CHAPITRE

RÈGNE DE CHARLES VII

] 'f 2 2 A t fi l

Ln modf» suit son cours au miliou des calamités du royaume. — Apparition du hennin. — Guorro des prédicateurs contre cette coiffure. — Luxe dans les camps. — L'uniforme au moyen âge. — Perfectionnement de l'armure de fer. — La salade. — Distinction du heaume et de l'armet. — Accompagnements du heaume. — Travail décoratif des armtu'es. — Habillement de l'homme d'armes et de ses suivants. — Parme des chevaux. — Goiit de Jeanne d'Arc pour les beaux habillements. — Description de son costume d'iiprès son acte d'accusation. — Sa figure équestre sur une tapisserie contemporaine. — Tenue des gens d'armes de la première armée pei'manente. — Francs-archers. — Archers et cranequiniers de la garde du roi. — Répression du luxe des troupes.

— Magnificence déployée dms les pas d'armes. — Train d'un seigneur tournoyant. — Prospérité des États bourguignons. — Yariance en habits. — Modèles de tissus envoyés à l'étranger pour commande. — Caractère de l'habillement des hommes. — Coupe des jaquettes en deux parties. — Mahoitres. — Couleurs des étoffes. — Souliers, houseaux et patins. — Changement de forme du chaperon. — Les chapeaux et leurs agréments. — Aversion de Charles YII pour la parade. — Faste des femmes de sa cour. — Agnès iiorel. — Son portrait dans une église de Melun. — Les atours en hauteur et les hauts bonnets. — Chaperon des femmes. — La chevelure d'Agnès Sorel.

— La robe des. femmes. — Les mystères de la toilette. — Costmne de deuil. — Règles de l'étiquette observée à ce sujet. — Les reines blanches.

La grande désolation du pa]^s, occupé en partie par les Anglais, dura pendant trente années consécutives. Est-ce à dire que le goût de la parure sommeilla tout co temps? En aucune façon. L'on s'habitue à lout ici-bas, et les agréments de la vie trouvent leur place même au milieu des plus mortelles alarmes. Il suffisait que la guerre s'éloignât d'une contrée pendant quelques mois, qu'une ville se senlîl défendue par une force armée suffisante, pour que les cornes et b^s queues des dames reparussent, pour que les jeunes gens, au prix de tous les sacrifices, renouvelassent leur garde-robe. D'ailleurs il y eut plusieurs coins à l'jibri de l'orage. La Touraine, le Berry, une partie (hi Languedoc ne furent point entamés. La Normandie recouvra la sécurité dès que le gouvernemeiil du roi d'Angleterre s'y fut établi,

UKGNF: I)K CIIAÏU.KS vu. ^2Cm

cl sons cdiii du dur do Hoiii'ji'ogno, la Klaiidio no cessa pas de travailler cl de j)ros[)érer. Tandis que Charles Vif en était réduit m voir son cordonnier remporter une paire de bottes qu'il n'avait pas pu payer comptant, Philippe le Bon tenait à Gand et à Bruges une coui* des phis In-illantes. L'or de l'Europe affluait dans ces deux villes. EUer^ étaient le séjour de la magnificence et du bon ton. De là partaient bs modes auxquelles essayaient de se conformer dons leur misère les infortunés Français.

L'une de ces modes est célèbre ; presque tout le monde en sait le uom. C'était une coiffure de l'espèce des atours, mais la plus haute qu'on eût encore imaginée ; on l'appelait hennin. Le moment de sa grande vogue est précisé par la chronique de Monstrelet.

« En cel an mil quatre cent vingt-huit, dit Monstrelet, aux pays de Flandres, Tournaisis, Artois, Cambresis, Ternois, Amiénois, Ponlhieu et marches environnantes, régna un prescheur de l'ordre des Carmes, natif de Bretagne, nommé frère Thomas Couette, auquel, par toutesles bonnes villes et autres lieux où il vouloit foire ses prédications, les nobles, bourgeois et autres notables personnages luy faisoient faire, aux plus beaux lieux d'assemblée, un grand eschaffault bien plancheïé, tendu et orné des plus riches draps de tapisserie qu'on pouvoit trouvei'. Sur lequel eschaffault estoit ])réparé un autel où il disoit sa messe, accompagné de plusieurs de ses disciples, dont la plus grand partie le suivoient de pied partout où il alloit, et luy clievauchoit un petit mulel. Et là, sur cest eschaffault, après qu'il avoit dit sa messe, faisoit ses prédications bien longues en blasmant les vices et péchés (Ton chascun ; et spécialement blasmoit etdiffamoit très-fort les femmes de noble lignée et autres, de quelque estât qu'elles fussent, portant sur leurs testes haults atours et autres habillemens de parage, ainsi qu'ont accoustumé de porter les nobles femmes aux marches et pays dessus dits. Desquelles nobles femmes nulle avec iceulx atours ne s'osoit trouver en sa présence; car quand il en voyoit une, il esmouvoit après elle les petits enfans, et les faisoit crier : « au hennin ! au hennin ! » Et tous, quand les dessus dites femmes s'esloignoient, iceulx enfans en continuant leur cri, couroient après et s'esforçoient de tirer à bas b^sdils hennins. Pour lesquels cris et voyes de fait, s'esmurent en plusieurs lieux de grands rumeurs entre lesdits criant au hennin et les serviteurs d'icelles dames et damoiselles. Néantmoins ledit frère Thonias

lIlSTOihE Dï; COSTUME KN FRANCE.

ronliniin (ani (H fil conliniifr los cris oi l)lasplièmos dossiis dils, que las femmes portant liaults alours n'alloieni plus à ses prédications sinon en simple estât et coiffes, ainsi que les portent femmes de la])eur et de pauvre condition. Et mesme il arriva que la plus part estant retournées en leurs propres lieux, ayant vergogne des injurieuses paroles qu'elles avoient ouïes, jetèrent bas lem^s atours, et en prinrent autres tels que les portoient les femmes de béguinage ; et leur dura ce petit estât aucun espace de temps. Mais à l'exemple du limaçon, lequel quand on passe près de lui retire ses cornes par dedans, et quand il n'ouït plus rien, les reboute dehors, ainsi firent icelles ; et assez tost après que le dit prescbeur se fut desparti du pays, elles oublièrent sa doctrine et reprinrent petit à petit leur vieil estât, tel ou plus grand mesme qu'elles n'avoient accoustumé déporter autrefois. »

En effet le hennin poursuivit glorieusement le cours de ses destinées. Ayant franchi les campagnes dévastées du Beauvaisis et de l'Ile-de- France, il vint s'installer à Paris en 1429. Il y fut combattu par un moine augustin, aussi acharné contre cette coiffure que frère Thomas l'avait été dans le Nord. Le succès fut le même. Au sortir du sermon de l'auguslin, les dames jetaient leurs hennins dans le feu. Elles en achetèrent d'autres lorsqu'il ne fut plus là. 11 n'y eut que trop de beaux atours et de belles robes dans les rues de ce malheureux Paris, le jour que les Anglais y amenèrent leur petit roi Henri YI pour lui faire mettre sur la tète la couronne de saint Louis.

Mais c'est dans les camps qu'il fallait aller ])our voir le luxe et la fantaisie se donner carrière en dépit de la misère publique.

Les armées de Charles Yll, pendant les années difficiles de son règne, furent, autant et plus que celles du roi Jean et de Charles V, un ramas d'aventuriers de tous pays, qui ne faisaient la guerre qu'en vue du butin. Prenant sur le peuple qu'ils étaient chargés de défendre, lorsqu'ils n'avaient pas trouvé à prendre sur l'ennemi, ces gens nageaient dans l'abondance de tous les biens. Lorsqu'ils ne savaient que faire de tant de dépouilles qui embarrassaient leur marche, ils les échangeaient contre de belles armures et contre de beaux vêtements. Plus l'homme de guerre se faisait somptueux, plus il donnait la preuve de sa valeur; car s'il étalait sur sa personne des objets d'un grand prix, c'est qu'il avait eu le mérite de les gagner.

L'uniforme n'était encore connu, et de longtemps ne devait l'être,

liKGNE ClfAHLKS VII.

(jiK^ commo, uno marquo do (lonieslicih'. Dans ]os oscoiiados (rarcliors qui formaionl la garde du corps des Irès-grands seigneurs, tous les hommes étaient habillés de la même façon et des mêmes couleurs, parce que le soin de leur entretien était l'affaire du maître. Les capitaines de compagnie n'avaient pas à donner la livrée au soldat.

Pourvu que celui-ci possédât les pièces nécessaires de réqui|)ement , le reste était abandonné à son caprice. Français, Ecossais , Espagnols , Italiens, chacun était libre de porter le harnais à la mode de son pays ou d'emprunter aux modes étrangères tel objet qu'il Irouvait lu ieux à sa convenance .

A la vérilé ce mélange ne ])roduisait pas des difli'i'ences bien tranchées. Sur l'article de la tenue militaire, les nations de l'Europe occidentale s'observaien I curieusement. Aussitôt qu'un perfectionnement de quelque valeur avait paru dans uïiEtal, il était adopté par les autres. D'ailleurs la fabrique de Milan, déjà en possession d'une renomnu'e européenne, fournissail ses modèles aux armuriers de tous les pays.

L'armure plate n'éprouva de modifications sensibles qu'après 14r)0. Alors la cuirasse fut le plus souvent en quatre pièces. l\ y eul des plasirons à pari ])oui' le dos, pour les reins, pour la poitrine et pour

Archor de la garde d'un prince.

(Lel)prtliais, Toiles peintes et tapisseries (Je la ville de Reims.)

IIISTOinE DTÎ COSTIJMK EN FRANCE.

reslomac. Des [)aiis de fei' découpés, les [lancards^ f'ureni ajoulés au bas des faudes pour protéger le dehors des cuisses. Les gardes des épaules, des bras et des jambes furent construites d'une manière plus savante, agrandies, doublées, renversées sur leurs contours, de façon à faire dévier les coups qui s'adressaient aux défauls de l'arluure.

Le bassinet fut remplacé généralement par la salade, qui était un casque pointu à couvre-nuque. Il y avait six cents ans qu'on avait perdu l'idée de protéger le derrière du cou en prolongeant le casque au-dessous du cervelet. On adapta à la salade une visière mobile ou fjarde-vue qui ne servit plus qu'à couvrir les yeux, parce que la pièce qui était auparavant la mentonnière avait été élevée jusqu'au-dessus des narines avec une projection suffisante en avant et des ouvertures pour qu'il fût possible de respirer ;\ l'aise. C'est ce qu'on a appelé la havihre.

Le Jieainnet ou armet^ dont quelques-uns faisaient déjà leur coiffure, différait de la salade en ce que sa forme était ronde, et qu'au lieu de ])avière, il avait sur le devant un masque grillé.

Heaumet est le diminutif de heaume, non que ce casque ait été par lui-même plus léger que le heaume dont on se servait pour les joutes ; mais on ne posait pas dessus l'accumulation de parures par lesquelles s'annonçait de loin le chevalier tournoyant. Il faut voir cet attirail dans le Livre des tournois du roi René. Les volets du quatorzième siècle ont fait place aux la7nbreqiiins, qui sont des queues d'étoffe découpée descendant jusqu'au bas du dos. Les cimiers sont ce qu'on a pu imaginer de plus bizarre : des moulins à vent sur leur motte, des quadrupèdes dressés sur leurs pattes de derrière et surchargés d'attributs, des bras et des jambes en l'air dont la hauteur est augmentée par d'autres objets ajoutés dessus; puis, pour l'accompagnement de ces emblèmes, une belle paire d'ailes ou de cornes plantées sur les côtés. Le cheva- WoY en a deux pieds et plus au-dessus de la tête : ce qui ne laissait pas que de peser lourdement, quoique toutes ces choses fussent en cuir bouilli ou en carton peint. Au lieu de cela on se contentait de mettre sur l'armet, quand on y mettait quelque chose, une simple touffe de jdumes droites ou un bouton d'ornement.

L'armure dans son ensemble fut appelée harnan blanc lorsqu'elle était (|e fer ou d'acier poli, C'était la façon préférée pour la guerre.

RÈGNE DE CHAULES VII. 260 J)aiis les joules cl loiiniois un l'aisaii usage de harnais In'uuis, vernis

Ciuvi^ ï,uiis la l'v^mc de Charles Vlî, accompagné d'un arljalétrier oL «l'un ciuaociuiuicr, eu costume in-l Liire de parade. (I.elier(liai>, 'ïoiles pcinles cl tapisseries de In ville de Heiins.)

en couleur ou dorés. L'industrie n'en était pas encore à exécuter de

IIISTUlUE DU COSTUME EN ITiAACE

ces belles pièces ciselées ou damasquinées, qu'on voit dans pivscjue loules les collections d'antiques. L'armure du temps de Charles Vil ne recevait sa décoration que du marteau. Des incrustations d'émaux et de pierreries étaient le dernier degré du luxe qu'on sut y apporter. C'est par là que se distinguaient les princes et chefs d'armée. Philip[>e le Bon avait à lui, non pas une, mais plusieurs panoplies de ce genre, qu'il faisait porter aux gentilshommes les plus favorisés de son escorte. Les perles, les rubis, les diamants y étaient enchâssés à profusion. Olivier de la Marche cite une salade qui, à elle seule, était estimée valoir cent mille écus d'or.

L'usage de metti'e une pièce d'habillement par-dessus le harnais devint général. Ce fut, soit le tabard, réduit alors à la forme d'une dalmatique, soit la journade, qui était une colle à grandes nuuiclies, soit encore un petit manteau appelé mcmtelet^ ou la liuque augmentée de manches volantes, laquelle huque, depuis ce changement, prit le nom de paletot.

L'homme d'armes ne soignait pas moins l'habillement de ses suivants et de ses chevaux que le sien propre. Il fîdlait aux archers et coustilliers, des brigandines recouvertes de soie, des habits de beau (hap, des cornettes au moins de taffetas autour de leurs salades et chapeaux de fer. Les harnais des chevaux étaient chargés de bossettcs, de glands, de houp})es, de rubans, de grelots. Ceux qui voulaient se mettre à l'italienne armaient de bardes de fer la croupe, le poitrail et la tète de leur monture. Le coursier des chefs supérieurs était entièrement habillé de drap de soie brodé, de velours ou de brocard. Lors(]ue les Français entrèrent à Bayonne, on tint pour une offrande princière, de la part du comte de Foix (pii les commandait, (pi'il eûl donne la couverture de son cheval pour faire des l'obes d'or à la Notre-Dame du lieu.

liCS chroniqueurs du lemps ne tarissent pas lors(|u'ils racontent les entrées triomphales des troupes dans les villes, ils consacrent des cliîipilres entiers à décrire l'habillement des hommes et des chevaux. A Tinsistance qu'ils y mettent, on voit que c'était le spectacle au goût de l'époque. La curiosité empressée de la multitude n'était pas ce qui encourageait le moins la braverie du soldat»

Jeanne d'Arc, dit-on, partagea le faible de son siècle à l'égard des beaux costumes militaires. Lorsque la nouvelle de sa ca[)tivité parvint

.•l.cauiic d'Arc ciilrc son archer c\. son page, d'après la lupisscric du iiiuséo d'Urlcaiis.

à la coiir (le Charles Vil, d'éminents personnages osèrent dire (jn'elie iTavail que ce qu'elle niérilait, parce qu'elle était devenue « orgueilhuise en habits. » Parler ainsi, ce fut apporter le premier tagol au hùcher sur lequel périt la pauvre victime.

Le seul prouvé de tous les crimes qui servirent de prétexte à sa condamnation fut de s'être habillée en homme, au mépris du Deuléronome du concile de Chalcédoine. L'article 12 de son acte d'accusation expose ainsi ce grief. « Renonçant tout à fait aux habits de son sexe, la dite Jeanne s'est fait couper les cheveux à la manière des varlets, et s'est mise à porter chemises, braies, gipon, chausses longues d'une seule pièce attachées audit gipon par vingt aiguillettes, souliers à haute semelle lacés par dehors, robe écourtée à la hauteur du genou, chaperon découpé, houseaux et bottes collantes, longs éperons, épée, dague, et eniin tout l'attirail d'un homme d'armes. »

Et l'article 15, qui vient ensuite, ne fait qu'accentuer davantage l'imputation de faste qu'on avait dirigée contre elle dans son j)arti :

c( Non-seulement elle s'autorise du commandement de Dieu et de ses saints pour porter ce vêtement dissolu, prohibé par la loi divine, abominable à Dieu et aux hommes; mais elle prétend encore avoii" obéi aux injonctions du ciel en s'affichant d'autres fois par la pompe d'habillements enrichis d'or et de fourrure, en mettant par-dessus ses courtes bardes, des tabards et des surtouts fendus sur les flancs : fait notoire s'il en fut, puisque, le jour où elle fut prise, elle avait sur le corps une huque en drap d'or, ouverte de tous les cotés. »

On voit au musée d'Orléans une tapisserie de travail allemand où est figurée Jeanne au moment de son arrivée auprès de Charles Vil. C'est la seule image contemporaine que nous connaissions d'elle. Elle est à châval, entre son arcliar et un page qui porte sa lance. Elle est armée à blanc, moins la cuirasse, n'ayant sur le corps que son pour- [>oint recouvei't d'ime huque déchiquetée. Sa coiffure est un heauniet sans visière entouré d'une cornette. Sur le devant de celle-ci est attaclié un joyau que surmonte une aigrette. Elle tient à la main son étendard, signe du commandement qu'elle venait réclamer. Quoique le dessin soit barbare et l'assortiment des couleurs peu varié, il y a dans le costume une intention visible de jnagnilicence. On a teiuià représenter h Pucelle telle (ju'elle se montra à la tète des années, telle (jue voulait la voir la multitude, car si elle n'eut |)as été habillée somptueu-

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sèment , on ne l'eût pas réputée « chef de guerre, » ni elle n'aurait pris l'ascendant qu'elle exer(;a sur les troupes.

Le plus grand des miracles accomplis par Jeanne d'Arc est peutêtre d'avoir moralisé les camps et instruit les gens d'armes à se prêter

Capitaine de compagnie de l'armée régulière. (Willcmin, Monuments inédits, t. 11)

à des opérations d'ensemble. Cela, il est vrai, n'eut pas plus de durée que le cours de ses exploits. Dès son premier revers, l'armée retomba dans le désordre, et y persévéra jusqu'à ce qu'enfin Charles VII, se sentant assez fort, entreprit de régulariser une fois pour toutes la force militaire de son royaume.

« Il avisa, dit un contemporain, qu'à tenir tant de gens sur les champs, vivant de la substance de son peuple, ce n'estoit que toute destruction ; et après avoir bien considéré qu'à chascun combattant falloit avoir dix chevaux de bagage et de fretin, comme pages, femmes, varlets et toute telle autre manière de coquinaille, il arresta, par grand délibération de son conseil, quêtons les gens d'armes feroient leurs monstres (revues), et que des mieux habillés et des plus gens de bien on retiendroit quinze cens lances, et qu'au demeurant seroit ordonné de s'en aller chascun en leur maison. Et osta et chassa tous les capitaines ou la plus part d'iceux, et ordonna rester seulement quinze capitaines qui auroient chascun sous soi cent lances. Etestoit chascune lance, d'un homme d'armes armé de cuirasse, harnois de jambes, salade, bavière, espée et tout ce qu'il f.mt à un îiomme armé au clair, ses salade et espée garnies d'argent. Lequel homme d'armes avoit trois chevaux de prix, l'un pour lui, l'autre pour son page qui portoit sa lance, le tiers pour sonvarlet, lequel estoit armé de salade, brigandine, jaque ou haubergeon, portant hache ou guisarme. Et chascune lance avoit, avec ce, deux archers, armés la plus part de brigandine, harnois de bras et salade, dont plusieurs estoient garnies d'argent; pour le moins, iceux archers avoient tous des jaques ou de bons haubergeons. Et tous ceux qui estoient de ceste ordonnance de quinze cens lances estoient payés de mois en mois, soit que le roy eust la guerre ou non. Et les payoient les gens du plat pays et des bonnes villes par une taille que le dit roy avoit imposée (ce qu'on n'avoit jamais fait), laquelle on appeloit la taille des gens d'armes. Et avoit chascun homme d'armes quinze francs pour ses trois chevaux, à savoir luy, son page et un guisarmier ou coustillier ; et chascun archer, pour luy et son cheval, sept francs et demi par mois. »

Cette première ordonnance, qui est de 1444, ne concernait encore que la cavalerie. Avant qu'on en vînt à la création d'une infanterie, il fallut encore quatre ans de projets et d'études. L'aversion du roi pour l'ancien mode de recrutement fit qu'on chercha sur le sol même les éléments de la nouvelle force destinée à sa défense. 11 fut décidé enfin que chaque paroisse élirait un homme de sa circonscription, qu'elle serait tenue d'alimenter et de munir d'un équipement de fantassin, à charge pour celui-ci de s'exercer au maniement de l'arc, et d'être toujours prêt à partir au commandement du roi. Cela formait un contin-

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gent crcnviron 18,000 hommes qu'on appela les francii arcJiers, à cause que, par un pji-ivilége spécial, il furent exemptés, ou francs, de toutes les charges publiques.

Il n'y eut plus d'étrangers que dans la garde du roi, presque entièrement composée d'Écossais et d'Allemands. Ils étaient trois mille archers

Sergciil à iiia.sse c( ;^ardc écossais écarlaiit mie Ibulc, d'après un lus. de la Biljliolli(''qii(' de Muiiicli, onluuiiiK' eu 1458 par Jean Fouqu(^t.

etcranequiniers, repartis en diverses garnisons, plus cent vingt hommes, pareillement armés, qui formaient la garde du corps, dite des Ecossais. On appelait cranequin une arbalète d'invention nouvelle, qui se bandait au moyen d'une mécanique postiche portée par le soldat à sa ceinture. Charles VII tint à honneur d'être réputé habile au maniement de cette arme. Il avait un cranequin qui était porté derrière lui dans

HISTOlRb: DU COSTUME EN FRANGE.

ses marches militaires. Les archers et cranequiniers de la garde du corps furent distingués des autres par de riches hoquetons aux trois couleurs du roi, vermeil, blanc et vert, et par une touffe de plumes, également tricolores, qui surmontaient leur salade.

Tel fut le commencement de nos armées permanentes. Pareille chose ne s'était pas vue depuis le temps des Romains. L'Europe entière en admira les premiers résultats, qui furent la conquête de la Normandie et de la Guienne, simultanément opérées en moins d'un an, sans incendies, sans pillage, sans massacre ni rançonnement des populations.

On pense bien que la nouvelle organisation ne fut pas sans influence sur la tenue militaire. Les gens d'armes, réduits à leur paye , ne purent plus s'abandonner aux folies du temps passé. Ils s'habituèrent à mettre leur amour-propre dans la précision de leurs mouvements et dans l'ensemble de leurs manœuvres. L'or, la soie, les panaches, restèrent l'apanage de la noblesse lorsqu'elle fut appelée au service, dont la nouvelle ordonnance ne la dispensait point. Elle eut plus souvent l'occasion d'en faire montre dans les passes d'armes et tournois, qui se multiplièrent alors en raison des loisirs créés aux gentilshommes.

Le lecteur connaît déjà par quelques traits indiqués ci-dessus l'accoutrement des chevaliers tournoyants. On n'en finirait pas, s'il fallait dire tout ce qu'ils inventaient pour causer des surprises. Ceux-ci se couvraient d'oripeaux voltigeant de toutes parts, ceux-là copiaient les armures à la turque, sous lesquelles les artistes du temps se plaisaient à représenter Alexandre le Grand, Hector de Troie, César de Rome et les autres preux ; d'autres faisaient habiller leur cheval par le tailleur, de sorte que l'animal apparaissait cousu dans le satin ou dans le velours. Ce qu'il importe de savoir, c'est que dans ces fêtes on ne se bornait point à combattre. La joute était précédée et suivie de cérémonies sans nombre, dont chacune était pour les tenants l'occasion de se montrer dans un costume différent, eux et les gens de leur suite. Or, veut-on savoir ce qu'était la suite d'un gentilhomme un peu bien posé ? On n'a qu'à recourir au. roman du Petit Jehan de Saintré.

Jean de Saintré, simple écuycr tranchant du roi de France, raconte à sa dame les préparatifs qu'il a faits pour accomplir ses premières armes :

« 11 devisa tout au long ce qu'il avoit fait, et comment il avolt,

RÈGNE DE CHARLES VU

pour le suivre, trois chevaliers avec quatorze chevaux, neuf escuyers avec vingt-deux chevaux, un chapelain avec deux chevaux, le roy d'armes d'Anjou avec deux chevaux, deux héraults, quatre trompettes et deux tabourins, avec dix chevaux ; plus quatre très-beaux et puissants destriers, que beaux petits pages dévoient chevaucher, avec deux varlets à cheval pour les panser; deux queux (cuisiniers) avec trois chevaux ; un fourrier, un mareschal et un armurier, avec quatre chevaux ; huit sommiers : quatre pour moy, ce dit-il, et quatre pour ma compagnie, et douze autres gens à cheval pour ma chambre servir, et tel à trois chevaux pour maistre d'hostel : somme toute, quatre-vint-neuf chevaux, qui tous seront vestus de vos couleurs et de vostre devise.

« Et quant au regard de mes parements, j'en ay trois qui sont assez riches, dont l'un est de damas cramoisi très-richement broché de drap d'argent, qui est bordé de martres zibelines ; et en ay un autre de satin bleu, lozangé d'orfèvrerie à nos lettres, qui sera bordé de fourrure blanche ; et si en ay un autre de damas noir, dont l'ouvrage est tout parfilé de fil d'argent, et le champ rempli de houppes couchées, en plumes d'autruche vertes, violettes et grises, à vos couleurs, bordé de houppettes blanches, aussi d'autruche, avec mouchetures noires en façon d'hermine. Et sur cestuy, j'entens faire mes armes à cheval. Et si en ay un autre, et ma cotte d'armes toute semblable, sur lequel je viendrai aux lices pour faire mes armes h pied, qui est de satin cramoisi tout semé de paillettes d'or esmaillées de rouge clair, avec une grande bande de satin blanc semée de paillettes d'argent, à trois lambels de satin jaune semés également de paillettes de fin or, le tout figurant mes armes; car je porte de gueules à une bande d'argent et trois lambels d'or. »

Ce récit n'est pas de la fantaisie de roman. Il exprime fidèlement ce qui se passait à la cour de Bourgogne, dans ce temple du plaisir où l'exemple d'un prince fastueux instruisait les jeunes seigneurs à la représentation et les piquait au jeu de la parure. Là il ne s'agissait pas de mettre de temps en temps des sommes énormes à un habit. Pour faire parler de soi, il fallait recommencer souvent. L'idéal était de se montrer chaque jour avec un costume nouveau. Un poëte, nommé Michault, a rimé à l'usage des fils de famille un manuel de conduite où il les exhorte à pratiquer ce principe, qu'il appelle Mnc/rïcg en habits. « Ayez l'œil à changer de mise, leur dil-il, (c'est la paraphrase de ses

vers un peu obscurs) ; un jour soyez en bleu, un autre en blanc, un autre en gris. Aujourcl'bui portez robes longues comme un docteur de faculté ; demain il vous faudra toutes pièces rognées et étroites. Qu'aux

Dame et. gentilhomme d'environ 1440, d'après une tapisserie de la Bibliotli(kpie de Perne. (Juhinal, Les anciennes tapisseries historiées, t. II.)

souliers ronds succèdent les souliers à bec pointu, à ceux de cordouan ceux de basane, aux empeignes couvertes les empeignes découpées, etc., etc. Surtout ne faites pas garenne de vos habits. On vous les apporte le matin, donnez-les le soir, et tôt faites-vous-en commander d'autres. »

RÈGNE DE CHARLES Vit.

Rien ne manquait à la gloire de celui qui savait mettre du sien dans les changements à vue dont il donnait le spectacle. A cette fm plusieurs se firent inventeurs d'étoffes. Pour les damas, pour les brochés, pour les velours, ils imaginaient des dessins qu'ils faisaient exécuter en couleur sur des toiles, et l'on expédiait cela pour être façonné par les tisseurs de Florence. Toute bonne maison devait avoir son brodeur à l'année, qui mettait en œuvre les conceptions des maîtres jeunes et vieux ; car les fils n'étaient dans cet art que les élèves de leur père.

C'est en voyant les fruits de cette belle éducation, que Philippe de Gommines disait des seigneurs de son temps, qu'ils n'étaient instruits qu'à faire les fous en paroles et en habits.

Mais laissons de côté les excentricités du luxe, et occupons-nous de la forme des habits.

Considéré en lui-même, le costume du temps de Charles VII (j'entends celui des hommes), ne fut ni compliqué, ni coûteux. L'énumération des pièces dont il se composait est dans l'article cité précédemment de l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc : une chemise, un gilet à manches appelé tantôt pourpoint, tantôt gipon (la forme moderne jupon se rencontre dès les premières années du siècle), une robe courte ou une jaquette pour habit de dessus. Le vêtement était arrivé au dernier terme de la simplification. Jamais, depuis les temps barbares, le corps n'avait été si peu couvert.

La robe courte avait fait tort à la jaquette depuis le commencement du quinzième siècle; mais peu à peu la jaquette reprit le dessus. A partir de 1440, il n'y eut guère plus de place que pour elle. Elle fut taillée suivant le mode qui avait commencé à s'introduire dans le siècle précédent, le corsage et la jupe étant coupés à part et assemblés par une couture à l'endroit de la taille. Les deux pièces furent froncées de manière à produire de gros plis ronds ou plats, qui allaient en s'élargissant en sens inverse. Les manches adaptées au corsage furent à gigot. Leur bouffissure était soutenue par des ballons du genre de ceux que nous avons vu porter aux dames en 1850 ; mais par leur construction ils donnaient plus de carrure aux épaules. On les appelait ma//i//m ou mahoitres, du nom que portait alors le rond des bras à leur naissance. Au jaque militaire, qui avait des manches serrées, les mahoîtres étaient posés extérieurement. Ils faisaient l'effet de gros jockeys.

La jupe de la jaquette alla se raccourcissant d'année en année, si bien qu'au moment de la mort du roi, elle laissait la moitié des fesses à découvert.

Les pardessus furent de petits manteaux, ou de courts paletots, ou des robes larges, sans ceinture et ouvertes par devant. L'habitude

des fourrures n'existait plus guère que dans les grandes maisons. Jaquettes et robes étaient communément doublées de soie ou de lainages analogues à nos serges et à nos flanelles.

Les couleurs étaient sévères et moins variées que dans les temps antérieurs. Celles qui dominent, dans les peintures de l'époque, sont le vert intense, le brun, le noir, l'amaranthe, le gris.

La mode des chausses semelées durait toujours. Quant aux souliers, ils étaient montants et lacés de côté.

Ils avaient d'épaisses semelles, ou sinon se mettaient avec des patins de bois ou de liège. Il y eut des talons hauts à ces patins, mais en même temps des cales sous le devant de la semelle, pour que le pied fût maintenu à plat. Les houseaux étaient de longueur à joindre presque le bord de la jaquette ; ils couvraient plus de la moitié des cuisses, comme les bottes que nous voyons porter aux récureurs d'égouts. Nombre de piétons allaient en promenade avec cette lourde chaussure du cavalier. Les poulaines soutenaient leur faveur, tantôt longues, tantôt courtes, ou si elles dis-

Personnagcs de la bourgeoisie, d'après le ms. de Jean Fouqiiet, à la Bibliothèque de Munich.

REGNE DE CHARLES V[l.

paraissaient, ce n'était que pour un moment. Lorsqu'on mettait des patins, c'est aux patins qu'elles étaient attachées.

Pour habillement de tête, on eut des chapeaux et des chaperons. Expliquons d'abord un changement radical qui fut introduit dans la forme de cette dernière coiffure.

Depuis que l'usage s'était établi de ne plus la mettre autrement que par le trou du visage, comme elle était d'une lourdeur extrême, on la portait aussi souvent sur l'épaule que sur le chef.

Fallait-il s'en couvrir, c'était toute une affaire que de chercher l'ouverture, d'en relever les bords, d'arranger les plis de la patte et de la cornette. Afin de s'épargner ce travail , on adopta des chaperons tout bâtis pour l'effet qu'ils avaient à produire. Une coiffe entourée d'un bourrelet eut pour appendices deux pièces d'étoffe représentant la patte et la cornette. Dès lors rien de plus facile que de mettre et d'ôter son chaperon. Lorsqu'il était ôté, on l'accrochait à une agrafe ou à un bouton cousu sur l'épaule de l'habit, la cornette pendant par devant.

Grand seigneur habillé et coiffé à la mode de 1440, d'après une tapisserie de Berne.

(Jubinal, Les anciennes tapisseries historiées, t. II.)

Quant aux chapeaux, les uns furent pointus, d'une excessive hauteur, presque sans hords ; les autres cylindriques et ressemblant assez à nos chapeaux-tromblons ; d'autres ronds, ayant la forme dite melon, et des bords tantôt retroussés, tantôt abattus.

Une infinité d'agréments du plus mauvais goût prirent place sur les chapeaux ronds. Tantôt c'était une crête d'étoffe éclatante ou une guirlande en franges de soie, cousue par le travers de la forme ; tantôt c'était une touaille ou pièce volante bizarrement découpée, qui recouvrait tout le dessus de la coiffe. Avec cela des plumes couchées ou droites, des houppes, des branlants ou bouquets en graine d'épinard et feuilles de clinquant vacillantes ; des affiques ou plaques de bijouterie, etc.

Voici le détail de la décoration mise à un chapeau de Charles Yll en 1458:

« Deux gros canons de fil d'or de Florence (ganse d'or) pour faire deux boutons garnis de grosses houppes, pour mettre et attacher à une chaînette d'or pendant à un cordon ou ceinture d'or, faite à charnières, pour mettre à l'entour d'un chapeau couvert de tripes de soie verte. »

Charles Vil n'était pas un glorieux. Il n'avait aucun goût pour les parades ; l'étiquette le gênait. De même que son père, les habits courts étaient ceux qu'il préférait. Aux noces de son fils Louis, il conduisit la mariée en bottes longues et en jaquette de chasse. Néanmoins il n'avait pas d'aversion pour la parure, et quand on jouissait de sa faveur, on pouvait, sans le choquer, étaler devant lui un luxe insolent. Bien plus, il était le premier à encourager à ce jeu les dames de sa cour, payant leurs frais de toilette avec une libéralité qui fut le scandale de son règne. La voix publique l'accusa avec raison de vivre comme les souverains de l'Asie, lorsqu'il fut patent qu'il pensionnait les filles d'honneur autant et plus que sa légitime épouse, et quand on sut que, dans la vie retirée qu'il recherchait, son plaisir était de voir toutes ces reines s'éclipser entre elles. Cette faiblesse lui était venue à la suite de sa passion désordonnée pour Agnès Sorel.

S'il y avait un temple de la mode, Agnès Sorel mériterait d'y avoir une statue ; mais en vérité on ne s'explique pas l'auréole de gloire que cette femme a reçue de la plupart des écrivains modernes. On l'a mise à peu près sur la même ligne que Jeanne d'Arc; on veut que la France ait été sauvée autant par les grâces aimables de l'une

RKGNE DE CHARLES VU

que par l'héroïque vertu de l'autre. Des plumes taillées pour flatter les égarements de François et de Louis XIV ont accrédité ce mensonge, lorsque l'histoire n'allègue, comme exploits de la belle favorite, que la perturbation de la maison royale et une haine déplorable fomentée entre le roi et l'héritier de sa couronne.

Le judicieux Georges Chaslellain, qui vit de près la cour de France, au lieu de se laisser séduire par l'ascendant de la beauté et par les propos des flatteurs, ne fut frappé dans tout cela que de la déconsidération du roi et de l'affliction secrète dont la reine était consumée. Il énumère avec compassion les mortelles blessures portées au cœur de la pauvre dame, lorsqu'il lui fallait « pour paix obtenir, » voir sa rivale « marcher et demeurer journellement avec elle, avoir son quartier de maison en l'hostel du roy, avoir compagnie et bruit de femmes en plus grand nombre que le sien, voir tout le concours des seigneurs et des nobles se faire devers elle, avoir plus beaux paremens de lit, meilleure tapisserie, meilleurs linges et couvertures, meilleurs bagues et joyaux, meilleure cuisine et meilleur tout. Ft tout ce falloit souffrir, et bien plus, en faire feste. »

Le même auteur, un peu plus loin, décrit le faste qu'Agnès Sorel affectait dans sa toilette, et stigmatise les modes inconvenantes dont elle donnait le ton aux prudes femmes. « Portoit queues un tiers plus longues que nulle princesse du royaume, plus hauts atours, plus nom- ])reuses robes et plus cousteuses. Et de tout ce qui à ribaudise et dissolution pouvoit conduire en fait d'habillemens, de cela fut-elle toujours produiseuse et monstreuse ; car se descouvroit les espaules, et le sein par devant jusqu'au milieu de la poitrine. »

Un tableau de notre excellent peintre Jean Fouquet prouve qu'en effet elle ne reculait pas à montrer ce que dit le clironiqueur. Elle est représentée en robe de velours noir ouverte et le sein nu. Par ime hardiesseencore plus grande, elle a voulu ou souffert qu'on lui donnât, dans cette peinture, l'enfant, la couronne, l'escorte d'anges, enfin tous les attributs de la sainte Vierge, et la courtisane, ainsi transformée, fut exposée à la vénération des fidèles dans l'église Notre-Dame de Melun. Le tableau est aujourd'hui en Allemagne. Il a servi à faire la copie du portrait d'Agnès, qui est au musée de Versailles.

Les modes dont cette belle personne fut la reine sortirent par degrés de celles du règne précédent.

D'abord la liouppelande et la colardio perdirent leur figure en s'ouvrant en pointe sur la poitrine, et en recevant, à la place de leurs manches traînantes, des manches aisées qui s'étendaient sur toute la longueur du bras.

Les truffeaiix ou sachets latéraux des coiffes, après avoir été réduits à la grosseur d'un œuf, finirent par être complètement supprimés.

Les larges atours de la reine Isabelle firent place aux atours en hauteur. Les hennins étaient de ce genre.

On n'est pas fixé sur leur forme exacte. Probablement nous en avons la représentation dans ces ridicules coiffures qui se composent d'un bourrelet en pain fendu, dressé sur le front et soutenu par une calotte élevée. D'autres atours, ajustés en sens inverse, accomplissaient leur descente sur la nuque.

D'autres encore se dressaient de droite et de gauche, et figuraient à s'y méprendre la tiare du grandprêtre des Juifs dans l'antiquité.

Olivier de la Marche , dans son Parement des dames, rappelle en ces termes les divers ajustements de tête dont il avait vu la mode se succéder sous Charles VJI et sous Louis XI :

Portrait do femme d'environ 1140.

(Tableau tlu musée du Louvre, n" 592.)

Jo vis atours de diverses manières

Porter aux dames, pour les mietdx alouriicr :

L'alour devant, cl celuy en derrière.

Les liaidts bonnets, convrecliiefs a bannière,

Les banltes cornes pom- dames triompber.

UÈGNIi DE CHAULES Yll.

Los hauts bonnets commencèrent à se montrer après 1430. Le temps de leur grande vogue fut de 1440 à 1470. Des pièces de linon empesé,

Çrandcs dames à la mode de 1450. (Champollion-Figcac, Les tournois du roi Reîié.'^

maintenues par des fils d'arclial, recouvraient ujie coiffe de la forme des bonnets persans.

IllSTUlUE DU COSTUME EiN FKANCE.

La faveur donnée aux coiffures élevées ne fit cependant pas oublier tout à fait les chaperons.

Louis Guyon dit avoir lu dans un ouvrage manuscrit, composé en 1450, qu'une dame de Sens, qui était venue à Paris pour un procès, fut tellement incommodée par la hauteur de son bonnet, en allant solliciter ses juges, qu'elle se coiffa d'une pièce plate façonnée en sac par derrière pour contenir ses cheveux ; et cette fantaisie aurait été le signal du retour aux chaperons. Mais il est prouvé par nombre de miniatures qu'en 1450 et 1440 des beautés s'accommodaient encore du chaperon tel qu'il avait été porté au commencement du siècle, de sorte que la part de gloire qui revient à la plaideuse sénonnaise ne peut être que d'avoir introduit une disposition nouvelle dans cette coiffure. Quoi qu'il en soit, une favorite de la vieillesse de Charles YII fui surnommée Madame des chaperons, « parce que, dit l'historien qui nous a conservé ce fait, de toutes les femmes de la terre, c'était celle qui s'affublait le mieux d'un chaperon. »

Aucun de ces ajustements n'avantagea la chevelure. Ce bel ornement fut sacrifié à la fantaisie de montrer un front dégagé et poli. A cet effet les cheveux furent retroussés, mais avec une tension si forte, que plusieurs écrivains du temps s'apitoient sur la souffrance qu'éprouvaient les dames à être ainsi coiffées. Agnès Sorel aurait peut-être ramené son siècle de ce faux goiàt, si elle avait vécu davantage. Elle fut couchée dans sa bière avec une coiffure qui mettait déjà quelque chose des cheveux en évidence. C'est ce qu'il fut permis de constater lorsqu'on changea de place, en 1777, son tombeau qui occupait le milieu du chœur de la collégiale de Loches. On ouvrit le cercueil, et les seuls restes qu'on y trouva furent la boîte du crâne et les cheveux. La couleur de ceux-ci était d'un châtain clair et cendré. Ils formaient sur le devant un crêpé d'environ 12 centimètres de haut sur 25 de large, tandis que ceux de derrière, ramassés en une tresse de 50 centimètres de longueui', étaient relevés et attachés sous le crêpé ; deux boucles flottantes avaient été réservées sur les côtés. Malgré la précaution avec laquelle on referma le cercueil, le seul contact de l'air suffit pour anéantir ce que trois siècles avaient respecté. On ne trouva plus rien que de là poussière et quelques brins de cheveux, lors de la destruction de la sépulture en 1795.

Voyons quelle fut la dernière forme de la robe, car robe fut depuis

UKGNE DE CHAULES VII.

lors le nom de la pièce principale de riiabillenient féminin, tandis que Ton garda celui de cotte pour désigner la pièce de dessous. Corset devint en même temps synonyme de cotte, du moins à Paris.

La robe fut collante aux manches et au corsage, de plus en plus ouverte par devant, avec un revers rabattu sur les épaules. La poitrine était couverte à Téchancrure par un pan de velours ou de drap brodé, cfu'on appelait ou tassel. Un léger iichu de gaze, Ictouretovi gorgeretle^ s'ajustait sous la pièce. La ceinture, posée sous les seins et bouclée par derrière, avait la largeur de la main. La jupe était taillée de ûiçon à brider sur le ventre, tandis que par derrière elle avait une ampleur et une longueur extrêmes. Elle était bordée en bas d'un lé de velours ou bien de laitice, qui était une bande de pelleterie blanche. La qualité des personnes se mesurait à la largeur de cette bordure ainsi qu'à la longueur de la queue.

La parure était complétée pai* des mitaines en forme de sachets, par des colliers massifs, par des afiiques sur la pièce et sur la ceinture, par des bagues aux doigts.

Quant aux secrets de la toilette, ils nous sont révélés par l'avocat du diable, mis en scène dans le poënie du Champion tien dames sous le nom de Malebouche, qui revient à dire pour nous Médisance.

Va cliei'clici' loiiles leurs aumaiivs (annoircs)

Et Dieu sait (jue tu y verras;

Ce semblent estre apothicaires,.

Taiil (le l)oisles y trouveras.

Pas toutes ne les ouvreras,

Car il y pue et sont malsaiues.

Trop bien eelles deseouvreras

Qui sont de pleur de vigne pleines.

Si l'ieu n'y Ireuvcs, des esei'ins

End)le f[)reuds) les des, ear là ser.i

\a\ poi.v dont arrachent leuis crins,

Et d'antres oui ils y aura

Dont telle ([uelle se fera

La fausse fenuue pour mieux plaire.

Ne vois-tu comme leurs fronts tendent?

Visa^i'cs et poitrines paindent.

Dressent leurs mamelles qui pendent,

Ou à l'avantage se ceindent.

Drapeaux entour elles estraindent

A faire apparoir les beaux reins.

UISTOIHE DL COSTUME EN FlUNCE.

Voilà qui prouve bien qu'au milieu du quinzième siècle on en était encore à ne savoir faire fine taille qu'en se serrant avec des bandes de toile.

Un costume que l'usage avait consacré déjà depuis un certain.temps, mais qu'on ne voit représenté sur les monuments qu'à partir du quinzième siècle, est le costume de deuil. Sans essayer d'en préciser l'origine, nous pouvons dire qu'un écrivain éminent du douzième siècle, Baudry, abbé de Bourgueil, a signalé comme une chose étrange de la part des Espagnols, qu'ils s'habillassent de noir à la mort des personnes qui leur avaient été chères ; par conséquent l'usage en France était alors différent. En effet, dans le roman de Raoul de Cambrai, une femme assiste aux funérailles de son fiancé, parée de ses plus riches vêtements. Le premier deuil dont la mention nous soit connue est celui que prit la cour d'Angleterre à la mort de notre roi Jean,

Le grand costume de deuil consistait, pour les hommes, en un vaste manteau traînant, de drap noir, par-dessus lequel on affublait un chaperon embronché^ c'est-à-dire un capuchon dont la coiffe s'avançait de manière à cacher le visage. Cet habit n'était porté qu'aux funérailles des personnes de marque. Il suffisait, après la cérémonie, de se vêtir de noir à la mode du jour.

Les femmes ajoutaient au manteau et au chaperon la coiffure en façon de guimpe, qui avait été de mode au commencement du quatorzième siècle. On se rappelle qu'elle était composée de deux pièces. Celle qui enveloppait le cou et couvrait le menton, s'appelait alors barheUe ; l'autre était le couvre-chef.

Le deuil était plus rigoureux pour les femmes que pour les hommes. Une dame de la cour de Philippe le Bon a écrit un traité d'étiquette, où l'on trouve de curieux détails à ce sujet.

« La façon des robes et manteaux pour porter deuil est autre en France que par deçà (en Flandre); car en France ils portent les longs draps; ici point.

« J'ai ouï dire que la royne de France doit demourer un an entier, sans partir de sa chambre, là où on lui dit la mort du roy, son mari. Et chacun doit savoir que la chaml^re de la royne doit estre toute tendue de noir, et les salles tapissées de drap noir pareillement.

« Madame de Charolois, fille du duc de Bourbon, son père estant trespassé (en 1456), incontinent qu'elle sut sa mort, elle demoura en

HKCNE \)K CHAULES Vif.

sa chambre six semaines, et estoil tousjours couchée sur un lit couvert de drap blanc de toile, et appuyée d'oreillers. Et avoit mis sa barbette et son manteau et chaperon, lesquels estoient fourrés de menu vair. Et avoit ledit manteau une longue queue aux bords, devant le chaperon, une paulme de large. Le menu vair estoit crespé dehors. La chambre estoit toute tendue de drap noir, et en bas un grand drap noir au

Michellc (le Viliy, voiivo de Jean Jouvcncl de^ Ursiiis, moric en 1 iaO, (l'npi-ès; sa statue funéraire

au musée de Versailles.

lieu de tapis velu. Ouand madame estoit en son particulier, elle n'estoit pas tousjours couchée, ne en une chambre.

c( Et ainsi doivent faire toules aultres princesses; mais les banneresses (femmes de chevaliers bannerets) ne doivent estre que neuf jours sur le lit pour père ou pour mère, et le surplus des six semaines,, assises devant leur lit sur un grand drap noir; mais pour mari, elles doivent coucher six semaines.

a Et est à savoir que, pour mari, on portera demi-an le manteau et

chaperon, (rois mois la barbette et le couvrechef dessus ; trois mois le mantelet; Iroisinois le loiiret, et trois mois le noir; et tousjours robes fourrées de menu vair.

a Et si faut savoir que la robe esl aussi à queue fourrée de menu vair, et le poil passé en haut et en bas; le gris est osté, et ne voit-on que le blane. Et durant qu'on porte barbette et mantelet, il ne faut porter nulle ceinture ne ruban de soie. Et en grand deuil, comme de mari ou de père, on ne portoit au temps passé ne bague, ne gants aux mains. »

On voit que les usages changeaient. 11 n'est plus ({uestion de celui qui avait voulu que les veuves, lors(ju'elles ne se remariaient pas, gardassent la guimpe dans leur habillement pendant tout le reste de leur vie. Dans le peuple, cependant, cela continua d'être observé, et même plus d'une veuve des classes élevées, se vouant au deuil, mena sous ce costume un genre de vie qui tenait le milieu entre le cloître et le monde. Les reines de Erance furent tenues à cette observance rigoureuse; mais elles avaient un privilège, qui était de porter leur long deuil en blanc. De là le nom de reine blanche, donné vulgairement à toutes les reines douairières; delà aussi tant de traditions que l'équivoque a fait rapporter faussement à Blanche de Castille, mère de saint Louis.

Isabelle de Bavière, qui avait été l'opprobre (hi trône, fut le modèle des reines blanches, « laquelle, dit le chroniijueur parisien, ne se mouvoit de Paris ne tant ne quant, enfermée tout le temps en l'hostel de Saint'Paul, et bien gardoit son lieu^ comme veuve doit faire. »