CHAPITRE XVU

1547 A ir.CO

Bon goût do. 1 epoqiio. — Édit sompluairo de 1549. — Tempéraments qui y sont apportés. — Éloge de cotte réforme par Ronsard. — Costiimo de Bla'se de Montliic en 1555. — Broderie de perles aux cols de chemise. — Fraises aux poignets et au cou. — Camisole. — Saies, casaqiiins, capes et reîtres. — Nouvelle acception du mot chausses. — Bas tricotés. — Fin des chaussures camardos. — Chapeaux alhanais. — Couleurs de la livrée d'Henri II. — Moment d'austérité dans la mise. — Conséquence du deuil porté à la mort du roi. — Projet des Guise contre les manteaux longs et les chausses boulfantes. — Tenue dos corporations de Lyon à la première entrée d'Henri II. — Le collet militaire. — Costume militaire dans le genre héro'iquc. — Sorties du coimétable de Montmorency contre le faste des soldats — Armures gravées et dorées. — Belle apparence des bandes ramenées du Piémont. — .Abandon du hallocret pour le corselet. — L'arquebuse à rouot. — Magnihques armures des généraux. — Costume des argoulcts et des reîtres. — Invention des pistolets. — Appréhensions causées par cette arme. — La vertugalc et le buste des dames. — Robes montantes, — Hautes collerettes, — Progrès de la dentelle, — Tourct de nez. — Escarpins. — .\necdote sur les patins à haute semelle.

Le règne d'Henri II fut pour les arts celui du bon goût. Non-seulement les chefs-d'œuvre de la Renaissance datent de cette époque ; mais tout ce qui s'est fait alors, même dans le domaine des industries les plus vulgaires, est empreint d'un sentiment du beau qui n'existait point avant et qu'on n'a pas vu reparaître depuis. L'habillement se ressentit de cette heureuse influence. Il s'améliora pai\ la suppression de tout ce qu'avait d'affecté ou de ridicule celui du temps de François V\

Dans cette réforme de la mode il est juste d'attribuer une part au chancelier Olivier. Ce ministre, imbu de la foi aux lois somptuaires, mit en jeu tous les ressorts du gouvernement pour les rendre plus efficaces qu'elles n'avaient été jusque-là. C'est lui qui , au risque d'ameuter tout le beau sexe du royaume, étendit aux femmes le der-

nier éflit rondii par François F*" contre l'emploi de l'or et de l'argent dans le vêtement des hommes.

Cette mesure était le prélude d'une ordonnance plus complète à laquelle il fit consentir le roi en 1549. Il ne s'agissait plus seulement de mettre un frein à l'exportation du numéraire : les considérants alléguaient le devoir imposé à l'autorité de maintenir la décence publique en même temps que la distinction des rangs. A l'interdiction des trop riches ornements s'ajoutait la gradation de ceux qui seraient tolérés. La loi descendit jusqu'à régler à quelle place du vêtement les choses de luxe s'appliqueraient. Les couleurs et qualités des étoffes furent appropriées à la condition de chacun.

Voici les principales de ces dispositions :

Les garnitures d'or et d'argent n'étaient permises que pour les boutons et les fers de lacets ; la soie seule pouvait servir à faire les passements et broderies : ettoutcela, boutons, ferrements, passements, broderies, avait sa place assignée le long des ouvertures du vêtement, sans en pouvoir envahir les pans ni les faces.

Aux seuls princes et princesses il appartint de s'habiller de rouge cramoisi. Les gentilshommes et femmes de gentilshommes étaient réduits à ne porter en cette couleur qu'une des pièces de leur habit de dessous.

Les demoiselles de compagnie de la reine et des princesses du sang furent autorisées à porter des robes de velours de toutes couleurs, sauf de cramoisi ; mais les suivantes des autres princesses n'eurent de choix, pour la même étoffe, qu'entre le noir et le tanné.

Les femmes de la classe moyenne, qui s'étaient mises aussi à avoir du velours, et d'aussi beau que pas une grande dame, n'obtinrent de le garder qu'autant qu'il serait façonné en cottes ou en manches. A leurs maris on défendit de porter soie sur soie, et l'édit s'expliquait sur ce point en spécifiant que, si leur habit de dessus était de velours, celui de dessous serait de drap, et réciproquement.

Aux gens de métier et h ceux de la campagne, interdiction absolue de la soie, même comme accessoire, tellement qu'ils ne purent avoir ni bandes de velours ni bouffants de soie à leurs habits. Ces ornements furent le privilège des domestiques de grande maison, à qui, pour le reste, on prescrivit le drap.

L'édit de 1549 rencontra beaucoup d'obstacles dans son application. Il était loin d'avoir atteint tous les délails de la toilette, et

HÈGNES D'HENRI H ET ERAN(jOlS II.

cuiiiine Oii ne se prête })as volontiers à mettre au rancart des objets qui vous ont coûté cher, chacun épiloguant sur le texte de la loi disputait pièce à pièce la parure dont on voulait le dépouiller. Il fallut qu'au bout de deux mois un rescrit interprétatif vint armer les agents de l'autorité contre les difficultés qui s'élevaient de toute part. On profita de la circonstance pour introduire quelques adoucissements par pitié pour les femmes, car elles étaient les plus maltraitées, et de toutes les classes de la société comme de tous les points du royaume, ce n'était de leur part qu'un long cri de détresse. Les bandeaux d'orfévrerie portés sur la tète, les chaînes d'or que l'on appliquait comme bordures aux robes de parade, celles qui se mettaient en ceinture et au cou, furent exceptées de la proscription. On permit aussi aux femmes du peuple de porter la soie en bordure, en doublure et en fausses manches. Quant aux bandes de velours employées comme ornement pour les hommes, le roi déclara qu'il n'entendait pas qu'on en mît ailleurs que sur les hauts de chausses ou bien aux fentes et ourlets des habits.

La loi, éclaircie de la sorte, fut exécutée avec une rigueur extrême, au grand applaudissement des érudits et des poètes qui virent là l'inspiration d'un nouveau Lycurgue corrigeant les mœurs de sa république. Ronsard en fit dans ces termes son compliment à Henri II :

Le velours, trop couiinuii en France, Sous toy reprend son vieil honneur.

Tellement que ta remonstrance Nous a fait voir la ditTérencc Du valet et de son seigneur, Et du muguet chargé de soy(î Qui à tes princes s'esgaloit, Et riche en drap de soye alloit Faisant tlamber toute la voye.

Les Tusques ingénieuses Jà trop de velouter s'usoyent Pour nos femmes délicieuses Qui, en robes trop précieuses, Du rang des nobles abusoyent ; Mais or la laine mesprisée Reprend son premier ornement, Tant vaut le grave enseignement De ta parole auctorisée !

Nos anciens avaient pour dicton, que les lois sont comme les toiles d'araignée où se prennent les petites mouches, tandis que les grosses passent au travers. Il n'est pas douteux que celle du chancelier Olivier n'ait été plus d'une fois enfreinte, surtout dans la noblesse où en général on se faisait gloire de narguer la police. Biaise de Montluc, décrivant un costume qu'il mit en 1555, ne mentionne guère que des choses en contravention avec l'ordonnance. C'était un pourpoint de velours cramoisi, des chausses de même étoffe avec passements d'or, une chemise ornée de soie cramoisie et de filet (dentelle) d'or, un casaquin de velours gris, garni de tresses d'argent « à deux petits doigts l'une de l'autre, » et doublé de toile d'argent, un chapeau de soie grise, fait à l'allemande, avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées. Il est vrai que c'est à Sienne qu'il portait cette parure ; mais la laissa-t-il de l'autre côté de la frontière lorsqu'il rentra en France quelques mois après? Cela n'est pas plus supposable qu'il ne le serait qu'un gentilhomme, bien noté en cour, eût compromis sa faveur par une incartade de ce genre.

Montluc vient de nous dire le luxe que comportait alors la chemise. Ce n'est qu'au col et au bas des manches que l'or et la pourpre qu'on y mettait pouvaient apparaître, car elle fut entièrement recouverte par le pourpoint. Le col était un col rabattu. Il admettait dans sa décoration, non-seulement de la broderie, mais encore des perles. Cette mode dura jusque vers la lin du règne, que l'on revint aux collerettes fraisées, essayées déjà en 1540. Le portrait sur émail de François de Guise, par Léonard Limousin, témoigne de ce changement. 11 porte la date de 1557.

Les textes de l'époque nous apprennent que, par-dessus la chemise , on mettait une longue camisole à manches , ressuscitée de la futaine du treizième siècle. «J'en sais, écrivait vingt-cinq ans plus tard Henri Estienne, qui disent cJwmisoIe^ non pas camisole, ce que nous portons par-dessus iiostre chemise, et est faict ordinairement de cothon. » Ronsard, dans sa Franciade, a écrit camisole. La camisole dont fut habillé le mannequin d'flenri II, à ses funérailles, était de satin cramoisi, doublé de taffetas de même couleur.

Après la camisole venait le pourpoint à collet droit, muni de manches non plus bouffantes, mais seulement aisées, et qui se rétrécissaient

KÈGINES D'HEiNUl 11 ET FRANÇOIS 11. 385

en approciiaul du poignet. Pour être de bon goût, il ne fallait plus qu'elles fussent tailladées.

Le saie ou sayon, qui se mettait par-dessus le pourpoint, élait le plus souvent sans manches, collant sur le buste, garni de basques appelées bas de saie, et ouvert sur le devant dans toute sa hauteur. L'ordonnance de 1549 fit tomber la mode des broderies et groupes de boutons qui en ornaient auparavant la superficie. Plus tard on y mit des rayures en long, formées par des appliques de lacets. On disait tracé l'habit qui était décoré de la sorte.

Le poignard fut supprimé de la ceinture, à laquelle l'épée continua d'être attachée à gauche. On ne porta plus à droite que la bourse en forme de sachet, dont le fermoir ciselé devint un objet d'art.

Le casaquinj transformation à peine sensible de la casaque, recouvrait, selon la saison, le pourpoint ou le sayon. Il recouvrait aussi la cuirasse, car il était également à l'usage du militaire et du citadin.

Les autres surtouts furent la cape et la robe courte : la cape, petit manteau tracé sur les bords, avec un collet carré rabattu sur le dos; la robe, à l'ancienne mode, sauf qu'on y mit un collet relevé. Depuis lors, ce n'est plus guère que dans la bourgeoisie que la robe fut portée.

En 1558 parurent, en concurrence avec la cape, des manteaux en forme de cloche qui descendaient jusqu'aux mollets. On les appela manteaux à la retire. Leur origine sera expliquée plus loin.

Les hauts de chausses ou chausses, comme on disait plus souvent, prirent la forme d'une culotte bouffante, par-dessus laquelle étaient disposées en hauteur des bandes d'une étoffe différente. Le velours tracé d'or ou de soie fut généralement employé à cette décoration. Très-courtes au commencement, les chausses bouffantes descendaient jusque vers le genou au temps de la mort du roi, et on les bouri'ait de crin pour les enfler davantage.

On élait revenu à faire des chausses d'une seule pièce, dont les hauts et les bas tenaient ensemble, de sorte qu'alors les bouffants et les taillades étaient pratiqués sur un épanouissement des fourreaux, à l'endroit où ils enveloppaient les cuisses. Carloix fait allusion à cette mode dans un endroit des Mémoires de la Vieilleville, où il parle de soldats qui coupèrent leurs chausses à la hauteur des genoux pour passer une rivière.

Les bas rerurent un isotable perfectioiinement par l'idée que l'on

eut de les laire en tricot de soie ou de laine. Mézerai témoigne que Henri II en portait de cette façon à la fête qui se termina si tristement par sa mort (1559).

Le travail de mailles était connu depuis longtemps. Nous avons vu qu'au douzième siècle on faisait déjà en France des gants de cette façon, et que les anciens bonnets étaient tricotés, puis feutrés. Henri Estienne incline à croire que c'est en Italie qu'on imagina de transporter ce travail à la confection des bas. Le seul fait à notre connaissance qui justifierait cette opinion, c'est qu'avant que les bas tricotés parussent, l'industrie florentine cberchait à remédier au défaut de souplesse des bas taillés, et que déjà elle fournissait à la toilette des dames des bas en filet ou réseau de soie.

L'équivalent de notre mot tricot n'existe pas en italien. Pour le rendre, on est obligé dans cette langue de recourir à une périphrase : opéra a maglia, lavoro di calze. Tricot est tout français, soit qu'il dérive des bâtonnets ou tricots avec lesquels se fait l'ouvrage, soit qu'il nous conserve le souvenir d'une ancienne manufacture de ces produits, qui était établie dans le village de Tricot, près de Beauvais. Il est vrai que ce mot ne fut usité que plus tard. Pendant plus d'un siècle on a dit, sans expliquer la nature du travail, bas de soie ou bas d'eslame. Estame désignait l'espèce duXil de laine employé.

Les chaussures ne revinrent pas à la forme camarde, qui avait été abandonnée à la lin du règne précédent; elles gardèrent la forme du pied. H y avait les souliers de cuir, les escarpins de satin ou de velours, très-couverts et crevés sur l'empeigne; les bottes de cuir ou de daim; les bottines d'étoffe, qui montaient jusqu'à mi-jambe.

Quant aux chapeaux, ils restèrent longtemps bas et aplatis, plus semblables à des toques qu'à des chapeaux. Leur vogue fut enfin contre-balancée par celle des chapeaux albanais^ qui a\aient de larges bords et une forme en melon allongé.

On reconnaîtra une partie des pièces qui viennent d'être décrites dans le portrait en pied de Henri H, par Clouet, qui est au musée du Louvre. Le costume n'est que de deux couleurs, blanc et noir, tracé d'or. C'était la livrée du roi, « à cause de la belle veuve qu'il servoit, » dit Brantôme. Il veut dire Diane de Poitiers.

Les circonstances donnèrent de l'à-propos aux couleurs sévères

qu'avait adoptées le souverain. Pendant les trois ou quatre années qui précédèrent sa mort, un souffle d'austérité passa sur la France. Les adeptes de la religion réformée, qui n'étaient connus encore que sous le nom de luthériem, avaient banni de leur mise tout ce qui sentait la frivolité, et ne s'habillaient que de couleurs sombres. Bon nombre de catholiques, pour ne pas laisser le monopole du rigorisme à l'hérésie, en firent autant. Cette disposition se fit sentir même dans le monde des courtisans.

Le deuil porté à la mort du roi eut une conséquence singulière qui a été notée par Michel Montaigne.

c( A peine, dit-il, feusmes-nous un an pour le deuil du roy Henry Second à porter du drap à la court, il est certain que dès jà, à l'opinion d'un chascun, les soyes estoient venues à telle vilité que, si vous en voyiez quelques-uns vestus, vous en faisiez incontinent quelque homme de ville. Elles estoient demeurées en partage aux médecins et aux chirurgiens. »

Ce deuil ayant duré presque tout le temps que François II resta sur le trône, l'histoire du costume n'a rien à faire avec un règne rempli de la sorte, sinon de relever un des actes par lesquels les Guise, qui devinrent alors les maîtres de tout, inaugurèrent leur gouvernement.

Le cardinal de Lorraine était dans les transes, parce qu'un astrologue lui avait prédit qu'il périrait assassiné. Afin de détourner l'oracle, son frère et lui firent faire des perquisitions chez tous les particuliers et enlever les armes. C'est Régnier de la Planche qui raconte cela; mais avec un parti-pris trop visible de dissimuler le projet d'une levée de boucliers dont il était question alors parmi les protestants.

Le même auteur ajoute :

« Ayant à suspects les habillements qui couroyent alors, comme les manteaux longs et les chausses larges (et de faict aussi estoyent-ils par trop excessifs, car le manteau alloit presque sous le gras de la jambe et sans manches, et les haults de chausses estoyent d'une aulne et demie de long ou cinq quartiers), ils mirent en faict au Conseil d'en défendre l'usage, d'autant que là dessous se pouvoyent cacher des armes. »

La mesure ne fut décrétée que deux ans après, à l'occasion des réformes demandées par les états généraux.

Mais retournons au règne d'Henri II, sur lequel il reste encore beaucoup à dire.

La relation de la joyeuse entrée du roi à Lyon, le 25 septembre 1548, nous montre les corporations industrielles de cette ville venant recevoir leur souverain sous l'babit militaire.

Les costumes étaient superbes, tous de velours et de satin, les moindres de taffetas; ceux-ci ornés d'appliques en guipure, ceux-là bordés de bisette ou dentelle d'argent. Les armes étaient dorées, aussi bien les piques et les arquebuses, que les poignées d'épées et de dagues.

On ne dit pas que ces élégants soldats aient eu la poitrine ni les cuisses garnies de fer. La pièce principale de leur habillement était le pourpoint, sous lequel se montrait un collet à demi-manches.

La mention du collet est fréquente dans les auteurs qui ont eu à parler de la tenue militaire du temps. C'était une pèlerine ajustée, faisant l'effet d'un hausse-col. Des fentes avec épaulettes pour passer les bras étaient pratiquées quelquefois sur les bords. On y ajustait même de courtes manches, comme aux brassières. Les collets se faisaient de mailles de métal, ou de velours brodé, ou de cuirgauffré.

Les fils des familles patriciennes de Lyon formaient une compagnie à part, dite des Enfants d'honneur. Ils étaient habillés d'un costume héroïque qui, dans leur opinion, représentait celui des soldats romains.

Ils avaient un pourpoint de satin noir, sur lequel des appliques de ganse d'or dessinaient des écailles, et dans l'intérieur de chacune de ces écailles était cousue une perle. Leur chemise, brodée d'or, se montrait par un large col rabattu et par des bouillons sortant d'une fente longitudinale, qui était pratiquée aux manches du pourpoint.

Par-dessus le corsage de ce pourpoint était appliqué un hoqueton en velours rouge, de deux pièces que des brides assemblaient sur les côtés. Le bas était découpé en lambrequins que dépassait une courte cotte de toile d'or. Les chausses étaient presque entièrement couvertes par cette cotte.

Ils avaient aux jambes des bottines de toile d'or, sur la tête un morion à crête de velours avec un gros panache planté par derrière. En guise d'épée, un cimeterre de deux pieds et demi leur battait le flanc, car ce cimeterre avait pour attaches des chaînes d'or qui étaient accrochées à deux mufles de lion, cousus sur la poitrine et sur le dos du hoqueton. Enfin, ils tenaient à la main une zagayette ferrée des

deux bouts, l'arme que Mergey, dans ses Mémoires, appelle un javelot de bresil, et qu'il portait ornée d'une belle houppe d'or et de soie, lorsqu'il était page.

Toutes les grandes villes avaient, ainsi que Lyon, leur garde civique, et partout c'était la même émulation à se distinguer par de magniliques habillements. Dans l'armée, du moins dans l'armée employée en France, il n'y avait que les archers et les Suisses de la garde du roi qui donnassent le spectacle d'un pareil faste. Le connétable Anne de Montmorency ne voulait pas que lés bandes brillassent autrement que par le fer dont elles étaient couvertes. Lorsque celle de Bonnivet fut ramenée du Piémont pour réprimer l'insurrection de la Guyenne, il jeta feu et flammes en voyant la plupart des soldats pourvus d'armes dorées.

C'était une nouvelle façon que l'industrie milanaise venait de mettre en vogue. On gravait et dorait les morions, corselets, fers de piques et de hallebardes, même les canons d'arquebuses. Ces armes, infiniment plus coûteuses que les autres, offraient cet avantage qu'il ne fallait pas être sans cesse à les fourbir; et dès lors l'ambition de tous les militaires fut de s'en procurer. Toutefois, l'hostilité avec l'Espagne s'opposa longtemps à ce qu'on pût les faire venir autrement que par contrebande. Après la réconciliation des deux Etats, elles devinrent d'un usage général, malgré les sorties du connétable.

Pour en revenir aux bandes de Piémont, partout où elles se montrèrent à leur rentrée en France, elles furent admirées même des gens du métier, qui voyaient en elles les plus vaillantes troupes du royaume en même temps que les plus pimpantes. Le rédacteur des Mémoires delà Vieilleville s'exprime ainsi au sujet de celles qui prirent possession de Metz en 1555.

« Il fesoit merveilleusement beau voir les capitaines; car ce n'estoit qu'espées dorées et argentées, aux fourreaux de velours et bouts d'argent, colletz de marocquin de toutes les couleurs à passemens d'or et d'argent, bonnetz de velours à petites plumes des couleurs de leurs maistresses, jusques aux fers d'or sur les escarpes de velours, qui avoient en ce temps là grand vogue. Et leurs soldats, quasi tous, morions et fournimens dorez, et les corseletz gi avez avec les bourguignottes de mesmes, et les piques de Biscaye aux poignées de veloux, bouppées de frange de soye. »

La bourguignotte, dont il est question dans ce passage, était une salade garnie de larges oreillons, dont la mode avait commencé dans les bandes bourguignonnes. Ce casque était à l'usage des piquiers, ainsi que les corselets dont parle Carloix. Les bandes de Piémont avaient renoncé au hallacret, soit parce que cette armure, composée de beaucoup de pièces, eût été plus longue à dorer, et partant plus coûteuse, soit que l'on commençât à la trouver d'une défense insuffisante vu le perfectionnement des armes à feu. Toutefois elle continua d'être portée à blanc dans les bandes picardes et gasconnes. C'est elle qui a été désignée par quelques auteurs du temps sous le nom (V anime.

Cette époque est celle où les corselets ainsi que les cuirasses de la gendarmerie furent façonnés en pointe à la taille, avec une arête sur la poitrine. En même temps, le plein liarnais fut allégé aux jambes par la suppression de la pièce postérieure des grèves. Pareille modification, on s'en souvient, avait été apportée aux cuissots depuis plus de cinquante ans. L'armure des chevau-légers se composa d(^ cuirasse, de brassards et de tassettes descendant jusque sous le genou.

On lit dans les Mémoires de Bussy-Rabutin qu'en vertu d'une ordonnance royale rendue en 1555, à chaque compagnie de cent hommes d'armes furent attachés cinquante arquebusiers à cheval « armez de corseletz, morions, brassais ou manches de mailles, avec la scopette ou arquebuse, propre à mesche ou à rouet, » Ainsi la batterie qui produisait l'étincelle par le frottement d'une rouelle d'acier contre un silex fut connue dès le temps d'Henri II ; mais ce mécanisme, plus coûteux que l'autre, ne fut adapté pendant longtemps qu'aux armes à feu de la cavalerie.

Rien n'est comparable à la richesse des armures ciselées qui furent fabriquées alors à l'usage des princes et généraux d'armées. Elles laissent loin derrière elles le bouclier d'Achille , celui d'Enée, et toutes les conceptions des poètes de l'antiquité quand ils ont mis Vulcain à l'œuvre pour le compte de leurs héros. Des milliers de figures , des ornements sans nombre sont dessinés dans un style admirable et combinés sans que leur multitude produise la confusion. Henri H possédait beaucoup de ces merveilleux ouvrages, exécutés pour lui soit à Milan, soit à Paris, par les deux frères César et Baptiste Gamber, Milanais qu'il avait attirés à son service. Plusieurs pièces de

ces panoplies existent au musée du Louvre et dans la collection des Invalides.

Malgré ces prodiges de l'art, la carapace chevaleresque n'en était

Henri II sous l'armure de olievau-léger. (Willemin, Monuments inédits, t. II )

pas moins entrée dans sa période de décadence. Ceux dont elle était Tattribut commençaient à se plaindre de son incommodité. Les nouveaux corps de cavalerie qui se formaient étaient de plus en plus armés à la légère. Ainsi fut-il des argoulels et des reîtres^, dont l'armée française s'augmenta sous Henri IL

Les argon lets étaient des arquebusiers équipés et montés à ]a façon ries Albanais du règne précédent, sauf qu'ils avaient pour coiffure, au lieu de salade, un cabasset. Leur arme était une arquebuse longue seulement de deux pieds et demi. Ils la portaient dans un fourreau de cuir.

Les reîtres étaient des volontaires allemands dont les premiers furent amenés au service de la France par le comte palatin du Rbin

IJenri II et uo Suisse de sa garde, d'après la gravure do Pérassira représentant la jouto où le roi (ut tué.

en 1557. Ils n'avaient pas d(^. ter sur le corps, mais seulement des pourpoints de buffle pour amortir les balles, et, contre le mauvais temps, de grosses lourdes casaques qui tournirent le patron des manteaux longs dits à la retire.

Ces cavaliers étaient renommés par leur dextérité à se servir d'une petite arme à feu de nouvelle invention, dont la dénomination semblait être à Henri Estienneune des plus grandes bizarreries de notre langue, car voici ce qu'il en dit dans son Traité de la préceUence du langage français.

« L'origine en est merveilleuse et telle que je raconterai. A Pistoye, petite ville qui est à une bonne journée de Florence, se souloient faire de petits poignards, lesquels estant par nouveauté apportez en France, furent appelez du nom du lieu, premièrement pistoyers, depuis pistoliers, et à la ûn pistolets. Quelque temps après, estant venue l'invention des petites harquebuzes, on leur transporta le nom de ces petits poignards ; et ce pauvre mot ayant esté ainsi promené longtemps, en

Archers de la garde du roi, arquebusier de bande et reître, en 1559, d'après des gravures de Périssim

la fin encore a esté mené jusqu'en Espagne et en Italie, pour signifier leurs petits escuz. Et crois qu'encore n'a-il pas fait, mais que quelque matin les petits hommes s'appelleront pistolets et les petites femmes pistolettes. »

C'est tout le contraire qui eut lieu, car pistolet ou pistollet commença par être un sobriquet que l'on donnait à certaines personnes, et l'inventeur de la petite arme à feu, dont l'origine n'a rien à démêler avec Pistoïe, fut un capitaine de bande, appelé Sébastien deCorbion, et de son surnom Pistollet. Sa famille, qui était de Sedan, porta

depuis lors pour armoiries deux pistolets en champ d'azur. Voilà ce qui résulte de témoignages positifs, découverts en ces derniers temps.

Le pistolet fut connu en France longtemps avant l'arrivée des reîtres. La plupart des soldats des bandes piémontaises qui occupèrent Metz, portaient cette arme à la ceinture.

L'approbation donnée au pistolet par Lanoue et les autres grands capitaines delà même école, fut cause que l'on mit des escouades de pistoliers dans la plupart des corps d'arquebusiers à cheval. La grosse cavalerie elle-même s'empara de cette arme. Au lieu de la masse, les gendarmes eurent à l'arçon de leur selle une fonte dans laquelle était enfermé un pistolet.

L'exiguïté du pistolet en fit une arme particulièrement propice aux mauvais coups, et la terreur de ceux qui craignaient pour leur vie. C'est parce qu'il se pouvait cacher facilement dans les chausses bouffantes, que le cardinal de Lorraine, au dire de Régnier de la Planche, aurait voulu proscrire cet ajustement en 1560. La défense fut portée en 1565, et du môme coup on essaya de mettre une limite à l'ampleur des vertugales. Cela voulait-il dire que le cardinal n'avail pas moins peur de la main d'une Judith que de celle d'un Brutus? Les vertugales des dames, au lieu d'augmenter de volume, avaient plutôt diminué; néanmoins elles étaient encore assez larges pour couvrir tout un arsenal.

Ce qu'on appelait vertugale du temps d'Henri II devait n'être pas autre chose qu'une cage, car dans les inventaires on ne parle pas de cet objet sans mentionner immédiatement après sa couverture^ et cette couverture est toujours d'une riche étoffe.

Les basquines d'alors paraissent avoir été désignées aussi sous le nom de bustes ; ou bien le buste fut une variété de la basquine. Un corps et des manches composaient la basquine, de sorte que c'était un véritable pourpoint.

Sous ce vêtement on en mettait quelquefois un autre, la jupe, équivalent de la camisole des hommes. On était encore loin de l'époque où la jupe opérerait sa métamorphose de gilet en cotillon.

La robe, après être restée décolletée en carré, à l'ancienne mode (et cette coupe se conserva dans le costume de cérémonie), la robe devint montante avec un collet relevé, comme celui du sayon des hommes. Alors elle se composa d'un corps et d'une cotte. Le devant,

ouvert dans toute la hauteur, sauf au cou et à la ceinture, laissait voir l'habit de dessous. Le corps était en outre tailladé, ainsi que les manches. Celles-ci eurent une ampleur qui allait en diminuant depuis les épaules jusqu'aux poignets. Elles étaient surmontées d'épaulettes, auxquelles on ajusta souvent d'autres manches étroites, ou mancherons^ qui pendaient derrière les bras.

Les couleurs le plus à la mode pour les robes furent le cramoisi, le violet, le tanné, le jaune d'or, le jaune paille, le noir, le gris, le blanc. Marie Stuart se maria en blanc, soit que déjà l'usage ait été tel pour les princesses, soit parce que cette couleur était celle de sa famille maternelle. C'est ainsi que sont habillés les portraits que nous avons de ses oncle et grand-oncle, François et Claude de Guise.

A l'encolure de la robe se dégageait une collerette montante, brodée et godronnée.

La mode de ces hautes collerettes donna l'essor à l'industrie de la dentelle qui était restée jusque-là dans l'enfance. Nous avons vu les premiers produits en ce genre apparaître à la fin du quinzième siècle. D'où sortaient-ils? L'Italie, la Flandre, la France se disputent l'honneur de cette invention.

On dit que, déjà sous François P% dans ces mêmes montagnes du Velay où il n'y a pas aujourd'hui une chaumière qui ne soit une fabrique de dentelle, les paysannes pauvres allaient l'hiver se parquer dans les villes, et que là on les occupait à confectionner des tissus d'une surprenante délicatesse. Toutefois les ouvrages les plus recherchés en ce genre n'étaient pas ceux du Velay. Ils venaient soit de Flandres et de Hainaut (témoin Panurge dans Rabelais), soit de Florence ou de Lyon, ville à moitié florentine. Pour le mariage d'Elisabeth de France avec Philippe II, en 1559, il fut fait des achats de passements et de bisette (petite dentelle) en fil blanc de Florence.

Les cheveux furent frisés sur les tempes. On eut pour coiffure le bonnet ou toque, le chapeau, le chaperon.

Les chapeaux étaient comme ceux des hommes , mais beaucoup moins larges et plus hauts de forme. Les chaperons, tout à fait ajustés à la tête, avaient conservé néanmoins la poche de derrière ou queue. Le petit béguin ou coiffe de soie portée dessous, était alors appelée cale, nom consacré d'un objet semblable en toile, qui était devenu d'un usage général dans l'Eglise. Pour sortir par les temps froids, on

G/JKiyiGKAF.n,riL, ' > f.ILDDEBIGJi. rClJL.

l'nrtrait d'une princesse do la famille royale. {Remeil de Gaigmères, t. IX.)

attachait aux oreillettes du chaperon une pièce carrée qui couvrait le bas du visage au-dessous des yeux, comme une barbe de masque. Cette pièce s'appelait touret de nez ou cache-nez. Les mauvais plaisants dirent par dérision coffin à roupies.

Les personnes comme il faut ne se chaussaient que d'escarpins, ce qui les obligeait, pour aller dehors, de mettre par-dessus des patins légers à semelle de liège. On rachetait par l'épaisseur de la semelle le désavantage d'une stature trop exiguë, et comme les jupes tombaient assez bas pour cacher entièrement les pieds, les dames qui avaient besoin d'une rallonge considérable, en étaient venues à faire du patin un véritable piédestal. De là les plaisanteries de Scaliger au sujet des maris qui ne possédaient au logis que la moitié de leurs femmes, et de Brantôme sur les « nabotes qui ont leurs grands chevaux de patins liégés de deux pieds. » Ce dernier auteur y revient plusieurs fois, de son chef ou par des anecdotes qu'il s'amuse à raconter. En voici une qui peut être rapportée ici.

c( Il me souvient, dit-il, qu'une fois à la cour une dame fort belle et riche de taille, contemplant une belle et magnifique tapisserie de chasse où Diane et toute sa bande de vierges chasseresses y estoient fort naïvement représentées et, toutes vestues, monstroient leurs beaux pieds et belles jambes : elle avoit une de ses compagnes auprès d'elle, qui estoit de fort basse et petite taille, qui s'amusoit aussi à regarder avec elle ceste tapisserie, et elle luy dist : a Ha ! petite, si nous nous c( habillions toutes de ceste façon, vous le perdriez comptant, et n'auc( riez grand avantage, car vos grands patins vous descouvriraient. c( Remerciez donc la saison et les longues robes que nous portons, qui « vous favorisent beaucoup et vous couvrent vos jambes si dextrement, « lesquelles ressemblent, avec vos grands patins d'un pied de hauteur, « plus tost une massue qu'une jambe; car qui n'auroit de quoy se c( battre, il ne fauldroit que vous couper une jambe et la prendre par c( le bout, et du costé de vostre pied chaussé et entré dans vos patins, c( on ferait rage de bien battre. »

Ce passage très-intéressant pour l'histoire de la chaussure, ne l'est pas moins pour celle du bon ton. Il prouve que le sel attique n'était pas celui dont les dames assaisonnaient leurs propos à la cour des derniers Valois.