CHAPITRE XV

Annonce, de l'ère moderne dans rhabillement. — L'économie conciliée avec l'effet. — Supercheries • de la parure. — Débordement de luxe pendant la minorité de Charles VIII. — Coup d'œil rétrospectif sur les lois somptuaires. — Proposition d'un ministère de la mode soumise à Charles VII, — Édit de répression sollicité par les éiats généraux de 1485. — Exceptions qui font tomber cette loi en désuétude. — Modestie de Louis XII dans sa mise. — Caractère des nouvelles modes. — Le Parement des dames d'Olivier de La Marche. — Description de toutes les pièces d'un habillement de femme. — Ceinture de dessous et ceinture de dessus. — Distinction de la gorgerette et de la collerette. — Apparition de la dentelle. — Ancienne acception du mot bague. — Chaperon et templettes. — Attachement de la reine Anne de Lretagne au costume français. — Invasion des modes flamandes et italiennes. — Une Parisienne en 1514. — Robes et chapeaux des houimes. — Élégants en corset. — Haut de chausses et bas déchausses. — bouliers pattes. — Toques à perruque. — Faux cheveux de diverses étoffes. — Etat de l'armure de fer. — Sayon par-dessus l'arn/ure. — Lances peintes. — Costume des premiers estradiots. — Habillement de l'infanterie française. — Lansquenets. — Habillement des couleuvriniers, piquiers et hallebardiers. — L'escorte de l'arlillerie.

A In mori de Louis XI, on peut regarder le moyen âge comme fini. Il l'est pour le costume comme pour le reste. Le système accepter, et d'où l'on ne se départira plus, de découvrir par places le vêtement de dessous témoigne qu'on ne veut plus être bardé par ses habits. Le corps éprouve le besoin de respirer. Il semble qu'il obéisse au même instinct qui pousse de toutes parts les esprits à s'affranchir des entraves du passé.

Un autre symptôme tout moderne est la recherche de l'effet concilié avec l'économie. Naguère encore, l'envers des habits était garni d'étoffes coûteuses, uniquement pour l'acquit de la conscience de ceux qui les portaient. L'heure est venue où la doublure des vêtements les plus riches sera réduite à l'étendue qu'il faut pour satisfaire l'apparence. Les cottes de la reine Anne de Bretagne furent doublées de toile avec bordures plus ou moins larges d'étoffe de soie au bas des

. Rf:r,Nf-:s de Charles viii et louis xir. ssi

inanclios ol do In jupe. A plus forlo raison, les bons ménagers, snrtoul dans la bourgeoisie, épargnaient-ils la dépense aux parties de l'habit qui ne se voyaient pas. « Leurs pourpoints, raconte Louis Guyon, esloyent de cuir par derrière, et le devant de demi-ostade ou de serge d'Arras; et la moitié des manches aussi de cuir, et depuis le coude jusqu'à la main estoyt de velours : laquelle sorte de pourpoint s'appeloit nichil-au-dos (rien au dos). » Les gilets, depuis qu'on porte des gilets, n'ont jamais été faits d'après un autre principe.

De là aux supercheries de la toilette il n'y a qu'un pas, et déjà effectivement ces supercheries nous sont signalées par les écrivains satiriques. Les élégants à bourse plate font apparaître à la fente de leur pourpoint un fin mouchoir que l'on prend pour leur chemise ; mais, dit Coquillart,

Mais la cliemise elle est souvent (Jrosse comme un sac de moulin.

D'autres se surchargent de bijoux en cuivre dovc. Ils ont des robes d'emprunt, des robes à la mode la plus outrée; et comme l'excès en ce genre s'appelait gorre^ on les appelle, eux, les gorriers. Jamais le vocabulaire n'a été aussi riche pour désigner ceux qui cherchent la gloire dans l'exagération de leur mise. A chaque façon d'étalage répond un terme particulier. Outre les gorriers, il y a les fringants, frisqiies, les freluquets, les bragards.

C'est là un indice du débordement qui se produisit lorsqu'on fui délivré de la contrainte où l'on avait vécu sous le feu roi. Le premier usage qu'on fit de la liberté fut de se procurer tout ce qu'il y avait de beau pour se vêtir. Tandis qu'on se tuait à dire la nation épuisée par les exactions du règne précédent, l'argent coulait à flots dans les comptoirs des marchands d'étoffes, et de mémoire d'homme on n'avait eu le spectacle d'un peuple si richement habillé. Les esprits timorés, qui abondaient dans l'assemblée des états généraux de 1485, jugèrent ([u'il importait pour le salut public que l'autorité royale réglât la tenue des particuliers.

On a vu le sort des premières lois somptuaires. Elles eurent si peu de succès, que depuis celle de 1292 elles n'avaient pas été renouvelées. Les successeurs de Philippe le Bel voulurent bien sanctionner des règle-

HISTOIRE nu COSTUME EN FRANCE.

ments particuliers établis par quelques villes contre les excès du luxe; ils ne jugèrent pas à propos d'étendre la même contrainte à l'universalité de leurs sujets. Cependant, publicistes et moralistes ne cessèrent point de faire entendre leurs plaintes. Les déclamations furent les mêmes au quatorzième et au quinzième siècle. Les habits étaient la perdition des âmes, la ruine des familles, la subversion de la société. Tous les rangs étaient confondus. On ne distinguait pas un vilain d'un gentilhomme ; un marchand de pommes, un goujat, étaient étoffés comme des seigneurs ; la femme d'un petit artisan semblait une fille de prince.

Un mémoire conservé autrefois dans les archives de la ville de Paris s'exprimait ainsi :

a Après que le victorieux roy Charles Septiesme fut venu à bout de ses ennemys, il fut représenté au dit seigneur que, de toutes les nations de la terre habitable, il n'y en avoit point de si difformée, variable, otiltrageuse, excessive ni inconstante en vestemens et habilz, que la nation françoise ; et que par le moyen des habitz on ne congnoist Testât et vacation des gens, soient princes, nobles hommes, bourgeois ou gens de mestier, pour ce que l'on toléroit à ung chascun de se vestir à son plaisir, fust homme ou femme, soit de drap d'or ou d'argent, de soye ou de laine, sans avoir esguard à son estât et vacation. Et à ceste cause, plusieurs bonnes maisons ont esté mises à destruction et povreté par les bobans oultrageux des dits Françoys : qui est au grand dommage de la chose publique, à laquelle il appartient, selon droict, que les subjectz d'icolle demourent et soient riches. Pour y pourveoir, le dit seigneur fut en plusieurs lieux conseillé de faire deffense de ne vendre draps d'or, d'argent ni de soye, comme veloux, satin, cramoisy, à personne quelconque, si non aux princes et gens de sang royal, et aussi aux gens d'Eglise pour faire aournemens, sur peine de confiscation des dits habitz et 60 livres parisis d'amende. Et au surplus seroit ordonné que, de par le dit seigneur, seroient pourtraictz et baillez certains patrons et formes des vestemens et habilz que l'on porteroit, chascun selon son estât, avec deffense de non excéder lesditz formes et pa Irons. »

Ainsi, ce qu'on demandait, c'était la création d'un ministère de la mode, où il y aurait eu un conseil chargé d'arrêter la façon des habits, avec des praticiens pour dessiner les patrons, et des commis-

RÈGNES DE CHARLES Vlll ET LOUIS XIL 535

saires pour veiller à ce qu'on exécutât ces patrons, et pas d'autres, dans toutes les parties du royaume. Charles VU ayant été assez malavisé pour ne point accueillir cette idée lumineuse, les législateurs appelés à réformer l'État sous son petit-fils, ne se sentirent pas de taille à doter le pays de cette nouvelle institution. Ils se contentèrent de mettre dans les mains du gouvernement l'arme des prohibitions.

Le 17 décembre 1485 parut une ordonnance fondée, entre autres considérants, sur ce que l'excès de dépense en habits était une offense envers le Créateur. L'usage des draps d'or et de soie fut absolument défendu, celui des soieries permis seulement aux nobles assez bien rentés pour mener train de noblesse ; encore les gentilshommes, si riches qu'ils fussent, devaient-ils s'abstenir du velours, s'ils n'avaient que le titre d'écuyers. Les délinquants s'exposaient à la confiscation et à une amende arbitraire.

Ces prescriptions avaient le tort de ne s'appliquer ni au roi, ni à sa famille, ni à sa maison. Charles YIU, partant pour l'Italie, avait des habits de guerre couverts d'applications de brocart, et des parures de cheval à l'avenant. Le costume de ses laquais n'était que velours et drap d'or ; les hallebardiers de sa garde étaient en chausses de drap d'or. Dès lors, comment défendre aux seigneurs ce (|ui était d'ordonnance pour des soudards?

Les habitudes de faste contractées pendant l'expédition de Naples portèrent le coup de grâce à l'ordonnance de 1485. Il n'en était plus question à l'avènement de Louis XII.

Ce bon roi laissa le public suivre ses goûts, se contentant d'afficher dans les siens une grande modération. Son exemple ne fut pas sans effet; mais, devenu veuf sur le tard et s'étant remarié avec une princesse de dix-sept ans, il eut la faiblesse de vouloir faire le jouvenceau. Alors le ton fut donné par la jeune génération, groupée autour du prince qui allait être François P', et l'on perdit toute mesure.

Les modes des premières années de Charles VIII furent des modes de réaction. On était las de l'excessive exiguïté à laquelle Louis XI avait donné faveur; on la détestait, justement parce qu'il lui avait donné faveur. Les hommes voulurent être vêtus plus long, les femmes moins étroit. Ce fut sur cette donnée (pie la nouveauté se donna carrière.

Quelques-uns ont fait honneur a la reine Anne du costume à la

IIISTOIKE DU COSTUME EN FUANCE.

Ibis sévère et élégant qui fut alors adopté par les dames. Cette princesse l'aurait apporté de Breta<^ne lorsqu'elle vint partager le trône de Charles YIII; mais des monuments à date certaine témoignent que tous les changements importants étaient accomplis avant son mariage, qui eut lieu seulement en 1491 .

Dans un petit poëme intitulé le Parement des dîmes d'honneur, Olivier de la Marche nous a laissé l'énumération des pièces dont se composait ce costume. Arrêtons-nous-y comme à la meilleure source où il soit possible de s'instruire.

L'auteur commence par demander quel présent il fera à celle qui occupe sa pensée :

Peintre ne suis pour sa beauté pourtraire ; Mais je conclus un habit luy parfaire Tout vertueux, afin que j'en réponde, Pour la parer devant Dieu et le monde.

Partant de là, il donne à sa dame les pantoufles d'humilité, les souliers de bonne diligence, les chausses de persévérance, le jarretier de ferme propos, la chemise d'honnêteté, la pièce de bonne pensée, le lacet de loyauté, le demi-ceint de magnanimité, l'épinglier de patience, la bourse de libéralité, le couteau de justice, la gorgerette de sobriété, la bague de foi, la robe de beau maintien, la ceinture de dévote mémoire, les gants de charité, le peigne de remords de conscience, le ruban de crainte de Dieu, les patenôtres de dévotion , la coiffe de honte de méfaire, la templette de prudence, le chaperon de bonne espérance, le signet et les anneaux de noblesse, le miroir d'enlendement par la mort. L'allégorie poussée à outrance ne fut jamais de bon goût. Pardonnons au poêle celle qui met l'archéologie en possession de renseignements qu'il serait impossible de rencontrer ailleurs.

Ce qu'Olivier de la Marche appelle pantoufles était une paire de mules légères en velours ou en satin, et arrondies au bout, selon la mode dont l'avènement a été signalé ci-dessus. Dans les miniatures qui accompagnent les manuscrits du poëme, les pantoufles sont dû couleur noire, doublées de l'ouge.

Les souliers, en forme de claques à haute semelle, sont de cuir nOir. Ils se mettaient par-dessus les pantoufles.

RÈGNES DE CHAULES Vlll ET LOUIS Xl(. 335

Les cltOAmes^ on le sait, sont les bas. Notre auleur dit qu'elles devaient être du plus lin drap. Elles sont noires aussi.

Le jar relier, ou paire de jarretières, est ligure par des rubans bleu de ciel brodés d'or.

La chemine est à manches longues jusqu'aux poignets. Elle était de cette line toile de lin, dite alors de Hollande, le corps formé de deux pièces qui étaient cousues sur les côtés.

On se rap})elle que cotte ou coi'i^et désignait alors la robe de dessous. Ici elle est supposée de damas blanc. Elle a des manches étroites avec un évasement assez prononcé en approchant des mains; le devant est ouvert jusqu'au milieu du corps par une échancrure en forme de guitare. Elle devient ample à partir des hanches et balaye la leire de sa queue. C'est la mode de 1488. Plus tard, la cotte ne des-

Daiiie eu coltc à sa toilftlte, d'après le lus. français u° 25131 de la Bibliothèque nationale.

cendit pas plus bas que les talons.

On a déjà vu figurer h pièce dans le costume du temps de Charles VU. Ici c'est collier d'étoffe cramoisie, avec un pan par devant qui descend jusqu'au ventre. Elle est définie comme il suit par l'auteur :

La pièce queuvrc le cuer et la forcelle, Le beau du corps et les nobles parties ; L'estomac tient eu chaleur naturelle; Par foiz se monstre, par foiz elle se cèle»

Destinée à couvrir l'échancrure de la cotte, elle était maintenue par le lacet, long cordon de soie que l'on passait dans des œillets percés le long des ourlets de la même écliancrure. Ici le lacet est bleu.

Le demi ceint, ceinture de dessous, accompagnait la colle. 11 était posé sur la hanche gauche et noué à droite. Olivier de la Marche dit :

Un demi-ceint qui soit noir comme meure (mure) Ma dame aura, pour son gentil corps ceindre, Ferré tout d'or, du meilleur qui se treuve. Ce demi-ceint ne doit le corps estreindre, Mais soustenir le fais et supporter Des mystères que dame doit porter.

Ces myslères soniV épinglier ou pelole, le couteau enlermé dans une jolie gaine et suspendu à un cordon de soie, la bourse en forme d'escarcelle.

La gorgerette a élé déjà définie comme un fichu montant par-dessous la pièce jusqu'à la naissance du cou, et quelquefois plus haut encore. Elle devait èlre d'un tissu transparent de fil ou de soie, ou bien encore de doulx fillet, c'est-à-dire de dentelle. Voilà la première mention que nous ayons trouvée de ce tissu délicat qui a tenu par la suite une si notable place dans la toilette.

La poëte oppose la gorgerette à la collerette :

La collerette par raison establie Garde la chair de chaleur et noirceur ; La gorgerette habille la partie Honncstement, afm qu'on ne mesdie.

La collerette de ce temps-là était en effet une pièce ajustée, un court canezou d'étoffe plus épaisse, qui couvrait les épaules et la poitrine.

La bagne ou diamant n'était pas, comme on pourrait le croire, un bijou à mettre au doigt. Bague signifia d'abord un coffret, puis les objets de prix qu'on serrait dans les coffrets. Ici son acception est celle d'un joyau à pendre au cou.

La robe par excellence, ou robe de dessus, était à corsage plat et ajusté, taillée carrément et très-ouverte à l'encolure, de manière à laisser voir la gorgerette, le tour de la pièce, quelquefois même les

épauleltcs de la colle. Elle avait des manches d'une ouverture extrêmement large avec un parement retroussé de fourrure. La jupe, fort étoffée, traînait par devant et par derrière, ce qui rendait nécessaire de la tenir relevée sur les hanches par des troussoirs en os ou en métal. Il y eut, vers 1500, des robes ouvertes depuis la taille jusqu'en bas (les premières de cette façon qui aient été essayées), que l'on s'abstenait de relever. Aussi avaient-elles un peu moins de longueur.

La robe du Parement des dames est figurée en drap d'or à grands ramages qui s'enlèvent sur un fond cramoisi. Les manches sont fourrées d'hermine.

La ceinture est décrite comme un ouvrage d'or richement émaillé. Elle s'attachait par-dessus la robe, un bout pendant sur le devant.

Les patenôtres ou chapelet de prières, autre objet de prix (Olivier de la Marche suppose le sien en perles de cassidoine), s'attachaient au nœud de la ceinture.

Le ruban servait à lier les cheveux et à les tenir couchés sur le chef pour les empêcher de descendre sur le front, car la mode était toujours de n'en laisser paraître ({ue la racine.

La coiffe était alors un petit béguin ou calot qui se posait par-dessus les cheveux. Elle était de soie blanche brodée d'or. On y adaptait, sur le devant, un tour de visage également décoré de broderies d'or ou de perles, ou de chaînettes d'or. C'est ce que notre auteur appelle la t emplette.

Le chaperonàvi temps fut une pièce en drap, satin, damas ou velours. Noir pour les dames de la noblesse, écarlate pour celles de la bourgeoisie, il s'attachait sur la coiffe avec des épingles. On le retroussait par devant pour dégager le front et la templette. Il y a des exemples de chaperons façonnés en capelines comme ceux du temps de Louis \I ; leur coiffe est plus ou moins ajustée. D'autres paraissent avoir eu pour imique façon quelques fronces pratiquées sur le pan qui couvrait le derrière de la tête. Olivier de la Marche loue très-fort cette coiffure, qu'il trouve plus gracieuse qu'aucune de celles qu'il avait vu porter depuis qu'il était au monde.

Le signet ou cachet était monté en bague et se portait à un doigt avec d'autres bagues ou anneaux. Au sujet du feigne et du miroir notre auleur n'explique pas si on les laissait dans le boudoir ou s'ils avaient leur place dans la bourse.

Tel fut r habillement des dames françaises à la fm du quinzième siècle et pendant les premières années du seizième. C'est celui avec lequel la reine Anne de Bretagne a élé représentée tant de fois, et nolamment dans le fameux manuscrit de ses Heures. Elle y resta fidèle

Dame habillée, d'environ 1490, d'après le nis. français Dame à la mode française de la fm du règne de

n" 166 de la Bibliothèque nationale. Louis XII. (Ms. français n" 145 de la Bibl. nat.)

tout le temps de sa vie, sauf en quelques occasions solennelles où elle se revêtit du surcot écliancré avec le corset de pelleterie. Les dames de sa compagnie, et celles qui voulaient lui plaire, ne se mettaient point autrement. Elle résista avec une véritable opiniâtreté de Bretonne à l'invasion des façons italiennes, rapportées par les femmes des fonctionnaires que Louis Xil employa en Lombardie pendant sa domination

éphémère sur cette contrée. C'est certainement pour plaire à la reine, et peut-être à sa suggestion, que Jean Marot, son valet de chambre, composa le rondeau que voici :

De s'accoustrcr, ainsi qu'une Lucrèce, A la lombarde ou la façon de Grèce, Il m'est advis qu'il ne se peut bien faire

Honnestement.

Gardc-toy bien d'estre l'inventeresse D'habitz nouveaulx; car mainte pécheresse^ Tantost sur toy prendroit son exemplaire. Si à Dieu veux et au monde complaire, Porte l'habit qui dénote simplesse Honnestement.

Néanmoins plus d'un détail emprunté à la toilette des Milanaises et des Génoises prit faveur dans les villes et dans les châteaux. La Flandre fournit aussi son contingent de nouveautés, grâce aux beaux modèles représentés sur les tapisseries des manufactures du nord, qui faisaient alors l'ornement de toutes les maisons riches.

Ainsi les gorgerettes et pièces d'estomac furent mises de côté. A leur place on laissa voir, au dégagement de la robe, une encolure de chemise délicatement brodée. La chemise apparut encore aux manches de la cotte, qui furent faites de deux brassards ou mancherons réunis ensemble par des rubans ; et pour faire honneur à ce coquet ajustement, les grandes manches de la robe furent retroussées jusque près des épaules, ou fendues du haut en bas, ou même complètement supprimées. Aux ceintures plates on substitua de longues cordelières terminées par de grosses lioupes.

Les chaperons furent ajustés à la tête, moins une poche, ou gros pli flottant^ lâchée du haut, qui retombait sur la nuque comme un catogan. D'autres, au lieu de cette queue, eurent un petit bourrelet incliné sur l'occiput. Mais il y eut plus léger que les chaperons. C'était un petit bandeau de linon monté sur un cercle d'orfèvrerie, ou passé à travers la chevelure. Les cheveux, dans ce cas, n'étaient plus relevés à l'ancienne mode. Ils étaient arrangés d'une façon qui répond on ne peut mieux à la description que Jean d' Au ton nous a laissée de la coiffure lombarde. « Elle estoit telle que tout le front et la chevelure leur paroissoient, dont partie pendoit derrière entortillée, et l'autre

leur couvrant la moitié de la joue, descendoit près des espaules en retournant joindre l'entortillure de derrière. »

Voilà comment s'annonça, du vivant même de la reine Anne, le costume qui caractérise à nos yeux l'époque de la Renaissance. Après sa

Dame habillée à la mode flamande de la fin du règne de Louis Xil. (Séré, Le moyen âge et la Renaissance, t. V.)

mort, la transformation s'accentua davantage. La jolie Parisienne de 1514, dépeinte par Clément Marot, réunit dans sa mise la plupart des traits qui viennent d'être indiqués :

0 mon Dieu, qu'elle estoit contente De sa personne ce jour-là î Avecques la grâce qu'elle ha

Elle vous avoit un corset D'un fin bleu, lacé d'un lacet Jaune, qu'elle avoit faict exprès.

Elle vous avoit puis après Mancherons d'escarlatte verte, Robe de pers, large et ouverte (J'entends à l'endroit des tétins), Chausses noires, petits patins.

Linge blanc, ceinture houppée.

Le chaperon faict en poupée, Les cheveux en passe-fiUon Et l'œil gay en esmerillon, Souple, droicte comme une gaule.

Jl s'agit d'une demoiselle de la bourgeoisie, qui ne cherchait pas à s'élever au-dessus de sa condition. Tout est de drap dans son habillement, la cotte de drap bleu clair, les mancherons de drap vert, la robe de drap vert aussi, mais d'un vert éteint par un bain d'écarlate. Si l'assortiment des couleurs ne paraît pas des plus heureux, il faut s'en prendre au goût de la personne. La mode lui eût permis de le composer différemment. Toutes les couleurs possibles étaient alors portées. Les diverses nuances de rouge, le tanné ou saumon, le jaune, eurent surtout la vogue.

Le chaperon fait en poupée pai\nît avoir été celui dont le derrière était tamponné pour produire l'apparence d'un chignon. Quant aux cheveux en passe-filon , nous en verrions volontiers la représentation dans certaines coiffures de l'époque ou s'étend sur le front, d'une tempe à l'autre, une file de petites mèches tortillées en pointe.

Les nouveautés les plus saillantes du costume des hommes, pendani la minorité de Charles VIII, furent les robes et les chapeaux.

Les robes étaient traînanles, ouvertes sur le devant, largement rabattues sur les épaules. Par là le pourpoint était mis à découvert sur presque toute l'étendue de la poitrine. Il se mmirait avec ses crevés, ou bien ouvert en pointe, comme la robe elle-même, avec des rubans passés d'un bord à l'autre.

Les chapeaux eurent l'apparence de vastes casquettes à bords relevés contre la forme. Un plumet était couché sur le devant. Cette lourde coiffure se portait par-dessus une calotte, qu'on trouve désignée alors sous le nom de bicoquet.

Après l'expédition de Naples et pendant le règne de Louis XII, la

robe fut longue ou courte, selon le goût des gens. La lente de chacune des manches s'agrandit assez pour laisser passer les bras, de sorte que le bas des nnêmes manches, allongé en conséquence, flottait

au gré du vent. D'ailleurs, la robe cessa d'être d'un usage universel. Les jeunes gens lui préférèrent la jaquette ouverte sur la poitrine. Il y en eut même qui trouvèrent plus commode d'aller en simple pourpoint, en pourpoint à manches de deux pièces séparées, par-dessus lequel ils s'affublaient d'un tout petit manteau.

Une fine taille était prisée par-dessus tout.

Les gorriers, pour se rendre plus minces, se mirent à porter des écrevisses de velours, c'est-à-dire des corselets en lames d'acier recouvertes de velours.

Ce fut la première idée du corset qui allait s'imposer bientôt au corps délicat des dames.

Alors reparut la mode ancienne qui avait affecté trois pièces h l'habillement du bas du corps. On eut un court caleçon à braguette, qui était le haut-de-chausses, et une paire de fourreaux pour les jambes, qu'on appela les bas-de-chausses^ puis par abréviation les bas. Le haut-

Gentilhomme à la mode de 1488 environ. (Ms. français iV 2G92 do la Bibliolli. nation.)

RÈGNES DE CHARLES VIII ET LOUÏS Xlt. 343

de-chausscs fut souvent d'une autre étoffe que les bas; ou, s'il était taillé dans le même drap, il était couvert d'appliques en velours ou

Varlcts et clerc, vers 14S8. (Ms français u° 2692 de la Biblioth. nation.)

en passementerie. Les bragards, c'est-à-dire ceux qui mettaient de l'affectation dans cette partie du vêtement, laissaient sortir la chemise entre le haut-de-cliausses et le pourpoint.

Les bas étaient souvent de couleur différente, et non pas seulement

d'une seule, mais de deux et de trois, chacun étant formé de plusieurs pièces cousues ensemble, verticalement, obliquement, liorizontale-

Graïul seigneur écrivant des lettres attendues par les gens de service qui vont les porter; après 1500. (Ms français n" 875 de la Biblioth. nation.)

ment. Ce bariolage était surtout au goût des jeunes gens et des soldats. Il fut de règle dans le costume des pages. Ceux de Louis XII

RÈGNES DE CHARLES VIÏl ET LOUTS XIl.

avaient un bas rouge et un bas jaune, avec leur haut-de-chausses couvert en sens inverse de velours jaune et de velours vermeil. Les chausses des pages d'Anne de Bretagne étaient écartelées du haut en bas de jaune et de noir.

Grand seigneur ilc la fin du règne de Louis XII. {Recueil de Gaignières, (. VU )

Octavien de Sainl-Gelais appelle les souliers de ce temps-là.

Ils avaient effectivement leur semelle coupée en triangle et présentani sa plus grande largeur au bout du pied.

Le chapeau s'allégea. 11 prit la forme d'un mortier. Le seul ornement qu'on y laissa fut m\^emeigne ou une bague^ c'est-à-dire une médaille, ou un joyau cousu de côté sur le retroussis. Il fut porlé à cru sur le chef.

La calotte prit l'importance d'une coiffure à part. Façonnée à la mode de Florence ou de Milan, elle prit le nom de toque. Menot, dans un de ses sermons, dépeint l'Enfant prodigue, au temps de sa prospérité, avec « bottines d'escarlate bien tirées, la belle chemise froncée sus le collet, le pourpoinct fringant de velours, la toque de Florence à cheveux tirés. » Certaines toques furent donc garnies de cheveux pour augmenter la fourniture de la tête qui les portait. Ce n'est pas là, du reste, le premier témoignage qui nous instruise du retour des faux cheveux dans la parure des hommes. Guillaume Coquillart a composé un monologue des perruques. Il s'y moque des perruques de laine que portaient les Romains et Lombards de son temps. Les Français, imitateurs industrieux des Italiens, avaient substitué le crin à la laine :

De la queue d'un cheval peinte, Quand leurs cheveulx sont trop petits, Ils ont une perruque feinte.

Le progrès continu du débraillé, en quoi se résume l'histoire du costume des hommes depuis 1490, contraste étrangement avec ce qui eut lieu pour le harnais de guerre, celui du moins qui était Tattribut de ces fringants seigneurs à la crinière volante, à la chemise lâchée de toutes parts. L'armure de fer devint plus lourde qu'elle n'avait jamais été. Elle augmenta de pesanteur; mais aussi elle arriva au dernier terme de la perfection comme mécanisme. Jamais le corps n'avait été si artistement emprisonné.

Les panoplies de cette époque abondent dans les collections de curiosités. On les reconnaît à l'équarrissement prodigieux des solerets, aux épaulières qui se relèvent pour protéger le cou, aux cuissots qui ne sont plus fermés, à la forme bombée de toutes les pièces. Souvent le métal est cannelé ou rubanné, quelquefois décoré de bandes sur lesquelles des dessins sont exécutés en fine gravure.

Le casque préféré fut l'armet avec mentonnière et gorgerin articulé. Il était muni, par-dessus la visière, d'un garde-vue avancé comme la visière de nos casquettes. On le couronnait d'une forêt de plumes droites, d'où s'échappait un panache retombant sur le dos.

Lors de la première expédition d'Italie, les gens d'armes portaient indifféremment, par-dessus leur ixrmur Id. journade, lii jaquette ou le sayon. La journade avait de larges manches; quant au sayon, c'était

une façon nouvelle de tunique sans manches, dont la jupe formait de gros tuyaux tout autour. Ce vêtement, qu'on trouve aussi appelé le saie, fit oublier tous les autres pardessus militaires après 1500.

Charles VIII, revenant en France, fit son entrée à Vcrceil, « reveslu d'un sayon de velours cramoisi, déchiqueté sur blanc et violet par moitié, et l'autre moitié estoit de velours gris. Et par-dessus le dit sayon, il avoit un manteau en escharpe, frisquement interjeté, de la couleur que portoient ses pensionnaires. » Si les noms avaient été rigoureusement appropriés aux choses, c'est ce manteau qui aurait été appelé un sayon, car il avait les dimensions et l'apparence du sagum antique.

Le manuscrit célèbre de la Déploration de Gênes, exécuté en 1507, représente Louis XII avec un sayon cramoisi tout brodé en or d'A couronnés, qui étaient le chiffre de sa chère Anne. L'ornement du sayon est reproduit sur l'étoffe qui recouvre les bardes du cheval. C'étaient des bardes de cuir. Les historiens italiens ont fait la remarque qu'il n'y avait encore que très-peu de chevaux bardés de fer dans les armées françaises.

Le sayon était serré à la taille par un ceinturon dans lequel était \)Sissée Vépée d'armes, ou épée ordinaire de combat. A l'arçon de la selle était accrochée une autre épée plus courte, qu'on appelait P estoc, ou une hache, ou une masse d'armes. Les deux cents gentilshommes ou pension7iaires, qui formaient l'escorte du roi, avaient pour arme distin ctive le bec-de-faucon, qu'ils portaient sur l'épaule.

Le bois des lances était peint de bandes en spirale, muni par le bas d'un garde-main d'une largeur excessive. Aux lances de tournoi, appelées bour douasses, cette pièce était de fer et atteignait la dimension d'un petit bouclier. Le poids de cette garniture était compensé par la légèreté du bois, qui était court et creux. Une partie de la gendarmerie française combattit à Fornoue avec cette arme de parade, et ne s'en trouva pas plus mal.

Le terme de chevati-légers se trouve déjà dans les récits du voyage de Naples pour désigner les suivants des lances, les archers à cheval, et en général tous les corps de cavalerie qui n'étaient point armés du plein harnais.

Louis XII ajouta au contingent de la cavalerie légère les Albanais ou Estradiols, excellents éclaireurs, dont on avait reconnu l'utililé à

la bataille de Fornoue. « Ils estoient tous Grecs, dit Pliilippe de Commines, venus des places que les Vénitiens ont en Morée et devers Duras (Durazzo), vestus à pied et à cheval comme les Turcs, sauf la

Louis XII dans le costume avec lequel il fit son entrée à Gènes en 1507. (Ms. français n° 5091 de la Biblioth. nation.)

teste où ils ne portent ceste toile qu'on appelle toliban (turban). » Leur costume, tout de laine, se composait d'un gilet rembourré sous une longue robe, de chausses à la façon orientale, de bottines, et d'un bonnet pointu. Ils n'avaient d'autres armes qu'une lance courte, parée d'une banderoUe, et un yatagan, appelé cimeterre par Commines,

RÈGNES DE CHARLES VIll ET LOUIS XIL

poignard ip?ir Jean d'Auton. Ils le portaient derrière le dos, « couvert du panneau de leur robe. »

Les piétons français, archers et arbalétriers, étaient armés de salades et de brigandines, le hoqueton par-dessus la brigandine. Sur dix hommes environ, il y avait un couleuvrinier que son habillement distinguait des autres, car il ])orlait l'armure de fer presque complète. A part les compagnies de la garde du roi, le reste, par sa tenue peu soignée, contrastait avec les bandes de l'infanterie étrangère. Ce qu'on sait de la garde du roi, c'est que tous les soldats qui en faisaient partie avaient le hoqueton brodé d'or. Il était blanc pour les Ecossais, avec une couronne figurée sur la poitrine ; pour les archers des Toiles, préposés au campement, il était rouge. Les archers de la Prévôté avaient une épée brodée sur le leur, comme symbole de la justice qu'ils étaient chargés d'exécuter. Les Cent-Suisses existaient déjà. Ils étaient habillés des couleurs du roi.

On se rappelle la distribution en couleuvriniers, piquiers et hallcbardiers des premiers Suisses que Louis XI prit à son service. Charles Vlli augmenta l'infanterie étrangère de soldats allemands ou lans- (juenets^ qui avaient adopté la même organisation que les Suisses.

La marche des bandes suisses et allemandes était ouverte par les couleuvriniers, précédés de tambours et de lîfres. Les piquiers venaient ensuite. Ceux-ci étaient suivis par les hallebardiers, dans les rangs desquels étaient placés de distance en distance les joueurs (Tépée^ exercés au maniement de ces gigantesques flamberges qui font frémir, rien qu'à les voir dans les collections d'anciennes armes.

Les couleuvriniers se trouvent désignés aussi sous le nom de hacquebutiers, parce qu'ils étaient presque tous armés de l'espèce de couleuvrine appelée hacquebutte. Il faut se les représenter la salade en léte, la dague au flanc, le buste serré dans l'écrevisse de fer, à laquelle ils donnaient dans leur langue un nom francisé par nos auteurs sous la forme de hallecret.

On ne voyait pas de cuirasses parmi les piquiers et hallebardiers, sinon de légers corselets, qui étaient le signe de commandement des chefs. Les soldats, lorsqu'ils en avaient le moyen, préféraient se donner le luxe d'une chaîne d'or qu'ils étalaient sur leur large poitrine. Ils se faisaient gloi-re de n'avoir de fer, sur eux, que leur dague et le bout du bâton dont leur main était armée. Quelques-uns seulement, se

défiant de la dureté de leur crâne, cachaient sous leur coiffure une secrète, ou légère calotte de fer. Ils s'habillaient à la mode du jour la plus fringante, en pourpoint et en chausses de plusieurs couleurs, crevés de toutes parts. Leurs chapeaux, dont la forme était celle de bérets immenses, étaient surchargés de plumes. Albert Durer et d'autres maîtres de la Renaissance ont reproduit à satiété l'image de ces fastueux soldats, bariolés, empanachés, attifés pour la guerre comme s'ils étaient allés à la noce.

Les canons attelés de chevaux qui trottaient et galopaient en rase campagne, tandis que les autres nations en étaient encore à faire traîner leur artillerie par des bœufs, furent l'une des choses qui produisirent le plus d'effet dans nos premières expéditions d'Italie ; mais ni dans ce siècle ni dans les deux qui suivirent, il n'y eut de troupes spéciales affectées au service des pièces. A chacune étaient attachés deux ou trois canonniers de profession, ingénieurs plutôt que soldats. L'infanterie, et particulièrement les Suisses, étaient chargés de les défendre. Les travaux de terrassement pour mettre en batterie étaient le fait de pionniers dont l'habillement était celui des gens de travail, et le meilleur que chacun pouvait se le procurer.

CHyVPIÏRE XVI

RÈGNE DE FRANÇOIS l^""

Iiidépciidancc de la mode au milieu du renouvellement des idées. — J)irection que lui impriment les besoins de l'industrie. — Elle s'engage de plus en plus dans la recherche des effets factices. — Goût de François I" pour la parure. — La cour établie sur un nouveau pied. — Doctrine des hommes d'Etat au sujet des lois somptuaires. — Incohérence de la législation en cette matière. — Type du costume en 1530. — Habillement des dames. — Chaussures déchiquetées. — Basquines et vertugales. — Robe, marlottc et berne. — L'éventail de plumes. — Coiffures à la française, à l'espagnole et à la toscane. — Coiffures provinciales. — l'iaintc des Bayomiaiscs contre la leur. — La corne des dames de Dax. — Progrès de la parfumerie. — Habillement des hommes.

— Hauts et bas de chausses crevés. — Taillades au pourpoint. — Saie, chamarre et casaque.

— L'épée dans le costume civil. — Toque et bonnet. — Origine du bonnet carré. — Chaperon à la coquarde. — Accident qui amène la mode des cheveux ras. — Retour de la barbe. — Elle s'introduit dans l'Église. — Opposition des chapitres aux cvêques qui la veulent porter. — Intervention de l'autorité royale. — Décret inutile de la Sorbonne contre cette mode. — Elle triomphe également dans le monde de la magislratui'e. — Première idée d'un uniforme i)our toutes les troupes. — Portrait des premiers aventuriers. — Amélioration dans leur tenue. — Réforme de l'opinion au sujet des troupes à pied. — Leur organisation et leur armement. — Abandon de l'arc et de l'arbalète pour l'arquebuse. — Habillement des soldats des bandes. — Habillement de la cavalerie légère. — Modifications dans l'armure chevaleresque. — Habillement de la gendarmerie. — Beauté de certaines armures.

Si les artistes et les littérateurs avaient le pouvoir de faire la mode, il est à croire que ceux de la Renaissance auraient ressuscité le costume antique, et qu'on eût vu les gens aller par les rues habillés à l'instar des personnages héroïques qui décorent toutes les productions du règne de François P', monuments, meubles, vaisselle. Mais le goût en matière d'habits opère ses évolutions en dehors de l'École , et son indépendance défie même les doctrines dont l'empire est le plus irrésistible. Autre part est la loi d'après laquelle il se gouverne. On l'accuse de suivre aveuglément la fantaisie d'un petit nombre d'hommes désœuvrés et frivoles. En y regardant de plus près, on s'apercevrait que c'est

rindusirie sans cesse en travail qui le pousse, qui lui impose ses continuels changements. Ceux qui passent pour les rois de la mode n'en sont que les propagateurs. Ils ont au-dessus d'eux le fabricant appliqué à mettre en circulation des produits nouveaux, l'ouvrier industrieux qui sait changer le jeu de son métier, de ses ciseaux, de son aiguille.

Au commencement du seizième siècle la fabrication du drap, jusquelà si active, baissa tout d'un coup pour faire place à celle des étoffes du genre de la serge et de l'étamine. Or les laines rases, de même que les soieries à qui les riches donnaient la préférence , se prêtaient moins aux chutes naturelles qu'aux façons ajustées et tourmentées.

D'autre part, l'idée de fendre par places les habits avait fait naître mille petits agréments de bordure en cordonnet, ganse, cannetille, etc., dont le succès fut à son tour un motif pour augmenter le nombre des taillades. On en vint à ouvrir toutes les pièces du vêtement depuis les pieds jusqu'aux épaules. Eût-il été possible de faire comprendre l'avantage de la simplicité grecque et romaine à tant d'industriels que ces ouvrages occupaient?

Le costume féminin n'alla pas davantage chercher ses inspirations en arrière. Il fut tout entier à la recherche des plis factices. C'est alors que pour favoriser l'effet de l'étoffe, on imagina de déformer le corps en le tenant emprisonné dans des appareils qui auraient passé aupavant pour des instruments de supplice. Sous les noms de basquine et de vertugale^ le corset et la crinoline commencèrent leur règne. Une fois le goût porté aux tailles fines et aux jiq^es bouffantes, adieu tout espoir de retour à la tunique et à la chlamyde.

Voilà comment il advint que les coupes à l'antique, dont le moyen âge n'avait pas cessé de s'éloigner depuis l'avènement des Valois, furent tout à fait perdues de vue par ceux-là même qui remirent en honneur tant d'autres choses de l'antiq^iité.

Le règne de François P'" fut propice à la toilette. Ce prince l'aimait, et non pas seulement pour lui-même. Son plaisir fut d'avoir en tout temps, autour de sa personne, nombreuse et brillante compagnie. 11 changea la vieille étiquette qui voulait qu'à la cour les hommes et les femmes demeurassent séparés, celles-ci auprès de la reine, ceux-là autour du roi. On ne se trouvait ensemble que dans les grandes occasions et pour de certains divertissements. Cette règle fut observée même sous les règnes où il y eut le plus de relâchement. Mais le roi François,

« considérant que toute la décoration d'une cour estoit de dames, » institua les réceptions journalières où se trouva mêlée la fleur de la noblesse des deux sexes. De lui date la cour dans l'acception moderne du mot. C'est depuis lors que l'unique ambition des grandes familles fut d'être admises dans les palais royaux, d'attirer sur elles l'attention du souverain et d'avoir part à toutes ses faveurs grandes et petites. Avec la même âpreté qu'on poursuivit les pensions et les places, on se disputa l'honneur d'être inscrit pour les chasses, pour les voyages, pour les galas, et pour les livrées, qui étaient encore à cette époque l'accompagnement de ces plaisirs. La libéralité de François V"^ en distributions de vêtements dépassa tout ce qu'on racontait de ses prédécesseurs. « J'ay veu, dit Brantôme, des coffres et garde-robes d'anciennes dames de ce temps-là si pleines de robes que le roy leur avoit données, en telles et telles magnificences, que c'estoit une trèsgrande richesse. »

iVutres sont les convenances de la cour, autres celles de l'Etat. Ce même monarque qui faisait de sa maison le temple de la parure, se vit bientôt obligé de mettre en interdit les choses dont la parure tirait son principal éclat. Les financiers chargés de l'administration des deniers de la couronne, calculant avec douleur les sommes portées à l'étranger par l'acquisition de tant d'articles coûteux, érigèrent en principe la nécessité des lois somptuaires, si bien que ces lois, renouvelées à plusieurs reprises sous le règne de François I", devinrent l'une des pratiques habituelles du gouvernement. Tous les rois, jusques et y compris Louis XIV, en ont usé à leur tour.

Dès 1518 parut un édit contre l'importation, la vente et la mise en œuvre de toutes les soieries de luxe. Ce que nous appelons soieries de luxe comprenait les draps d'or et d'argent, le velours, le satin, le damas, le camelot, le taffetas broché ou brodé d'or, même le taffetas uni de couleur cramoisie. Les marchands qui avaient de ces étoffes en magasin, devaient s'en défaire dans le délai de six mois, soit en les réexpédiant au dehors, soit en les vendant pour l'usage exclusif des princes du sang ou de l'Eglise. La commission d'inspecter les boutiques fut déférée à deux gentilshommes, tant on voulait donner de solennité à la mesure. En fut-elle plus efficace? Il est permis d'en douter lorsqu'on lit le récit de la magnificence déployée au Camp du Drap-d'Or^ non-seulement par le roi et par les princes du sang, mais

554 IIISTOIUE DU COSTUME EN ElUiNCE.

encore par les gentilshommes et autres qui assistèrent aux fêtes, « tellement que plusieurs, selon la pittoresque expression de Martin Dubellay, y portèrent leurs moulins, leurs forêts et leurs prés sur leurs épaules. »

Une autre ordonnance, rendue en 1532, ne concerna que les financiers et gens d'affaires. Il fut intimé aux personnes de cette classe de s'abstenir des draps de soie, des fourrures, des chaînes d'or d'un trop grand poids, et de ne pas faire leurs filles trop belles et trop riches lorsqu'ils les marieraient.

En 1540, il semble qu'on avait renoncé au système de la prohibition. Les étoffes auparavant défendues pouvaient être introduites dans le royaume en passant par la douane de Lyon, où elles étaient frappées d'un droit de cinq pour cent.

L'interdiction fut rétablie en 1545, mais seulement à l'égard des tissus et passementeries d'or et d'argent. L'édit atteignait tous les hommes, même de la plus haute condition, réservé les' enfants de France. Les femmes, peut-être par un effet de la galanterie de François L% n'y avaient pas été nommées. Elles bénéficièrent du silence de la loi jusqu'à ce qu'un nouvel édit, qui fut l'un des premiers actes du règne de Henri II, les soumit à la même contrainte que leurs seigneurs et maîtres.

De ce chaos de dispositions changeantes et incohérentes, ce qui l'essort de plus clair c'est l'impuissance de l'autorité, et au contraire la force invincible du courant auquel elle voulait faire obstacle. Le témoignage des peintures du temps est conforme : qu'elles datent du commencement, du milieu ou de la fin du règne, on y voit les gens habillés absolument comme si les lois somptuaires n'avaient pas existé.

François Rabelais, auteur si minutieux lorsqu'il décrit, nous a laissé une très-longue énumération des pièces qui composaient vers 1550 le costume des deux sexes. C'est dans l'un des chapitres de son Gargantua, qu'il a consacrés à la fiction de l'abbaye de Thélème. Pour plus de clarté, nous rajeunirons en quelques endroits le style et partout l'orthographe de noire vieil écrivain.

c( Les dames (la règle de ce galant monastère donnait le pas aux dames) portaient chausses d'écarlate ou de migraine ; et les dites chausses montaient au-dessus du genou juste de la hauteur de trois

liÈGNE DE FRANÇOIS 555

doigts ; et la lisière était de quelque belle broderie ou découpure. Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets, et serraient le genou par-dessus et par-dessous. Les souliers, escarpins et pantoufles, de velours cramoisi, rouge ou violet, étaient déchiquetés à barbe d'écrevisse.

c( Par-dessus la chemise, elles vêtaient la belle vasquine, de quelque beau camelot de soie, et sur cette vasquine vêtaient la vertugale de lalfetas blanc, rouge, tanné, gris, etc. Au-dessus, la cotte de taffetas d'argent, faite à broderies de fin or entortillé à Taiguille ; ou bien, selon que bon leur semblait, et conformément à la disposition de l'air, de satin, damas, velours orangé, tanné, vert, cendré, bleu, jaune clair, rouge cramoisi, blanc, de drap d'or, de toile d'argent, de cannetille, de broderie, selon les fêtes.

c< Les robes, selon la saison, de toile d'or à frisure d'argent, de satin rouge couvert de cannetille d'or, de taffetas blanc, bleu, noir, tanné; de serge de soie, camelot de soie, velours, drap d'argent, toile d'argent, or tiré, velours ou satin pourfilé (bordé) d'or en diverses portraitures.

« En été, quelquefois au lieu de robes elles portaient belles marlottes des étoffes susdites, ou des bernes à la moresque, de velours violet à frisure d'or sur cannetille d'argent, ou à réseau d'or garni aux rencontres de petites perles de l'Inde. Et toujours le beau i)anache selon les couleurs des manchons, bien garni de papillettes d'or.

« En hiver, robes de taffetas de couleur comme dessus, fourrées de loup-cervier, genette noire, martres de Calabre, zibelines et autres fourrures précieuses.

« Les patenôtres, anneaux, jazerans, carcans étaient de fines pierreries, escarboucles, rubis balais, diamants, saphirs, émeraudes, turquoises, grenats, agates, bérils, perles et unions d'excellence.

c( L'accoutrement de la tête était selon le temps : en hiver, à la mode française; au printemps, à l'espagnole; en été, à la tusque ((oscane) ; excepté les dimanches et les festes, où elles portaient accoutrement français, parce qu'il est plus honnête et sent plus sa pudicilé m a tr on aie. »

Voilà pour l'habillement des femmes. Avant d'aller plus loin, il est bon de s'entendre sur les pièces dont on vient de lire l'énumération. Les chaimeSi quand il s'agissait des femmes, n'avaient pas besoin

d'ôlrc distinguées en hauts et bas^ puisque les femmes ne portaient que des bas. C'est donc de bas qu'il s'agit dans le premier article. Ils sont dits à'écarlate ou de migraine, parce qu'on les suppose taillés dans du fin drap teint en pleine ou en demi-teinture de kermès.

Toutes les chaussures dénommées par Rabelais, souliers, escarpins et pantoulîes, étaient extrêmement découvertes, avec une bride sur le

Claude de Franco, première l'cinme de François I", d'après une peinture postérieure à 15''2U. [Recueil de Gaignières, t. VIII.)

cou-de-pied; elles étaient de plus épatées du bout et crevées, ce qui constituait la déchiqueture. L'imitation des barbes d'écrevisse était produite par une engrêlure sur le bord des crevés.

La rasqîiine ou basqiiine était un corsage ou petit pourpoint sans manches, ayant la forme d'un entonnoir. Elle était fortement serrée sur le buste qu'elle avait pour objet d'amincir graduellement jusqu'à

la taille. Il n'est pas encore question des armatures de baleine ou de métal dont elle fui garnie plus tard; mais pour l'effet qu'on lui voit produire, il faut qu'elle ait été au moins doublée d'une toile apprêtée.

La vertugale ou vertugade faisait par en-bas le même effet que la basquine par en-haut, mais en sens contraire, car elle était destinée à donner au vêtement, à partir de la ceinture, le maintien. d'un entonnoir renversé. Elle consistait en un jupon de gros cannevas empesé , que les dames riches faisaient recouvrir de taffetas. Elle s'attachait par-dessus les pans de la basquine.

La coUe ou robe de dessous, tendue sur la vertugale, ne devait faire aucun pli. Le travail d'aiguille d'où elle tirait sa décoration consistait en bandes horizontales ou en raies verticales d'un ornement très-compliqué. Une colle continuait de s'appeler, a Paris, un corset. Ailleurs, h^ nom était grumeau.

La basquine précéda la vertugale. Elle se mit d'abord par-dessus la grande

robe et composa un babil- ' l'C'ne de Navarre, sœur de François I", d'cprès une miniature ' ^ d'environ 1528. (Ms. français n" 1189 de la Ribliolli. nation.)

lement d'une élégance sévère, auquel les personnes sérieuses restèrent longtemps attachées, malgré la vogue de la bouffissure qui devint universelle par l'adoption des vertugales.

La robe portée par-dessus ces appareils était très-décolletée et taillée en carré à l'ancienne façon. Les manches en sacs avec un large retroussis de fourrure s'étaient également conservées. La différence avec la robe du temps de la reine Anne consistait en ce que la jupe élail

IHSTOmE DU COSTUME EN FRANCE.

coupée de manière à rester toujours ouverte en pointe sous la ceinture pour laisser voir la cotte. L'étoffe ne flottait plus. Elle était froncée à la taille, de manière à produire une suite de tuyaux; la queue avait été supprimée.

Sous la robe, les bras avaient pour habillement les manches de la chemise, alors très-larges, mais serrées aux poignets par des manchettes fraisées, et dans leur longueur par deux brassards ou manc/io?ïs d'étoffe de couleur. Telle était^a mode du temps où écrivait Rabelais. Plus tard on eut des manches qui couvraient celles de la chemise. Elles étaient faites par étagement de gros bouillons en étoffe découpée d'où sortait la doublure. Cette façon est décrite dans le récit de l'entrée à Bordeaux, en 1550, de la reine Eléonore, seconde femme de François l^' : a Sa robe estoit de velours cramoisy, doublée de taffetas blanc bouffant aux manches, au lieu de la chemise. » Pour son entrée à Angoulême, la même princesse était habillée de satin blanc, « parmi lequel passoit le drap d'or bouffant. »

La marlotte était un pardessus plus court que la robe et entièrement ouvert sur le devant, à peu près de la forme des caracos que l'on a portés en ces derniers temps, sauf qu'il descendait plus bas et avait une garniture de tuyaux par derrière.

La hei^ne était une marlotte sans manches, d'où les bras sortaient par des fentes latérales; mais il y avait un vaste collet qui retombait assez bas pour les couvrir. En plein seizième siècle, les femmes moresques de l'Andalousie n'avaient pour tout vêtement qu'un caleçon et une berne, celle-ci d'un gros tissu de laine rayé, auquel s'appliquait proprement le nom de berne (bernia en espagnol). On voit par la description de Rabelais jusqu'à quel point la coquetterie française avait transformé ce manteau de barbare.

Par la place assignée au beau panache, il semble que cet ornement se soit accommodé avec la robe. Cependant on ne voit pas, dans l'imagerie de l'époque, le panache employé autrement que comme parure de tête. Ce n'est pas non plus l' éventail-écran en plumes panachées dont Rabelais a voulu parler ici. Dans un autre passage, il a mentionné cet objet sous le nom d'éveiitoir de plumes.

Quoi qu'il en soit, c'est une chose à noter que l'éventail, qui n'avait élé jusque-là qu'un meuble d'intérieur, devint sous François 1"" un objet de toilette. Il fut classé parmi les contenances, c'est-à-dire

RÈGNE DE FRANÇOÎS K 7)59

mis au même rang que les jolis colificliels, lels que pelottes, flacons a parfums, cachets, clefs, etc., qui étaient suspendus à la ceinture, et qu'on prenait à la main pour se donner une contenance. Éléonore de Castille, dont nous parlions il n'y a qu'un instant, mit encore à la mode, en fait de contenance, le miroir.

Éléonore de Castille, seconde femme de François P'. {Recueil de Gaignières, t. VIII )

Les carcans étaient les joyaux portés en collier, les jazerans, des chaînes d'or que l'on disposait en guirlandes sur le corsage de la robe. Le terme de patenôtres paraît s'être appliqué alors, non-seulement aux chapelets de prières, mais aux pendants des ceintures, qui étaient des chapelets d'orfèvrerie tombant sur le devant du corps jusqu'au bas de la cotte.

L'accoutrement de tête à la mode française était le chaperon de velours avec templette et queue pendante. Les monuments figurés nous montrent la chevelure accommodée de deux façons différentes sous le chaperon. Tantôt elle est divisée en deux bandeaux plats; tantôt elle est relevée avec l'accompagnement de ces petites mèches, ou de boucles non moins délicates, plaquées sur le front, que nous avons déjà signalées comme la représentation probable de ce qu'on appelait passe- filon.

La relation de l'entrée de la reine Éléonore à Bordeaux nons fait connaître la coiffure espagnole :

« Elle avoit en sa teste une coiffe ou crespine d'or frisé, faicte de papillons d'or, dedans laquelle estoient ses cheveux, qui luy pendoient par derrière jusques aux talons, entortillés de rubans ; et avoit un bonnet de velours cramoisy par-dessus, couvert de pierreries, où y avoit une plume blanche, tendue à la façon que le roy la portoit ce jour-là. »

Quant à la coiffure à la tusque, qui était celle des dames de Florence, elle consistait en une charmante petite coiffe de linon, assujettie au-dessus du front par une passe d'orfèvrerie, et sur les tempes par des broches d'or à large face. La chevelure, séparée en deux sur le devant, retombait en longs tire-bouchons derrière les oreilles.

Tous ces ajustements de têle avaient de la grâce. On ne peut pas en dire autant de plusieurs autres qui s'étaient conservés dans les villes de province, au sein d'une société où le légistateur des Thélémites n'eut garde d'aller chercher ses modèles. De ce nombre sont les hauts bonnets des Lorraines, consistant en une pièce d'étoffe que l'on tournait autour de la tête, comme un tuyau, et qui était maintenue dans cette attitude, sauf le bout qu'on laissait retomber par derrière. L'image des grands'mères mitrées du quinzième siècle revivait par cette coiffure dans leurs petites-filles.

Les bonnets de Basquaises de France et d'Espagne n'étaient guère moins incommodes et encore plus ridicules. Ils faisaient sur la tête l'effet d'une corne d'abondance renversée, dont la pointe se projetait en avant. îls étaient de fine toile blanche avec des rubans tortillés tout autour.

La corne régnait sans partage dans toute la région pyrénéenne. La coiffure des Bayonnaises était une guimpe roulée à la façon d'un turban, sur le devant duquel elles faisaient saillir une corne de la hauteur de trois

ou quatre doigts. Plusieurs d'entre elles se plaignirent de celte coiffure aux gens de la cour, qui allèrent chercher les enfants de François P'' à la frontière d'Espagne, en 1550. « Les jeunes dames nouvellement mariées vouldroient bien avoir la permission de porter la drapperie, comme elles

Basquaise de Saint-Jean-de-Luz. (Recueil de costumes Bayoonaise du seizième siècle,

à la gouache, du temps de François I"', aux Estampes (Duplessis, Costumes historiques, t. I.)

de la Bibliothèque nationale.)

dient, qui est un couvre-chief à façon de coquille (le bonnet à la lusque), et aucunes en portent, mais bien peu; et presque loutes le feroient, si leurs maris le vouloient consentir. La principale cause qui les en garde, ce sont les vieilles femmes, qui ne veulent qu'elles aieni plus de liberté qu'elles. S'il plaisoit au roy d'en faire commandement,

elle sproient bien joyeuses et pourteroient volontiers, actendii que les dictes cornes sont un vilain habillement sentant le judaïque, et d'advantaige qu'il n'en cousteroit pas tant aux maris. »

A Dax, -quand on s'avançait vers le nord , commençaient à se montrer les chaperons, mais toujours avec la corne.

« Les femmes sont habillées d'autre sorte, et plus belles que celles de Bayonne, parce qu'elles portent chapperons sur leur teste, qui ont une corne sur le devant, et par derrière une petite queue. De laquelle fut faicte demande à une dame de quoy elle servoit. Elle respondit que c'estoit à prendre les folz. »

Nous voilà bien loin des religieuses selon la conception de Rabelais. Finissons-en avec elles.

Pour être à la hauteur de leur siècle, elles devaient faire grande consommation de senteurs ; mais c'est ailleurs que dans Gargantua qu'il faut aller chercher des lumières sur ce sujet. Assez d'autres documents témoignent de l'état avancé de la parfumerie à cette époque. Charles VllI avait déjà un parfumeur en titre. Les espèces dont il est fait mention du temps de François I"" sont la poudre de violette, la poudre de Chypre, la civette, le musc, l'ambre gris, les essences de fleur d'oranger, de romarin , de roses. On parfumait les gants , les manchons, les collets. Pour les soins de la toilette, on employait du savon muscat, et une poudre dite de ftetir de fève, qui avait la répulnlion de rafraîchir le teint.

Voici maintenant la composition du costume des hommes, loujours suivant Rabelais.

« Les hommes étaient habillés à leur mode : chausses, pour les bas, d'étamet ou serge drapée, en écarlate, migraine, blanc ou noir; pour les hauts, de velours des mêmes couleurs ou bien près approchant, brodées et déchiquetées selon leur invention.

c( Le pourpoint de drap d'or, d'argent, de velours, satin, damas, taffetas , des mêmes couleurs , déchiqueté , brodé et accoutré à l'avenant. Les aiguillettes de soie des mêmes couleurs, avec les fers d'or bien émaillés.

« Les saies et chamarres, de drap d'or, drap d'argent, velours pourfilé à plaisir.

« Les robes autant précieuses comme celles des dames.

« Les ceintures, de soie, des couleurs du pourpoint; et chacun la

l)elle épée an côlé, la poignée doréo, le foiirroaii de velours de la couleur des chausses , le bout d'or et d'orfèvrerie. Le poignard de même,

« Le bonnet de velours noir, garni de force bagues et boutons d'or; la plume blanche, mignonnement partagée de paillettes d'or au bout desquelles pendaient, en papillettes, beaux rubis, émeraudes, etc. »

La première chose à noter dans ce passage, c'est qu'il n'y avait pas encore de bas de tricot. L'habillement des jambes continuait d'être l'ouvrage des chaussetiers. 11 était fait non plus de drap, mais de laines rases. Les bas étant le plus souvent tailladés en rond, en long ou en spirale, on les doublait d'une belle ('loffe qui paraissait aux crev(''s. Les hauts de chausses admettaient plusieurs façons, les uns bouffants, les autres collants, ceux-ci longs, ceux-là courts, tous déchiquetés, tailladés, balafrés avec des flocards ou coques de toile line, de toile d'or, de satin ou taffetas qui passaient à travers les taillades. Et toujours la braguette en forme d'arc-boutant, a bien joyeusement attachée avec deux belles boucles d'or que prenaient deux crochets d'émail. » Ceci est de la description du costume de Gargantua.

Le pourpoint était décolleté comme le corsage de la robe des femmes, et laissait voir tout le haut de la chemise qui montait jusqu'à la naissance du cou. Il y avait là une petite garniture froncée, d'où ne

Claude de Guise, d'après une peinture de 15i6, reproduile dans le Recueil de Gaignières. (Duplessis, Costumes historiques, 1. 1 )

tarda pas à sortir l'idée de la collerette. Les collerettes et manchettes fraisées firent leur première entrée dans le costume des hommes vers 1540.

Les termes manquent pour exprimer le travail des ciseaux et de l'aiguille sur les pourpoints élégants. Ce n'étaient que découpures, bordures et appliques. Un portrait de la jeunesse de François F'', au musée du Louvre, le représente avec un pourpoint de cordelettes d'or tressées en réseau : dernier effort où devait s'arrêter la mode des habits percés à jour. On revint peu à peu de cette exagération. Dans un autre portrait plus connu (celui qui a été peint par le Titien), François F'^ a un pourpoint percé seulement de quelques taillades en long et qui lui monte jusque sous le menton.

Les saies et chamarres furent l'équivalent de nos habits, de même que le pourpoint était celui de notre gilet.

Le nom de saie fut emprunté à la cotte militaire que les gens d'armes portèrent par-dessus l'armure depuis Charles YIIL La façon ne différa que par l'addition démanches très-larges et par l'ouverture du corsage sur le devant. Ce vêtement régna sans partage jusqu'au temps de la bataille de Pavie. Sa vogue fut européenne. 11 est représenté dans les fresques de Raphaël qui décorent les chambres du Vatican.

La chamarre était une veste longue, très-ample, formée de bandes d'étoffe (soie ou velours) réunies par des galons. C'est d'elle que dérive l'habit galonné des valets de grande maison, et son nom a fourni au français moderne le verbe chamarrer.

Dès 1550, il y eut une autre façon d'habit, la casaque^ qui jie s'éloignait pas beaucoup de la chamarre par sa coupe ; mais elle était de pleine étoffe (particulièrement de velours), et garnie de manches volantes qui pouvaient, au besoin, s'assujettir sur le bras par des boutons. Le bon ton, à un moment, fut de n'avoir qu'une manche à sa casaque.

Ni les casaques, ni les chamarres n'étaient ajustées à la taille; mais elles étaient de longueur à pouvoir être fixées par une ceinture.

Les robes servirent de pardessus, concurremment avec le pelit manleau. Leur trait caractéristique, à cette époque, fut un large collet carré rabattu sur les épaules. Pour mieux dégager ce collet, on imagina l'échancrure qui se pratique encore aujourd'hui au revers des habits.

La robe se mettait sans ceinture. Elle s'arrêtait à la hauteur des genoux dans le costume des gentilshommes, bourgeois et paysans; mais dans celui des gens de robe longue, elle descendait jusqu'aux pieds.

Costume sévère à la mode d'environ 1520. (Ms. français n" 1877 de la Bibl. nat.)

Gcntiliiomme après 1540.

{Recueil de Gaignières, t. VIII.)

A plusieurs reprises, depuis Philippe de Valois, le poignard avait trouvé place dans la toilette. Sous François P on ajouta l'épée au poignard, et cet usage s'enracina si bien dans les habitudes, qu'aujourd'hui encore il en reste des vestiges qui ne paraissent pas près de s'efl'acer, tout ridicules qu'ils sont. Rabelais s'en est moqué en mettant

au flanc de son pacifique Gargantua une belle flamberge de bois doré avec un poignard de cuir bouilli. Selon lui, les Français tenaient cette mode des « Indalgos bourrachous, » nom sous lequel il désigne ces aventuriers espagnols, vantards, querelleurs et ivrognes, dont les

guerres du seizième siècle inondèrent le continent. Les épées de toilette du temps de François P'" sont les premières qui se montrent avec la poignée munie d'une garde pour couvrir la main.

Le bonnet attribué aux Thélémites était la coiffure que nous appelons toque. Rabelais n'a pas jugé à propos de mentionner ici les chapeaux, quoiqu'ils fussent portés autant pour le moins que les bonnets.

C'est sans doute parce qu'il en avait déjà parlé dans un auti'c chapitre, ayant fait à leur occasion la remarque que voici :

« Et notez que des chapeaulx, les ungz sont raz, les autres à poil, les aultres veloutez, les aultres taffetassez, les aultres satinisez. »

Ces coiffures étaient redevenues d'une largeur énorme

Gentilhomme après 1540. {Recueil de Gaignières, t. VIII.) aU Commencement du règUC,

et à la fin elles furent encore plus petites qu'on ne les avait vues sous Louis Xiï. On tailladait les bonnets quand ils étaient si grands ; on rabattit les bords des chapeaux quand ils furent si petits. La garniture de plumes, qui était une véritable forêt en 1520, se trouva réduite en 1540 à un pauvre petit marabout.

Il importe de ne pas confondre le bonnet-toque avec le bonnet

RÈGNE DE EUAiNCOlS 1". 567

clérical dont se coiffèrent alors tous les gens de robe. Ce dernier était de laine tricotée et feutrée. Il conserva pendant le premier quart du seizième siècle la forme du bonnet turc d'aujourd'hui. Etienne Pasquier raconte comment on imagina de le faire à quatre pans avec un lobe ou corne saillante au sommet de chacune des arêtes. « A ces bonnets ronds, dit-il, on commença d'y apporter je ne sçay quelle forme de quadrature grossière, qui fut cause que, de mes premiers ans, j'ai veu qu'on les appeloit bonnets à quatre braguettes. Le premier qui y donna la façon fut ung nommé Patrouillet, lequel se iisl fort riche bonnetier aux despens de ceste nouveauté, et en bastit une fort belle maison rue de la Savaterie. Le bonnet ayant changé de forme, luy est toujours demouré le nom de bonnet rond. » Toujours veut dire jusqu'au temps où écrivait Pasquier, car dans le siècle suivant, lorsque la quadrature fut devenue beaucoup moins sensible, on se mit à dire bonnet carré.

Les vieux grognards de la bourgeoisie, qui affectaient le dédain du présent, usaient d'un bonnet tout différent, issu du chaperon porté à la fin du quatorzième siècle. Ils l'appelaient bonnet à la coquarde, en mémoire de la patte découpée en crête de coq qui avait garni jadis ce chaperon. C'était une demi-aune de drap doublé de frise rouge, (|ui pendait dans le dos après avoir enveloppé la tête. Cela pesait entre (piatre et cinq livres. Il y en eut d'un peu plus légers, qu'on disait à l'arbalète., avec une garniture de sept à huit aunes de ruban.

Jusqu'en 1521, bonnets et chapeaux se posèrent sur une chevelure longue par derrière et taillée sur le front, selon la vieille mode du «juinzième siècle. Un accident arrivé au roi mit les cheveux ras en faveur. Dans une partie de jeu, et d'un jeu très-sot à coup sur, un de ses gentilshommes l'ayant atteint à la tête d'un tison enllammé, pour panser la plaie, il fut nécessaire d'abattre sa chevelure. Par respect })our leur maître, les courtisans se firent tondre comme lui, et tout le monde ne tarda pas d'en faire autant, sans qu'il eût été besoin de renouveler les décrets qui avaient si mal réussi au duc de Bourgogne Philip})e le Bon, soixante ans auparavant.

Des auteurs nuil informés prétendent que la barbe fut reprise en même temps que l'on quittait les grands cheveux. C'est une erreur qui ne peut tenir contre quantité de portraits où l'on voit la barbe et les cheveux longs portés simultanément. Tous ceux diî la jeunesse de

François sont dans ce cas. Il suffit de citer, à cause de sa date certaine, le bas-relief exécuté dans la cour de F hôtel du Bourgtliéroulde, à Rouen. Cette sculpture représente l'entrevue du camp du Drap d'or,

François 1" à l'entrevue du camp du Drap-d'or (ISiO), d'après le bas-relief de Rouen.

antérieure à la blessure du roi, et celui-ci y est figuré barbu et chevelu.

Le pape Clément VU ayant laissé pousser sa barbe en signe de deuil, dit-on, après le sac de Rome, des ecclésiastiques français crurent pouvoir se conformer à cet exemple. Ceux qui se piquaient d'obéissance aux règles établies crièrent au scandale et à la démorali-

HÈGNE DE FliAiNÇOlS I >. 369

satioii. De là une scission qui donna lieu à beaucoup de scènes ridicules. Lorsque Guillaume Duprai, nommé tout jeune à l'évêché de Clermont, fut en âge de l'occuper, en 1555, il était porteur de l'une des belles barbes qui fussent alors en France. Le jour qu'il voulut prendre possession de sa cathédrale, il trouva les portes du chœur fermées. Les dignitaires du chapitre, placés à l'entrée, lui présentèrent sur un plat d'argent une paire de ciseaux en lui montrant le livre des statuts de leur église ouvert au titre de barbu radendis. Il essaya de contester, mais en vain.

Des scènes ])areilles se passèrent sous le règne suivant à Troyes, à Orléans, à Chartres, au Mans. Les prélats, pour surmonter cette opposition, mirent leur menton sous la sauvegarde du souverain, et la loi fléchit devant la puissance. Le motif allégué par Henri II auprès des chapitres récalcitrants, fut la nécessité de laisser leur barbe à des hommes d'Etat qu'il se proposait d'employer dans ses ambassades. Lorsque cette raison n'était pas trouvée suffisante, il envoyait des lettres de jussion.

Le célèbre Pierre Lescot, pourvu d'un canonicat à la cathédrale de Paris, eut toutes les peines du monde à obtenir son installation, parce qu'il était barbu. Après bien des pourparlers, les anciens du chapitre consentirent à ce que, vu le mérite du sujet, on dérogeât aux règles en sa feveur, mais à condition que cela ne tirerait pas à conséquence.

Les ministres protestants ayant adopté la mode des barbes longues, les scrupules se réveillèrent parmi les catholiques au moment de hi première guerre civile. La question de savoir si le })oil convenait au menton d'un théologien fut portée en Sorbonne en 1561, et résolue négativement. En dépit de la Sorbonne et de la résistance des chapitres, la barl)e l'emporta dans l'Église de France aussi bien que dans les autres Églises de l'Europe, où le clergé ne fit pas tant de façons depuis qu'on vit se succéder sur le trône de saint Pierre des pontifes qui ne faisaient plus usage du rasoir.

La barbe n'eut pas de moins rudes assauts à soutenir avant de se faire accepter dans le monde des gens de robe. François Olivier, depuis chancelier de France, ne fut reçu au Parlement de Paris, en 1536, qu'à la condition expresse qu'il se ferait raser. D'autres, après lui, n'échappèrent à cette contrainte que moyennant des lettres royales

de la même teneur que celles que se faisaient donner les évèques. Trente ans plus tard, c'eut été manquer de gravité, pour un magistrat, que de ne pas garder sa barbe.

Dans la tenue militaire, la principale innovation que vit le règne de François fut l'obligation, pour tous les hommes placés sous un même commandement, de se dislinguer par un signe de reconnaissance. On n'eut pas l'idée de systématiser l'uniforme, dont cependant on était à même d'apprécier le bon effet par les corps d'élite qui y étaient astreints; mais pour en étendre l'usage à des armées entières, il aurait fallu commencer par soumettre celles-ci à une organisation administrative dont le moment n'était pas encore venu. La marque distinctive des différents corps fut souvent la couleur de l'habit : la couleur toute seule, et non pas la façon.

Par une ordonnance de 1515, il fut statué que, dans toute compagnie de gendarmerie, les hommes d'armes, pages, coustiliers et valets, outre qu'ils porteraient sur eux les armoiries de leur capitaine, seraient encore habillés à ses couleurs. L'habillement qu'on voulait dire était celui qui se mettait par-dessus l'armure, soit cotte ou saie, soit hoqueton ou casaque. Pour exprimer la même chose, on s'est servi aussi du terme générique de robe^ d'où plus tard le dicton que, dans la cavalerie, les robes devaient être de la couleur de l'enseigne. Couleur de l'enseigne ou couleur du capitaine, ce fut tout un, le drapeau étant la personnification des chefs de corps.

Un petit vocabulaire des termes relatifs à l'habillement, publié en 1552, nous apprend qu'en ce temps-là les pionniers et gens de charroi attachés au service de l'artillerie, portaient tous des habits qu'ils appelaient robes de jalels. L'étoffe était un gros drap, façonné à l'imitation du pelage des chevaux pommelés.

Les bandes suisses avaient pour marque respective les couleurs des cantons où elles avaient été recrutées. Quant aux Suisses de la garde du roi, qui recevaient leurs vêlements par livrées, ils portaient l'uniforme dans toute la rigueur du terme, c'est à savoir : une toque rouge, et l'habillement des trois couleurs blanc, noir et tanné. Les Kcossais, habillés d'un saie aux couleurs de François L", bleu, vermeil et tanné, mettaient par-dessus, le hoqueton blanc traditionnel.

Le nom seul de la fameuse Bande voire ^ qui combattit dans les

HÈGNE DE l UANCOIS l

rangs français à Marignan, témoigne qu'il y avait des lansquenets soumis également à l'uniformité de couleur.

On ne peut pas aflirmer la même chose à l'égard des premières bandes d'aventuriers, corps irréguliers, formés à l'instar des lansquenets, qui parurent à la lin du règne de Louis XII.

Brantôme , d'après ce qu'il en avait ouï dire, les a dépeints comme de vrais traîneurs de guenilles : « plus habillés, dit-il, à la pendarde qu'à la propreté, portant des chemises à longues et grandes manches, comme Bohèmes de jadis ou Mores, qui leur du roi eut vestues plus de deux ou trois mois sans changer; monstrans leurs poictrines velues, peines et toutes descouvertes, leurs chausses bigarrées, decoupées, déchiquetées el balafrées, et la plusparî monstroient la chair de la cuisse, voire des fesses.

D'autres, plus propres, ^-^ij ^'^'^^^^^r,*. g;vr

avoient du taffetas si grand quantité qu'ils le doubloient et appelloient

chausses bouffantes; mais il falloit que la })lus [)art monstrassent la jambe nue, une ou deux, et portoient leurs bas-de-chausses pendus à la ceinture. »

Les aventuriers représentés dans les bas-reliefs de la campagne de Marignan, qui décorent le tombeau de François L^ répondent parfaitement à la description de Brantôme. Ils sont mis chacun d'une façon

Soldat do la garde écossaise du roi, après 1530. {Recueil de Gaignières, t. VIII.)

diflereiitc el tout dépenaillés. Ces mauvaises habitudes furent eonij^^ées dès que l'étude des auteurs anciens eut rendu les capitaines plus rigides sur l'article de la discipline. Déjà en 1521 , les aventuriers de François de Montgomery, seigneur de Lorges, se faisaient remarquer par leur belle tenue. Ils étaient tous armés du hallecret, ce qui les fit appeler les Hallecrets de Lorges. H y a des vers à leur louange dans les œuvres de Clément Ma rot :

De jour en jour uue campague verte Voit-on icy de gens toute eouvertc, La lance au poing, les tranchantes espées Ceinctes à droict; chaussures descouppées, Plumes au vent ; et haulz fiffres sonner Sus gros tabours qui font l'air résonner; Marchant en ordre, et font le limaçon Comme en bataille, affm de ne faillir Quand leur fauldra deffendre ou assaillir.

Marot ne parle pas avec moins d'éloge de la bande de Mouy, composée

D'adventuriers yssuz de nobles gens.

Nobles sont-ils, pompeux et dilligens,

Car chascun jour au camp, sous leur enseigne,

Font l'exercice, et l'nng à l'autre enseigne

A tenir ordre et manier la pique

Ou le Verdun, sans prendre noise ou pique.

Par Verdun^ il faut entendre une arme en forme de carrelet, rejiouvelée de celle dont s'étaient jadis servis les coustiliers, et qui a donné naissance à son tour au fleuret. Mais là n'est pas ce qui mérite le plus d'être remarqué dans les vers qu'on vient de lire. Le curieux est de voir de la noblesse enréginientée dans un corps d'infonterie. On était enfin revenu du préjugé qui avait mis si longtemps la dignité du gentilhomme à ne combattre qu'à cheval.

Une autre erreur, issue de celle-là, l'idée que le sort des batailles dépendait de la cavalerie, fut dissipée peu de temps après par le désastre de Pavie. Depuis cette funeste journée, personne en France n'osa ])lus contester que la force des armées résidât dans l'infanterie.

Alors toutes nos troupes furent soumises à l'organisation qui était.

RËGNE DE FRANÇOIS V\ 7)17>

depuis Louis XF, celle des corps de l'infanterie picarde, et celle aussi des mercenaires étrangers.

La base du système était V enseigne, équivalent du bataillon actuel. Deux ou plusieurs enseignes réunies composaient une haude.

La pique, la hallebarde et l'arquebuse étaient réparties en nombre inégal dans les enseignes, n'y ayant plus pour chacune qu'un dixième de hallebardiers. L'officejde ceux-ci se bornait à défendre le drapeau.

Tambour, fifre, chef de bande, aventurier, officier de lansquenets, arquebusier, tirés du bas-relief de la campagne de Marjgnan, sur le tombeau de François I'', à Saint-Denis.

Les piquiers et les arquebusiers formaient le reste de l'enseigne dans la proportion de trois à deux.

Plus d'arcs ni d'arbalètes. L'abandon définitif de ces engins surannés fut encore une des conséquences de la bataille de Pavie. Pendant que nos gens de trait, Angevins, Dauphinois, Gascons, exercés l\ toucher un homme à la distance de deux cents pas, déclaraient l'arme à feu une arme incapable à lout jamais de précision, celle-ci s'était transformée entre les mains des étrangers. Une crosse ajoutée au bois permettait de l'épauler; poiu^ faire feu il y avait déjà une batterie

qui abattait sur l'amorce le bout de la mèche enroulée autour du poignet du soldat. La Iiacquebute à chevalet, pourvue du même mécanisme et considérablement allégée, de pièce d'artillerie qu'elle était naguère, était devenue une arme portative à longue portée, qui s'ajustait sur une fourchette. Ces perfectionnements constituèrent V arquebuse, terme nouveau en apparence, qui n'était que l'altération de celui de hacquebute, prononcé à l'italienne, arcohogio.

La grande et la petite arquebuse furent employées par les Espa-

Canonnier, arquebusier et piquier de bande suisse, tirés du bas-relief de la bataille de Cérisoles, sur le tombeau de François I".

gnols dès 1521, sans que les nôtres parussent y faire attention. Elles firent rage à Pavie. Alors il fallut bien reconnaître leur supériorité. Lorsque, sous le coup du péril que créait la captivité du roi, la nation fut appelée aux armes, on prescrivit à toutes les villes de se pourvoir d'arquebuses. Mais ni le commerce ni l'industrie n'étaient en mesure de répondre à un si pressant besoin. Pendant plusieurs années encore les vieilles hacquebutes furent portées concurremment avec les arquebuses, môme dans les troupes régulières.

Les chefs de bande et ceux des enseignes étaient armés du plein bar-

RÈGNE DE FRANÇOIS l*-'.

nais, sauf la tête, car on les voit plus souvent coiffés du bonnet ou du chapeau que du casque. Ils tenaient un bâton à la main, comme signe de commandement. Les officiers des grades inférieurs étaient habillés comme les soldats. Leurs marques distinctives consistaient en un bouclier de métal appelé rondache, et en une hallebarde ou pertuimne. La pertuisane était une variété de la hallebarde, dont la lame, au lieu d'être accompagnée d'une hachette, surmontait un croissant.

Hallebardier, major de bataille, chel d'escadre, arquebusiers delà petite et de la grande arquebuse, d'après le bas-relief de la bataille de Cérisoles sur le tombeau de François I".

Entre 1530 et 1540, tous les hommes des bandes furent coiffés de casques à jugulaires et à crête continue, qui, selon que les bords étaient retroussés ou rabattus au-dessus des yeux, furent distingués par les termes de cabasset et de morion. L'armure de corps fut le hallecret ou le corselet, l'un et l'autre garnis par en bas de demi-tassettes. Tamtics est une expression qui remplaça alors celle de fauldes. Les piquiers et hallebardiers eurent en outre des épaulières, harnais de bras et f^antelets, tandis que les arquebusiers, pour la commodilé

de leurs manœuvres, s'en tenaient à des manches de buffle ou de mailles, voire même aux simples manches de leur pourpoint. Les règlements militaires permirent, dans ce cas, d'ajouter un grand collet de mailles qui couvrait les épaules et la poitrine.

Lorsque l'infanterie eut repris l'importance qui lui était due, la cavalerie fut composée en vue de seconder ses mouvements. Cette considération fit réduire de beaucoup la gendarmerie, qui n'était bonne qu'à combattre en ligne. On créa, à la place , des chevau-légers armés de lances courtes, et des arquebusiers à cheval. Ces corps s'ajoutant à celui des Albanais, qu'on laissa subsister, l'effectif de la cavalerie légère l'emporta de beaucoup sur celui de la grosse cavalerie.

Les chevau-légers et arquebusiers à cheval correspondaient aux piquiers et arquebusiers des bandes d'infanterie. Ils étaient armés et habillés de même, à cette différence près qu'ils portaient des bottines au lieu de souliers. Les Albanais cessèrent d'être costumés à l'orientale. On leur donna le corselet avec manches et gants de mailles, et pour coiffure une salade, garnie sur le devant

Harnais de fer du temps de la bataille de Pavie. d'uUC lamC Cambréc qui faisait offlCC (Séré, Le moyen âne et la Renaissance, t. I.) i i t £C

de nasal. Leurs armes offensives étaient l'épée large et la zagaye, ou lance ferrée des deux bouts.

La force à cheval était distribuée en compagnies ou cornettes représentant nos régiments actuels, et en guidons ou escadrons. Les cornettes de cavalerie légère n'étaient composées que d'une seule arme. La force de l'habitude fit conserver dans celles de gendarmerie des hommes armés seulement d'nn estoc et d'une masse, qui, sous le

RÈGNE DE FRANÇOIS I". r.77

nom traditionnel à* archers, formaient la fourniture de la lance.

Les archers, pour le costume, n'étaient qu'une répétition des cbevau-légers. Les gendarmes conservèrent l'armure chevaleresque.

Les panoplies du temps de François présentent une variété extrême comme façon et comme ornement. 11 y en a d'unies, de rayées, de cannelées. Celles-ci ont été travaillées au marteau de manière à figurer les découpures, les bouillons, les coques qui décoraient l'habit de ville ; celles-là sont recouvertes d'appliques de cuivre ciselé;

François I"' à la Italaille de Marignan, d api^ès l'im des Ijas-reliels do son (ombeaii, exécutés seulement en 1552.

d'autres sont gravées et damasquinées sur toute leur superficie. Ordinairement elles ont été fabriquées à l'épreuve de l'arquebuse; ce qui rend leur poids très-considérable.

Dans la forme des pièces, on remarque un certain nombre de changements.

Les casques sont des armets surmontés d'une crête continue et munis par devant d'une mentonnière extrêmement avancée. On remarque à la partie postérieure de la crête un petit tube dans lequel étaient plantées deux ou trois plumes panachées, assez longues pour tomber jusqu'aux reins de l'homme, d'armes.

Les épaulières de la cuirasse, au lieu de l'appendice supc'rieur

qui garantissait le cou depuis la fin du siècle précédent, en ont un autre plus bas pour protéger les aisselles. ■

Les tassettes sont souvent dénuées de flancards, parce qu'elles se prolongent jusqu'à mi-cuisse en faisant le tour du corps, sauf une échancrure pratiquée sur le devant. Quelquefois elles ont fait place à une cloche d'une seule pièce, qui était désignée sous le nom de tonnelet. On voit par les monuments exécutés depuis 1520 que cette partie de l'armure se couvrait alors d'un jupon d'étoffe à gros plis ronds, qui était pris sous la cuirasse, la cuirasse restant à découvert. Cet habillement avait pris naissance dans les compagnies de gendarmerie bourguignonne qui servaient pour l'Empereur. Son nom était bas de saie. Il fut imité en France, sans faire tomber complètement l'usage des cottes d'armes et sayons.

Certains harnais de fer n'ont ni le tonnelet ni les tassettes. La pièce qui s'adapte au bas de la cuirasse a la forme d'un haut de chausses à braguette. Ces armures, qui sont plus légères de métal que les autres, sont celles des officiers supérieurs d'infanterie. Elles n'ont jamais été portées qu'à pied.

Des artistes éminents de la Renaissance sont auteurs de dessins d'armures, qui ont été exécutés par des ouvriers dignes aussi du nom d'artistes. Delà ces chefs-d'œuvre qui font l'admiration de ceux qui les voient dans les collections publiques et particulières. On s'extasie sur la beauté, sur la complication du travail, et sur la dépense qu'il a du occasionner. De tels ouvrages ont été faits pour la parade plus que pour l'utilité. Il n'y a que les princes qui aient pu s'en passer la fantaisie. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre qui suit.