CHAPITRE XIV

LES GENS DE ROBE LONGUE ET LES PAYSANS

SUPPLKMEXf AUX gUATORZIÈjME ET QUINZIÈME SIÈCLES

L'habit long dans le clergé. — Fantaisies réprimées par les synodes, — Tableau de la niagnilicence d'un dignitaire ecclésiastique en 1360 — Rappel des évêques de la province de Sens à la discipline. — Dérèglement des bénédictins dans leur mise. — Irrégularité des cisterciens et des cisterciennes. — Changements dans la lagon des vêtements d'é-^lise. — Finçsse extraordinaire des tissus employés pour les aubes et surplis. — Couleur arbitraire des robes tenant lieu de soutanes. — A quelle époque le rouge a été afl'ecté aux cardinaux. — Introduction du camjildans l'habit ecclésiastique. — Le courtibauil. — Nouveau système décoratif des chasubles, chapes et dalmatiques, — La chape donnée par Charles VII à Saint-Hilairc de Poitiers. — Exhaussement des mitres et des crosses, — Les laïques de robe longue. — Le chaperon abattu. — La bareite des clercs. — La robe des oliiciers de justice. — La robe des magistrats des villes. — In^tal-ilité des couleurs dans l'habillement du Corps de ville de Paris. — Manteaux des chanceliers et des présidents des cours souveraines. — Couleur de l'habillement de céiémonie des rois de Frnnce, — Usage de la robe et du manteau flcurdeli-^és. — Costume commandé par les Anglais pour l'effigie de Charles YI défunt. — État des classes rurales au quatorzième et au quinzième siècle. — Les modes de la ville imitées au village — Vêtements particuliers aux paysans. — Chausses longues de deux pièces. — Attachement des campagnards à la cou\)e des cheveux du temps de Louis XI.

— Tablier des femmes. — Absence de queue à leur robe. — Clicvelure llottantc dos jeunes filles.

— Immobilisation locale des atours, bonnets et chaperons du quinzième siècle.

Depuis que l'habit court fut reconnu partout comme l'insigne des

les chaperons à cornette, ou bien les fronces aux robes, les mahoîtres,

l'inclination qui les faisait naître. Trop de causes concouraient à entre-

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lonir le mal. L'une des principales fiiL la position occupée dans le monde par beaucoup d'ecclésiastiques, qui joignaient à leurs attributions spirituelles celles de seigneurs temporels ou de fonctionnaires civils. Était-il possible à de tels personnages de renoncer aux marques extérieures de leur dignité?

D'après l'état actuel de l'Eglise, nous n'avons plus le moyen de comprendre ce qu'étaient au quatorzième et au quinzième siècle les gros bénéficiers, classe nombreuse placée à la tête du clergé séculier, où elle constituait un ordre que l'opinion du temps assimilait à la chevalerie. Pourvus d'un ou de plusieurs canonicats, ces dignitaires lenaient en leurs mains, à titre de prébendes, la plupart des paroisses ({u'ils fi\isaient desservir à leur profit par de pauvres clercs. Cumulant le revenu des autels avec ceux de leurs propriétés particulières, lorsqu'ils ne thésaurisaient pas, ils déployaient un luxe sans bornes, et menaient dans le cloître la vie de château.

Voici le tableau d'un intérieur de chanoine, tracé vers l'au 1360, m manière de panégyrique.

« Messire Jean Lebel (c'est le nom du bénéficier dont il s'agit; il (Uait membre du chapitre de Liège), messire Jean Lebel fut un grand et haut personnage, qu'on eut dit être un banneret à la richesse de ses habits et de leur étoffe ; car ses vêtements de cérémonie étaient garnis sur les épaules de bonne hermine et fourrés, selon la saison, de peaux d'un grand prix, ou de taffetas, ou de crêpe. 11 entretenait chevaux et domestiques à l'avenant, qui le servaieni à lour de rôle. Ses écuyers d'honneur étaient morigénés de telle sorte que, s'ils rencontraient im étranger de marque, comme prélat, chevalier ou gentilhomme, ils l'invitaient à dîner ou à souper, et la maison était toujours approvisionnée de façon à faire honneur à ces invitations. Jamais prince ne s'arrêta dans la cité sans venir s'asseoir à sa table.

« 11 portait tous les costumes d'un chevalier, appropriant à chacun les harnais de ses chevaux. Sa richesse était immense en boucles, en garnitures de boutons de perles, en pierres précieuses. Les collets de ses surplis étaient garnis de perles. Il n'avait qu'une table, où s' as- * seyaient indistinctement tous ses convives, et aux fêtes on y était servi en vaisselle d'argent. Les jours de la semaine, il n'allait point à l'église sans avoir à sa suite moins de seize ou vingt personnes, tant de sa pal'enté que de son domestique et de ceux qui étaient à ses draps. Pour

7y\(\ lUSTOfRE DU COSTUME EN FRANCE.

les grandes cérémonies, tonl ce inonde venait le prendre à son logis pour lui faire escorte : d'où il lui arriva aucunes fois d'avoir aussi grande suile que l'évêque de Liège ; car ses poursuivants montaient au moins à une cinquantaine, et tous, ces jours-là, restaient à dîner avec lui. Il donnait par an quaranle-huit paires de robes d'écuyers, et cinq paires de robes à fourrure de vair, trois pour des chanoines et deux pour des chevaliers. »

Sans doute, il n'y eut pas de ces prêtres-barons dans tous les chapitres, mais tous les chapitres continrent des professeurs, des magistrats, des médecins. Les hommes occupés de la sorte échappaient par trop de côtés à la juridiction de l'Ordinaire, pour être astreints à une parfaite régularité, et l'exemple de ceux-là entraînait les autres.

La discipline n'était pas même observée par les prélats chargés du soin de la maintenir. Le concile de la province de Sens, réuni à Paris en 1429, fut obligé d'user de rigueur pour les empêcher de se montrer en public avec une autre coiffure que « le bonnet pontifical à la romaine, » d'assister aux offices sans surplis, et de s'habiller de velours ou de soie à dessins sous leur surplis. L'entrée des cathédrales fut interdite pour un mois aux évoques qui manqueraient à l'une ou à l'autre de ces prescriptions.

La profession monastique ne fut pas davantage à l'abri de ces écarts. La plupart des moines bénédictins du quinzième siècle se permettaient l'usage du linge sur le corps, celui des souliers lacés ou des bottes. Leurs robes étaient plus courtes et leurs manteaux plus longs que l'ordonnance ne portait, et ils se ceignaient de ceintures ornées d'argent.

A la vérité, les bénédictins étaient notés depuis des siècles pour leur relâchement; mais les cisterciens, leurs rivaux, dont la réputation d'austérité s'était si longtemps maintenue intacte, fléchirent à leur tour. A leurs chapitres généraux de 1461 et 1463, il fut constaté qu'il y avait des maisons de l'ordre où les religieux portaient des chemises de toile, des chausses noires (selon la mode du jour), et non pas des chausses de moines, mais des chausses longues qu'ils attachaient à des * gipons boutonnés. Bien plus, ils se chaussaient de souliers àpoulaines; ils mettaient sur leur tête des barrettes rouges qu'ils affectaient de ne pas recouvrir de leurs capuchons. D'autres, trouvant leurs coules blanches trop salissantes, les avaient, de leur autorité, remplacées par des coules grises. Quant aux convers, dont le gris devait être l'uni-

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Ibniie, ils s'habillaient de toutes couleurs et presque d'autant de laçons qu'il y avait de communautés.

Même tendance à l'irrégularité dans les maisons de femmes, et qui se produisit beaucoup plus tôt. Dès l'an 1415, des abbesses faisaient faire pour elles, et toléraient chez leurs religieuses, des robes qui leur collaient sur la poitrine et sur les reins, ni plus ni moins que les surcots et cotardies des femmes du monde. Elles avaient des façons de voiles c( plus propre à mettre le visage en évidence qu'à le couvi'ir, » et aux injonctions qu'elles recevaient de mettre fin à ce scandale, elles résistaient ouvertement en alléguant la coutume.

Sous Louis XI, les choses n'étaient pas changées. Les robes avaient des queues et des garnitures par le bas. On portait des bijoux, on s'enveloppait la téte de couvre-chefs en linon plissés et empesés, par-dessus lesquels un voile de soie était coquettement ajusté au moyen d'une provision d'épingles.

11 résulte des recommandations opposées à ces pratiques (pie les dames de Cîteaux devaient avoir des robes talaires, mais non traînantes; qu'il leur était facullatif de porter par-dessus cette robe une coule à larges manches ou un manteau, mais sans décoration d'aucune sorte ; que le scapulaire de serge ou de drap était de rigueur poui' (outes, qu'il ne leur était permis d'employer pour leurs guimpes et pour leurs voiles que de la toile commiuie, qu'à part le scapulaire et le voile qui devaient être noirs, la règle voulait qu'elles fussent entièrement habillées de blanc.

La diligence des chefs d'ordre, toujours en éveil pour rappeler à l'observation de la règle ou pour l'expliquer lorsqu'elle fournissait matière à interprétation, fit qu'en définitive les costumes monasti- ([ues, malgré bon nombre d'excentricités individuelles ou locales, se maintinrent dans leur intégrité. On peut dire que depuis le quinzième siècle ils ne changèrent plus. Quelques différences de coupes qui s'y introduisirent sont si légères, que pour les apercevoir il faut comparer avec une attention extrême les monuments des diverses époques.

On saisit mieux les changements apportés à la façon des habits d'église.

Ceux-ci, bien qu'ils se fussent également immobilisés, restèrent cependant exposés aux prises de la mode par leur étoffe et par leur

décoration. Tel d'entre eux eut besoin d'être taillé différemment, parce qu'on le fit avec des tissus plus épais et moins souples que les anciens. L'ornement pour de certaines pièces fut simplifié, tandis que pour d'autres il fut rendu plus riche. Toutes se ressentirent de l'inconstance de l'art, qui modifiait son style de génération en génération.

Les aubes perdirent vers le milieu du quatorzième siècle l'apparence antique qu'elles avaient conservée jusque-là. Au lieu de draper par l'effet de la ceinture, elles furent bâties de manière à produire des plis droits. Quant au parement de couleur qui les décorait par le bas, il ne fut supprimé que tout à la fin du quinzième siècle.

Les collets de broderie dont les amicts étaient pourvus, disparurent peu à peu depuis 1450.

Les tissus de fil transparents furent employés dès le temps de Charles YII pour faire les aubes et les surplis. Tel de ces vêtements, représenté en peinture, était d'une si fine étoffe, qu'il n'apparaît pardessus la robe qu'il recouvre que comme une brume légère.

Cette robe, portée sous la tunique de lin, faisait l'office de la soutane; mais elle n'en avait encore ni la forme ni le nom. Elle n'était pas ouverte sur le devant, et la couleur qu'elle devait avoir n'était pas fixée. Le bleu céleste, le violet, le rouge, y furent le plus souvent employés. L'attribution du violet aux évêques n'existait point encore; celle de l'écarlate aux cardinaux ne concernait que leur chapeau et leur manteau. Depuis quelle époque? L'opinion commune est que c'est Boniface YIII qui voulut que les membres du Sacré Collège fussent distingués par cette couleur. Si cela est, la volonté de Boniface VIII ne fut exécutée, au moins d'une manière ponctuelle, que dans la seconde moitié du quinzième siècle; car jusque-là, quantité de miniatures et de tableaux représentent des cardinaux habillés de manteaux bleus, violets, gris, et d'autres couleurs encore.

Le manteau de cardinal était encore du temps de Charles V une chape close de drap, d'une grande simplicité. Il ne tarda pas à prendre la forme d'une cloche munie d'un vaste chaperon fourré. Il était fermé de toutes parts, sauf des ouvertures sur les flancs pour passer les bras. Les cordons du chapeau étaient verts, au commencement du (piinzième siècle, et si longs, qu'après avoir formé un nœud sur la poitrine, ils descendaient jusque vers les pieds.

L'aumusse des chanoines prit au quinzième siècle une ampleur

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extrême, au point de couvrir la totalité du dos, comme un mantelel, lorsque la coiffe était posée sur la tête. Elle fut toujours fourrée et le plus souvent frangée de pelleterie.

Le camail ecclésiastique date de ce temps-là. Il appartient à la famille des chaperons. S'il dut son nom au capuchon militaire, sa forme dérivait plutôt du collier ajouté aux manteaux du treizième siècle. Il fut d'abord l'accompagnement d'une chape ouverte, par laquelle se distinguèrent certains chapitres. Cette pièce figurait dans le costume des chanoines de la Sainte-Chapelle de Bourges, fondée en 1405. Le camail tel que le porte aujourd'hui le clergé des cathédrales, n'apparaît dans les monuments figurés qu'à la fm du quinzième siècle.

Dans la plupart des églises de l'ouest de la France, il y avait, à l'usage des acolytes, un camail fendu des deux côtés des épaules, donl l'effet était celui d'une courte dalmatique. On l'appelait couriibault. Il faisait partie de l'assortiment des habits d'autel; c'est dire qu'il était de la même étoffe et comportait les mêmes ornements que les dalniatiques et la chasuble employées pour la cérémonie où il figurait lui-même.

Les orfrois des chasubles, tout en conservant leur nom, se transformèrent sous Charles VI en bandes d'une très-grande largeur. On exécuta dessus, en broderie d'or et de soie, tantôt des sujets légendaires enfermés dans des cadres d'architecture, tantôt des emblèmes héraldiques. La bande dorsale devint une croix par l'addition d'une traverse semblablement décorée. Il y eut des chasubles sur la face antérieure desquelles on mit aussi une croix. Dans V Imitation de Jésus-Christ il est question de la double croix comme d'une chose consacrée \)i\v l'usage. Ceux qui soutiennent que V Imitation n'a pas été composée en France, pourraient faire de cela un argument en faveur de leur thèse; car la plupart des personnages représentés en costume sacerdotal, même du temps de Louis XI, n'ont pas la croix sur le devant de leur chasuble.

C'est dans les dernières années du quinzième siècle que les chasubles, par l'échancrure de plus en plus montante sur les côtés, commencèrent à prendre la physionomie qu'on leur voit aujourd'hui.

Le brocard, le velours à dessins, les draps de soie damassés, en un mol les étoffes que l'on appelait alors figurées, sont celles quiserviren le plus souvent à la confection des chasubles, étoles, manipules, dalniatiques et chapes.

320 iUSTOlHE DU COSTUME EN ERAiNCE.

Les dalmatiqiies et chapes furent décorées d'après le même système que les chasubles : de larges orfrois historiées prirent place sur ces vêtements ; mais aux dalmatiques des évêques il est rare qu'il y ait eu d'autre ornement qu'une bordure de galons ou de franges.

Beaucoup de chapes étaient alors sans chaperon. Aucune n'est figurée

avec la bride, qui sert aujourd'hui d'attache à ce vêtement. Il s'agrafait, comme par le passé, sur la poitrine au moyen d'une broche à large plaque. Ce joyau fut désigné alors sous le nom de tassel. Tel présentait jusqu'à dix centimètres de face. Le tassel était d'argent doré, avec incrustations de pierreries et d'émail.

Les inventaires des églises nous ont conservé d'innombrables descriptions de chapes, toutes plus riches les unes que les autres. Nous citerons celles dont Charles VII fit don en 1455 à l'église de Saint-Hilaire de Poitiers.

Elle était de drap d'or pers, c'est-à-dire de brocard sur fond de soie bleue. Le tissu était figuré à façon de

Evêquc en chape, d après un tableau du musée dos Thermes, ï) cinflCS UOUS dwiOllS» /ICiMbC * exécuté eu 1498. ^ . . .

La décoration consistait en sujets historiés de soie de couleur sur fond d'or avec encadrements aussi d'or. Le chaperon, large d'une demi-aune, était un tableau représentant le miracle accompli en faveur de saint Hilaire, lorsqu'une place se fit pour lui dans le concile où les Ariens ne voulaient pas Tadmettre. Les bandes de bordure, sur le devant, étaient divisées par étage-

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ment de coupons ou panneaux où Ton voyait les armes de France, la devise du roi et les diverses scènes de l'expédition de Glovis contre les Wisigotlis, telle qu'elle est racontée dans Grégoire de Tours.

L'ornement de figures brodées était si fort au goût du jour, qu'il prit place jusque sur les mitres des prélats : j'entends des prélats modestes, car aux grands seigneurs pourvus des archevêchés etévêchés, il fallut des mitres chargées de pierreries, de diamants et de perles.

Au sujet de la forme de cette coiffure, il faut remarquer que ses pans prirent de plus en plus d'élévation sous les premiers Valois. Leur coupe était celle de pignons aigus. Sous Charles VU, on commença à donner aux pans des contours arrondis de la forme des arceaux gothiques.

Les crosses furent d'un travail beaucoup plus compliqué qu'autrefois. La volute eut pour base un édicule distribué en plusieurs niches, et souvent il y eut une figurine dans chacune de ces niches. Le grand chantre, qui était un des premiers dignitaires des chapitres, porta comme insigne un bâton surmonté d'un édicule semblable, mais sans volute au-dessus.

La chaussure épiscopale cessa d'être garnie de cordons d'attache. Les sandales liturgiques furent transformées en mules de velours.

Beaucoup de petits changements de détail finissent par produire une différence notable dans l'ensemble. C'est ce qui fait que les habillements d'église, à la fin du quinzième siècle, n'eurent plus qu'une ressemblance éloignée avec ceux du treizième , quoiqu'ils fussent composés des mômes pièces. Mais le i)lus fort était fait, dans le cercle des évolutions qu'il leur était permis d'accomplir. On peut dire que depuis lors ils sont restés stationnaires.

Jusqu'à la mort de Charles Y, les laïques de robe longue restèrent habillés de cottes, surcots et chaperons à l'antique, comme l'avaient été leurs devanciers du siècle précédent. Cela changea lorsque la sévérité du costume cessa d'être observée à la cour. Les fonctionnaires civils de tout ordre, habillés par-dessous de pourpoint et de chausses longues, ne portèrent plus qu'une seule robe, tout au plus un manteau avec la robe. Cette robe suivit les modes du jour pour la façon des manches, pour les bordures, pour les fronces. C'est des fronces que résultaient alors, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, les plis qu'on voit sur les corsages et sur les jupes. Sous Charles VU et sous Louis XI, le

on UlSTUlRh: DU COSTUMIi EiN FRANGE.

nombre des plis l'ut de trois ou de quatre de chaque côté et dans toule la hauteur de la robe, tant par derrière que par devant.

Pour les ofliciers de l'administration, la robe était moins longue que pour ceux de la judicature et de la linance. Elle laissait \oir les souliers et le bas des chausses. Elle était fendue par devant et par derrière jusqu'à mi-jambe, bordée de fourrure, serrée à la taille par une riche ceinture.

Le chaperon monté sur bourrelet fut la coiffure ordinaire des hommes de robe. Il resta dans leur costume lorsque la mode en fut passée pour les autres. Alors ils le portèrent toujours abattu sur l'épaule, ayant le chef couvert d'une barrette. La chausse de soie, qui figure encoi'e sur la siniarre des magistrats et des professeurs, est l'image en petit duchaj)eron abattu. Le rond du milieu hgure la coiffe; la patte et la cornette se retrouvent dans les appendices.

La barrette dont nous venons de parler, était l'insigne du lettré. Les étudiants la recevaient lorsqu'ils étaient admis au grade de maître ès arts. Ce n'était pas le bonnet ridicule que nous avons vu sur la tête des gentilshommes du temps de Charles Yl ; elle était plus modeste et ressemblait beaucoup au fez des Ottomans. Vers 1460 cependant elle se laissa emporter par le courant de la mode ; pendant quelque temps elle fut haute et pointue. C'est à cet égarement passager que les médecins durent la coiffure en forme d'éteignoir qu'ils avaient encore sous Louis XIV, et qui ajoute au ridicule de ceux que Molière a mis en scène.

La robe des docteurs dans les hautes facultés, celle des magistrats des cours souveraines, robes qui n'étaient ni froncées ni ceintes, conservèrent le chaperon en forme de capucc. La partie inférieure de l'ouverture, renversée sur le haut de la poitrine , laissait voir la fourrure dont le chaperon était doublé. La coiffe restait d'ordinaire abattue sur le dos; on ne s'en couvrait que dans les cérémonies.

La robe longue, mais sans chaperon, fut encore l'habit de cérémonie des personnages de marque attachés au conseil des princes, celui des maires, jurés, échevins et autres magistrats municipaux, celui des chefs de corporations.

Tant que dura le moyen âge, il n'y eut rien de constant quant à là couleur des robes portées dans les diverses fonctions. Le parlement de Paris estpeut-élre le seul corps qui ait fait exception ; il fut toujours

LES GEiNS DE UOBE LONGUE ET LES PAYSANS.

habillé de rouge. Les robes des officiers seigneuriaux paraissent avoir été le plus souvent de Tune des couleurs de la livrée du maître, et les couleurs de livrée changeaient à chaque nouveau seigneur. Olivier de la Marche nous dépeint les conseillers de la cour de Bourgogne vêtus de robes de velours noir en 1468 : c'est que le noir fut l'une des couleurs de Charles le Téméraire.

Les universitaires, soumis à la discipline de l'Église , devaient rechercher les couleurs effacées; et effectivement dans les peintures on les voit habillés de gris, de bleu passé, de vert sombre, d'amaranle obscure.

Les robes des magistratures populaires furent ordinairement /^a/'to, c'est-à-dire d'une couleur à droite et d'une autre couleur à gauche ; mais là encore on ne remarque aucune lixité. Les circonstances occasionnèrent de continuels changements. Ainsi, pour ne parler (jue de l'Hôtel de ville de Paris, ses membres portaient sous Charles V, en 1378, la robe partie de blanc et de violet. Deux ans après, lors de la première entrée de Charles VI dans sa capitale, cette même robe était blanche et verte. Elle fut verte et vermeille pour le sacre d'Isabelle de Bavière en 1589, entièrement bleue après l'expulsion des Armagnacs en 1418, entièrement vermeille sous le gouvernement des Anglais, partie de vermeil et de bleu en 1437, lorsque Charles Vil rentra enfin en possession de Paris.

Il est à noter que les auteurs du temps désignent le bleu des robes de la magistrature parisienne par le terme de pers, qui signifiait le bleu intense ; que l'association du pers et du vermeil fut le retour aux couleurs adoptées par la ville du temps du prévôt Mai'cel ; (jue le vermeil, le blanc et le vert, portés au commencement du règne de Charles Yl, étaient les couleurs de la livrée de ce roi. En outre Froissart nous apprend que les robes exhibées aux fêtes de 1389 avaient la forme de gonnes>, c'est-à-dire de robes de moines étroites de manches et de corps, et qu'elles étaient en baudequin^ étoffe unie, tissée d'or et de soie.

L'usage des manteaux se conserva, avons-nous dit, dans le monde de la robc; La chape figurait sur le dos des docteurs. Le peuple universitaire et le plus grand nombre des fonctionnaires civils portèrent la housse ou le tabard de drap. Au déclin du quinzième siècle, une variété de la housse entra, sous le nom à'épitoge, dans le costume de

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

certains ofliciers de Tordre judiciaire. Sous Louis XI, le greffier civil du parlement de Paris se distinguait par une épitoge écarlate.

Le manteau proprement dit fut l'insigne des hautes magistratures, 11 était porté par les chanceliers des princes, par ceux des églises, et par les présidents des cours de juslice.

Tandis que la robe écarlate à grand chaperon fourré constituait à elle seule le costume d'uniforme des conseillers, procureurs et avocats du roi au parlement de Paris, les présidents ajoutaient à la rohe un manteau de même couleur. C'était le manteau qu'on disait fendu à un coté. Il était entièrement fermé à l'encolure, et s'ouvrait sur le côte droit à partir du gras du bras. Celui du premier président se distinguait par trois galons ou rubans d'or {lambeaux) et trois bandelettes de fourrure blanche (amigaux) , cousus en échelons sur chaque épaule. Comme signe particulier, les présidents eurent de plus un chapeau rond de velours noir qu'ils mettaient par-dessus leur chaperon. Le chapeau du premier président était garni par en haut d'un galon d'or.

Dans le récit de l'entrée de Charles VII à Rouen en 1449, Jean Chartier nous représente le chancelier de France habillé, au chapeau près, du costume qui vient d'être décrit : « Vestii en habit royal, c'est à savoir ayant manteau, robe et chaperon d'escarlate vermeille, fourrés de menu vair, et portant sur chacune de ses espaules ti'ois rubans d'or et troispourfils de laitices. »

Le chroniqueur a appelé royal cet habillement, parce qu'effectivement le manteau d'écarlate et la robe vermeille (c'est-à-dire de pourpre ardente) composèrent la grande tenue des anciens rois. C'est ainsi que se mit Charles V pour recevoir l'empereur d'Allemagne, lorsque celui-ci vint à Paris en 1578. La dalmatiquc et le manteau (l'azur fleurdelisés, que l'imagerie ancienne et moderne ont reproduits de préférence, n'avaient jamais servi que dans de rares occasions. Depuis l'avènement des Valois il n'est pas certain que ces vêtements aient été exhibés ailleurs qu'aux sacres, aux lits de justice et aux funérailles des rois : aux finiérailles, parce qu'on en revêtait un manne- (|uin à la ressemblance du monarque, qui était posé sur son cercueil. Dans ce costume, la pourpre n'était affectée qu'à la robe de dessous.

L'usage fut changé aux funérailles de Charles VI. On habilla l'eftigie royale d'une tunique talaire et d'un manteau fourré dont l'étoffe était

LES GENS DE HOBE LONGUE ET LES PAYSANS

du drap d'or lissé sur soie vermoillo.il n'y eut que les souliers qui fussenf en velours bleu fleurdelisé. Celle innovation, qui ne se renouvela pas, fut sans doute dictée par la politique anglaise. Les lords, qui firent les honneurs de la cérémonie, auraient craint de réveiller des souvenirs fâcheux en donnant trop de place aux fleurs de lis sur le cercueil d'un roi dont le successeur officiel allait accoupler aux fleurs de lis les léopards de l'Angleterre.

Les paysans ne se placent pas parmi les gens de robe longue. C'est afin de combler une lacune des chapitres précédents, que nous mettrons ici ce que nous avons à dire sur leur compte. Le sujet ne prête pas à de longs développements. Les textes sont à peu près muets sur les gens de la campagne, et les monuments où ils ont été représentés, sont ceux qu'on a le moins recherchés et signalés.

On n'aura pas vu sans surprise des auteurs du commencement du treizième siècle témoigner qu'aux jours de ftHe les habits les pins somptueux, des habits pareils à ceux dont on faisait usage dans les palais, furent portés dans les villages. C'était le temps où la campagne poursuivait avec autant d'énergie que les villes l'œuvre de son affranchissement. Les paysans eurent alors une très-haute opinion do leur valeur. Ils se sentaient libres et riches. Los entraves du régime administratif, les inventions de la fiscalité, les guerres, les invasions les replongèrent dans la pauvreté et dans l'impuissance. Remis à la chaîne, ils furent plus qu'auparavant peut-olre l'objet du mépris des autres classes. Toutefois ils ne tombèrent jamais, durant le moyen Age, jusqu'au degré d'abjection qui a inspiré le célèbre passage de La Bruyère :

« L'on voit certains animaux farouches, des maies et dos femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent el qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une hce humaine ; et en effet ils sont des hommes. »

Les populations rurales du quatorzième et du quinzième siècle nous apparaissent sous un jour plus favorable. Elles savent parler et s'entretenir avec leurs seigneurs. Ceux-ci, malgré le dédain qu'ils ont pour elles, se mêlent volontiers à leurs ébats. Elles connaissent des plaisirs d'une certaine distinction. Il est peu de villages où la jeunesse ne s'exerce à chanter, où les garçons ne se défient au jeu des instruments

rustiques ol les filles à composer avec des fleurs les plus beaux ouvrages pour la décoration de l'église ou pour celle de l'arbre autour duquel ont lieu les danses. Au village aussi règne toujours le goût de la parure.

La plupart des modes qui eurent cours sous les premiers Valois

pénétrèrent assez rapidement dans les campagnes. S'il n'y a pas d'exagération dans ce que disait, vers 1400, le rimeur Honoré Bonnet, on voyait des serfs copier la mise des gentilshommes :

S'un grand porte mantel envers, Incontinent un vilain sers Aussi se prend envers porter Pour les bien nobles ressembler.

Il est prouvé par d'irrécusables témoignages que l'usage du linge sur le corps, les larges chaperons à cornette, les jaquettes froncées et bordées de pelleterie, les mahoîtres , les souliers à poulaines, furent adoptés par les paysans.

On se rappelle ces bergers dans la bouche desquels Froissart a mis l'éloge de la houppelande. 11 existe un contrat de l'an 1408 par lequel un paysan de Houlbec, en Normandie, s'engage à payer en plusieurs annuités une houppelande doublée de deux draps, qu'il avait achetée pour le prix de 115 sous.

Quelques pièces d'habillement nous sont connues pour avoir été à l'usage exclusif des gens de la campagne. De ce nombre sont le jupel, casaque étroite, commune aux deux sexes ; la sorqiwnie, qui fut dès

Homme do la campagne vers 1400, sculpté sur une cheminée du musée des Thermes,

I/KS CENS \)K WOWK LOXCUE KT \A]S PAYSANS.

lors mire wuquenille, un Sîirriiii do loilo que des paires moltaioni par-dessus leurs liabils, tandis que d'aulres s'afful)laient d'un lodier, c'est-à-dire d'une couverture de lit; la panetière, sac en toile blanche, à mettre le pain, qui se portait autour du corps comme une ceinture ; les gamaches ou fourreaux de jambes en cuir, en feutre et en toile.

Jusqu'au seizième siècle, il j eut des campagnards qui conservèrent les chausses plissées autour des jambes, comme celles des Gallo-Piomains de l'époque barbare. L'imagerie les représente plus souvent avec des chausses longues ajustées. Ils s'en dépouillaient pour certains travaux, par exemple pour faucher et poiu' moissonner. Ceux qui ]ie voulaient pas se séparer de celle pièce Indispensable, la faisaient faire en deux parties qui pouvaieni s'abattre. On attachait la partie rabattue aulour des genoux.

Les chapeaux de feu- Ire, les barrettes, les chaperons à patle eurent cours aux champs comme à la ville. C'étaient les coiffures du dimanche; celle qui fut le plus communément portée pour le travail fut le chaperon en forme de capuce, le cuculh», bardaïque, dont les siècles avaient enraciné l'usage, car jamais il ne fut abandonné par les paysans depuis l'époque romaine.

Los cheveux étaient^ coupés selon le goût du jour. Quand vini la

Batteur en grange, d'après une luiniature du temps de Louis XI. {Recueil de Gaignières, t. VI. )

mode du temps de Louis XI, elle eut un remarquable privilège. Les gens de la campagne la trouvèrent si fort à leur convenance, qu'ils ne s'en départirent plus. Presque partout en France, ils la conservèrent jusqu'au siècle dernier. Les Bretons bre tonnants sont encore accommodés de la sorte.

Les femmes, en babit de travail ou dans la demi-toilette qu'elles

faisaient pour aller vendre à la ville, ont devant elles le tablier blanc. Les robes ne paraissent pas avoir été d'autre étoffe que de drap, de serge ou de futaine. Elles sont toujours de couleur unie. Pour les façons elles suivirent la mode , sauf qu'elles n'eurent jamais de queue, mais seulement de longues jupes qui étaient tenues relevées par un cordon sous la ceinture. On ôtait ce cordon pour monter à cheval. Les paysannes enfourchaient leur monture, à l'instar des cavaliers.

Les filles allaient tète nue, leurs cheveux retenus sur le front par un simple fil et tombant par derrière de toute leur longueur. Elles ne se coiffaient que lorsqu'elles étaient parvenues à un certain âge sans se marier.

Les coiffures différèrent suivant les pays. Elles étaient imitées aussi de celles des villes, et, en vertu de la même loi que nous avons signalée à propos de la chevelure des hommes, à partir d'un certain moment, elles se perpétuèrent presque partout dans leurs lieux d'adoption. Les chaperons à cornes latérales et à longue queue de l'an 1540 résistèrent avec une invincible opiniâtreté aux modes du quinzième siècle, et

Berger du lemps de Louis XI.

(Ms. français n" 2643 de la Bibiiotli. n^imi )

LRS GENS DR P.OnE LONGUE ET LES PAYSANS. r)29

lorsque celles-ci eurent enfin prévalu, elles n'eurent plus de cesse. Le chaperon en forme de capeline s'est maintenu jusqu'à ces derniers

l\)ysanne d'environ 1400, sculptée sur une Paysanne se rendant au marché, d'après une miniature

cheminée du musée des Thermes. du temps de Louis \l. (Recueil de Gaignières, t.M.)

temps dans les campagnes de la France centrale. Les bonnets de certains villages vendéens rappellent encore aujourd'hui les larges atours de la reine Isabelle, et ceux des Cauchoises ne sont pas autre chose que les hauts bonnets du temps de Charles VJI.