CHAPITRE XIII

RÈGNE DE LOUIS XI

lui A 14 8 r,

Costiime de deuil du l'oi de France. — Façon dont Louis XI. racooniinode à son usw^c. — Divers traits de Faversion de ce roi pour l i parure. — Témoignages des contemporains sur sa manière de s'habiller. — Changement de ses liahitudes à lu (in de son règne. — Comment il se lit représenter sur son tombeau. — Véiital)le motif de li guerre qu'il lit au luxe. — Création de manufactures de soieries à I-yoïi et à Tours. — Contraste de la France royale et de la France bourguignonne. — Faste de Philippe le Bon jusqu'à ses derniers moments. — La mode des liommcs en 1467. — Taillades aux liabits. — Beaulé du linge. — Chapeaux })ointiis et loques. — Cheveux en crinière. — Cosmétique à bon marché pour les rendre blonds. — Ordonnance du duc de Bourgogne pour coniraindre fa noblesse à se faire tondre. — Violences exercées par Pierre de Ilagenbach. — Triomphe des coiffures à tout crin dans l'Europe entière. — La clievelure de Maximilicn d'.Xutriche. — I, a botte fauve à un seul pied. — Bagues enfilées dans les cordons des souliers. — Avènement des chaussures larges du bout. — Regrets au sujet des poulaines. — Le« chausses à braguette. — Chausses d'hommes et chausses de femmes. — Robes des hommes. — Mantelines du Musée de Berne. — Butin gagné à Grandson sur Charles le Téméraire. — \ingtcinq ans de l'histoire du diamant le Sancy. — Magnificence de l'habillement dans les armées bourguignonnes. — Simplicité de celles de Louis XI. — Premiers Suisses au service de la France. — .\rme à feu d une nouvelle forme. — Variétés de cisqiics à l'usage des gens d'armes. — Quelques particularités de l'armement et du costume des gens de trait. — [,a brigandinc réglementaire. — Façon de jaque i)roposét; pour les francs-archers. — Diversité de l'habillement des femmes dans les Etats bourguignons. — Mode française. — Le gorgias. — Chaperon et passe-filon — Critique des hautes coiifures, des robes décolletées et des faus-es tournures. — Terreur dans les châteaux. — Pauvreté de la garde-robe de la reine. — Luxe des bourgeoises dans leur intérieur. — Habilleiiienl de parade des accouchées. — Robe de noce.

Lorsque le l'oi nioiirail, T héritier de l;i ('oiiroiiiie, eu (|iielt|ue lieu (ju'il se trouvât, devait s'iiahiller de noir just|u'au premier service ([u'il faisait célébrer pour le repos de Tàme du défunt; après tpioi, il quittait le noir pour le vermeil, équivalent de la pourpre, qui était la couleur de son deuil.

Louis XI observa cette coutume à sa manière, en s'accoutrant, à l'issue de la cérémonie funèbre, d'un babillement de chasse dont toutes les pièces, y comj)ris le chapeau, étaient mi-parties de rouge et de blanc.

292 HISTOIHE DL' COSTUME Ei\ EKAiMlE.

A son sacre, il se monlra fort ennuyé de la robe fleurdelisée et autres habits d'apparat qu'il lui fallut revêtir. L'étiquette voulait qu'il présidât, la couronne en tête, au festin qui suivait la cérémonie religieuse. Lorsqu'il fut à table, il prit sans façon cette couronne à deux mains et la posa sur la nappe, entre un pâté et une pièce de rôti.

Pour son entrée à Paris, il n'eut qu'une robe de damas blanc, sans fourrure, par-dessus un pourpoint de satin vermeil, tandis que le duc de Bourgogne, qui le suivait, portait sur lui et sur son cheval pour plus d'un million de pierreries.

Voulant inaugurer son règne par la visite de ses provinces de l'Ouest, il partit un matin de Tours avec une suite de six personnes, ces compagnons et lui-même enveloppés de grandes robes grises, sur lesquelles pendaient, pour tout ornement, des chapelets à gros grains de bois. Il avait fait crier auparavant que personne, sous peine de la hart, ne fut si hardi que de le suivre.

Le nouveau roi montra bientôt qu'il n'était pas seulement un homme ennemi de la représentation, mais qu'il y avait chez lui le parti pris de poursuivre à outrance le démon du luxe.

Voyant entrer dans sa chambre un militaire habillé avec la plus exquise recherche, le corps serré dans un fin pourpoint de velours, il demanda à ceux qui l'environnaient quel était cet homme et à qui il appartenait. « Sire, lui fut-il dit, c'est un gentilhomme vaillant et de bonne sorte, (|ui a commandement sur vos gens d'armes; il est à vous. — A moi! reprit-il. Par la Pâques Dieu, à moi n'est pas et à moi ne sera jamais. Je le renie. Comment, diable, il est vctu de soie; il est plus joli que moi! » Là-dessus, il appela le maréchal de France qui résidait pour le moment auprès de sa personne, et lui ordonna de mettre ce gentilhomme hors de ses compagnies, attendu qu'il ne voulait pas de tels pompeux à son service.

Les galants à qui il n'était pas en son pouvoir de faire .sentir si ru(h'ment son autorité, il les mortifiait par d'âpres remontrances ou par des sarcasmes. Son argument habituel était de se donner pour exemple; et Dieu sait si, à la façon dont il se mettait, l'exemple était significatif. « Nostre roy, dit Commines, s'habilloit fort court, et si mal, que pis ne pouvoit. Et assez mauvais draps portoit aucunes fois, et un mauvais chapeau différent des autres, et une image de plomb dessus. »

Sa casaque de gros drap et son chapeau à bonne vierge de plomb

RÈGNE DE LOUIS XI. m

sont devenus légendaires. Tout le monde les connaît par l'usage qu'on en a fait dans les tableaux, dans les romans et sur la scène. Ces choses sont dans la vérité; ce qui n'y est pas, c'est de toujours faire un vieillard décrépit du Louis XI qu'on habille de la sorte.

11 est vrai que Louis XI, usé par le travail plus que par l'âge, passa les deux dernières années de sa vie sur une chaise, perclus, inquiet, dévoré par l'idée du repos qu'il lui fallait subir, et qui fut son plus cruel supplice. Mais dans cet elat de maladie et de ruine, il n'était plus le roi sans façon que l'on vient de dire. Son immortel historien que nous citions tout à l'heure, Philippe de Commines, l'a dépeint visant à l'effet dans sa retraite du Plessis-lès-Tours, et demandant à un éclat d'emprunt le moyen d'en imposer à l'opinion. « Il se vesloit richemeni, ce que jamais n'avoit accoustumé par avant, et ne portoit que robes de satin cramoisi, fourrées de bonnes martres; et il en donnoit aux gens, sans ce que on les lui eust demandées;. » Ainsi il y eut un moment de sa vie où il montra du goût pour la toiletle, el l'encouragea chez ses sujets par ses libéralités.

Pour se faire une idée exacte de son costume de prédilection pendant qu'il fut lui-même, il faut consulter un précieux dessin qu'il fit exécuter sous ses yeux, et qui nous est parvenu annoté de sa main. Il y est représenté en chasseur : courte jaquette, chausses collantes et les houseaux par-dessus, un cor en bandoulière, rép('e au fianc. Ainsi voulut-il être mis sur son tombeau, en dépit des traditions et de tous les usages reçus; mais dans sa pensée cet habit, qui est bien celui auquel Commines fait allusion, cet habit devait exprimer à la fois l'histoire et la moralité de son règne. Par là il ap])renait à la postérité qu'il avait passé vingt ans de sa vie à cheval pour tout voir, tout savoir, réunir par sa prc^sence en tous lieux les parties dispersées de son royaume, et chasser toujours devant lui, jusqu'à le réduire aux abois, le monstre jusqu'alors indompté des coalitions.

Si un homme de cette intelligence a montré tant d'aversion pour la parure, on doit en chercher la raison ailleurs que dans une fantaisie de despote. Un des écrivains par lesquels il a été le plus maltraité, Claude de Seyssel, l'a justifié sur ce point, en disant qu'il avait voulu par son exemple arrêter un genre de dépenses dont souffraient les finances du pays. Les guerres avec les Anglais avaient ruiné totalement l'industrie de la France. Elle n'exportait plus, de sorte que le

commerce extérieur se faisait en achetant et en ne vendant pas. Pour les fourrures, pour les soieries, pour les draps fins, des flots d'or s'écoulaient hors du royaume, sans avoir de conduits pour y revenir. Une

Foc-siinile du dessin original de la statue funéraire de Louis XI. (Emilie Dupont, Mémoires de Philippe de Connnines, t. III,)

admiiiistralion clairvoyante devait chercher à entraver, jusqu'à meilleure occurrence, celle consommation ruineuse. C'est ce que fil Louis XI, en usant d'un remède préférable à celui que d'autres seraient allés chercher dans les lois somptuaires.

RËGNE DE LOUIS XI

Il fit mieux encore, car il conçut la possibilité d'affranchir à tout jamais ses États du tribut qu'ils payaient à l'étranger pour l'achat des soieries. Il institua la fabrique de Lyon en 1466, et une autre à Tours en 1480, où devaient être imités les tissus de façon orientale. Ses successeurs ne surent point tirer parti de ces créations. Elles dépérirent dans le siècle suivant, au point que Henri IV, pour naluraliser l'industrie de la soie dans son royaume, eul à recommencer comme si rien n'avait été fait avant lui.

Si la France royale, depuis 1461, n'offi'it qu'un médiocre débouché aux pourvoyeurs du luxe, il y eut pour eux, en revancbe, des affaires magnifiques à faire dans la V r a n ce bourguignonne.

Alors plus que jamais, cet lieureux pays se livra h la jouissance et à la bombance; plus que jamais aussi il y fut excité par son souverain, qui n'était plus bon a autre chose.

De l'intelligent et actif Philippe le Bon il ne restait qu'un vieux sire, insatiable de cérémonies, et qui faisait naître, autant qu'il était en lui, l'occasion d'éblouir les yeux. Un jour sous le manteau écarlate, qui était l'uniforme de son

Philippe ie Bon dans le costume Je grand maître de l'ordre de la Toison d'or. (Willemin, Momiments inédits, t 11 )

ordre de la Toison d'or; une autre fois avec ses rivières de diamants, dont le velours noir, son étoffe de prédilection, faisait davantage ressortir l'éclat, il donnait à ses sujets l'exemple diamétralement contraire de celui que les Français recevaient de leur roi. Un peuple d'artistes en tous les genres travaillaient pour son plaisir et pour celui de ses familiers. C'est des villes où il faisait sa résidence que sont sortis les tableaux, les beaux manuscrits à miniatures, les tapisseries, où l'on voit représenté le costume de ce temps-là.

Au sujet de ce costume, voici ce qu'on lit, sous l'année 1467, dans la chronique de Jacques Duclercq, composée à Arras :

« Geste année, les hommes se vestoient si court, que leurs chausses leur valoient presque autant que s'ils avoient été tout nuds; et avec ce, ils faisoient fendre les manches de leurs robes et de leurs pourpoints de telle sorte qu'on voyoit leurs bras à travers une déliée chemise qu'ils portoient, laquelle chemise avoit la manche large.

« Item^ dessus leurs longs cheveulx, ils avoient bonnets de drap d'un quart et demi de hault. Et les nobles et les riches portoient grosses chaisnes au col, avec pourpoints de velours ou de drap de soie, et longues poulaines à leurs souliers, aussi longues qu'estoient leurs bonnets ; et à leurs robes, gros mahoistres sur leurs espaules pour les faire apparoir plus fournis et de plus belle encolure ; et pareillement à leurs pourpoints, lesquels on garnissoit fort de bourre. Et s'ils n'estoient ainsi habillés, ils s'habilloient tout long jusques en terre de robes, et partant se vestoient tantost long, tantost court. Et n'y avoit si petit compagnon de mestier qui n'eust une longue robe de drap jusques aux talons. »

Ce que le chroniqueur dit de l'exiguïté de l'habit se serait aussi bien appliqué à la mode du règne précédent; mais les fentes pratiquées aux manches pour laisser passer la chemise furent quelque chose de tout à fait nouveau.

On fut amené là par degrés. L'objet des fentes fut d'abord de prouver que les manches du pourpoint, couvertes dans toute leur longueur par h robe ou la jaquette, étaient bien de la même étoffe que le corsage. Chemin faisant, on avisa que les manches du pourpoint cachaient, à leur tour, celles d'une chemise qui méritait d'être vue, et l'on fit faire doubles fenêtres, afin que les regards pénétrassent jusqu'au vêtement le plus intime,

RKGNE DR LOUfS X(.

Col lionneur fait à la chemise lini à la perfection où étaienl parvenus les tissus de fil au quinzième siècle. La Hollande fabriquait des loiles d'une finesse et d'une blancheur merveilleuses, qui, à leurs autres mérites, joignaient celui de la cherté. Le prix élevé de ces toiles étant un obstacle à ce que le premier venu s'en procurât, leur succès comme objet de toilette fut assuré d'autant. Le linge, d'abord exhibé aux bras, le fut plus lard à la taille, sur l'estomac, aux épaules, aux cuisses même, par le nombre toujours croissant des taillades.

Scène de cour d'environ 1470, d'après une miniature du temps, exécutée en Flandre.

Les bonnets d'un quart et demi de haut nous représentent des coiffures qui s'élevaient h 45 centimètres au-dessus du front. Ces bonnets ne furent qu'une résurrection de la barrette de Jean sans Peur ; mais ils étaient plus étroits et soutenus par une doublure apprêtée qui leur faisait darder le ciel.

On fit de hauts chapeaux pointus, à l'imitation des bonnets ; d'autres devant lesquels se relevait un large .rebord, comme au chapeau de polichinelle, et ce [ehord était garni de fourrure. Le chapeau préféré

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

de Louis XI ressemblait à nos chapeaux mous. Les portraits des derniers temps de sa vie le représentent avec une calotte sous son chapeau. Enfin, dès l'avènement de Charles le Téméraire, qui coïncide avec le récil rapporté ci-dessus, la toque fit son apparition comme coiffure de la jeunesse, sous le nom de cramignole.

Notre chroniqueur nous avertit que les cheveux portés sous le bonnet étaient des cheveux longs. Effectivement, depuis 1450 la chevelure avait suivi le mouvement inverse de l'habit. Elle s'était allongée à mesure que celui-ci se raccourcissait. On la laissait tomber tout droil. Pour qu'elle n'entrât pas dans les yeux, on la coupait au-dessus des sourcils et on lui donnait quelques frisures sur les côtés. C'est la mode dite des enfants crÉdouard, qu'un tableau de Paul Delaroche remit en honneur pour un moment après 1850.

Vers 1470 un cordelier proposa au sujet des longs cheveux, qu'il n'approuvait pas, une réforme radicale.

« Un homme qui a grand abondance de cheveulx, dit ce moraliste, doit se faire apporter de l'eau chaude et les tremper, et puis avec un bon rasoir bien tranchant les faire oster ; car les cheveulx ne font à la teste que nuisement. Ils engendrent ordures, poux, crasse, teigne, sueur, et sont cause de plusieurs maladies. C'est pourquoi folastres sont ces cuideraulx qui si grands cheveulx portent à si grand abondance, qu'ils leur entrent jusqu'au dos par derrière, et par devant leur couvrent le front jusqu'aux yeux, tandis qu'aux deux costés ils leur cachent les oreilles. »

Ces raisons n'étaient pas de nature à convaincre la jeunesse élégante du temps ; car du moment que la mode exigeait que les cheveux tombassent sur les yeux et dans le cou, peu importait qu'un moine, forcé par sa règle d'être tondu, y trouvât à redire ; et quant aux arguments tirés de la propreté et de la santé, ils n'atteignaient pas les jolis garçons des cours, à qui rien ne manquait pour le soin de leur chevelure. Ils avaient des essences pour la parfumer et pour la teindre, car pour être bien, il fallait être blond. C'est Guillaume Coquillard qui nous apprend cela, en nous livrant le secret d'un singulier cosmétique dont faisait usage la jeunesse de la bourgeoisie champenoise :

Que (liriez-vous de nos mignons Qui ont nne perniqno hrnne,

PiÈGNE DE LOUIS XI.

El broyent pelures d'oignoiis Et fout une saulce commvuie Pour lii jjuuiir?

Les tètes chevelues résistèrent à un assaut bien plus redoutable que celui que pouvaient leur livrer tous les moines réunis de la France cl de la Bourgogne.

En 1461, Philippe le Bon fit une forte maladie pendant laquelle les médecins ordonnèrent qu'on lui rasât le chef. Revenu en santé, le vieux duc, qui avait jusque-là conservé une très-belle chevelure, fut tout honteux de se voir tondu de la sorte, et dans la crainte qu'on ne se moquât de lui, il Ht un édit portant que tous les nobles de ses Etats eussent à se faire raser à son exemple. Plus de cinq cents personnes hrent, au vu de l'ordonnance, le sacrifice de leurs cheveux ; mais c'était peu en comparaison de ceux qui ne se soumirent pas. Cette désobéissance affecta d'autant plus le prince, qu'elle semblait lui donner à entendre que son règne était fini. Il se fficha. Des commissaires furent établis pour appréhender au corps les récalcitrants partout où ils les rencontreraient, et pour leur passer bon gré mal gi*é les ciseaux sur la tête. L'agent principal de cette persécution contre la chevelure fut le terrible Pierre de Hagenbach, le même que Walter Scott a fait figurer d'une manière si dramatique dans son roman de Charles le Téméraire. Par une dérision du sort, cet homme, dont la fortune avait commencé en rasant des têtes, eut lui même la sienne rasée, mais plus basque la chevelure. Il fut décapité à Mulhouse par jugement d'un tribunal révolutionnaire, qui lui fit ex|)ier ainsi ses attentats contre les libertés de l'Alsace.

En fin de compte les longs cheveux triomphèrent, et par toute l'Europe, et pour longtemps. Albert Krantz raconte dans son Histoire (les Vaiulales^ qu'en 1481 les princes allemands, à la suggestion de jeui^s confesseurs, s'envoyaient des ciseaux accompagnés de lettres pour s'inviter réciproquement à se couper les cheveux. Cela n'empêcha pas le prince Maximilien, fils de l'empereur, qui possédait une des belles chevelures dorées que l'on pût voir, de la conserver dans toute sa longueur; et comme il resta fidèle à cette mode tant qu'il vécut, ce fut pour ses sujets un encouragement à nourrir ces opiniâtres crinières d'Allemands, qui ne connurent jamais d'autre peigne, au dire de Rabelais, que les quatre doigts et le pouce.

Les poulaines, si florissantes encore en 1407, approchaient du terme de leur destinée. La mode à laquelle il était réservé de leur donner le coup de grâce apparut vers 1480. Les portraits de la vieillesse de Louis XI le représentent avec des souliers arrondis du bout. Chez lui cette forme n'a rien d'exagéré; mais le plus grand nombre la poussèrent tout de suite au ridicule. Le bout de la semelle fut découpé au compas ; le soulier se termina en raquette. On comparait cela à un bec de canard. On trouve dans Coquillard l'expression de « pantouffles becquues. » Le poëte dit pantoufles, parce que, grâce aux patins, on se chaussait aussi souvent de pantoufles que de souliers.

Il arriva pour les poulaines ce qui a lieu pour toutes les choses qu'une longue habitude a consacrées. Des conservateurs y restèrent obstinément attachés. A les entendre , l'adoption des chaussures camardes était la perte des mœurs. Ces doléances devinrent proverbiales. Le règne d'Astrée sur la terre fut l'époque où l'on avait porté des pointes aux souliers. Un philosophe de village s'exprime ainsi dans les Propos rustiques de l\oël du Fait : « Du temps qu'on portoil souliers à poulaines, la foy des hommes vers les femmes estoit inviolable. »

La mode était, par la froidure, de se garnir les pieds de chaussons apparents, d'une couleur différente de celle des chausses. Ils montaient plus ou moins haut. 11 y en eut qui firent l'effet de bottes, et s'appelèrent effectivement bottines. Le terme d'escafignons se rencontre pour désigner une espèce des plus courtes.

Un usage étrange, qui était déjà reçu du temps de Charles VII, consistait à se chausser un pied, mais un seul, d'une botte fauve. Le 45^ arrêt d'amour de Martial d'Auvergne absout des dames contre lesquelles leurs galants avaient porté plainte parce qu'elles s'étaient attribué plusieurs prérogatives du sexe masculin, dont celle-là. Par les autres griefs sur lesquels il est passé également condamnation, nous apprenons qu'en signe « d'amour désolé au pied, » c'est-à-dire dont on ne tenait ph.s de compte, on engageait dans les lacets de ses souliers des anneaux et verges (bagues) d'or, souvent ornés de pierreries et de diamants; que les jouvenceaux de bon ton portaient une badine à la main et leurs gants dans la ceinture, enfin que certaines écuyères mettaient l'habit court des hommes pour aller à cheval.

Le statut des chaussetiers de Poitiers en 1472, lémoigne qu'il y

HKGiNl!: 1)K LOUIS \l.

avait alors des cliausses à braye el à loquets. C'est là certainement une mention, et peut-être la plus ancienne qui existe, de la mode inconvenante des braguettes, que les tableaux des plus grands maîtres ont immortalisée. Braye, au singulier, ne peut pas être confondu avec les braies. Gedles-ci, depuis l'invention des cliausses longues, étaient devenues la pièce que nous appelons caleçon et n'adliéraient point aux cliausses. Les loquets sont les patles boutonnées qui retenaient la braye, au nom de laquelle, pour éviter la confusion, on aui'a substitué le diminutif brayelte ou braguette.

Le même statut de 1472 explique que dans une aune de dra|) de 5/4 de bu'ge on taillait deux paires de cliausses d'iiommes, à coins et talons sans avant-pieds, c'est-à-dire découvertes sur le mélalarse, ou bien quatre paires pour femme. Les cbausses de femme nous représentent simplement des bas. Au sujet de ces quatre paires, il est spécifié qu'elles devaient toutes avoir des avant-pieds : deux paires à moufles, autrement dit avec une sépara lion pour le gros orteil, et les deux autres à })ieds coupés, qui laissaient les doigls à découvert.

Le ternie de gipon ou jupon pour désigner l'babit de dessous, paraît ne s'être conservé sous Louis XI que dans le midi de la France. De ce côté-ci de la Loire c'est toujours du nom de pourpoi^d qu'est appelé le vêtement auquel tenaient les cliausses. Dans le costume populaire, le pourpoint pouvait être supprimé. Un compte de 1472 nous fournit la mention d'un liabillemenl pour un garçon de cuisiiîe, dont les trois pièces, chausses, robe et cbaperon, lenaient ensemble.

Robe s'appliquait alors d'une manière générale à l'babit de dessus, court ou long. Court, il porta jusque sous Charles Vlli les noms particuliers de jaquette et de paletot. La mode de 1480 est ainsi caractérisée dans une chronique rimée par un notaire de Laval :

Les liaults boiuielz et les jai'([aotles lV)iir loi s si avoieiit leurs reipiestes ; Palletotz, pompoiiicts abourrez Estoient sur cspaullcs foui'iez.

La jaquette était ajustée, tandis que le paletot flottait sans ceinture. Le terme de (jalcardine^ qui paraît en ce temps-là, semljle avoir désigné une forme particulière de robe longue.

Entre autres pièces du butin recueilli par les Suisses à la journée

de Grandson (elles sont exposées pendant les mois d'été dans une des salles de la bibliothèque de Berne), on voit de ces petits manteaux qui ont élé signalés dans le chapitre précédent sous le nom de mantelines.

Les mantelines furent portées par-dessus l'armure par les chevaliers qui ne mettaient pas de cottes d'armes. Celles de Berne sont des plus riches étoffes, les unes en drap de soie broché, les autres en brocart dont le dessin est relevé par des appliques de velours. Il se peut que l'une d'elles ait appartenu à Charles le Téméraire, qui fut un prince (( pompeux en habillements et en toutes autres choses. »

Le faste étalé par Philippe le Bon dans les parades, son lils en donna le spectacle à la guerre, le seul divertissement qu'il ait aimé et recherché pendant les neuf ans de son règne. Tout ce qu'il avait de précieux le suivait dans ses expéditions. C'est ce qui fait que la déroute de Grandson mit les Suisses en possession de tant de richesses.

On cite quatre cents pièces de tentures de soie et de velours, des tapisseries d'Arras à l'avenant, trois cents services complets d'argent, sans compter ceux qui furent disj)ersés par le pillage ; une provision de drap d'or de quoi habiller un millier d'hommes; l'épée du duc, dans laquelle étaient enchâssés sept diamants et autant de rubis avec ([uinze perles de la grosseur d'une fève; son sceau d'or, ([ui pesait une livre; son chapeau ducal en velours jaune, surmonté d'un rubis sans |)areil et entouré d'un cercle de saphirs, de rubis et de perles, avec un porte-aigrette en diamants d'où sortaient deux plumes semées de perles.

« Son gros diamant, dit Commines, qui estoit un des plus gros de hi chrestienté, où pendoit une grosse perle, fut levé par un Suisse et puis remis en san estuy, puis rejeté sous un chariot; puis le revint (juérir et l'offrit à un prestre pour un florin, ('estuy-là l'envoya à leurs seigneurs, qui luy en donnèrent trois francs. »

Ce diamant est célèbre. C'est le Sancy, qui fut acheté un demimillion pai- le prince Demidolf, en 1855. Le soldat (jur l'avait trouv(' et rejeté d'abord, croyant que c'était un hochet d'enfant, le vendit non ])as un florin, mais six blancs, la valeur d'un franc cinquante centimes de notre monnaie. Celui qui l'acheta trois francs, le revendit cin([ mille florins à un Diesbach de Berne, qui le céda pour sept mille florins à un joaillier de Genève, lequel en eut onze mille ducats du duc de Milan; et le duc de Milan, à son tour^ le vendit vingt mille ducats

IIKCXK l)K LOUIS Xi. 7>i)7i au [)a[)c Jules Jl, poiu' onier la tiai'e de ce puulii'e. Telles suut les

Groupe d'un pi iuce arme à lu le;^ ère par son maiti e iI'Ik' lel el jiar son ('h unci', d'après la tapisserie de la Bibliothèque nationale. (Jubinal, Les anciennes tapisseries historiées, t. I.)

vicissitudes éprouvées, dans l'espace d^in (juarl de siècle, par cette

IIISTOIHK DU COSTUME EN FHANCK

pierre admirable (jui, dit-on, avait ])rillé en premier lieu sur la téte du Grand-Mogol.

On pense bien que les belles armures étaient à l'ordre du jour parmi des troupes dont le général se plaisait à un si grand déploiement de magnificence. Dans les rangs de sa noblesse picarde, bourguignonne et flamande abondaient les harnais travaillés à la façon milanaise, les uns cannelés et cloués ou bordés d'or, les autres avec des gardes découpées, festonnées, fleuronnées sur leurs contours, et tout couverts de bossettes et d'emblèmes d'orfèvrerie. La richesse des épées dépassait toute expression. Il n'est pas jusqu'au bois des lances qui ne fut devenu un objet de luxe. On l'habillait d'étoffes précieuses, on décorait de ciselures le garde-main dont il était alors muni. Sur le dos des écuyers et servants de la lance, on ne voyait que brigandines recouvertes de velours avec broderies d'or ou d'argent, et hoquetons piqués de têtes de clous des mêmes métaux.

La gendarmerie d'ordonnance, entièrement composée d'Italiens, était montée sur chevaux bardés d'acier avec plumet au chanfrein, et le cavalier avait un plumet semblable sur son casque.

Combien l'armée française était terne au})rès de celle-là! Les compagnies de Louis XI ne furent jamais habillées que de fer et de laine. 11 n'avait garde de s'affliger de la différence, puisqu'il avait voulu qu'il en fut ainsi. Ce contraste, au contraire, faisait sa joie, et, le cas échéant, il ne manquait jamais de répéter son adage favori : « Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près. » On sait si les événements lui donnèrent raison.

La constante préoccupation des deux souverains fut de perfectionner leurs forces militaires, le duc de Bourgogne i)ar des changements dans la tactique, le roi par l'établissement d'une meilleure administration. Il resta des essais de Charles le Téméraire la formation de la cavalerie en escadrons, la séparation des servants de la lance d'avec riiomme d'armes auquel ils étaient attachés, l'introduction des piquiers dans l'infmterie, et l'usage des numéros pour distinguer les sections de chaque corps de troupes. Louis XI fonda la supériorité de la gendnrmerie française, s'efforça d'introduire les habitudes militaires dans la milice des francs-archers, et s'impntientant de ne pas réussir à son gré, la relégua de ses armées où elle fut remplacée par des Suisses et par des volontaires picards et gascons.

RÈGNE DE LOUIS XI

IjCs premiers Suisses à la solde de la France ne lurent pas les soldais empanachés, surchargés de pompons et de bouffettes, que l'on voit dans les tableaux du seizième siècle. Ils se ressenlaient encore de leur simplicité montagnarde. Leur poitrine n'était protégée que par un jaque de toile; quelques-uns seulement se cuirassaient d'un gilet de mailles ou de l'armure appelée par les Français crevisse ou écrecisse^ qui était un corset formé de lames horizontales, clouées de façon à se prêter à toutes les flexions du corps. Leur coiffure était un chapeau de fer. Ils affectionnaient déjà les habits bariolés. Presque tous avaient leurs chausses et les manches de leur pourpoint de couleurs dépareillées. Leurs armes étaient toutes de façon nouvelle : la pique de dix-huit pieds de bois, qu'on eût dite renouvelée de la sarisse macédonienne; la hallebarde h longue hampe; une ceriSLine dague dont la garde était en forme de rouelle; la couleuvrine, première idée de l'arme à feu appliquée contre une tige de bois.

Nous avons vu le canon à main apparaître au commencement du quinzième siècle. Ces canons furent employés pendant toute la durée des guerres avec les Anglais. Leur figure nous est donnée seulement par des miniatures postérieures à 1460. Ils étaient très-courts et adaptés au bout d'un manche de bois ou d'une tige de fer, comme une l'usée au bout de sa baguette. L'un des exemples connus est aux mains d'un cavalier, qui ajuste cette arme en la posant sur une fourchette accrochée à l'arçon de sa selle.

Dès 1467, la couleuvrine, qui remplaça le canon à main, était déjà si répandue, que Louis XI, créant ou plutôt rétablissant la garde civique de Paris, laissa aux hommes qui en feraient partie la faculté de s'armer de vouge^, de longues lances ou de coiileuvrines. Par vouge, il faut entendre unfauchard raccourci de fer et de hampe.

Les couleuvriniers étaient presque en nombre égal à celui des archers dans les dernières armées de Charles le Téméraire, et les Suisses, qui le battirent à Morat, avaient 10,000 couleuvriniers et pas d'archers.

Le nom de couleuvrine vient de la longueur du canon de cette arme et de sa monture sur un bois, qui la firent assimiler à la couleuvrine d'artillerie. La plus ancienne représentation de couleuvrine est dans un manuscrit de 1473. Deux ans après, à propos de la défense de Nancy, apparaît le terme de hacquebute, dont on fit plus tard arquebuu.

IllSTOlRh: Dl COSTUME EN FRANCE.

Les Suisses et Allemands que les Lorrains avaient appelés à leur secours, firent usage de cette arme, au dire de Molinet. Elle était un perfectionnement de la couleuvrine, mais consistant en quoi? Quelques-uns pensent qu'elle dut son nom à ce qu'elle s'ajustait sur une fourchette. Ce qu'on peut dire de plus certain, c'est que hacquehuie représente le composé allemand hacken bûchse, qui signifie « canon à croc. »

Voici encore quelques traits à ajouter à ce qui concerne les habillements et équipements de guerre du temps de Louis XL

Les hommes d'armes se coiffaient indifféremment de trois sortes de casque : la mlade à bavière, Varmet de gorgerin et la barbute. Cette dernière coiffure paraît avoir été le casque à large couvre-nuque et à masque emboîtant le menton, qui fait partie de la plus ancienne panoplie équestre du Musée d'artillerie.

Il y eut des mahoîtres aux épaulières du harnais. Charles le Téméraire défendit à ses archers à cheval de porter cet enjolivement, qui risquait de les gêner pour la manœuvre de leur arme. Il leur interdit aussi l'usage des poulaines et des longs éperons, parce que, dans leurs évolutions, ils avaient à mettre souvent pied à terre.

Les arbalètes appelées autrefois à tour ont pris le nom d'arbalètes à tilloles. Le commentaire de cette expression paraît être dans un règlement, dressé en 1468 pour la tenue des francs-archers, où il est dit : « Seront leurs arbalètes de dix carreaux (en longueur) ou environ, et banderont à quatre poulies, ou à deux s'ils sont bons bandeux. » D'après cela, poulies et tilloles auraient été synonymes. Le même texte ajoute : « Et auront trousses empannées (couvertes de toile) et cirées, de dix-huits traits au moins. »

Il n'est plus question de boucliers, sinon pour les archers; encore cette arme était-elle facultative. C'était une très-petite plaque, de la forme des écussons dits en cartouche, et sans boucle. Ils la portaient sur le dos, et ne s'en servaient que lorsqu'ayant vidé leur trousse, ils en venaient à l'épée.

Des cuirasses légères, à l'usage des cavaliers armés de la javeline, et même des fantassins, figurent dans les documents sous les noms de coursel et de corset. C'est le début du corsjlet, qui eut tant de vogue au seizième siècle ; mais il lui fallait du temps avant de faire oublier les brigandines.

RKGNE DE LOUIS M. 307

Le poids réglementaire des brigandines était de 9 à 15 livres. Un des généraux de Louis XI proposa de supprimer cette pièce de l'équipement des francs-archers, et ne fut pas écouté; car dans les derniers

Ihiruais d'iiomnie d'armes à l'italienno, au musée d'arlillerio. (Séré, Le vioijen âge et la Uenaissance, l. 1.)

temps de son existence, cette milice fut encore habillée de brigandines et de hoquetons aux frais des paroisses.

Le motif pour lequel on aurait renoncé à la brigandine devait être

lilSTOlHE DU COSTUME EN FHAINCE.

son prix élevé, attendu que le jaque qu'on parlait de lui substituer n'eût guère été moins lourd. Voici la description de cette pièce d'armement, dans le mémoire qui fut présenté au roi :

« Leur fnut les jaques de trente toiles d'espaisseur ou pour le moins de vingt-cinq, avec un cuir de cerf. Les toiles claires et à demi usées sont les meilleures. Et doivent les dits jaques estre de quatre pièces ; et faut que les manches soient fortes comme le corps. Et doit estre l'emmanchure grande, pour que la manche prenne près du collet, et non pas sur l'os de l'espaule; aussi que le jaque soit large sous l'aisselle et bien fourni. Que le collet ne soit pas trop haut derrière, pour l'amour (l'aisance) de la salade. Il faut que le jaque soit lacé devant, avec une pièce sous l'endroit qui lace. Pour l'aisance dudit jaque, il faudra que l'homme ait un pourpoint sans manches ni collet, de l'-espaisseur de deux toiles seulement, et qui n'aura que quatre doigts de large sur l'espaule; auquel pourpoint il attachera ses chausses. De ceste façon il flottera dedans son jaque et sera à son aise, car on ne vit jamais tuer personne à coup de main ni de flèche dedans un pareil jaque. »

Un poëte du temps a ridiculisé la milice des villages en créant le type du franc-archer de Bagnolet^ un héros dont la bravoure brillait entre la table et la cheminée. On le suppose habillé, dans la chanson, d'un grand vilain jaque à l'anglaise descendant jusqu'aux jarrets, et d'un pourpoint de chamois farci de bourre dessus et dessous. Cet accoutrement fut d'abord celui du plus grand nombre; par conséquent la réforme proposée à Louis XI aurait réduit deux pièces de défense à une seule. Toutefois l'épaisseur de trente toiles a lieu de surprendre.

Les jaques bourguignons n'étaient que de dix toiles ; mais aussi les archers qui s'en habillaient étaient tenus de porter dessous « un petit paletot de haubergerie, » c'est-à-dire une chemisette de mailles.

La dualité de modes exista pour les dames encore plus que pour les gens de guerre des deux Erance.

Dans les Etats bourguignons, l'émulation entre plusieurs contrées où la richesse était au service d'un esprit local très-puissant produisit de continuels changements et une variété extrême. A la cour, la femme de Philippe le Bon, qui était Portugaise, mit en honneur plus d'une des façons de son pays, tandis que dans les villes on se modela

RÈGNE DR LOUIS XI. 509

sur les bourgeoises de Gand, de Bruges, de Lille, « les femmes du monde le mieux habillées. »

Des robes sans queue, des manches larges assujetties aux poignets, d'autres manches courtes qui laissaient voir les bras en chemise, des corsages montants et tailladés sur la poitrine, toutes les bizarreries imaginables sous les noms d'atours et de chapeaux, des manteaux en forme de chape à collet montant comme étaient les manteaux des béguines, des bijoux à profusion : tels sont les traits principaux des costumes attribués par les artistes du Nord aux femmes qu'ils ont eu à représenter.

En France, les nouveaulés ne s'introduisirent qu'à petite dose. Le beau sexe resta habillé, sous Louis XI, à peu de chose près comme il l'avait été sous Charles VIL

* Ainsi, les corsnges et les manches continuèrent d'être serrés et d'exprimer toutes les formes du corps au-dessus de la ceinture. Seulement, à l'échancrure qui était pratiquée sur la poitrine, s'en joignit une seconde dans le dos. La gorgerette de gaze, maintenue autour de l'encolure ainsi découpée, changea son nom en celui de gorgim, qui ne tarda pas à prendre d'autres acceptions et à engendrer toute une famille de mots, employés dans la langue jusqu'au dix-septième siècle. Un gorgiafi, une gorgiase étaient l'homme ou la femme qui s'habillaient ,,.„ .,„

1 Dame habillée a la flamande

d'une manière provoquante. On forgea là-dessus '''''' j^'^^r ''''1""''' """^^

A ' ^ miniature du temps.

le substantif gorgiaseté, l'adverbe gorgiasement, le verbe réfléchi se gorgiaser. Les Anglais ont encore cette expression, ^ qui leur vient de nous : gorgeous, c'est-à-dire pimpant, fastueux.

La lutte entre les hauts atours et les chaperons, qui s'était annoncée à la lîn du règne précédent, devint plus vive par le crédit que donnèrent à ces derniers les dames de la bourgeoisie, alors en grande faveur. Les capelines portées aujourd'hui pour la sortie du bal donnent une idée assez exacte du chaperon dont il s'agit. 11 consistait en une coiffe non fermée et retroussée sur le front, qui tombait le long des oreilles et recouvrait la nuque. Divers agréments accompagnèivnt cette

coiffure, entre autres le passe- filon, qui est célèbre pour avoir été le sobriquet d'une jolie et spirituelle Lyonnaise avec laquelle Louis XI fit connaissance dans l'un de ses voyages, et qu'il attira à Paris. Passefilon désignait en vieux français un certain ouvrage de passementerie. Il s'est appliqué aussi à une manière d'arranger les cheveux sur le front. Nous ne saurions dire laquelle des deux acceptions convient à la mode importée par la belle Lyonnaise.

La coiffe du haut bonnet fui fendue comme une mitre d'évêque, tantôt d'une oreille à l'autre, tantôt d'avant en arrière, ou bien elle s'allongea en pointe, devenant un cône entier de cône tronqué qu'elle était. Le couvre-chef se transforma en un long voile ou, pour mieux dire, en une écharpe qui pendait de la pointe du bonnet, et aurait touché les talons si on ne l'avait pas ramenée sur un bras. C'est là sans doute le couvre-chef à bannière, mentionné par Olivier de la Marche. k\\ bas de la coiffe on ajouta une passe de velours, le plus souvent de couleur noire, ou bien une pièce de gaze appelée tour et de* front, qui couvrait le front jusqu'aux sourcils.

Nous rapporterons une diatribe fort bien tournée d'un cordelier de l'époque contre les coiffures en hauteur :

« La teste, qui souloit estre cornue, maintenant est mitrée en ces parties de France. Et sont ces mitres en manière de cheminée; et grand abus est que, tant plus belles et jeunes elles sont, plus hautes cheminées elles ont. C'est grand folie d'ainsi lever et hausser le signe de son orgueil. Je vois autre mal à ce grand estendard qu'elles portent, ce grand couvre-chef délié qui leur pend jusqu'au bas par derrière : c'est signe que le diable a gagné le chasteau contre Dieu. Quand les gens d'armes gagnent une place, ils mettent leur estandard audessus. »

Et sur le reste de l'habillement, le même auteur s'exprime en ces termes :

« Par détestable vanité, elles font faire leurs robes si basses à la poitrine el si ouvertes sur les espaules, qu'on voit bien avant dans leur dos ; et si estroites par le faux du corps qu'à peine peuvent-elles dedans respirer ; et souvantes fois grand douleur y souffrent pour faire le gent corps menu. Et quant aux pieds, elles font faire les souliers si estroits qu'à peine peuvent-elles endurer, et ont souveni les pieds contrefaits, malades et pleins de cors. »

RÈGNE DE LOUIS XI

Le jovial champenois Coquillard a fait un aut re reproche aux souliers :

Nos mignonnes sont si Irès-haultes Qne, pour sembler grandes et belles, Elles portent pantoufles haultes Bien à vingt et quatre semelles.

Charlotle de Savoie, femme de Louis XI, d'après un tableau d'environ 1470. (Séré, Le moyen âge et la Renaissance, t. I.)

Et à propos des lourets de Iront :

Quelqu'unt', qui a Iront ridé, Porte devant une custode, Et puis on dit qu'elle a cuidé Trouver une nouvelle mode.

Ce Coquillarl était une langue infernale. Ailleurs u'a-l-il pasosé dire que les daines de Paris se faisaient des derrières de papier!

Ces critiques, et les autres qu'on pourrait relever dans nos auteurs français, s'adressent à la forme plutôt qu'au grand luxe des habits. La parure des plus grandes dames, sous Louis XI, ne paraît pas avoir excédé le degré de magnificence qui convenait à la politique du roi. Le trèsredouté monarque faisait trembler les femmes aussi bien que les maris et les pères. A quelle occasion d'ailleurs aurait-on fait des folies pour sa toilette? 11 n'y avait plus de cour, plus de réunions brillantes, plus de ces cérémonies dispendieuses que les autres rois s'élaietit fait un devoir d'encourager. Les princes et grands seigneurs, retirés dans leurs châteaux de province, mettaient leur application à ne pas faire parler d'eux. La reine elle-même était comme si elle n'avait pas existé.

Nous avons l'inventaire des effets de Charlotte de Savoie. On n'y trouve pas une robe dont la valeur ait dépassé 80 écus d'or (environ 900 fr. de notre monnaie). D'une douzaine de diamants, qu'elle avait, U^s plus beaux furent prisés 50 écus. Une femme d'échevin, à Bruxelles ou à Bruges, était mieux nippée que cela. Peut-être même que plus d'une maîtresse de maison du quartier des halles, à Paris, n'aurait pas échangé sa garde-robe contre celle de sa souveraine.

Nos riches bourgeoises, quoiqu'elles fissent moins de bruit que celles de la Belgique, ne manquaient de rien chez elles. Elles possédaient quantité de belles choses qu'elles ne montraient jamais, sinon dans de rares circonstances où la coutume les autorisait à faire figure de princesses.

L'une des occasions solennelles où les richesses devaient sortir des armoires était le temps de la gésine^ c'est-à-dire la suite des couches. Pendant un mois ou six semaines, l'accouchée se tenait en exposition sur son lit, parée d'un négligé dans lequel elle trouvait moyen de faire entrer tous ses joyaux. La belle vaisselle était étalée sur un dressoir dans la même chambre. Toutes les parentes , toutes les amies, toutes les connaissances et les commères raccolées par les connaissances, venaient à tour de rôle faire leur pause auprès du lit et mettre en train ces propos qui rendirent jadis les caquets de raccouchée une chose proverbiale.

C'était déjà comme cela du temps de Charles VL Christine de Pisan revint un jour stupéfaite d'une visite de ce genre qu'elle avait faite à la

PiEGNR DE LOUIS XI. 515

femme d'un marchand, non }>as d'un marchand en gros, comme ceux de Venise ou de Gènes, mais d'un simple détaiUant, qui vendait pour quatre sous au besoin. La dame, habilh^e d'une cotte de satin cramoisi, avait la tête et les bras appuyés sur des oreillers à gros boutons de perles orientales. Les choses n'avaient pas change^ sous Louis XI. On lit dans te Spécule des pécheurs écrit en 1468 :

a L'accouchée est dans son lit, plus parée qu'une espousée, coiffée à la coquarde, tant que diriez que c'est la teste d'une marotte ou d'une idole. Au regard des brasseroles (camisole à manches courtes), elles sont de satin cramoisi ou satin de paille, satin blanc, velours, toile d'or ou d'argent, ou autres sortes qu'elle sait bien prendre et choisir. Elle a carcans autour du col, bracelets d'or, et est plus parée qu'idole ni reine de cartes. »

La fin de cette exposition théâtrale était la messe de relevailles, où l'accouchée se rendait revêtue de son costume de noce, c'est-à-dire en robe écarlate ou vermeille; car l'usage des femmes h la fin du moyen âge, et plus tard encore, fut de se marier en rouge.