DE 1380 A I

Passion de Charles VI pour le plaisir. — Quadrille des Sauvages. — Manie du siècle pour les déguisements. — Mascarades et charivaris. — Tableaux vivants. — Origine du théâtre. — Le masque dans l'habillement. — Abandon de l'habit long ii la cour. — Costumes étrangers préférés par le roi. — Faste du duc d'Orléans. — Participation d'un marchand de nouveautés à l'attentat dont il fut victime. — Caractère de la mode des hommes. — Les collets droits. — Diverses sortes d'habits. — La houppelande. — Décorations bizarres qu'on y applique. — Joyaux et écharpes. — Les emblèmes dans la bijouterie. -- Le chaperon cesse d'être porté en capuchon. — Chaperons politiques. — Abandon de la barbe et des cheveux frisés. — Chausses d'une seule pièce. — Persistance des poulaines aux chaussures. — Emprunts du beau sexe au costmne des hommes. — Houppelande des femmes. — Tailles courtes et leur conséquence. — Hauteur et largeur des atours. — Fausse tradition sur l'origine de la taille des diamants. — Goût désordonné d'Isabelle de Bavière pour les pierreries et pour la toilette. — Désolation de la France. — Cherté des objets d'liabillen)ent. — Activité de la fabrication des armes. — La cuirasse introduite dans l'armure chevaleresque. — Substitution du gorgerin au camail du bassinet. — Les poulaines militaires à la bataille de JNicopolis. — Agréments portés sur l'armure. — Costume des gens de trait. — Apparition du canon à main et du bec de faucon. — L'arc anglais dans les campagnes et dans les armées.

A père économe fils prodigue, dit le proverbe. C'est en effet ce que l'on voit le plus souvent arriver. Nos ancêtres en firent une cruelle expérience, lorsqu'à Charles le Sage eut succédé Charles le Fou. Sous la direction de trois oncles qui étaient des bourreaux d'argent, le malheureux enfant n'apprit qu'à satisfaire ses fantaisies sans compter. Son principal instituteur fut le plaisir. Lorsqu'il entra en jouissance de sa liberté, ce fut avec cette ardeur généreuse qui fit qu'en peu de temps sa raison déménagea. Son règne n'a que trop de ressemblance avec un autre dont la mémoire n'est pas près de s'effacer. Au commencement, le prestige d'une victoire éclatante, les séditions comprimées à l'intérieur, les voisins forcés au respect ; à la fin, la guerre civile, l'invasion étrangère, la révolution, le démembrement de la France.

Les années pacifiques fiirenl employées à se divertir. Le jeune roi ne rêvait que tournois, bals et mascarades. Il avait meublé sa tête de scènes de romans, qu'il se plaisait à faire représenter au naturel avec des costumes réputés ceux du temps jadis. Lui-même y remplissait son rôle. On sait l'accident dont il faillit être victime à une fête où il figurait dans un ballet de sauvages. L'idée qu'on se faisait alors des sauvages était celle d'homme velus. Le déguisement consistait en un maillot sur lequel des étoupes étaient collées avec de la poix. L'un des danseurs s'approcha trop d'une torche allumée. Le feu prit à ses étoupes; il le communiqua à ses compagnons. Le roi ne dut son salut qu'à la présence d'esprit d'une dame qui l'enveloppa dans un manteau de fourrure.

Il faut dire, pour être juste, que Charles YI n'était pas le seul qui eùl la passion des travestissements. L'attrait de ce plaisir fut général au quatorzième siècle ; toutes les classes de la société saisissaient avidemeni l'occasion de s'y livrer. A la cour de Philippe de Yalois, des cottes auxquelles s'adaptaient des faux-visages, c'est-à-dire des masques avec « chevelures de soie deffilée, » faisaient partie des livraisons de vêtements que recevaient les chevaliers et les dames. Par toute la France, la plèbe des villes et des campagnes se déguisait le 1^' janvier, le jour des Rois, pendant le carnaval, et encore à l'occasion des charivaris dont étaient régalés les veufs et les veuves qui se remariaient. Les costumes à cet usage ne coûtaient pas cher. On se barbouillait de couleur, on retournait ses habits ou l'on s'affublait de sacs ; on cousait après soi des chiffons de toute sorte, des grelots et des clochettes comme celles que l'on pend au cou des bestiaux ; d'autres se couvraient de peaux de mouton et de vache. Cependant l'Église avait combattu pendant des siècles la coutume païenne des travestissements; mais la sui'veillance s'étanl relâchée, les saturnales avaient repris de plus belle. Elles furent célébrées même dans le lieu saint. Le jour des Innocents, le bas clergé, accoutré d'habits ridicules, se livrait en vue des autels aux plus grossiers ébats. 11 n'est pas jusqu'aux monastères où celte manie n'eût pénétré. Un docteur de l'époque s'élève contre les rondes qu'il avait vu exécuter par des religieuses déguisées en hommes.

Les honnêtes bourgeois se travestissaient aussi, mais dans un but plus relevé. C/était jjour exécuter des tableaux vivants qui contribuaient

lîKGNE DE CIIARI/ES VI.

à l'agrément des fèlos publiques. Les sujets étaient des scènes emprinitées soit aux romans satiriques, soit h l'histoire religieuse. Ces exhibitions furent d'abord accompagnées de musique et de chant. L'idée vint de les animer par le dialogue. Elles se transformèrent en représentations théâtrales, et la multitude à Paris y prit un si grand plaisir, qu'il lui fallut de ces spectacles sans avoir à attendre les cérémonies qui les motivaient. Mais cela aurait occasionné des rassemblements, et les rassemblements étaient défendus dans la ville. Les corps de métiers, qui fournissaient les acteurs et faisaient la dépense des costumes, prirent le parti de dresseï^ leurs tréteaux dans le bourg de Saint-Maur. La foule les y alla cherclier. Bientôt se constilua une société d'acteurs appelés les confrères de la Pamon^ parce que la Passion était le sujet de celle de leurs pièces qui avait le plus de succès. Ils obtinrent en 1402 l'autorisation de s'établir à Paris même, dans la grande salle de l'hospice attenant a l'église de la Trinité. Telle est l'origine du théâtre en France.

La fréquence des travestissements conduisit a faire entrer le masque dans l'habillement de tous les jours. Les uns portèrent des faux-visages, les autres se coiffèrent de chaperons embranchés, c'est-à-dire qui couvraient entièrement la figure. Les vauriens s'emparèrent de cette mode pour faire de mauvais coups sans être l'econnus. Elle fut défendue par un édit en 1599.

Avoir le goût des habits étranges n'est pas avoir le goût des beaux habits. Tel fut le cas de Charles YI. Le costume royal, auquel son père et ses ancêtres étaient restés si scrupuleusement attachés, lui était insupportable ; il ne le mit jamais que dans les occasions oû il ne put pas faire autrement. ïl affectionnait les modes étrangères, surtout celles des Bohémiens et des Allemands, ([ui étaient alors les plus bizarres de l'Eui'ope. Quand il s'habilla à la française, ce fut poui* se conformer aux nouveautés qu'il voyait sur le dos d(^ ses courtisans. 11 manquait d'invention, et n'avait pas davantage l'autorité qui s'impose. Il n'était pas fait pour porter le sceptre de la mode. C'est à son frère, le duc d'Orléans, que ce lot fut dévolu.

Depuis que la démence de Charles V[ se fut déclarée, Louis d'Orléans attira sur lui tous les regards. Il fut le roi des fêtes et le père des plaisirs. Son gouvernement fut signalé par une recrudescence du faste et delà galanterie. Selon l'expression d'un prédicateur du temps.

dame Vénus prit domicile à la cour. Or, la divinité que les anciens ont représentée toute nue, apparaissait à l'imagination des gens du moyen âge comme une princesse couverte d'oripeaux et ruisselante de pierreries. Pour eux elle présidait aux folies de la toilette aussi bien qu'au dérèglement des mœurs. Heureux moment pour les brodeurs, pour les orfèvres, pour les marchands de draps, de soieries et d'atours ! Les ressources du royaume allaient s'engouffrant dans leurs comptoirs. Les vaisseaux ne suffisaient pas pour apporter, les bras pour confectionner, les marchands pour vendre. Tout d'un coup ce grand mouvement cessa. Celui qui mettait tout en train périt traîtreusement assassiné. La joie et le bon ton désertèrent pour longtemps notre pays.

On a donné mille raisons de l'attentat de la rue Yieille-du-Temple : rivalité d'amour, courroux de mari offensé, ambition déçue, animosité politique. Nul ne s'est avisé d'y donner place à la vindicte d'un marchand de nouveautés. Le fait est pourtant avéré.

L'Annaliste de Lucques, qui écrivait au quinzième siècle, déplore en termes amers la ruine totale, il di s fa dament o, de la marchandise et des métiers de sa république, ruine qu'il fait remontera la mort du duc d'Orléans; et il ajoute que l'un de ses concitoyens fut le principal instigateur de ce crime funeste. « Dino Rapondi de Lucques, dit-il, fut celui dont les conseils décidèrent le duc de Bourgogne, lorsque ce prince, encore incertain, consulta ses amis. » Froissart, en effet, parle de ce Dino Rapondi comme d'un familier de la maison de Bourgogne. Il faisait le commerce des soieries en grand, et possédait des comptoirs [\ Montpellier, à Paris, à Bruges. Il paraît qu'il eut charge de se tenir dans cette dernière ville au moment de l'assassinat, pour amortir l'effet de la nouvelle, pour veiller à cequ'il n'y eût pas de soulèvement parmi les dix-sept nations de commerçants qui fréquentaient le marché de Bruges. La mort du duc d'Orléans ne put être qu'une spéculation pour ce négociant sanguinaire ; car comment croire qu'il y eût donné les mains, si sa maison avait dû y perdre? Voici comment les choses peuvent s'expliquer.

Dans les derniers temps de sa vie, le prince, criblé de dettes, réunit un jour ses créanciers. Il avait laissé à son trésorier le soin de s'arranger avec eux. Cet homme fut d'une insolence extrême. Aux nationaux il distribua, nu lieu d'argent, des sarcasmes; aux étrangers il proposa un

UKCxNE DE CHAP.LES VL m règlement qu'ils refusèrent (l'accepter, parce qu'il emportait les deux

Jean sans Peur recevant l'hommage d'un livre. (Miniature du ms. français n° 2810 de la Bibl. nation.)

tiers de leurs créances. Que Dino Rapondi ait été du nombre, on

conçoit sn rancune. Les Italiens sont calculateurs. Celui-ci aura j^éfléchi que si son débiteur mourait bientôt, il se ferait payer intégralement sur sa succession, et pour rentrer dans ses fonds, il poussa au CT)up dont fut ruiné son pays et le nôtre.

Nous n'avons point de portrait authentique de l'aimable duc d'Orléans. Au contraire, la fiouro ingrate de son meurtrier est partout. Les peintres ont plus d'une fois représenté Jean sans Peur revêtu d'habits somptueux, non pas qu'il ait eu un goût bien décidé pour la parure. Il n'aimait rien, sinon le pouvoir. S'il s'habillait magnifiquement, c'était par jalousie, afin qu'il ne fût pas dit que son rival l'éclipsait en quelque chose.

L'habillement des hommes , sous Charles YI, fut à la fois court et long : court, parce que Ton conserva les justaucorps du règne précédent ; long , parce qu'on reconnut qu'il était bon parfois d'avoir le bas du coips à l'abri du vent, et (|u'à cette fin on adopta comme pardessus , sous le nom de houppelande, la ])lus disgracieuse et la plus incommode des rob(^s qui eût ét(^ jamais portée.

Les jaquettes, après 1590, se distinguent par des manches larges comme les manches d'une simarre, par la ceinture qu'on a ramenée du bas des hanches à la taille, par un col étroit, festonné ou fraisé sur ses bords, qui monte jusqu'aux oreilles. Ce col est surtout remarquable. La téte sortant de là, ressemblait au bouchon posé sur le goulot d'une carafe. Après 1400, les manches, sans rien perdre de leur ampleur, furent le plus sou-

Uanioiseau à la mode de 1390, sculpté sur uno rheini née du musée des Thermes, à Pans.

RÈGNE f)E CIlAPilJvS Y|. 251

vent fermées aux poignets. Il y eut môme un moment ofi on les soii^ tint nu moyen de haleines, afin de les faire ballonner comme des outres de cornemuse .

La jaquette eut plusieurs équivalents, distingués par les noms de Itainse/in, Iiuque et ro/?^, ce dernier terme perdant alors, pour s'ap-

Figiiie de niarchaïul, Otïicier de grande maison,

sculpiro sur iino rlieminée du musée des Thermes. srulpté sur une cheminée du musée des Thermes

pliquer à une façon particulière d'iiabil, le sens étendu qu'il avait eu jusque-là.

Nous ne saurions préciser la forme du hainselin. La robe paraît avoir été une lunique non ouverte, qui devient commune dans l'imagerie au commencement du quinzième siècle. Elle descendait sous les

m IIISTOIRK DU COSTUME EN FRANGE.

genoux. Etroite aux épaules, mais large du bas, elle produisait des plis droits quand la ceinture était posée dessus. Son effet, sur le corps, était celui d'une jupe bouillonnée, ajustée à un corsage plat.

Quant à la huque, autrefois manteau de femme, elle s'était transformée en une courte casaque à l'usage des hommes , casaque sans manches, sans ceinture, sans boutons, qui restait ouverte du haut en bas sur le devant. Elle était de mise également pour le citadin et pour l'homme d'armes. Jouvenel des Ursins raconte qu'en 1415, après la déroute du parti cabochien, il fut fait au peuple de Paris une distribution de huques violettes sur lesquelles était cousue une grande croix blanche avec la devise : « Le droict chemin. » Cette croix avait nécessairement sa place sur le dos.

La houppelande était une sorte de redingote, ou mieux encore de robe de chambre à corsage fermé et collet montant, qui se serrait par une ceinture au-dessus de la taille. Elle était flottante et traînante par sa jupe et par ses manches qui balayaient le sol, dépassant en largeur et en longueur tout ce qu'on avait jamais imaginé dans les siècles anciens.

C'est au milieu du règne de Charles V que figurent dans la dépense des princes les premières houppelandes. L'usage en devint général après la mort de ce roi. Vers 1585, Froissart, auteur de pastorales moins estimables que sa prose, mettait les paroles que voici dans la bouche de deux bergers. Nous traduisons pour la commodité du lecteur :

« Houppelande, vrai Dieu! eh donc! qu'est-ce que cela peut être? Dis-le-moi. Je connais bien une panetière, un casaquin, une gibecière; mais j'ignore, et c'est pourquoi je te le demande, quelle raison te fait parler de vêtir une houppelande. — Je vais te le dire; écoute bien : c'est à cause de la nouvelle mode. J'en vis porter une l'autre jour, manche flottant devant, manche flottant derrière. Je ne sais si cet habit coûte cher; mais certes il vaut qu'on le paye un bon prix. Il est bon l'été et l'hiver; on peut s'y envelopper; on peut mettre dessous ce qu'on veut; on y cacherait une manne, et c'est ce qui me fait songer à me vêtir d'une houppelande. »

Tel fut donc le succès de cette mode qu'elle fit tourner la tête même aux gens de la campagne.

En dépit de son objet, qui avait été de couvrir les jambes, on rogna

HKGNE DK CHAULES VI

bientôt le bas de la bouppelande, et cela sans diminuer d'un doigt l'ampleur de ses mancbes. Un inventaire de 1394 énumère des « houppelandes plaines (unies) de draps de laine et de soie, les unes longues, les autres à mi-jambe, les autres au-dessus du genou, et les autres courtes; et aussi de semblables houppelandes entaillées (découpées sur toute leur superficie) menuement ou grossement, en bandes (obliquement), à pelz (verticalement) et en (|uelconque autre manière. »

La nature du costume détermina le plus ou moins de longueur de la houppelande.

Pour aller au bal elle était courte, si courte qu'on en voit sur les monuments qui couvrent à peine la naissance des cuisses. C'était aussi la façon de la houppelande militaire. En tenue de chasse ou de cheval, on se servait de la houppelande au-dessus du genou. Les houppelandes longues étaient pour les réceptions et la promenade.

Les houppelandes furent laites de drap de laine ou de soie, de damas, de velours uni, de velours à Heurs; en outre elles étaient fourrées ou doublées. La dépense

(ju'elles occasionnaient ne s'arrêtait point aux étoffes. Elles coûtaient encore davantage par la façon : décoiq)ures sur les bords, déchiquetures sur les faces, ouvrages de broderie ou d'applique sur le tissu, particulièrement aux manches. Il n'y eut pas de décorations (pi'on n'imaginât pour avoir la gloire de porter sur soi des sommes incalculables. En 1414, au milieu de la fureur des guerres civiles, le duc

Gi'aïul .seigneur en liouppelaïule et chaperon. (Miniatnie d'environ 1410, au nuisée du Louvre.)

^254 IliSTOlUE DL COSTUME EN FUANCE.

Charles d'Orléans dépensait 276 livres ponr avoir 960 perles destinées à orner nne houppelande sur les manches de laquelle étaient brodés les vers d'une chanson commençant par les mots « Madame, je suis tant joyeulx. » La musique de la même chanson accompagnait les paroles; les portées étaient de broderie d'or, et chaque note formée de quatre perles cousues en carré. Uuel devait être le poids de ces incommensurables manches, alourdies encore par un travail si compliqué !

La broderie et les perles n'étaient rien encore. Un chroniqueur nous a laissé la description de l'habit d'un gentilhomme normand, dans la décoration duquel étaient entrées trois cents pièces de monnaie d'or, disposées de manière à figurer des trèfles; et une paire de manches, faites pour le duc de Bourgogne en 14L1, était semée de 7,500 annelets d'argent qui alternaient avec 2,000 rinceaux d'or, le tout cousu sur l'étoffe et pesant douze marcs.

Au haut des houppelandes, jaquettes et robes, étaient lacées trèsétroit de courtes pèlerines ou collerettes montantes (on disait des collets) en étoffe de couleur. Là-dessus s'étalait le carcan d'orfèvrerie, ornement commun aux hommes et aux femmes. En outre des chaînes battaient sur la poitrine ; puis des chaînettes, avec des breloques au bout, pendaient de la ceinture. Enfin une écharpe était posée en bandoulière de l'épaule gauche sur le flanc droit.

Cette écharpe n'était pas l'objet que nous désignons aujourd'hui sous ce nom. Elle consistait en une bandelette de brocart ou de velours, ornée de perles, brodée, dentelée ou frangée. D'autres écharpes n'étaient qu'un énorme chapelet de gros grains ou de pièces de bijouterie enfilées.

Les bijoux furent d'une variété sans pareille. Le plus souvent ils représentèrent des emblèmes adoptés par les seigneurs indépendamment de leurs armoiries, parce que les armoiries étant communes ;i toute la famille, ne désignaient pas la personne d'une manière assez reconnaissable. Ainsi, pour ne pas aller chercher d'exemples plus loin (|ue dans la famille royale, Charles VI eut pour emblèmes le cerf ailé et la cosse de genêt, le duc d'Orléans des bâtons noueux, le duc de Bourgogne un rabot, le daupliin, fils aîné du roi, un cygne entre un K et un L, ce qui faisait le rébus du nom de la demoiselle de Cassinel, sa maîtresse. Ces objets, délicatement découpés dans Lor ou dans l'argent, incrustés d'émail, garnis de grenaille de perles ou de brillants,

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formaient des pièces de colliers, des clialons de bagues, des faces de broches, des pendants à toute fin. Ils avaient aussi leur emploi pour l'ornement des coiffures, soit chapeaux, soit barrettes , soit chapei'ons.

Le chapeau consista en une calotte ou forme ronde, rebrassée de fourrure, de bouillons d'un tissu lâche appelé tripe^ ou d'un bourrelet de velours. La décoration de bijoux se mettait sur le devant.

La barrette, empruntée par les laïques aux gens d'église , mais exagérée dans sa façon, nous représente un haut bonnet de veloui's ou de drap, qui tantôt s'en allait en pointe, tantôt s'amortissait comme le fond d'un sac. Presque tous les portraits que nous avons de Jean sans Peur le représentent avec une barrette noire pointue. C'était sa coiffure de prédilection ; il la portait dans ses courses aussi bien qu'au logis. 11 l'avait lorsqu'il fut assassiné. L'histoire nous apprend qu'il lut mis en terre tel qu'on le releva de dessus le pavé, c'est à savoir en pourpoint, liouseaux et barrette.

Le chaperon, surtout depuis 1400, ne fut j)lus guère porté autrement qu'en casquette. On faisait la cornette très-large alin de fournir un tour de tète plus étoffé. l]ientôt on se dispensa de former le tour de tète. La cornette retombait sur une épaule, et delà juscju'à la ceinture, dans laquelle elle était engagée. Pendant la guerre civile, le chai)eron fut de nouveau un signe de ralliement. En 1411, les caliochiens tirent prendre au peuple de Paris des chaperons bleus. La coalition ({ui se Ibrnui contre eux deux ans après, s'annonça ])ar l'adoption de chaperons blancs. Mais se coaliser n'est pas renoncer à son opinion. La division des partis persista sous le cluq)eron blanc, et elle trouva moyen de s'aflicher par la position l'espective de la patte et de la cornette. Les Bourguignons portaient la cornette à droite, et les Armagnacs à gauche. Cela donna lieu à une scène, racontée i)ar Jouvenel des Ursins, qui se passa en 1415, dans l'une des promenades tumultueuses exécutées par le peuple de Paris devant le palais du roi.

« Lors estoit monseigneur le Daulphin à une fenestre tout droit, qui avoit son chaperon blanc sur sa teste, la patte du costé dextre et la cornette du costé senestre, et menoit la ditte cornette en venant dessous le costé dextre, en façon de bande; laquelle chose aperceurent aucuns des bouchers et autres de leur ligue. Dont y eut aucuns qui dirent alors : « Regardez ce lion enfant de Daulphin, qui met sa cornette

^256 IIISTOIHK DU COSTl ME EN FRANCE.

(ui Ibrine (|iie les Armagnacs le l'ont. Il nous courroucera une l'ois ! »

Jusqu'aux premières années du quinzième siècle, on tint les cheveux assez longs pour en former un rouleau de frisure autour de la tête, et l'on porta la barbe fourchue, sans favoris ni moustaches. La mode qui vint ensuite fut celle des cheveux aplatis sur le crâne et coupés en façon de calotte. Le barbier rasait l'occiput et les tempes, en même

Dame en houppelande, de la lin du quatorzième siècle. (Willemiu, Monuments inédits, t. 1.)

temps qu'il accommodait le visage, sur lequel pas un poil ne lut laissé.

Sous la houppelande, comme sous la robe et sous la jaquette, l'habillement consistait en un gipon ou en un pourpoint, après lequel les chausses s'attachaient au moyen d'aiguillet(es. Les chausses furent donc alors d'une seule pièce. Leur façon était celle d'un pantalon collant a pieds, et leur effet celui des anciennes braies gauloises. Quant à la question de savoir si c'étaient les chausses qui s'attachaient au

IIKGNE CIIAHLKS M.

roi

j)Oui'puiiit on lu pourpoint cpii s'altacijail aux chausses, Rabelais ne l'a soulevée qu'en dérision des subtilités puériles qui défrayaient la scolasti(jue de son temps.

Les eliaussures étaient des souliers très-nionlanls, ou des bottes courtes, ou de longues et larges bottes à récuyèrc. Ces dernières nous ivprésentent les houseaux, avec lesquels on vient de voir que Jean sans Peur fut enseveli. A toutes ces espèces s'a[)pliquèrent les poulaines , car le règne des poulaines se poursuivit obstinément. Le témoignage d'un chroniqueur (pli annonçait leur hn prochaine en 1585, ne constate pas autre chose qu'une de ces défaillances passagères, auxquelles sont sujettes en ce monde les choses les plus vivaces.

Il est prouvé, par les comptes de dépenses de la maison royale, que les dames de ce temps-là tirent usage de bottes, qu'elles mettaient des gants de peau de chamois et de })eau de chien, qu'elles se coiffaient de chaperons à cornette, et même de chapeaux de fourrure ou de tri})es. Pour achever la conformité de k'ur costume avec celui des hommes, \d [)lupart s'habillèrent en houppe hinde.

La façon de ce vêtement différait pour elles en ce qu'il n'était [)as

l'riiKOSse en liouppolaiulf du foniinciucnionl du quinzième siècle, d'après uiio iiiiuialuro du niuséo du Louvre.

JIISTOIUE i)U COSTUME Ei\ FRAiNCE.

loiidu SLii' le (levant. Elles porlaieiil la ceinture encore plus haut ({ue les liommes, ceinture très-large qui leur rendait jusqu'à un certain point le service d'un corset, en prenant ce mot dans le sens qu'il a aujourd'hui. La ceinture était le soutien de la poitrine. Un indiscret nous a{)prend (pie plus d'une y ajoutait le secours de certaines

poches remhourrées et })iquées, qui étaient cousues après la cliemise. Une foi'le saillie était jugée de rigueur pour racheter l'exiguïté de la taille.

Les ceintures étaienl lai- Ics de soie trossée ou d'un ri'seau de lil d'argent, ap- [)elé hisette^ qui l'ut la première idée de la denlelle.

On ne les mettait en vue que sur la houppelande; autrement leur place était à la taille de la cotte. Le vêtement de dessus, dans ce cas-là, était le manteau, le surcot ou la cotardie.

Le manteau des femmes lut alors une chape close de heaucoup d'anq)leui', à l'instar du manteau des héguines. Le surcot et la cotardie, ajustés sur le

iKiuic rii >ur(ot d\Mivii'0)i 1390, sculptco .sur une cheiiiinée huStC Ct llottauts aU-dcS'' du musée des Thermes.

SOUS des hanches, ne dit- (ei'ent de ceux des règues précédents que par leurs manches, qui sont démesurénuMît ouvertes à partir du coude. Les surcots ouverts^ (*'est-à-diiT évidés sur les cotés, constituaient, avec les corsets de (lr;q> d'or ou de fourrure, le costume de cérémonie des très-grandes dames. A ce litre, ils sont mentionnés dans les inventaires de l'époque, eti composent riiabillement d\in grand nombre de slalues funéraires.

liKGM: 1)1^ CliAKLKS VJ

Le chapeau élail la eoiHiire de négligé. En loilelle, il l'allail avoir (les aloiii's en largeur, (anlol (h; la loi'ine d'un auveni, laiilôL de celle d'une paire de cornes abattues. Des truffeanx ou gros sachets sur les tempes, des bandeaux encore plus proéminents que l'on faisait passer sous les oreilles, servaient de supi)oi'l à l'édilice, (|ui recevait en ouire le couronnement (Tun couvre-chef ou d'un chaperon. C'est à ces modes que se rapporte la rem an pie consignée dans la chronique de Jouvenel des Ursins, à l'an 1417. « Les dames menoient grans et excessifs estais, et coi'ues merveilleusement haultes et larges. Kt avoient de chascun costé, au lieu de bourlées, deux grandes oreilles si larges (pie, (|uand elles vou- I oient ])asser l'imis d'une chi'jubi'e, il falloit (ju'elles se touruas- SLMit de costé cl baissa ssenl. » (]e fui au ])oint (pie la i'eijie jugiui nécessaire de faire agrandir les ])ortes des aj)pai'- (emenls au château de Vincennes.

Mais rien ne distingua la toilette de cette (q)oque, autant (pie le luxe des [)ierreries et surtout des diamants.

En dépit de la tradition universellement admise^ qui veut que la taille des diamants ait été inventée à Bruges en 147(), ce genre de travail est spécifié dans une ordonnance royale de 1555, et l'une des curiosités signalées à un étranger (|ui visita Paris en l i07 fut l'atcdier

B(.iur'icoise

'iiviron lôiX), sculpli'c sur iiiic cliciiiiiico (lu musée des Tlieniies.

lIlSTOmt: DU COSTUME EN FHAiNCE.

d\ui lapidaire, ciiez qui il alla voir tailler le diamant. Nul doulc que les diauiants qui garnissaient l'écrin d'Isabelle de Bavière n'aient été des diannuils taillés, liien que sur la coiffe qui soutenait sa couronne, le jour de son sacre, on en comptait quatre-vingt-treize, associés à des saphirs, à des rubis et à des perles. Aucune reine ne posséda de si nombreux assortiments de toutes ces choses. Elle en avait hi passion. Afin de faire valoir ses pierreries, elle était continuellement occupée à inventer des combinaisons nouvelles qu'il fallait qu'on exécutât aussitôt sur ses bijoux et sur ses vêtements.

Brantôme a prétendu qu'Isabelle de Bavière avait « apporté en France les pompes et gorgiasetez pour habiller superbement et gorgiasement les dames. » C'est là une assertion téméraire, contre la- (juelle se seraient inscrites en faux les Françaises du quatorzième siècle. La cour de Bavière, où la jeune princesse fut élevée, ne passait point pour l'école de la magnificence, tant s'en faut. Lorsqu'elle fut amenée pour épouser Charles VI, elle était dans une mise si simple, (jue la comtesse de Hainaut, sa tante, cliez qui elle mit pied à terre, se crut obligée, pour l'honneur de la famille, de lui })rocurer de plus beaux habits. La vérité est qu'elle eut tout à apprendre, d'abord de cette tante, et ensuite des dames de la cour de France ; mais elle profila des leçons qui lui furent données au point d'être bientôt capable d'en remontrer à ses institutrices. Elle contracta des habitudes de splendeur que ne purent réprimer ni les malheurs de sa maison, ni la détresse du royaume. Son faste intempestif, bien plus que ses crimes politiques, attira sur elle l'exécration dont elle finit par être l'objet.

Lorsque la France, déchirée par les factions et, pour comble d'infortune, livrée aux Anglais par son propre souverain, eut été transformée, dans les deux tiers de son étendue, eii un champ de carnage et de |)illage, chacun, au lieu de se faire beau, ne songea j)lus qu'à se dissimule]'. On serra ses riches habits, on enfouit ses bijoux et son or. Le commerce et l'industrie furent comme anéantis. Les marchands forains n'osaient plus s'aventurer sur les routes ; les fabricants des villes, réduits à la disette des matières premières, ne [jouvaient produii'e ({u'à des prix exoibitants les articles de la plus vulgaire consommation. Il faut entendi'c à ce sujet les lamentartions du chroni- (pieur de Paris.

RÈGNE DE ClfARl/ES \\. 201

(( L'an 1420 fui Je Irès-clier temps de (oui, cl de vesliire encore plus ([ue (l'aulre chose. Drap de 16 sous en valoit 40; serge, 16 sous; chausses et souliers, encore plus que devant ; et pourtant, en l'an 1419, une paire de souliers d'homme s'était vendue 8 sous, et une paire de patins (S hlancs. Pareillement l'aune de bonne loile valait 1^ sous, l'aune de futaine 16 sous. »

Le sou, vingtième partie de la livre, représentait alors en valeur métallique seize à dix-huit centimes de notre monnaie, mais avec ce sou on pouvait se procurer ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui pour un franc.

Les seuls métiers où il y eut encore de l'activité étaient ceux des forgerons, heaumiers, fourbisseurs, et autres artisans occupés de la fabrication des armes, car les armes élaient devenues la chose de nécessité première. lÀ où le métal manquait, on prenait les garnitures de maison et ustensiles de ménage, pour les convertir en épées, fers de lances et de flèches, harnais de corps, agrès de machines de guerre.

L'ai'mure en fer battu sous laquelh? s'exterminèrent Armagnacs et Bourguignons, diffère par un trait essentiel de celle qui avait été portée dans les armées de Charles V. On l'avait complétée par l'adoption d(» hi cuirasse, perfectionnement introduit vers l'an 1400, après des tâtonnements qui font voir combien les choses les plus simples en apparence sont difliciles à trouver. Un fort plastron de fer n'élait-il ])as préférable à la triple garniture dont on enveloppait le buste? Mais hi forme de la cuirasse était oubliée, et l'on eut une peine extrême à y revenir. Le premier essai consista en une plaque qui couvrait sjmiIcment le milieu de la poitrine par-dessous le haubergeon. C'est ce que Froissart appelle ]90i7n7i^? d'acier, dans un récit qui se rapporte à Tan 1581. Suivant le même auteur, Tristan de Roye et Miles de Windsor, combattant l'un contre l'autre en 1582, portaient la pièce d' acier paidessus les plates. Dix ans plus tard, l'imagerie nous représente la poitrine d'acier mise en évidence et ajustée à des lames articulées, qui entouraient et protégeaient le buste a partir du creux de l'estomac. La cuirasse apparut enfin.

Elle fut composée de deux plastrons, un pour le dos et un pour h) poitrine, qui descendaient jusqu'à la taille. Au bord inférieur était attaché un court jupon de mailles, recouvei't de lames pareilles à celles

202 IIISTOIIIE Dïî COSTUME Ki\ FlIANCK.

(loni il vionl (l'élro question, lanif's qno Ton (ronve désignoes sons le nom falde^i on fanlde^.

Peu après, le camail ayant commencé à être remplacé par une mentonnière et par un gorgerin de fer battu, adaptés au bassinet, la

carapace de métal fut complète sur le corps de l'homme d'armes. Alors l'écu fut réputé inutile.

Cette pièce de défense disparut de l'équipement de guerre; elle ne servit plus que dans les tournois.

Pendant qu'on en était aux réformes, on aurait bien dû supprimer les poulaines des solerets. La mode les maintint, quoique leur incommodité fui si évidente, qu'il arriva ])lus d'une fois à ceux qui en portaient de les coiqier a u m om en t d é co m bal tre .

(l'est ce qui eut lieu à la bataille de Nicopolis, an grand étonnement des Turcs, qui ne comprirent, ni qu'on fît entrer dans l'armure de pareils agré-

r.hfvalier d'onviron 1410, d'après un (ombonn du mnsi'o d'Amiens. ]l'[(ints ni ffUe IcS avaut

(Mémoires de In Société des antiquaires de Picardie, I. Y.) ' 1 ' ' «J * '

on en fît si bon marché.

L'habillement par-dessus la cuirasse fnt une courte cotte déceinte à larges mancherons ou une huque déchiquetée. Les seigneurs et les capitaines décorèi^ent leurs bassinets de panaches ou de houppes de passementerie posées à la pointe, de cercles d'orfèvrerie, de couronnes faites en petites plumes couchées ou en étoffe de tripes

Les gens de pied ne portèrent point la cnirasse. Leur armure do

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i'()V[)r^ fut un jaquo fi longue jupe renil)ourn'' el piqué, on un pourpoini (le ])ufne par-dessus le liaubergeon . Dans les miniatures on lesvoil presque tous coifrés du bassinet à camail.

Quelques armes nouvelb^s parnrent dans leurs rangs :

l.e bec de faucon, marteau de fer à long manche, qui avait, au lieu de panne, un croc robuste.

Le j)lan(}on, analogue au malras des anciens Gaulois.

fiC canon à main ou fusil primitif, employé au siège d'Arras en 1414. Il y avait déjà 11,000 hommes armés d(^ cet engin dans les troupes que le duc d'Oi'léans réunit en 1411.

Le grand arc anglais, si redoutable dans les mains de la yeomanry. On sait que les archers des bourgs d'Angleterre contribuèrent puissamment aux: victoires d'Edouard 111 et du prince Noir. (Charles YI eut l'idéi*, dans sa jeunesse, de doter la France d'une institution qui avait été si utile à l'ennemi. 11 rendit une ordonnance pour que tous les hommes valides s'exerçassent au tir de l'arc dans les villages. Nos paysans y devinrent en peu de temps d'une habileté surprenante. Cela effraya les seigneurs, qui virent leur autorité perdue lorsque ces hommes auraient la conscience de leur force. Ils firent tant, qu'ils obtinrent le retrait de l'ordonnance. On désarma les campagnes. Le grand arc ne fui laissé qu'à cenv d<^s soldais de ])rof(^ssion (jui l'avaienl adoplé.