yraigne) d'Ypres, le rayé de Gand imité dans nos manufactures de Rouen et de Montivilliers ; mais le velours et la soie brochée ont de beaucoup la préférence. La Erance avait renoncé, depuis les guerres, à la fabrication de ces étoffes. On les tirait alors d'Alexandrie, de Venise, de Elorence et de Lucques.

RRGNES DES THOÏS PREMIERS VALOIS. m

Un amateur de Tours possède iin pourpoint qui passe pour avoir appartenu à l'infortuné Charles de Blois. Cet habit est d'un drap de

Gentilhomme d'après une miniaturo Damoiseau d'environ 1570.

d'environ 1ô60' (Recweil de Gaif^nières, t. IIJ.) { Willenijn, Recueil de monuments inédittt, i. I )

soie violet, broché en or de médaillons octog^ones qui encadrent de.s lions et des aigles. 11 est ouvert sur le devant, avec une garniture de trente-huit boutons pour le fermer ; le bas de chaque manche en a vingt . Les boutonnières sont cousues avec de la soie verte.

On était arrivé à ajuster parfaitement l'habit sur le corps. Le buste d'un homme bien mis ne devait pas laisser voir un seul pli. Afin que l'étoffe fut mieux tendue, on faisait, à force d'ouate, un estomac bombé au pourpoint ou au gipon portés sous la jaquette.

Il y eut des pourpoints et jaquettes « faits à deux fois, » c'est-à-dire dont le corsage et la jupe avaient été taillés à part. Nous ne connaissons pas de mention plus ancienne de ce genre de coupe appliqué à la façon des habits. Néanmoins tous les tailleurs n'opéraient pas de la sorte. Les classiques du métier tenaient à obtenir l'ajustement au moyen de pièces en pointe.

La jaquette n'eut le plus souvent que des demi-manches qui se continuaient à partir du coude par deux lanières d'étoffe, dites cou- (lières^ qui pendaient au moins jusqu'aux jarrets. Les manches de l'habit de dessous, au contraire, serraient les bras dans toute leur longueur. Pour mieux brider, elles étaient fendues et boutonnées à partir du coude ; elles ne finissaient qu'à la naissance des doigts j)ar un évasement appelé moufles. Le genre de gants qui portait autrefois ce nom, avait pris celui de mitaines.

La ceinture était descendue de la taille sur le haut des cuisses. Elle était décorée de plaques d'orfèvrerie. On y attachait inie large bourse en forme de gibecière, et un poignard du nom de badelaire ou baze faire.

Le chaperon, coiffé en manière de capuchon, se couvrait d'un tout petit chapeau à forme ronde, ou d'un vaste chapeau pointu dont le bord, retroussé par derrière, faisait sur le devant une avance en forme de bec. De dessous le chapeau s'échappait la longue cornette dont il a été question ci-dessus.

Lorsque le chaperon était mis en casquette, le chef enfoncé dans la visagère, comme cela a déjà été expliqué, la cornette était roulée autour de la tête et produisait l'effet d'un turban, d'où retombaient de côté les plis du guleron. Le guleron était alors appelé patte.

Le chaperon a joué un grand rôle comme signe de ralliement dans les troubles politiques de l'époque. Les comtes de Flandres eurent à se défendre pendant de longues années contre la faction des chaperons blancs. En 1557 les Parisiens, à l'instigation d'Etienne Marcel, adoptèrent des chaperons mi-partis rouges et bleus, et cette coiffure, mise sur la lète du dauphin de la main même du redoutable prévôt

RÈGNES DES TROIS PREMIERS VALOIS

(les marchands, devint la sauvegarde du prince le jour où ses conseillers furent assassinés sous ses yeux.

Les seuls pardessus que l'on portât avec l'Iiabit court étaient le manteau fendu sur le côté, et la cloche, dont l'ouverture était par devant. Celle-ci était surtout à Tusage des cavaliers. La mode comportait que ces vêtements, aussi bien que les justaucorps et les chaperons, fussent découpés sur leurs bords en languettes du travail le plus délicat et le plus compliqué. Quant aux surcots, cotardies, housses, manteavx à parer ou chlamydes, dont la mention est encore fréquente, il faut les rapporter au costume de cour ou à celui des gens de robe.

Un genre de luxe, inconnu jusque-lcà, fut celui des panaches.

Les hommes ornèrent leurs chapeaux de plumes d'autruche ; mais rien n'était plus rare que les plumes d'autruche. 11 fallait les payer au poids de l'or, et n'en avait pas qui voulait. Un fait démontre quel prix on attachait à cette denrée. Les capitaines des grandes compagnies par lesquelles la France entière fut si bien rançonnée, au commencement du règne de Charles V, donnaient sauf-conduit

pour toutes sortes de marchandises, sauf pour les plumes d'autruche. Lorsqu'il leur en tombait sous la main, ils se les appropriaient purement et simplement. C'est Froissart qui raconte cela.

Les perles aussi hrent fureur. Le goul en était venu vers hMemps

Seigneur eu manteau, vers 1570.

(Willemin, Monuments int'-flifs, t I.)

fie la bataille de Poitiers, et les souffrances qui suivirent ne le firent point passer. L'auteur de la chronique de Saint-Denis rapporte que les états du Languedoc, réunis à Toulouse, décrétèrent tout d'abord que, tant que le roi serait prisonnier, ni homme ni femme du pays ne por-

Groiipe, on roslunio de cour, do Louis II do Bourbon recevant l'iioraniage d'un do sos va^soux, d'après une miniature d'environ 1575. (Recueil de Gaignières, I. III.)

terait sur soi or, argent, perles, fourrures de prix ni aucun antre objet de luxe. Il n'en fut pas ainsi dans la France du nord.

Sous le gouvernement des états généraux, on payait les perles vingt fois ce qu'elles avaient coûté quelques années auparavant. On en mettait aux ceintures, aux chapeaux, aux broderies des habits et jusqu'aux souliers. Les broderies de la cotte d'armes du duc de Bourbon, qui fut fait prisonnier en même temps que le roi Jean,

RÈGNES DES TROIS PREMIERS VALOIS. 255

conienaient six cents perles, sans compter les rubis et les saphirs. Cette pièce d'habillement représentait nne telle somme, qu'un Italien établi à Londres consentit à prêter dessus 4,200 écus d'or.

Parmi les bizarreries critiquées par le chroniqueur de Saint-Denis on a remarqué celle des jolis seigneurs qui, pour attirer davantage les regards, s'habillaient une jambe d'une couleur, soit de blanc, de jaune ou de vert, tandis que l'autre jambe était en noir, en bleu, en rouge. Conformément au même goût, on porta des souliers de couleurs dépareillées.

Une autre nouveauté fut celle des chausses dont les pieds, doul)lés déchaussons et garnis de semelles, dispensaient de mettre des souliers. C'étaient les chamses semelées. On y adaptait par le mauvais temps des galoches de bois ou des patins ferrés.

Les chaussures de toute espèce furent armées de nouveau d'un dard inlerminable. Un homme n'avait pas bon ton, si la pointe de ses souliers, de ses bottes ou de ses chausses semelées, ne se prolongeai I pas à un bon pied au delà de ses orteils. Des baleines procuraieni cet agrément, auquel fut donné alors pour la première fois le nom de poulaine.

Nous avons déjà vu un (erme approchant de celui-là appliqué aux genouillères de l'armure chevaleresque. Il n'est pas probable que l'un et Tautre aient eu la même origine. Poulaine était le nom de la Pologne dans l'ancien français, et il se trouve que les nouvelles pointes des souliers furent appelées par les Anglais crac^oi{;es, c'est-à-dire cracovies.il y a dans cette rencontre la preuve que la mode dont il s'agit était polonaise. Ainsi les chaussures pointues, chassées naguère de l'Europe occidentale, s'étaient réfugiées en Pologne, et un beau jour ce pays bai'bai'e nous les renvoya comme une nouveauté. Les évolutions de ce genre sont continuelles dans l'histoire du costume.

Les poulaines continuaient la semelle de façon à fouetter le sol lorsqu'on marchait, ou bien elles se recourbaient en trompette, el plus d'un, pour en assurer le maintien, les rattachait à ses genoux au moyen de chaînettes d'or ou d'argent. Par un retour peut-être fortuit à la mode de l'an 1 100, il y eut de nouveau des poulaines dont la pointe était recourbée extérieurement, « pareille aux ongles que la nature a donnés aux griffons » dit un écrivain qui certainement n'avait jamais vu de griffon. Toujours est-il que ces pointes, forl

gênantes pour la marche, avaient surtout aux yeux des clercs le tort très-grave (le simuler l'ergot du diable.

Le pape Urbain V, l'un de ceux qui siégèrent à Avignon, et le roi Charles V combinèrent leurs efforts pour faire cesser un tel scandale. Les considérants d'une ordonnance royale rendue à cet effet le 10 octobre 1368, traitent les poulaines de « difformité imaginée en dérision de Dieu et de sa sainte Église. » N'était-ce pas le prendre bien haut pour une simple billevesée ? Mais il ne faut pas perdre de vue que chaque époque juge les choses avec ses idées. D'ailleurs la suite démontra que, même dans les temps d'autorité, il ne fait pas bon d'employer les grands moyens contre ce qui n'en vaut pas la peine. Abandonnées à leur propre excès, les poulaines eussent été bientôt

répudiées; dès qu'elles furent mises au rang des sacrilèges, elles acquirent une durée interminable. Leur vogue n'était

pas encore arrivée a

sa fin

après un

siècle révolu.

Le costume dont nous venons de raconter le succès et les écarts ne fit pas tout seul son entrée dans le monde. Il eut un frère jumeau. Un habillement qui se moulait également sur le corps vint, à la même heure, changer la physionomie des armées.

Le point de départ fut ces plaques en fer battu que l'on avait commencé à se mettre sur le devant des jambes et des bras. Avec doubles plaques montées sur charnières ou seulement bouclées au moyen de courroies, on fit des boîtes où la totalité des membres se trouva enfermée. On réunit ces boîtes aux genouillères et aux coudières par des lames articulées ; on y ajouta des gants et des souliers de fer fabriqués d'après h^ même système. Grâce à cette carapace, le combattant put se débarrasser d'une partie des pièces dont il s'enveloppait auparavant. Du

Clievalier avfc raniiure do lôGO.

(Ms français n° do la Biljlioth. nalion.)

UÈGiNb:S DES TROIS 1>1ŒMIEI;S VALOIS.

niaillul clievalcresque, il ne conserva qu'un court liauberj^eon sans manches ou à demi-nianclies, et le pan de la coiffe.

Les noms des pièces de la nouvelle armure répondent à la destination de ciiacune; ils sont d'ailleurs, pour la plupart, ceux des plaques simples usitées auparavant. Les brassières^ qui désignent la totalité de l'armure des bras, se décomposent en épaalièrcs^ bras, œudières ou coudes, et avant-bras; le harnais des jambes contient les cuissots, les yenoinllères, les jambières aussi appelées grèves ou grevières. Les coudières et les genouillères sont munies de gardes, prolongements extérieurs en forme de plaques rondes qui font l'office de petits boucliers aux défauts de l'armure, c'est-à-dire aux plis des bras et aux jarrets, protégés en outre par des goussets de mailles. Les gants furent appelés gantelets, les souliers solerets. Les gants à broches de fer étaient des gantelets armés de piquants qui se relevaient sur les lames des doigts, à l'endroit des phalanges.

Des poulaines de fer furent adaptées aux solerets, et, (pii plus est, on mit à ces poulaines, comme à celles des chaussures de ville, des chaînettes qui les rattachaient aux genoux. Comment cela s'accommodait- il avec les étriers ?

Un harnais de jambe, conservé dans une collection anglaise (celle de lord Londesborough), fait voir (|uc la chaîne était prise dans deux amicaux fixés, l'un à la naissance de la poulaine, l'autre à la genouillère. Ce dernier tient à une bossette en saillie.

D'ailleurs la grevière et le cuissot de cette pièce d'ar-

nUU'e, unique en son genre, Ilamais ile jambe ilo la colletliou Lomlesboiougli.

(Fairliolf, Cosluine in England )

ne sont composés chacun que

d'une demi-boîte de 1er. L'enveloppe , pour le dessous des deux membres, était complétée par des pans de mailles.

Les éperons à molette, dont l'usage s'était répandu depuis le déclin

t>o8 IIISTOIUE DU COSTUME FUAiNCE.

du treizième siècle, prirent aussi des dimensions énormes, et par la longueur de la tige, et par la largeur de l'étoile adaptée au bout. C'est ce qui explique qu'on ait pu les employer en guise de chausses- trapes pour défendre les abords d'un retranchement. Froissart nous montre une bande de Navarrais faisant ce singulier usage de leurs éperons en 1569.

Le buste continua d'êti'e armé selon l'ancien système, avec double plastron en plaquettes, haubergeon et hoqueton, mais tout cela serré sur le corps comme on ne l'avait jamais fait, et recouvert d'une jaquette qui faisait de l'habit militaire le juste pendant de celui du citadin.

Le heaume n'étant plus porté ni montré ailleurs que dans les loui'nois, le seul casque qui fût de mise avec l'annure plate était le bassinet. Au lieu de le poser comme autrefois par-dessus la coiffe de mailles, on le mit à cru sur le chef, et de la coiffe on ne laissa subsister que la partie qui enveloppait le cou, laquelle était lacée sur les bords du casque. C'est ce qu'on appelait le camail. En outre, le bassinet fut rendu propre à couvrir le visage par l'addition d'une visière. Celle-ci eut ordinairement la forme d'un masque de fer, au milieu duquel se relevait une bosse conique, percée de trous pour loger le nez et établir le passage de l'air. En face de la bouche et de chacun des yeux était pratiquée une fente horizontale. La visière s'ouvrait de côlé au moyen de charnières, ou bien s'abaissait et se relevait sur des pivots. Au combattant qui l'avait sur la ligure elle donnait l'air d'un animal à museau pointu.

Tel était l'habillement de ceux(|ui, sous les noms de (jeiis armes ou àlwmmes dUtrrmes^ jouèrent dès loi's le rôle principal dans les batailles.

Il faut savoir que le règne de PJiilippe de Valois vit se constituer sur un pied nouveau la force militaire. L'abolition des guerres privées ayant réduit à l'inaction et à l'indigence une innombrable quantité de gentilshommes, ces désœuvrés nécessiteux tirent société ensemble; Sous des chefs de leur choix, ils s'organisèrent en corps francs avec le concours de toutes les bandes de sergents qui voulurent bien partager leur fortune. La guerre qui commençait entre l'iVngleterre et la France donna de l'occupation à ces troupes sans maître. Elles se mirent au service des souverains et devinrent en j)eu de temps le

UÈGNES I)F]S TROIS PUEMIKI^S VALdIS. ^27,[)

noyau des années. A cause de leur composition, on les appela « compagnies de gens d'armes et de trait. »

Les gens d'armes étaient montés à Tinstar des chevaliers. Chacun

Clu'valier touriioyiiiit. (Ms. français ii" 515 de la Bililiolli. nation.)

menait à sa suite au moins un valet, plus un conslilier ou satellite armé d'une longue dague, et deux ou trois chevaux. Ils passaient pour nobles, et la plupart Tétaient elTectivement ; cependant les capitaines n'étaient pas rigoureux à l'endroit des généalogies. Le bon comhattanl,

IIISTOJKE i)U COSTUME EiN lUA.NCE.

qui se présciiLail avec l'attirail réglementaire, n'avait pas de peine à se l'aire admettre. La meilleure preuve à produire était la dextérité au maniement des outils de la profession, qui furent alors une lance de quatorze pieds de long, une épée de près d'un mètre de lame, et une hache du genre de celle que nous appelons cognée.

Les gens de trait furent distingués en "pavahiers, maillets^ aichers et arbnlétriers.

Les pavaisiers (Froissarl dit/Mi-^sc/iîewrs) devaient leur nom au grand

bouclier, le talevas d'autrefois, qui ne s'appelait plus autrement que pavois ou pavais. Ils étaient cavaliers ou fantassins. Leur arme favorite était la lance de jet ou petit glaive , glaicelot , javelot.

Ils étaient habillés comme les hommes d'armes, sauf qu'ils se coiffaient du chapeau de fer au lieu du bassinet.

Les maillets eurent pour ofiice de briser l'armure sur les membres des cavaliers abattus, et de frayer ainsi un passage à la dague des coustiliers, qui venaient derrière eux. Ils étaient dits maillets, parce que c'est avec un maillet de fer qu'ils accomplissaient ordinairement leur ouvrage ; mais ils se servaient aussi bien de la ploiiiée, (pii était un fléau terminé par une boule de plomb. Il y avait à l'Hôtel de ville de Paris, en 1580, un dépôt considérable de ces engins, qui servit à l'armement du peuple soulevé à l'occasion d'un nouvel impôt. Les contemporains ont appelé cette émeute la sédition des maillets. On a dit plus tard des mailloUns.

Froissai't, dans son récit de la bataille de Rosebeck, a tiré un heureux parti du vacarme que produisait l'emploi de ces outils de forgeron : « Là estoit le cliquetis sur les bassinets si grant et si haut d'espées, de haches, de plomées et de maillets de fer, que on n'y oyoit goutte pour

l'avaisicr il'euvii'oii 1575.

(Mb. français n° 2815 de la Dibliolli. nation.

RÈGNES DES TROIS PREMIEUS VALOIS

la noise. Et ouï dire que, si tous les heaulmiers de Paris et de Bruxelles fussent ensemble leur mestier faisant, ils n'eussent pas mené ne fait greigneur noise, comme les combattans et les férans sur ces bassinets faisoient. »

Les archers et arbalétriers ne portaient de Tarmure en fer battu que les petites pièces appropriées à la défense des éj)aules, des coudes et des genoux. Leur corps était protégé par un hoqueton de buffle, par un pourpoint gamboisé, qu'on appelait alors un jaque , ou par le pourpoint couvert de plaquettes, qui ne tarda pas à recevoir le nom de brigandine, parce qu'il était surtout à l'usage des brigands ou gens de trait recrutés dans le Midi.

Chaque compagnie traînai i après elle une suite nombreuse d'individus de la pire espèce :

goujats, bateleurs, vivandiers, vivandières et autres créatures employées à la récréation du soldat. Ces dernières eurent la gloire de fournir des patrons à la mode. Les dames et Archers et arbalélriors d'euvirou 1575. - . (Ms. Irancais 11° 2813 de la Bil)lioth. nation.)

- biles suivantes des compagnies anglaises furent celles qui apportèrent en France les corsets fendus sur les cotés, c'est-à-dire la pièce la plus caractéristique de l'habillement des femmes, sous le roi Jean et sous Charles V.

On a vu kl rage des fentes s'exercer, au treizième siècle, sur les lianes des surcots. En Angleterre, cette mode fut poussée à un tel excès que les robes furent fendues depuis les épaules jusque dessous les hanches, et non-seulement fendues, mais échancrées. Par là le corsage fut amené à n'être plus qu'un collier d'étoffe que deux bandes verticales rattachaient à une vaste jupe. Autrefois on avait voulu montrer seulement sa ceinture; maintenant on montrait, avec la

m lllSTOlRh: DU CUSTLiMi: i:\ KKA.NCK.

ceiiilure, la cotte sur laquelle celle-ci était posée. Pour mieux dire, on mettait en exposition son buste et ses bras, car la cotte était ajustée et serrée dessus de manière à en dessiner toutes les formes.

Le surcot étant ainsi évidé, il y avait, entre la maigreur du baul et l'ampleur du bas, une disparate choquante que Ton chercha à pallier en poin^ilant les ouvertures. Pour filer ^ c'était appliquer des bordures d'étoffe ou de fourrure. La correction ne fut complète que lorsqu'on eut imaginé de couvrir la poitrine et le dos au moyen d'une mante, ordinairement en pelleterie . dont la forme était celle d'une petite chasuble de prêtre. C'est ce qu'on appela le (•orset fendu ^ parce que le terme de corset désignait une courte tunique sans manches.

Cet habillement, à la fois élégant et majestueux, est celui avec lequel les artistes modernes se sont plu à représenter les princesses du moyen âge. 11 se maintint pendant plus de deux siècles comme costume de cour; mais il ne fut d'un usage commun que pendant une trentaine d'années. Encore ne lit-il pas tomber la mode des cotardies et surcots fermés. Ceux-ci furent portés concurremment, mais avec (pielques changements dans la façon. On les ajusta sur le buste ; on y mit de longues manches descendant jusqu'aux pieds, avec des ouvertures pour le dégagement des bras, puis des manches étroites qui pendaient à partir du coude, comme les manches des habits d'homme.

La coiffure fut le plus souvent en cheveux, ceux-ci partagés en deux par une raie qui allait du front à la nuque, et massés en nattes sur les tempes. Une autre natte prise sur les cheveux de derrière faisait le toui" de la tète. Par-dessus était posée la liuve, voilette empesée qui eml)OÎtait le crâne et retombait tout autour en plis gracieux. Le tout se recouvrait, lorsque la saison l'exigeait, d'un chaperon dont la cornette n'affecta que chez quelques extravagantes la longueur ridicule de hi cornette masculine.

Les personnes peu fournies en chevelure restèrent fidèles aux coiffes a crépine, qu'elles accommodaient avec des diadèmes de perles ou des cercles d'orfèvrerie, appelés alors fronteaux. Sur ce thème se produisit, au milieu du règne de Charles V, une bizarre nouveauté. Autour de la coiffe on mit des bourrelets que l'on arrangeait sur le devant de manu^re à figurer des cœurs, des trèfles, des cornes montantes ou rabattues, et mille autres objets plus ridicules les uns que les autres. On appelait cela des atoitrH.

rïlgnes des mois premiers yaluis. nô

Lorsque les coiffeurs du siècle derniei' se mireut à édifier, sur la tête des dames, des jardins, des pagodes, des agrès de navire , ils crurent être des inventeurs. Le quatorzième siècle les avait devancés.

Dame noble d'après un loiubeau d'environ IctjO. Slaliie d(î Jeanne de Bourbon, leninie de Cbarle> V,

(Hecueil de Gaignières, t. II.) (Lcnoir, Statistique monnmenlale de Paris, I, II I

Voici à ce sujet une anecdote racontée par le chevalier de la Toui'- Landry :

(( Une bonne dame me conta que en Tan 1572, elle et tout plein de dames et damoiselles estoient venues à une leste de sainte Marguerite où tous les ans avoit grand assemblée. Et là vint une damoiselle

moult coiiiLe et moult jolie, mais qui estoit plus diversement atournée quenule des autres. Et pour son estrange atour, tous la venoient regarder comme une beste sauvage. Si luy demanda la bonne dame : M'amie, comment appelez-vous cest atour? Et elle luy respondit que on l'appeloit l'atour du gibet. — Du gibet ! dit la bonne dame ; eh bon Dieu ! le nom n'est pas beau, mais l'atour est plaisant. Je demanday à la bonne dame la manière d'icelluy alour, et elle le me devisa ; mais en bonne foy, je le retins petitement, fors tant qu'il me semble qu'elle me dist qu'il estoit hault levé sur longues espingles d'argent plus d'un doigt sur la teste, comme un gibet. »

La femme de Charles V, reine vertueuse et sensée, sut se plier à cette mode sans compromettre la dignité du costume royal. Tant qu'elle vécut, les dames de sa cour furent préservées du ridicule par son exemple. Toute retenue cessa après sa mort, ari-ivée en 1577. Alors les inventions absurdes ou disgracieuses allèrent grand train, et trouvèrent le succès qui ne manque jamais aux choses lorsqu'elles viennent d'en haut. C'est à cette date qu'il faut placer le couplet suivant d'Eustache Deschamps, le chansonnier en renom de l'époque. Ses vers sont dirigés à la fois contre les atours et contre les perruques, dont l'abus était plus criant que jamais :

Alounicz vous, iiicsdames, aultremeiit, Sans emprunter tant de harribouras, Et sans ({uerir cheveulx eslrangemenl, Que maintes fois rongent souris et rats. Vostre affubler est comme un grand cabas ; Bourriaux y a de coton et de laine, Autres clioses pkis d'une quarantaine, Frontiaux, filets, soye, espingles et neuds. De les trousser est à vous trop grand peine : Uendez l'emprunt des estranges clieveulx î