CHAPITRE XVIIl

RÈGNE DE CHARLES IX

1360 A 13Ti

Di.<pusitioii des esprits au commencement des guerres de religion. — Nouvel édit somptuaire piovoquc par les États généraux de 1561. — Interdiction des commandes et des fournitures d'habits à crédit.

— Renouvellement de l'cdit en 1563. — Inutilité des efforts du gouvernement. — Réflexion de Montaigne à ce sujet. — Le luxe de la parure favorisé par la reine mère. — Inventions nouvelles au profit de la toilelte. — Miroirs portatifs et montres. — Les poches introduites dans l'habillement. — Elles sont défendues. — Caractère du costume. — Variétés de chausses. — Ras d'attache.

— Canons. — Capes diverses. — Nouvelle forme de casaque. — Mandille des laquais. — Les gens de robe en habit court. — Habillement des femmes avant 1570. — L'ampleur des vertugales rendue aux Toulousaines. — Retour des robes traînantes. — Manières d'aller à cheval pour les dames. — Queue des robes. — Cottes plus riclies que les robes. — Corps piqués et buses. — Conséquence des tailles trop serrées. — Coiffures et masques. — Le fard de l'ancien temps. — Composition d'une eau à rafraîchir le teint. — Chaperon et atifet. — Cornette et barbe des veuves.

— La sévérité du costumi des veuves rétablie par Catherine de Médicis. — Mariées en cheveux flottants. — Tableau d'une noce dans la classe populaire. — Coslumes du marchand et de la marchande. — Costumes du financier et de sa femme. — Costume de l'épousée. — Propagation des armes gravées et dorées parmi les troupes. — Commerce du Milanais Negrotti. — Habileté des Français à dorer les armes. — Leur inexpérience dans la fabrication des fonrnimcnis et des arquebuses.— Perfect onnement des armes à feu par M. de htrozzi. — Création des mousquetaires fiançais. — La bandoulière des fantassins. — Habillement de l'infanterie. — Le morion et la bourguigno'te. — Réduction des pièces de l'armure do fer. — Habillement par-dessus la cuirasse. — La mandille du duc de Guise à la bataille de Dreux. — Introduction de l'écharpe conmie signe de ralliement. — Forme de la cornette militaire. — Cornette des docteurs. — Écharpe blanche et écharpe rouge.

Tant de fois déjà, depuis le commencement de cette histoire, on a vu les futilités de la mode trouver leur place au milieu du déchaînement des passions ou sous le coup des plus grandes catastrophes, que le lecteur ne sera pas surpris si les Français, armés les uns contre les autres pour le fait de la religion, continuèrent d'être aux yeux des étrangers le peuple qui primait tous les autres dans l'art de se bien habiller comme par le talent de se divertir. Aussitôt que les partis se furent nettement dessinés, le sérieux qui s'était emparé un moment

des esprits se tourna chez les uns en fureur, chez les autres en insouciance, et le plus grand nomhre ne cherchèrent plus qu'à accommoder leur vie aux événements. La toilette reprit son empire, aussi somptueuse, aussi ruineuse que jamais, et comptant d'autant plus de sectateurs, que l'incertitude du lendemain emportait plus de personnes à tout consommer sans attendre.

A l'avènement de Charles IX, les choses étaient en plein sur cette pente. Des députés aux états généraux d'Orléans déplorèrent les désordres domestiques occasionnés par le luxe des habits. On signala la tendance de tout le monde à y dépenser même l'argent qu'on n'avait pas, et la coupable connivence des fournisseurs qui, pour vendre plus cher, ne cherchaient qu'à faire crédit; de sorte que les mémoires n'étaient payés la plupart du temps qu'en faisant saisir les débiteurs.

Pour faire droit à ces plaintes, on rétablit les prohibitions décrétées par Henri II. On augmenta le chiffre des amendes, on introduisit même des peines corporelles. Les domestiques récalcitrants devenaient passibles de la prison, et les tailleurs, surpris en récidive à mettre aux habits des ornements défendus, devaient recevoir le fouet de la main du bourreau. Quant aux marchands d'étoffes, ils étaient privés de tout recours en justice à raison des fournitures qu'ils auraient faites à crédit.

L'ordonnance fut rendue le 22 avril 1561, affichée, criée, tronipettée comme loi fondamentale du royaume; et cependant il fallut la renouveler dès le mois de janvier 1563 en faisant l'aveu qu'elle n'avait pu être exécutée à cause des troubles, et que, bien qu'elle eût dû servir d'avertissement, le luxe avait fait de nouveaux progrès; car à la foliii des étoffes somptueuses s'était jointe celle des façons, si compliquées, que la main-d'œuvre surpassait la matière du double et du triple. On prit texte là-dessus pour proscrire toute façon qui s'élèverait à plus de 60 sous ; et les affaires des tailleurs et merciers n'en allèrent pas plus mal, puisque le gouvernement revint encore à la charge le 23 avi'il 1573, en gémissant de la manière la plus pitoyable sur son impuissance. Le roi, rappelant toutes les mesures prises jusque-là, se disait « contraint d'avouer, avec déplaisir extrême, qu'au lieu d'obéissance il ne s'y était vu que mépris. » Il eut beau décréter contre toutes les contraventions à venir l'amende énorme de 1000 écus d'or; la preuve qu'il ne fit peur à personne se voit par une circulaire qu'il envoya, peu

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de temps avant sa mort, pour exciter la surveillance de sa police mise de tous côtés en défaut.

Tel est le sort des lois quand elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les édits de Charles IX ne différaient pas en ce point de ceux de ses prédécesseurs. Ils donnaient carte blanche aux princes pour user de ce que bon leur semblerait, et la plupart des choses défendues aux personnes du commun, ils les autorisaient en faveur de quiconque suivait la cour. Que pouvaient produire de pareilles exceptions chez un peuple où tout hobereau entendait trancher du prince, où tout le monde aspirait à paraître de la cour? C'est ce qu'a très-bien vu et dit Michel Montaigne.

« La façon de quoy nos loix essayent à- régler les folles et vaines despenses des tables et vestements semble estre contraire à sa fin. Le vray moyen, ce seroit d'engendrer aux hommes le mespris de l'or et de la soye, comme choses vaines et inutiles; et nous leur en augmentons l'honneur et le prix, qui est une bien inepte façon pour les en degouster. Car dire àinsy qu'il n'y aura que les princes qui mangent du turbot et qui puissent porter du velours et de la tresse d'or, qu'est-ce autre chose que mettre en crédit ces choses là, et faire croistre l'envie à chascun d'en avoir? Que les roys commencent à quitter ces despenses, ce sera faict en un mois, sans édict et sans ordonnance : nous irons touts aprez. La loy debvroit dire au rebours, que le cramoisy et l'orfèvrerie est défendue à toute espèce de gens, sauf aux basteleurs et aux courtisanes. »

Charles IX dédaignait la toilette ; mais il n'était aux yeux de sou entourage qu'un adolescent fantasque, dont les goùls ne faisaient pas loi. La reine-mère observait rigoureusement son deuil, et avait bien résolu de le garder toute sa vie; mais, très-entichée de l'étiquette établie par François P% elle aurait cru manquer au premier devoir de sa grandeur, si elle n'avait pas eu autour d'elle une cour brillante. Le luxe de la parure fut de rigueur dans les résidences royales; et c'est ce qui fut cause qu'il s'étendit partout, en dépit des lois et des calamités qui accablaient le royaume.

Le génie des inventeurs, sollicité par le goût public, se donna carrière, surtout dans la fabrication des objets d'ornement. La joaillerie se renouvela en revenant au procédé de l'émail, mais d'un émail qui avait plus d'éclat que celui du moyen âge, parce qu'il était transpa-

HISTOIRE DU COSTUME Ei\ FRANGE.

rcnt. La passementerie, naturalisée française, trouva des effets qu'elle n'avait point encore obtenus. L'or et l'argent furent tressés en guipures et en dentelles d'une complication inouïe, tissés en crêpes d'une légèreté sans pareille, récamés sur le brocart en broderies du goût le plus riche. Des personnes de toutes les conditions s'employèrent à chercher des dessins nouveaux pour les ouvrages de soie et de fd. Un recueil de patrons de dentelles, publié à Lyon, a pour autem's deux religieux de cette ville.

Des choses d'utilité, mais d'un grand prix par la main-d'œuvre, vinrent s'ajouter au nombre des bijoux. Pour les femmes, c'étaient de petits miroirs merveilleusement encadrés qu'elles suspendaient au bout du collier étalé sur leur poitrine. Les hommes portèrent de h môme façon des montres.

On connaissait les montres depuis le commencement du seizième siècle. Elles avaient paru d'abord sous le nom à' œufs de Nuremberg, parce que les premières furent fabriquées dans cette ville et enfermées dans des boîtes qui avaient la forme d'un œuf. On ne soupçonnait point alors qu'il viendrait une époque où chacun aurait sur soi ce commode instrument. Les œufs de Nuremberg étaient des curiosités. On sut faire, sous Henri II, des montres relativement plates, et qui n'étaient plus d'une si grande rareté. De là l'idée de les introduire dans la parure. On donna à la boîte toutes les formes que comportaient les bijoux de suspension, désignés encore sous le nom de bagues. On les fit rondes, polygones, ovales, en coquilles, en croix, en étoiles, etc.

Les poches dans lesquelles les montres furent reléguées un peu plus tard (par les hommes s'entend, car les montres turent toujours en vue dans la toilette des dames), les poches venaient d'être inventées. On ne s'était pas encore rendu compte de tous les services qu'elles pouvaient rendre. D'ailleurs, elles étaient chose prohibée pour le moment.

Lorsque nous disons que les poches venaient d'être inventées, il faut entendre qu'elles avaient été mises à la mode tout de nouveau. L'idée était fort ancienne, puisque nous avons rencontré une tunique du onzième siècle déjà munie de poche. Plusieurs textes, à partir du treizième, font mention du même objet sous les noms divers de ponge, pouche, puisette; mais ces antiques poches ne furent jamais qu'à la

RÈGNE DE CHARLES IX. 401 convenance de quelques individus, et ce qui le prouve, c'est la per-

Famille de qualité, habillée à la mode de 1565, d'après un vitrail de Saint-Étienne de Beauvais. (Willemin, Monuments inédits, t. II.)

sistance de l'escarcelle dans riiabillement. Les gants, l'argent, le mouchoir, les papiers avaient leur place dans l'escarcelle. Pendant les

402 1118TU1UE DU CUSTlJiMb: EN FUANCE.

moments d'éclipsé de l'escarcelle, la ceinture, le chaperon, le chapeau servirent à même fm.

Les chausses bouffantes, par leur forme, appelaient les poches; aussi yen posa-l-on, et avec un tel succès, que dès la fin du règne d'Henri 11, elles firent tomber l'escarcelle en disgrâce; mais elles devinrent

Gciitilliouinie à la inotlc de 1570. Geutilhomine à la iiiocle de 1j'!2.

{Recueil de Gaignières, t. IX.) {Recueil de Gaignièrcs, t. IX.)

suspectes, comme réceptacles possibles de poignards et de pistolets. L'ordonnance de 1565 défendit expressément d'en poser aux chausses. Alors on mit à contribution le haut de la braguette ; puis on fit des poclietles aux manches du pourpoint; puis, lorsque l'autorité eut cessé d'avoir l'œil à l'exécution de la loi, les chausses furent de nouveau et pour toujours garnies de poches.

UtGNE DE CHAULES IX.

Jusque vers 1570 il ne se fit pas de changement notable dans la forme de l'habillement. Pour les hommes comme pour les femmes, il resta serré sur le buste depuis le menton jusqu'à la taille, et conserva son ampleur à partir de la ceinture. Seulement il devint tout à fait juste aux bras, et le haut des manches fut garni d'épauletles découpées, qui étaient soutenues par des baleines ou par du lil d'ai'chal.

Les chausses des hommes, d'après l'ordonnance de i 565, auraien t dû n'avoir pas plus de deux tiers de tour, ni être rembourrées de crin ou de coton. Dieu sait ce qu'il en fut. Après la seconde guerre civile, il courut pour cette partie de l'habillement une infinité de formes tlifférentes. Les uns avaient des chausses longues d'une telle ampleur, qu'elles tombaieut presqu'au bas des jambes, à travers les bandes de velours qui les soutenaient; les autres en avaient sans découpures, (pli étaient rembourrées seulement à la ceinture, tandis qu'elles collaient sur les cuisses et sur les genoux. On en voyait encore dont les jambes étaient ouvertes par le bas et flottantes, comme celles du bragoubras breton. De là tant de dénominations qui désignèrent ces façons diverses : chausses à Pitalienne, à la napolitaine, à la flamande, à la martingale ^ à la marine, à la malclotle, à re^ipagnole, à prêtre, etc.

Les bas qui accompagnaient les chausses furent longs ou courts. Longs, ils se nouaient après les chausses par des aiguillettes; aussi furent-ils dits altachés ou (rallachc. Courts, ils ne joignaient pas les chausses, mais étaient fixés sous le genou au moyen de jarretières. L'intervalle entre le bord des bas et les chausses était couvert par des

Geiililhouiiiic à la mode de 1572.

{Recueil de GaUjnières, t. IX.)

genouillères. Ce fut le commencement de ces fameux canons, si notables dans le costume du dix-septième siècle. Le nom fut trouvé à l'origine même, sans doute par ces tailleurs au vocabulaire martial, qui se vantaient de faire à leurs pratiques des habits « qui les armassent bien. » Montaigne n'a pas dédaigné de se servir de cette expression.

Le manteau court, toujours de mode avec son nom de cape, n'offrit pas moins de variété. On distinguait la cape à F espagnole, sans collet, et qui se drapait autour du buste, la cape à collet droit, la cape à collet rabattu, la cape à capuchon (on disait capichon)', et, en concurrence avec ces petits surtouts, le manteau à la reître, dont l'ampleur n'avait point diminué. Une sorte de reître à capuchon, en grosse laine, dont les gentilshommes gascons se servaient contre la pluie, à l'imitation des paysans de leur province, s'appelait cape de Béarii.

La casaque était devenue, à proprement parler, une cape avec des fentes pour passer les bras, et des manches volantes ajustées au bord de ces fentes.

Une casaque d'apparence différente, appelée 7nandille, devint alors l'attribut des laquais de grande maison. Claude Hatton l'a définie dans ses Mémoires « un habillement fait en manière d'une tunique d'église, qui a les manches non cousues, mais vagues sur les bras, pour lesquelles resserrer sur le poing se ferme avec boutons ou aiguillettes; laquelle se met en manière d'une jupe. »

C'était donc une courte dalmatique dont les ailes pendaient aussi bas que le corps, et pouvaient se convertir en manches. Notre auteur se sert de la jupe comme terme de comparaison, parce que la jupe conservait encore son acception primitive d'une pièce d'habillement faite pour le buste.

La mandille, avant de passer sur le dos des laquais, était connue comme surtout militaire. Nous en reparlerons avant de terminer ce chapitre.

Dès lors les magistrats de tout ordre n'étaient plus astreints à porter la robe en dehors de l'exercice de leurs fonctions. L'ordonnance de 1561 détermine les étoffes dans lesquelles ils devront faire tailler leurs pourpoints et leurs saies; elle leur défend d'avoir des fourreaux d'épée recouverts de velours, preuve qu'ils portaient l'épée. ^ Les femmes eurent des robes en façon de casaques, mais descendant jusqu'aux talons, qui s'appelaient des bernes. Elles dérivaient

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effectivement de la berne en usage sous François l*"''. Les cottes portées sous ces robes étaient, de même qu'elles, ouvertes sur le devant pour laisser voir la vertugale. Celle-ci était couverte en cet endroit de quelque beau drap d'or, d'argent ou de soie, bien que le reste ne fut que de gros canevas.

Dame en rolio moiilaïUe à la mode de loT-i. Demoiselle de la bourgeoisie de Lyon ni Iu7'"2

{Recueil de Gaignières, t. IX.) {Recueil de GaUjnières, t. IX.)

Les vertugales, depuis 1565, ne devaient pas avoir plus d'une aune de tour. Il paraît que la police de Toulouse maintenait l'exécution de cet article avec une rigueur impitoyable, car les dames vinrent se plaindre au roi lorsqu'il fit son entrée dans leur ville, en 1565. Cdiarles IX voulut faire le bon prince; il leva la défense (m faveur des cbarmanles victimes qui le suppliaient. N'eut-il pas bonne grâce, après cela, de se plaindre que les lois qu'il faisait ne fussent pas observées?

406 IllSTOir.E DU COSTUME EN FRANCE.

x\près la mode des bernes, vint celle des robes à jupe très-ample et traînante, entièrement fermée. Cette façon, qui sent son amazone, semble avoir été inventée exprès pour les dames qui allaient à cheval à la mode de la reine mère.

Catherine de Médicis, selon Brantôme, « est la première qui ait mis la jambe dans l'arçon, d'autant que la grâce y estoit plus belle et apparoissante que sur la planchette. » La planchette était l'appui sur lequel avaient leurs pieds posés les écuyères qui chevauchaient suivant l'ancienne méthode, assises sur le flanc gauche du cheval. Pendant 1 ongtemps encore le plus grand nombre des femmes de la noblesse conservèrent cette attitude. On n'usait pas de la planchette quand on se mettait en croupe, autre façon très-usitée d'aller achevai. La femme se tenait assise de côté en s'accrochant à la selle derrière son mari, ou im parent, ou même un domestique.

Les robes montantes furent exclues des cérémonies. Celles de la toilette habillée étaient au contraire ouvertes en carré à l'encolure, et d'un dégagement si complet, qu'elles ne tenaient que par les épaulettes. Avec ces robes, la poitrine, les épaules et le cou étaient enveloppés d'une fine collerette qui se terminait par une fraise sous le menton. Les bras étaient couverts de manches étroites d'une étoffe plus légère, et tailladées ou bouillonnées dans toute leur longueur.

Les robes de cour avaient des queues dont la longueur était proportionnée au rang des personnes. Ces queues étaient portées même à cheval. Lors de l'entrée d'Elisabeth d'Autriche à Paris, en 1571, les princesses de sa suite chevauchaient des haquenées avec la planchette, et des écuyers qui les accompagnaient soutenaient leurs queues. Celles-ci avaient de cinq à sept aunes de longueur. Celle de la jeune reine en avait vingt. C'est sans contredit l'une des plus longues dont il soit fait mention dans l'histoire.

Même pour le bal on gardait ces robes dont la queue était alors attachée sur la croupe au moyen d'im gros crochet de métal ou d'un bouton d'ivoire. « J'ai ouy dire, raconte Louis Guyon, à de vieilles femmes qui avoyent esté de ce temps-là, et d'illustres maisons, qu'on en a vu qui ont esté suffoquées sous telles longues robes à queue. Et d'advantage, fust-il hyver ou esté, il falloit par honneur les porter fourrées d'hermines ou de marires. »

Le secrétaire de Jérôme Lippomano, envoyé de la république de

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Venise qui vint en France en 1577, fait au sujet des robes et des cottes une remarque qui s'appliquait déjà aux dernières années du règne de Charles IX.

ce Le cotillon, dit-il, qu'à Venise on appelle car/;ei^a, est de trèsgrande valeur et très-élégant chez les femmes nobles aussi bien que chez les bourgeoises. Quant à la robe que l'on met par-dessus, pourvu qu'elle soit de sergette ou d'escot, on n'y fait pas autrement attention, parce que les femmes, à l'église, s'agenouillent et s'asseyent par terre. »

On était toujours aux tailles fines. L'appareil pour les procurer ne s'appelait déjà plus un buste. On disait un corps piqué. Le terme de buste, transformé en buse, désignait une baleine cousue sur le devant du corps piqué. Les hommes mirent aussi après leur pourpoint un buse qui monta et descendit tour à tour, suivant la marche vagabonde de la ceinture. C'est ce qui explique ce passage de Montaigne :

« Quand nostre peuple portoit le buse de son pourpoint entre les mamelles, il maintenoit par vives raisons qu'il estoit en son vrai lieu. Quelques années après, le voilà avalé (descendu) jusque sur les cuisses; il se mocque de son aultre usage, le trouve inepte et insupportable. »

Le corps piqué ne devait pas son maintien uniquement à une baleine. Le même Montaigne en a parlé comme d'un instrument de supplice.

(( Pour faire un corps bien espagnolé, quelle géhenne les femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches (entailles) sur les costes, jusques à la chair vive? Oui, quelquefois à en mourir. »

Et Ambroise Paré, qui avait vu sur la table de dissection de ces jolies personnes à fine taille, lève le cuir et la chair, et nous montre « leurs costes chevauchant les unes par-dessus les autres. »

Il faut bien qu'il y ait eu des éclisses de métal ou de bois, une armature quelconque, à l'appareil qui faisait cette belle besogne.

Par-dessus le corps piqué fut mis un pourpoint auquel s'attachaient des chausses. Les femmes furent amenées par la mode des jupes écartées à s'approprier cet attribut tout viril. C'est pour désigner les chausses des dames que le mot de caleçon fut créé.

Pour ce qui est des ajustements de tête, nous pouvons, sans faire d'anachronisme, laisser parler encore le rapporteur de l'ambassade vénitienne ;

« La femme de condition porte sur la tête le chaperon de velours noir ou Vescofion^ qui est une coiffe de réseau en rubans d'or ou de soie, souvent ornée de bijouterie. Elle a un masque sur le visage. Les bourgeoises ont le chaperon de drap, parce qu'il leur est défendu de se coiffer de soie, ainsi que de porter le masque.

« L'arrangement des cheveux est tout autre qu'en Italie. Elles se servent de cercles de fer et de tampons sur lesquels les cheveux sont tirés pour donner plus de largeur au front. La plupart ont les cheveux noirs, ce qui fait ressortir la pâleur de leurs joues, car la pâleur, à moins d'être maladive, est regardée en France comme un agrément. »

Le masque était de velours noir. Il avait remplacé le touret de nez. On le portait le jour pour se préserver du hâle, et la nuit pour tenir plaquées sur le visage des compositions propres à entretenir la fraîcheur du teint, ou plutôt à combaltre les ravages du fard dont on se plâtrait. Fard voulait dire alors du blanc de céruse, et cela s'accorde parfaitement avec le goût de l'époque pour les teints mats. On voit cependant par \'à Description de Vide des hermaphrodites que la couleur des roses était préférée par quelques personnes à celle des lis. Celles-ci exposaient leur visage à des vapeurs mercurielles, dégagées au moyen d'un appareil qu'on appelait suhlimatoir. Dans un cas comme dans l'autre, il était nécessaire de recourir aux eaux et pommades réfrigérantes. Si le besoin d'un semblable artifice se faisait sentir â quelqu'une de nos beautés, nous recommandons la recette suivante, donnée en 1573 par l'auteur de V Instruction pmir les jeunes dames :

« Je prends premièrement des pigeons à qui j'ote les pieds et les ailes, puis de la térébenthine de Venise, fleurs de lis, œufs frais, miel, une sorte de coquilles de mer appelées porcelaines, perles broyées et camphre. Je pile et incorpore toutes ces drogues ensemble et les mets cuire dans le corps des pigeons, lesquels je mets distiller en alambic de verre au bain-marie. Je mets au dedans du bec de l'alambic un petit tampon de linge où il y a un peu de musc et d'ambre gris, el j'attache le récipient avec du lut au col de la chape auquel distille l'eau, laquelle après je mets au frais, et devient fort bonne. »

Le chaperon était toujours muni de sa queue, « cette longue queue de veloux plissé qui pend aux testes de nos femmes, » dit Montaigne dans UQ chapitre où il en signale le ridicule. Vers 1572 on mettait le chapeau par-dessus le chaperon.

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Les cercles de fer qui servaient à relever la chevelure au-dessus des tempes étaient les arcelets. D'autres arcelets plus élevés soutenaient la passe d'un certain bonnet très-porté en ce temps-là, surtout par les dames qui affectaient de la sévérité dans leur mise. Il était désigné sous le nom à'atifet. C'est la coiffure avec laquelle ont été représentées le plus souvent Marie Stuart et Catherine de Médicis.

Les veuves étaient condamnées à cacher leurs cheveux pendant deux ans. Durant tout ce temps elles ne sortaient que voilées, et leur voile était en cornette, très-court sur les épaules, tandis que les deux bouts de devant descendaient jusque vers les pieds, comme les pans d'une écharpe. Elles avaient une robe montante, um} jupe ou large camisole par-dessus, et une barbe ou collerette droite et fermée qui leur montait jusqu'à la bouche. L'ordonnance de 1561, qui eut la prétention de régler le luxe pour tous les états de la vie, autorisa les veuves à porter toutes les sortes de tissus de laine et de soie, pourvu qu'ils fussent sam enrichissement. On entendait par là les broderies et applications; car tout ornement n'était point exclu du costume des veuves. Dans les classes élevées, pour le deuil d'un père ou d'un mari, il fallait avoir des manches dites à la duchesse^ manches qui étaient pendantes et garnies de fourrure blanche ou de cygne.

Au grand deuil succédait le petit deuil, que la veuve devait observer toute sa vie lorsqu'elle ne se remariait pas. Cet usage qui s'était à peu près perdu dans la première moitié du seizième siècle, fut rétabli par Catherine de Médicis. Tout en s'accommodant des modes du jour, doni on avait soin d'éviter les excentricités, on ne s'habillait que de noii* et de blanc. Tout au plus s'émancipait-on jusqu'à mettre des cotillons et des bas de couleurs foncées, soit gris, soit bleus, soit violets. Brantôme signale comme une incartade le cas de quelques veuves du temps d'Henri IV, qui portaient sous leur robe du rouge ou du chamois.

L'usage pour les jeunes filles d'avoir leurs cheveux flottants sur les épaules s'était conservé en Allemagne; il n'existait plus en France. Seules les mariées des classes populaires s'accommodaient encore de la sorte, ayant une couronne de perles ou une ferronnière autour de la tète. Leur robe était de drap avec des bandes de velours noir et de larges manches traînantes, doublées de velours. Les autres femmes de la noce portaient des couronnes et des bouquets de fleurs.

ilO HISTOIRE DU COSTUME EiN FRANCE.

Les gens du grand ton faisaient des gorges chaudes de cet attirail. Un contemporain, qui vivait encore sous Louis XTII, s'est annusé à le décrire comme un Irait des mœurs de la petite bourgeoisie du bon vieux temps. Comme cet auteur fait le poi^trait des parents avant d'en venir à la mariée, nous citerons le passage en son entier.

« Le marchand estoit facile à congnoistre. Son habit estoit un petit bonnet de menton, faict à la coquarde, un petit saye de drap qui ne passoit pas la brayette, une ceinture d'une grosse lisière, un hault de chausses à prestre, avec une brayette qui passoit le saye de demipied, une gibecière pendant au costé, des souliers qui n'avoient de cuir que par le bout, et ainsy vestu, avec la barbe raze, paroissoit un antique en figure.

« Sa femme, grande et maigre, un long nez, n'ayant aucune dent devant, avec un grand chaperon destroussé par derrière jusques à la ceinture, une robe de drap du sceau (c'est-à-dire de la marque de Rouen), bordée d'un petit bord de veloux, une cotte de cramoisi rouge et collets jusques aux mamelles, et des souliers pareils à son mari, un demi-ceint d'argent, trente-deux clefs pendantes, et une bourse où dedans il y avoit toujours du pain bénit de la messe de minuit, trois tournois fricassés (usés par le frottement) , une aiguille avec son lll, deux dents qu'elle ou ses ayeules s'estoient fait arracher, la moitié d'une muscade, un clou de girofle et un billet de charlatan pour pendre au col pour guarir la fièvre.

« Si c'estoit un financier, il portoit une calotte à deux oreilles, un bonnet de menton, les chausses à prestre, un manteau à manches, les bras passez, la clef de son coffre à la ceinture, et un trébuchet (instrument à peser les pièces de monnaie) en sa pochette, si la monnoie du temps estoit de douzains et pièces de six blancs.

(( Sa femme coiffée sans cheveux, son chaperon de velours, une robe de mi-ostade (serge de fabrication hollandaise), à double queue, un cotillon violet de drap, des souliers à boucles, une vertugalle, de longues patenottes blanches, faictes de petites rouelles de raves, avec des grands poignets fourrez qui empeschoient qu'ils ne pou voient mettre la main au plat.

« Et leurs cérémonies!... L'on voyoit un père avec son vestement cy-dessus, un mouchoir et des gants jaunes à la main, roides comme s'ils avoient esté gelez, un bouquet trouvé (qu'il était allé cueillir

RÈGNE DE CHAULES IX. 411

dans les champs), estoffé de lavande, conduire sa fille au moustier, les flustes et grands cornetz marchant devant l'espousée, vestue comme la pucelle Saint-Georges (c'est-à-dire comme la jeune fille échevelée pour laquelle saint Georges est représenté combattant), la vue baissée, une escarboucle sur le front qui luy battoit jusques sur le nez, la mère et toutes les autres parentes suivant avec leurs grandes vertugalles en cloche et leurs poignetz fourrés, qui paroissoient comme poules qui traisnent l'aisle. »

L'abbé de Marolles, dans son enfance, c'est-à-dire du temps d'Henri IV, vit encore de ces mariées à tout crin, couronnées do perles de verre, et habillées de rouge. Mais déjà l'on n'avait plus ce spectacle que dans les villages.

Nous avons vu commencer sous Henri H la mode des armes gravées et dorées. Philippe Strozzi, colonel des bandes françaises, s'appliqua à les rendre communes dans ses troupes. H fit venir de Milan à Paris un commerçant fort entendu, qui s'appelait Negrotti. Ce Negrotti eut de grands magasins approvisionnés en tout temps de ce qui se fabriquai! de mieux dans son pays en fait de corselets et de morions. Par là il arriva que la marchandise, n'ayant plus à passer comme auparavant par les mains de plusieurs intermédiaires qui voulaient tous y bénéficier, les prix se réduisirent de beaucoup. Cependant, ils étaient encore au-dessus des facultés de la plupart des soldats. Un morion valait jusqu'à 14 écus.

M. de Strozzi se mit en instance auprès de nos armuriers, et à les piquer d'honneur pour qu'ils s'emparassent d'une industrie dont leur timidité seule assurait le monopole aux étrangers. H commença par former un doreur qui surpassa bientôt les Italiens dans l'application de l'or moulu sur la gravure, si bien qu'en achetant les pièces blanches à Negrotti, et en les dorant à Paris, un morion ne revint plus qu'à 8 ou 0 écus. Enfin, il sortit des ateliers français des pièces aussi bien cambrées, évidées et gravées que tout ce qu'on apportait d'Italie. Cela mit lin au négoce du sieur Negrotti; mais il s'était déjà fait riche à plus de 50,000 écus.

Ce n'est pas seulement d'armes défensives que Negrotti faisait commerce; il tenait aussi des arquebuses et des foiirniments, autre partie ou nos ouvriers ne purent pas de sitôt soutenir la concurrence étrangère.

]je fourniment était une poire à poudre, accompagnée, comme le sont encore les poires à poudre des chasseurs, d'un étui en métal, ou capsule, destiné à mesurer la charge. Le soldat portait son fourniment suspendu à une chaîne ou à un baudrier ; cela lui tenait lieu à la fois

Piquicr cl porle-cnscigne en 1565, d'après une gravure de Périssim.

de giberne et de cartouches. La ville de Blangy, près d'Eu,élaiten possession de l'industrie des fourniments; mais on reprochait au\ capsules de cette fabrique de n'être pas toutes d'une mesure égale, et aux ciselures dont on y décorait les poires de n'avoir ni goût ni relief. Quant aux arquebuses françaises, elles se faisaient à Metz et à Ab-

UÈGNE DE CHAULES IX. 4lo

beville avec aussi peu de succès que les fournimenls à Blangy. Les canons, inégalement vidés, crevaient à tout bout de champ ; les crosses, mal cambrées, rendaient Tépaulement difficile et la justesse du tir impossible. Les arquebuses milanaises étaient exemptes de ces défauts. M. de Strozzi ne leur reprochait qu'une trop courte portée, parce qu'il voulait que l'arquebuse tuât un homme à quatre cents pas.

En allant à Malte, en 1562, il passa exprès à Milan pour s'entendre avec un nommé Gaspard, qui était le plus habile ouvrier du monde à forger les canons d'armes à feu. Il fit exécuter sous ses yeux le nouveau calibre dont il avait l'idée. « Et soudain, raconte Brantôme qui accompagnait M. de Strozzi, le bonhomme maistre Gaspard se mist à faire si grande quantité de ces arquebuses que, tant il en faisoit, autant il en vendoit aux autres Françoys qui venoient après nous et qui, à l'envy de nous aultres, en prenoient, car nous estions allés les premiers. Et depuis continua à forger les canons de ce gros calibre, mais avec cela si bien forés, si bien limés et surtout si bien vuidés, qu'il n'y avoit rien à dire; et esloient très seurs, car il ne falloit point parler de les crever. Et avec cela nous llsmes faire les fournimens beaux et la charge grande à l'équipollent. Voilà d'où, premièrement, avons eu l'usage de ces gros canons de calibre, que, quand on tiroit, vous eussiez dit que c'estoit mousquetade. »

Par ce dernier mot, Brantôme fait allusion aux grosses arquebuses à fourchette que l'usage s'était établi d'appeler mousquets. Les soldats des bandes y avaient presque renoncé, à cause de leur lourdeur. Le duc d'Albe remit cette arme en honneur dans l'armée espagnole, en la donnant à des compagnies d'élite, dont les hommes étaient assez bien payés pour avoir chacun un valet qui portait leur mousquet dans les marches. Charles IX, ayant vu cette troupe lors de la fameuse entrevue de Bayonne, en 1565, l'envie lui vint d'en avoir une pareille. Il commanda des mousquets à la manufacture de Metz, et chai'gea M. de Strozzi d'en armer une escouade de sa garde. Celui-ci déclara tout d'abord qu'il ne souffrirait pas que nos fantassins eussent des valets ainsi que les Espagnols ; et comme, d'un autre côté, il reconnut que c'était abuser de la force des hommes que de les faire marcher avec un si grand poids, il s'adressa de nouveau aux armuriers de Milan pour diminuer la longueur de l'arme et réduire l'épaisseur du canon sans préjudice de la portée. On eut bientôt des mousquets d'un

414 UISTOIUE DU COSTUME EN FRAiNCE.

calibre raisonnable qui, sans écraser le soldat, lui permettaient d'atteindre presque du double plus loin qu'avec l'arquebuse.

L'usage du mousquet a donné l'idée des charges de bandoulière. A cause de la grande quantité de poudre qu'il fallait brûler pour chaque coup, on imagina d'attacher au baudrier du soldat plusieurs capsules

Ai'quebusiers en 1505, cVaprès une gravure de Périssiin.

toutes remplies à la mesure de l'arme, outre ce qu'il avait dans son fourniment pendu au bout du même baudrier.

Pour l'habillement, les soldats d'infanterie se conformèrent de plus en plus à la mode courante. Seuls, les piquiers conservèrent le corselet garni de brassards et de demi-tassettes. Parmi les gens de tir, il finit par n'y avoir plus de corselets que sur la poitrine des officiers : mais tous, officiers et soldats, se coiffèrent du morion.

Henri Estienne nous apprend que, sous Charles 1\, le terme de morion évinça celui de cabasset; de sorte que les casques à bord relevé par devant et par derrière furent depuis lors des morions ; et ce que l'on avait appelé jusque-là morion, par suite d'un léger changement de forme, fut confondu avec la bourguignotte.

Dans la cavalerie, loin que le corselet fût abandonné par les troupes légères qui le portaient auparavant, il fut au contraire adopté par les reîtres qui avaient affecté jusqu'alors de se passer d'armes défensives.

Le harnais de la gendarmerie fut simplifié par un grand nombre de gentilshommes, qui mii'cnt de grosses bottes au lieu de solerets et de grèves. Dans ce cas, les cuissots furent remplacés par des tassettes prolongées jusque sous les

Du temps d'Henri H, on était revenu à l'usage de couvrir la cuirasse d'une pièce d'habillement; ce fut, sous Charles IX, soit la cascujue, soit la 7nandille.

Le duc de Guise fit faire exprès, pour la bataille de Dreux, quatre mandilles toutes pareilles, dont il donna une au connétable de Montmorency, une au maréchal de

llallebaixlier en 15(5', d'après une gravui'e de Pcrissim.

Saint- André, une au seigneur de

la Brosse, et la quatrième il se la réserva pour lui-même. Mais il changea (l'avis au moment de Faction. Ce fut le commandant de sa compagnie de gendarmes qui revêtit sa mandille. Bien lui en prit. Les mandilles avaient été signalées dans l'armée protestante, de sorte qu'un reître, qui s'était avancé jusqu'aux gendarmes de Guise, croyant

tenir le duc, ajusta son lieutenant et l'étendit mort d'un coup de pistolet.

Les casaques ou mandilles étant par leur couleur l'indice de la compagnie, et non du corps d'armée auquel on appartenait, les huguenots, des leur première prise d'armes, ajoutèrent un autre signe de ralliement à celui-là. Dans l'armée qui combattit à Dreux, la cavalerie du roi de Navarre avait des écliarpes rouges, et celle du prince de Condé des écharpes blanches.

Ces écharpes n'étaient plus, comme celles du temps jadis, une simple bandelette d'étoffe. Elles consistaient en une longue pièce repliée sur elle-même dans le sens de sa largeur. Elles étaient la reproduction de la cornette militaire; car la cornette, ainsi que l'explique Nicot, fut alors une bande de taffetas portée en double au bout d'une lance, el qui ralliait les hommes choisis pour former l'escorte du général en chef. Le même Nicot distingue une autre cornette qui fut, pendant la seconde moitié du seizième siècle, l'insigne du doctorat ès lois et en médecine. C'était une écharpe de soie noire, que les légistes et les médecins portaient par-dessus leur robe.

De ce qui précède, il ne faut pas conclure, ainsi que l'ont fait la plupart des auteurs, que l'invention de l'écharpe appartient aux huguenots. L'écharpe rouge était déjà, sous Charles-Quint, une marque uniforme pour les soldats de la cavalerie légère impériale. On peut s'en convaincre par les Mémoires du maréchal de la Yieilleville; et le même ouvrage nous apprend que, lorsque les princes de l'Empire envoyèrent solliciter l'alliance d'Henri II, en 1551, le roi donna du taffetas blanc de quoi faire des écliarpes à toute l'ambassade.

Les catholiques, à l'imitation des protestants, ne tardèrent pas à adopter l'écharpe. Pour eux, elle fut rouge, bien que sur leurs mandilles ils eussent la croix blanche. Elle fut portée non-seulement dans la cavalerie, mais aussi dans l'infanterie, au moins par les corps d'élite et par les officiers de toutes armes.

CflAPlTRi: XIX

Mobilité (les modes françaises. — Passion d'Henri HT pour la toilette. — Ses habitudes de pelilc maîtresse. — Ses coifiurcs et ses colleretlcs. — BoulTonnerie des écoliers de Paris à son sujet. — Boucles d'orei les aux hommes. — Courses du roi à la recherche des petits chiens. — Son portrait par d'Aubigné. — Faste des mignons. — Magnificence déployée aux noces du duc de Joyeuse.

— Édils contre le luxe de l'iiabillcment. — Exécutions de police. — Bosse d'estomac aux habits d'hommes. — Nouvelles variétés de chausses. — Bigarrure dans le vêtement. — Parallèle de deux représentants des modes régnantes. — Divertissements en masque. — Costumes de caractère pour les travesti semcnts. — Le roi tour à tour en pantalon et en pénitent. — Les courtisans à l'armée.

— Augmenlation du poid^ de l'armure de fer. — Empressement des gnitilslionimes à la déj.os^'r.

— Opinions diverses des contemporains à ce sujet. — Bosse d'estomac aux cuirasses et corselets. — Fraise go îronnéc sous le casque. — Derniers estradiots. — Carabins et mousquetaires à cheval. — Propagation de l'arquebuse à rouet. — Régularisation de l'habit ccclésiaslii]ue. — La couleur noire lui est assignée. — Résistance du clergé français à cet uniforme. — Co-tume différ^-nt pour les évêques. — Premiers essais pour naturaliser en France la production de la soie. — li' s soieries continuent d'être fournies par l'étranger. — La mode moins changeante pour les femmes que pour les hoaiiiies. — Effet des robes. — Collets montants en dentelle. — Cheveux en raquette et en ratcpemde. — Masques de toilette. — Pierreries d'Amérique. — Chaussures à l'italienne. — Gants et mandions. — L'éventail moderne. — Marguerite, reine de Navarre et de la mode. — Costume dans lequel elle se montre aux daines de Cognac. — QuclqiUvS autres de ses toilettes, — Fa manière de se procurer des pi-rruques blondes. — Tempérament aux éloge s que lui a décernés Brantôme.

Dans les Dialogues du langage françoys italianisé i^arllenvi Estienne, on lit ceci :

« Il y a longtemps qu'on faict un compte d'un painctre, lequel ayant peint l'Italien habillé à l'italienne, l'IIespagnol à l'hespagnolle, l'Allemand à l'allemande, et ayant faict le mesme quant à ceux des aultres nations, venant aux Françoys, iist autrement; car prévoyant le changement de façon d'habits que le Françoys pourroit faire le lendemain, suivant sa coustume, luy fisl cet honneur de le peindre aussi nud qu'il estoit sorti du ventre de sa mère, lui mettant toutes fois une pièce de drap et des ciseaux entre les bras. »

S'il est une époque à laquelle se soit justement appliquée cette plaisanterie, c'est le règne de notre troisième Henri, « Henri de Valois, comme disait le peuple de Paris, roi de France incertain et de Pologne imaginaire, empeseur des collets de sa femme et friseur de ses cheveux. )>

Les modes en effet allèrent grand train sous ce prince qui leur donnait les trois quarts de son temps, employant le reste en intrigues. La nature l'avait richement doué. H eût pu être un grand capitaine, et fit preuve en mainte occasion d'un véritable talent d'orateur ; mais la fainéantise et les habitudes d'une dépravation précoce, fruits d'une détestable éducation, le firent tomber aussi bas que pas un de ces monarques de sérail par lesquels ont fini toutes les dynasties de rOrient.

Prenons-le donc pour ce qu'il fut : pénétrons dans sa vie intime, ou plutôt n'y pénétrons pas, mais laissons les contemporains nous raconter quelques-unes de ses extravagances en matière de toilette.

H avait un goût invincible pour tout ce qui était le propre des femmes, à ce point que pas une des nouveautés qu'il introduisit dans le costume ne lui \int d'autre part que de ses études sur la garderobe de la reine ; car c'était là une chose qu'il connaissait mieux que toutes les dames d'atour réunies.

H lui fallait des senteurs, du fard, des pâtes pour adoucir la peau, des eaux pour la rafraîchir. H dormait avec un masque sur le visage et des gants aux mains. On lui épilait les sourcils pour les amener à n'être plus qu'une arcade délicate au-dessus des yeux. Ses cheveux étaient tantôt frisés en passe-filon, tantôt relevés sur des arcelets, et il les faisait poudrer avec de la poudre de violette musquée.

H rejeta les chausses bouffantes pour n'en porter plus que d'étroites, taillées et froncées comme les caleçons des femmes. Il prit les chapeaux d'homme en horreur, jusqu'à les bannir absolument du Louvre ; et il les remplaça par un bonnet à aigrette, calqué sur l'escoffion des dames du règne précédent.

Les collerettes ix tuyaux ou fraises godronnées, qu'il avait été des premiers à porter du vivant de son frère, parurent lui déplaire à son retour de Pologne, et il prit à la place le col uni rabattu à l'italienne ; mais ce ne fut qu'un temps d'arrêt pour donner à son esprit le temps de méditer une réapparition triomphante de ces fraises, trop chères à

Henri III en 15S0, d'après un tableau du musée du Louvre.

sa mollesse pour qu'il y eût renoncé. En 1578, il en exhiba une comme on n'en avait jamais vu, formée de quinze lés de linon et large d'un tiers d'aune. Il avait jugé que l'amidon ne fournirait pas assez de maintien pour tant d'étoffe; il expérimenta lui-même, et composa un empois avec de la farine de riz.

L'invention fit pitié aux gens de Paris. « A voir la teste d'un homme sur ces fraises, dit Pierre deLestoile, il sembloit que ce fust le chef de saint Jean dans un plat. » Au carnaval suivant, les écoliers allèrent se promener à la foire Saint-Germain avec des fraises de même modèle en papier, et au milieu des rires, ils disaient tout haut : « A la fraise on connaît le veau. » Ils croyaient le roi à Chartres dans ce moment. Il y était allé effectivement ; mais étant revenu sans se faire annoncer, il vint aussi se promener à la foire, fut témoin de la plaisanterie, et ne la goûta pas. Messieurs les écoliers furent appréhendés au corps et coffrés au Ghâtelet.

Pour les bijoux il avait une faiblesse plus que féminine. 11 en achetait toujours, et il ne les avait pas plus tôt, qu'il s'ingéniait à trouver d'autres façons de les monter. Il rêvait à cela des journées entières. Pour une agrafe, pour un collier, pour une boucle, c'était avec ses joailliers des pourparlers plus longs et plus fréquents qu'avec ses ministres pour aucune affaire d'Etat. Il fit triompher la mode des boucles d'oreilles, qui était commune aux deux sexes de l'autre côté des Pyrénées. Son père en avait porlé, et aussi quelques gentilshommes autour de François H et de Charles IX; mais le plus grand nombre des Français répugnaient à se faire percer les oreilles. L'opposition cessa lorsqu'Henri 111 eut exigé ce sacrifice de ses courtisans.

11 fut le premier roi qui alla en carrosse. Quand on voyait cette voiture sortir du Louvre, le peuple disait : a Voilà Sa Majesté qui va aux merceries du Palais pour ses bijoux (alors les plus belles boutiques de joaillerie étaient au Palais en la Cité). — Eh non, répliquaient d'autres, ne voyez-vous pas que le roi va en ville chercher des petits chiens? » On voulait parler d'une race de chiens nains que les dames portaient alors sur le bras en guise de contenance. Le roi se passionna pour ces petites bêtes au point que, si on lui en signalait une qui se distinguât par quelque marque particulière, il allait en visite chez la personne à qui elle appartenait pour se la foire donner.

Après de pareils témoignages porlés par l'histoire, on ne trouvera pas trop forts les traits de la satire :

Avoir ras le menton, garder la face pale,

l.e geste efféminé, l'œil d'un sardanapale,

Si bien, qu'un jour des Rois, ce douteux animal

Sans cervelle, sans front, parut tel en son bal :

De cordons emperlés sa chevelure pleine,

Sous un bonnet sans bords, tait à l'italienne,

Faisoit deux arcs voultés. Son menton pinccté.

Son visage, de rouge et de blanc empasté.

Son chef tout empoudré, nous monstrèrent l'idée

En la place d'un roy d'une guenon fardée.

Pensez quel beau spectacle, et comme il fit beau voir

Ce prince avec un buse, un corps de satin noir

Coupé à l'espagnoUe, où, des déchiquetures

Sortoient des passemens et de blanches tirures ;

Et afin que l'habit s'entresuivist de rang

Il monstroit des manchons gaufrez de satin blanc,

D'autres manches encor qui s'estendoient fendues,

Et puis jusques aux pieds d'autres mianchos perdues.

Pour nouveau parement, il porta tout le jour

Cet habit monstrueux, pareil à son amour.

Si, qu'au premier abord chascun estoit en p: ine

S'il voyoit un roy- femme ou bien un homme-reyne.

D'Aubigné, qui est l'auteur de ce portrait, s'en prend ensuite, avec non moins de verve et de colère, aux seigneurs de la compagnie du roi.

On sait les insolences de cette troupe de favoris qui, sous le nom de mignons, formait le seul état-major au milieu duquel se soit complu la Majesté d'Henri 111. Les mignons étaient poudrés, frisés, godronnés comme leur maître. Ils avaient mêmes habits, mêmes bijoux, et le roi n'achetait rien pour lui qu'il ne fît emplette de quelque chose de pareil pour chacun d'eux. 11 était de règle qu'ils eussent à la fois vingt-cinq ou trente habillements de façons différentes, afin d'en changer tous les jours du mois. De là le désordre des finances, la gêne de tous les services publics, l'indignation des gens réfléchis, et les chansons qui précédèrent la révolte :

Nostre roy doibt cent millions Et fault, pour acquitter ses debtes

Que messieurs les niiguons ont faictes, Rechercher les inventions D'un nouveau tyran de Florence Et les pratiquer en la France.

Avant que l'argent en soit prest, Monsieur le mignon le consomme Et faict un parti cle la somme A cent pour cent pour l'intérest.

Cela se chantait en 1576, et les choses ne firent qu'empirer jusqu'en 1581, année qui fut témoin de lapins grande extravagance à laquelle se soit porté Henri III. Il créa duc et pair, sous le nom de Joyeuse, son premier mignon, et lui fit épouser la propre sœur de la reine, avec un étalage de luxe d'autant plus scandaleux , que depuis plusieurs mois l'armée n'avait pas touché un écu de paye.

« Le roi mena la mariée au moustier, suivie de la royne, princesses et dames de la cour, tant richement et pompeusement vestues, qu'il n'est mémoire d'avoir vu en France chose si somptueuse. Les habillemens du roy et du marié estoient semblables, tout couverts de broderies, perles et pierreries, qu'il estoit impossible de les estimer, car tel accoustrement y avoit qui coustoit dix mille escus de façon. Et toutes fois, aux dix-sept festins qui de rang, de jour à autre, par l'ordonnance du roy, depuis les noces, furent faicts par les princes et seigneurs, parens de la mariée, tous les seigneurs et les dames changèrent d'accoustremens, dont la pluspart estoient de toille et drap d'or ou d'argent, enrichis de passemens, guipures, récamures et broderies d'or et d'argent, et de pierres et perles en grand nombre et de grand prix. La dépense y fut faicte si grande, y compris les mascarades, combats à pied et à cheval, joustes, tournoys , musiques, danses d'hommes et de femmes et chevaux, présents et livrées, que le bruict estoit que le roy n'en seroit pas quitte pour douze cent mille escus. »

Douze cent mille écus de ce temps-là représentent, rien qu'en valeur métallique, 15,572,520 francs de notre monnaie.

Qui s'attendrait après tout cela à voir Henri III figurer parmi les législateurs qui ont sévi contre le luxe? Plusieurs l'entendirent, dans ses quarts d'heure de bons sens, converser sur ce sujet avec une sévérité de Caton. Il reste de lui deux édits somptuaires, l'un rendu en 1577, l'autre en 1585.

Le premier était un rappel aux règlements des règnes antérieurs ;

RÈGNE D'IIENHI 111.

mais on en fit si peu de cas que, lorsque les ordonnances d'Henri II et de Charles IX défendaient aux gentilshommes d'habiller leurs domestiques d'étoffes précieuses, Bussy d'Amboise affecta de se présenter au Louvre avec six pages couverts de drap d'or depuis la tete jusqu'aux pieds. Et quoiqu'il accompagnât cette bravade de mille impertinences, comme de dire que « la saison était venue que les plus bélitres fussent les plus braves, » on fit semblant de ne pas s'en apercevoir.

Louise de Vaudéraont, femme d'Heni'i III, le duc de Guise, Marguerite de Vaudémont et Anne de Joyeuse, d'après le tableau des noces de Joyeuse, au musée du Louvre.

L'édit de 1585 fut au contraire exécuté avec une rigueur qui n'était pas dans les habitudes d'Henri 111. Il alla jusqu'cà autoriser l'incarcération de plus de trente dames de Paris, tant nobles que bourgeoises, quoique le texte de l'ordonnance ne portât pas d'autre punition que des amendes. Le prévôt du palais, enj)ersonne, fit ce grand exemple, et les belles délinquantes allèrent coucher au For-l'Evéque , quelques offres d'argent que sussent faire leurs parents et maris. Pendant plus d'une semaine, les commissaires de Paris ne furent occupés qu'à envoyer des assignations devant le lieutenant-civil.

La ruine de l'État commençait alors à se déclarer, et comme elle ne tarda pas à atteindre la fortune des particuliers, la misère vint en aide aux tribunaux pour faire triompher la volonté d'un roi qui exigeait des choses si contraires aux exemples qu'il donnait.

Un des traits les plus frappants du costume à la Henri ill est l'habillement du buste. Sur les épaules était posé le plus exigu des manteaux, c'est-à-dire une cape qui n'était plus, à proprement parler, qu'un grand collet. Elle laissait la poitrine à découvert pour favoriser l'exhibition de quoi?... Ici il n'y a pas lieu de s'indigner, mais de rire. Le pourpoint selon le goût du roi était muni sur le devant d'une belle bosse allongée et inclinée la pointe en bas, comme celle qui abrite du vent l'estomac de Polichinelle. On appelait cela une panse ou un parvseron. C'était le contrepied du buse qui avait été porté auparavant, précisément pour tenir le ventre aplati. La panse était produite à force de coton. Elle comportait deux épaisseurs de bourre, l'une fixée au pourpoint même, l'autre piquée dans le gilet de dessous, camisole ou jupe. On trouvera plus loin un texte qui semble attribuer cette mode au séjour que le roi avait fait en Pologne.

Les chausses étaient de bien des façons : à la polonaise, à la provençale, à la savoyarde, à la niçarde, à la gàrguesque ou greguesque, c'est-à-dire à la grecque, qu'on a fini par appeler tout court des g règnes. Il y en eut encore qui furent dites à la hongrine et à la gigotte. Fasse qui le pourra l'appropriation de tous ces termes. Il résulte des images et tableaux du temps, que les chausses bouffantes prolongées jusqu'aux genoux restèrent la marque d'une mise sévère, que les élégants jusque vers 1580 eurent au contraire des chausses collantes si exiguës qu'elles ne couvraient que les hanches et le derrière, et tout à fait dignes du nom de culot que leur a donné par dérision Bonaventure Desperriers. Enfin vinrent les chausses sans braguette, d'une forme approchant celle de notre culotte courte, mais qui en différait par des agréments d'aiguille, et surtout par une garniture de petites coques ou taillades, placées à la ceinture pour enjoliver la rencontre du pourpoint.

La mode d'appareiller la couleur des bas à celle des chausses fut remplacée par l'usage contraire, de sorte qu'on porta les hauts d'une couleur et les bas d'une autre. La bigarrure admise en cet endroit ne tarda pas d'envahir tout le costume. On vit des gentilshommes

HKGNE D'HENHI 111.

habillés de huit ou dix couleurs, comme l'avaient élc les laquais du temps passé. Cependant le vert eut ce privilège, que ceux qui l'adoptaient se mettaient ainsi des pieds à la tête : singulière préférence, attendu que le vert avait été jusque-là la livrée des fous de cour. Le duc d'Alençon, frère d'Henri llf, fut le propagateur de l'habillement tout vert. Il est bon d'ajouter que, dès que ce fantasque personnage ne fut plus là pour le soutenir, il reprit son ancienne signification. Les enragés du Paris révolutionnaire de 1589, madame de Montpensier en tête, prirent le vert par dérision, à la nouvelle de l'assassinat du roi.

Biaise de Vigenère, qui a traduit Tite Live en français, dissertant sur l'habillement des anciens Romains, a mis en opposition, pour en faire mieux ressortir l'austère simplicité, la variété bizarre de celui de ses contemporains. Le lecteur ne sera pas ffiché de trouver ici cette boutade; elle achève le tableau que nous venons d'esquisser.

« Je croy qu'il n'y a si renfrongnée et chagrine humeur qui ne se sentist chatouiller de quelque plaisir, de voir ce que je me resouviens, il n'y a pas guèrcs encore, en une partie de jeu de paulme.

« Deux jeunes hommes gais et délibérez de loisir s'y rencontrèrent d'une csirange extrémité d'équipages : si tout exprès pour donner récréation au peuple, je ne le sçay bonnement; mais tant y a que l'un avoit un pourpoint fort juste et comme collé sur le corps, du lout à simple tonsure, pourroit-on dire, court de bust et estroit de manches, quasi expressément fait pour lutter ; l'autre très-plantureux et ample, découpé à grandes balaffres, plus qu'à la suisse ; un panseron à la poulaine (à la polonaise), garny, cotonné, callefeutré, embouty, rebondy, estoffé comme un hast de mulet à coffres, à l'espreuve presque du mousquetaire, et allant de bien près recognoistre le bord des genoils. Les manches au reste, outre leur universelle capacité, pendantes et alongées à l'endroit des couldcs, comme une chausse d'hypocras (un filtre à passer les boissons).

« L'un avec un chapeau fait en pain de sucre ou en obélisque à la hauteur d'une bonne couldée, n'ayant pas à grand peine deux doigts de rebras, et l'autre un large sombrère (chapeau de forme espagnole, sombrero)^ tout applaty en cul d'assiette, avec un rabat plus que sesquipédal (de plus d'un pied et demi).

c< L'un, de longues anaxyrides (culottes) marinesques, provençales.

HISTOIRE DU COSTUiME EN FRANCE.

greguesques, braguesques, traînantes jusques aux talions; l'autre un petit bourlet au lieu de haut de chausses, fronssé, racueilly, bouillonné à coupons de carpe ; mais le bas allongé en fleute d'Allemant et juste à la cuisse ainsi que d'un austruche masle ou d'un poulastre de Lombardie.

« L'un, un grand, long plantureux tabarre (manteau à la reître), plein-foncé, baillant la terre tout à l'entour, et l'autre un gentil, petit, frisque, gay, troussé mantelin qui alloit escarmoucher la ceinture.

« L'un, fmablement, un simple bord, plus tost que renvers de chemise, large peu plus peu moins de l'épaisseur d'une jocondalle (monnaie très-mince des Pays-Bas), mais crenellé à barbacanes; et l'autre, comme la teste passée à travers une meule de moulin, goderonnée à tuyaux d'orgues de vingt-cinq ou trente lez, douz et menuz, fraisez en choux crespés, telles qu'on voit ces testes d'anges ou de vents, qui paraissent à travers un gros amas de nues »

Pour qui voudrait tout dire, les mascarades seraient un épisode intéressant de l'histoire du costume. Bornons-nous à constater qu'elles reprirent, au seizième siècle, la vogue dont elles avaient joui pendant la jeunesse de Charles VI. Il n'y avait pas de fête sans masques. Aux noces et autres solennités domestiques, les gens comme il faut avaient le droit de se présenter sous tel déguisement qui leur convenait, et ils pouvaient prendre part aux ébats de la compagnie pendant une heure sans se démasquer. C'est ce qui s'appelait porter un mamon.

Henri III fut très-avide de ce genre de plaisir. Maintes fois il conduisit sa bande de mignons dans les hôtels et maisons bourgeoises, soit en masques, soit sous l'antique chaperon embronché, qui avait déjà reçu le nom de domino. Les costumes de caractère commençaient à être en faveur. Pendant le carnaval de 1585, il courut par les rues de Paris, déguisé en pantalon vénitien, et ne se faisant pas faute de battre les passants ou de faire tomber les chaperons des femmes dans la boue. Les mœurs du temps comportaient ces polissonneries. Le roi d'ailleurs les rachetait aux yeux de ses sujets en se montrant, dans les processions expiatoires, affublé du froc de pénitent, les pieds nus et une discipline à la main. Les mêmes comptes, où est portée sa dépense pour mascarades, contiennent celle des fournitures de

serge qu'il faisait aux confréries religieuses de Paris pour les habiller, lorsqu'il prenait part à leurs exercices.

Henri, duc de Guise, armé en général d'infanterie, d'après une gravure de 1580.

Avec autant de facilité qu'il passait do la débauche aux pratiques de la dévotion la plus outrée, la jeunesse efféminée de son école savait s'exposer, lorsqu'il le fallait, aux fatigues et aux périls de la guerre; plutôt aux périls toutefois qu'aux fatigues.

Depuis que la discussion h coups de canon et d'arquebuse avait commencé entre catholiques et protestants, les institutions militaires s'étaient relâchées, comme il arrive toujours en temps de guerre civile. La noblesse, retournée à ses anciennes traditions, n'entendait servir que dans la cavalerie. Les gentilshommes étaient chevau-légers ou gendarmes, de sorte que c'étaient ceux que leur éducation avait le plus disposés à la mollesse, qui avaient à porter les armures les plus lourdes. Ils en étaient accablés, d'autant plus que le poids des morions et des cuirasses avait dépassé toute mesure. Il fallait les faire à l'épreuve, non plus seulement de l'arquebuse, mais du mousquet. Deux et trois épaisseurs de métal suffisaient à peine. Un harnais du duc de Guise le Balafré, qu'on voit au musée d'artillerie, se compose seulement d'im morion et d'une cuirasse à demi-brassards et tassettes : il pèse o2 kilogrammes. Les plus aguerris ne se mettaient là-dessous qu'à leur corps défendant.

a C'est une façon vicieuse de la noblesse de nostrc temps, dit Montaigne, de ne prendre les armes que sur le point d'une extresme nécessité, et s'en descharger aussi tost qu'il y a tant soit peu d'apparence que le danger soit esloingné : d'où il survient plusieurs desordres ; car chascun criant et courant à ses armes sur le point de la charge, les uns sont à lacer encores leur cuirasse, que leurs compagnons sont desjà desrompus. »

On ne reprochera point à l'auteur des Essais d'en avoir parlé trop à son aise, puisqu'il porta le harnais en plus d'une occasion, et qu'avec sa gravelle il dut en sentir plus qu'un autre l'incommodité; mais on verrait volontiers, dans son dire, quelque chose de cette gloriole qui fut cause qu'un philosophe comme lui se fit représenter sur son tombeau armé de toutes pièces, ni plus ni moins qu'un Bayard. Les meilleurs tacticiens de son temps, Lanoue et Saulx-Tavanncs ont condamné l'armure de fer. Elle ne garantissait pas de la mort, et elle entravait de toutes les façons l'ardeur et l'intelligence du combattant; elle renvoyait chez eux tout perclus de douleurs ceux qui l'avaient traînée une dizaine d'années sur les champs de bataille. Mais les esprits sont ainsi faits que, bien que tout le monde murmurât contre ce gothique appareil, aucun de ceux dont il était l'attribut n'aurait voulu le voir supprimer, parce qu'il était un signe de distinction.

La mode ridiculisa la cuirasse et le corselet, de même qu'elle avait

RÈGNE D'HENIU 111.

François de Montmorency, niarcchal de France, d'après une gravure de 1576.

menton du chcvaii-léger et du piquier d^infanterie, entre ses épaules de fer et la goultière de son morion.

Les estradiots, avec leur zagaie, n'étaient plus qu'une curiosité dans les armées d'Henri III. On n'en forma plus de nouveaux après la bataille de Coutras (1587) où ils furent à peu près exterminés. Les derniers disparurent sur le champ de bataille d'Ivry.

Les carabms, imités des Espagnols, remplacèrent les argoulets. Au lieu de l'arquebuse courte et de la masse, ils portaient à l'arçon le pistolet et une escopette de trois pieds et demi.

Les arquebusiers à cheval, parmi lesquels on avait introduit des mousquetaires, étaient devenus de véritables dragons. Ils servaient à couvrir le logis des armées et à aller aux entreprises. Pour tirer, ils mettaient pied à terre. Outre leurs armes, ils portaient avec eux des cordes ou des chaînes pour lier ensemble leurs chevaux et en faire des haies.

Notons encore comme l'une des choses mémorables du même temps, dans l'ordre de celles qui tiennent à l'équipement militaire, la vulgarisation de l'arquebuse à rouet. Nous l'avons vue apparaître en 1555 comme arme de cavalerie. Le témoignage d'un auteur italien, cité par le P. Daniel, établit qu'elle était d'un usage général en 1586. Toutefois ce perfectionnement ne fui point appliqué aux mousquets de l'infanterie. Les mousquetaires à pied des armées de Louis XIII faisaient encore feu avec une mèche.

Quant à l'habillement de l'infanterie, c'est dans le répertoire des modes du temps qu'il faut en aller chercher les patrons. Dans les régiments^ qui commençaient à remplacer les bandes, on ne voyait plus de fer que sur le buste des piquiers et sur celui des officiers de toutes armes. Ceux-ci avaient conservé le corselet, et même y avaient ajouté un hausse-col d'acier, tandis que leurs hommes, frisquement pincés dans leurs habits, se donnaient le plaisir de loger sous leurs pourpoints des panserons d'une saillie démesurée. Au moins cet agrément ridicule avait-il pour eux l'avantage de les préserver quelquefois des balles.

Nous avons depuis longtemps laissé de côté l'habillement des ecclésiastiques. On n'a pas oublié que vers l'an 1500 il était encore le môme que celui des autres hommes de robe. Postérieurement il s'accommoda du bonnet carré, dont l'histoire a été racontée en son lieu, puis de la robe boulonnée sur le devant^ qui est la soutane; mais la couleur du bonnet et de la soutane, ou de la robe fermée que conservèrent le plus grand nombre ^ celle des bas et des chausses

RKGAE D'IIEMU [II,

portées par-dessous, étaient toujours arbitraires. L'idée de réduire le ^'clergé à l'usage exclusif du noir appartient à saint Charles Borromée.

Ce prélat fit décréter le noir pour tous les prêtres de sa province au concile particulier de Milan, en 1565. A peine promulguée , la nouvelle constitution fut acceptée dans toute l'Italie. Elle ne pénétra en France qu'en 1585, et ne réussit pas universellement du premier coup.

Le clergé français avait ses habitudes, et des idées d'indépendance à sa manière. L'autorité royale en était venue à s'entremettre du soin de sa mise, sans que personne y trouvât à redire. Loin de là, les conciles provinciaux s'empressèrent de confirmer un certain nombre de dispositions introduites à ce sujet dans l'édit de 1561. Ces dispositions interdisaient certaines façons , déterminaient l'espèce des étoffes suivant la dignité des personnes, mais ne prescrivaient rien quant à la couleur. Il fallut le souffle d'ullramonlanisme qui se répandit en France à la faveur de la sainte Ligue, pour réduire nos gens d'église à la lugubre uniformité italienne.

Dans toute l'Europe, la plupart des ecclésiastiques s'étaient mis à porter sous ^leur bonnet une cale, identique pour la forme avec la coiffe dont les hommes s'étaient couvert la tète au treizième siècle.

Mousquotiuro d'environ (Willcmiu, Recueil de monuments inédits, f. V.)

C'élail une précaution contre le froid glacial des églises ; beaucoup en abusaient pour se soustraire à l'obligation de la tonsure. Pour ce motif, le concile de Milan défendit les cales à pattes, autorisant seulement l'usage des calots en faveur des vieillards et des infirmes. De là les calottes, qui ne tardèrent pas à devenir une pièce indispensable de l'habillement des prêtres séculiers.

Le même concile voulut encore queVd capelle^ c'est-à-dire un mantelet plus court que la soulane, dont usaient alors tous les ecclésiastiques, devînt Tune des marques distinctives des prélats. Les évêques devaient la porter par-dessous leur camail.

L'obligation de s'habiller de noir n'atteignit pas les évêques, et ils ne furent pas encore astreints à se mettre en violet. On voit, par les tableaux de l'époque, que le bleu dans les nuances claires était la couleur préférée du plus grand nombre.

Les camails et soutanes des évêques étaient de soie ou de camelot, ce qui fut encore une des prérogatives de leur dignité, car la laine avait été prescrite au reste du clergé. Le petit capuchon fixé au camail ne leur servait pas plus alors qu'nujourd'hui ; aussi, pendant l'hiver, se coiffaient-ils d'un domino, outre leur bonnet. Un évêque de Sisteron, dont parle Lestoile, élant à l'article de la mort, demanda son domino, « parce que, dit-il, beali qui moriuntur in Domino. »

Nous venons de parler de soie. Si les temps avaient été moins troublés, il est certain que Catherine de Médicis aurait remis à flot les manufactures créées par Louis XL Elle prenait la bonne voie pour arriver là ; car tandis qu'on se refusait à croire que les vers pussent être élevés en France, elle fit planter des mûriers et réitérer en plusieurs lieux une expérience qui réussit toujours. Il ne s'agissait plus que d'opérer en grand ; mais le moyen, dans un pays dont les provinces étaient l'une après l'autre ravagées par la guerre? On voit par une ordonnance rendue en 1577 sur le fait de la police générale du royaume, que les soieries, sauf une petite quantité qui se faisait à Lyon, continuaient d'être fournies par l'étranger. Elles venaient de Milan, de Gênes, de Florence, et les bas de soie de Naples ou de l'Espagne. Aussi une seule paire de ces bas coûtait-elle 7 écus (78 francs d'aujourd'hui, valeur métallique) et l'aune de velours o et 4 écus (55 fr. 45 c. et 44 fr. 58 c, valeur métallique). C'est ce qui rendait si dispendieux l'habillement des hommes, et encore plus celui des femmes.

Le secrétaire de l'ambassadeur Lippomano, dont nous avons déjà invoqué le témoignage, remarqua pendant son séjour en France que la mode était moins changeante pour les femmes que pour les hommes. Ce jugement n'a qu'une valeur relative, car les monuments démontrent que la mise des dames, avant et après 1580, ne fut rien moins que slationnaire.

Voici quels en furent les traits principaux :

Gentilshommes et dames de la cour en costume de bal, d'environ 1S8o, d'après un tableau du musée du Louvre.

Des robes à jupe fermée sur le devant et plus courtes que la cotte (notre Vénitien se sert du mot cotillon), dont elles laissaient voir le bas. Elles étaient relevées par la vertiigale ou verlugade, comme on disait alors, de manière à figurer un tambour. Outrageusement serrées à la taille, au-dessous de laquelle le devant du corsage descendait en pointe, dégagées également en pointe à l'encolure, elles procuraient un effet qu'Henri Estienne a appelé « l'espoitrinement des dames. »

Des manches ballonnées par une enflure qui cessait en approchant des poignets.

La fraise immense, relevée contre la nuque, à laquelle succéda ensuite un col, pour ne pas dire un éventail de dentelle, que des fils d'arclial tenaient également relevé.

Les cheveux en raquette (les Gascons disaient en ratepenade^ ou chauve-souris), c'est-à-dire relevés sur les tempes au double et au triple de ce qu'avait comporté la coiffure du règne précédent. Sur l'occiput, un large chignon de faux cheveux, retenu par un peigne d'ornement, recouvert d'un léger bonnet de linon, ou de l'atifet, ou de l'escoffion, ou du chaperon accommodé à la forme de cet édifice d'un nouveau genre.

Le masque de velours sur la face des dames de la noblesse, et sur celle des bourgeoises, une pièce de satin noir percée de deux trous, qui couvrait une partie du front et les yeux.

Aux oreilles, des pendants en pierreries et perles d'Amérique, d'une longueur et d'une richesse que n'avait jamais connues le moyen âge; d'autres pendeloques non moins somptueuses sur le front.

L'escarpin français abandonné pour les chaussures à l'italienne, mules de Venise et pia7ielles.

Des gants, la nuit et le jour : gants parfumés, frangés, chiquetés; gants coupés^ c'est-à-dire mitaines que les dames mettaient pour se livrer au travail délicat de la dentelle, qui était une occupation reçue pour le moment dans la meilleure compagnie. Et l'hiver, outre les gants, le manchon de velours ou de satin doublé de fourrure, objet nouveau pour lequel on ne sut pas créer un nom, puisque celui de manchon désignait auparavant, et désigna longtemps encore après, les manches qui n'allaient que jusqu'au coude.

Des chaînes d'or partout, dans la coilture, au cou, sur la poitrine, aux entournures de la robe, et d'autres encore qui pendaient sur les flancs des deux côtés de la ceinture. A l'une de ces dernières était attaché un tout petit miroir, à l'autre un éventail.

L'antique éventoir, en plumes étalées au bout d'un manche, n'avait pas encore achevé son règne, mais il allait être bientôt supplanté par l'éventail pliant, l'éventail moderne. Ce dernier apparaît dans la Des^ cription de Vlsle des Hermaphrodites : « Je vy qu'on luy mettoit en la main un instrument qui s'estendoit et se replioit, que nous appelons icy un esventail. Il estoit d'un vélin aussy délicatement découpé qu'il estoit possible, avec de la dentelle à l'entour^ de pareille estoffe. Il

esioit assez grand, car cela debvoit servir comme d'un parasol pour se conserver du hasle. »

C'est de cette forme sans doute qu'était le merveilleux éventail en nacre de perle, orné de brillants, que Brantôme dit avoir été donné en cadeau d'étrenncs à la femme d'Henri III par Marguerite de Valois. Il avait coûté 1,200 écus (lo,o72 francs, valeur métallique).

Combien d'autres milliers d'écus cette Marguerite (la reine Margot que tout le monde connaît) ne dépensa-t-elle pas en objets de toilette ! Il faut entendre le même Brantôme s'extasier sur ses parures, admirer le génie inventif qui les lui faisait varier sans cesse.

« On donne le los à la royne Isabelle de Bavière d'avoir apporté en France les pompes et gorgiasetez pour bien babiller les dames ; mais à veoir les vieilles tapisseries de ce temps, où sont pourtraictes les dames ainsi habillées, ce ne sont que toutes drôleries, bifferies et grosseries, au prix des belles et superbes façons, coeffures gentilles, inventions et ornemens de nostre royne, en laquelle toutes les dames et la cour de France se sont si bien mirées, que depuis, paraissant parées à sa mode, sentoient mieux leurs grandes dames qu'auparavant leurs simples demoiselles. Aussy toutes en doibvent ceste obligation à nostre royne Marguerite.

« Je me souviens (car j'y estoys) que lorsque la royne, mère du roy, mena ceste royne sa fille au roy de Navarre son mari (1578), elle passa à Cognac, où elle fist quelque séjour; et là plusieurs grandes, belles et honnestes dames du pays les vinrent veoir et faire la révérence, qui toutes furent ravies de veoir la beauté de ceste royne de Navarre; et ne se pouvoient saouler de la louer à la royne sa mère, qui en estoit perdue de joie. Par quoy, elle pria sa fille, un jour, de s'habiller à son plus beau et superbe appareil qu'elle portoit à la court en ses plus grandes magnificences, pour en donner le plaisir à ces honnestes dames : ce qu'elle fist pour obéir à une si bonne mère, et parut vestue fort superbement d'une robe de toile d'argent et colombin à la boulonnaise (sorte de berne, à la mode de Bologne), manches pendantes, coeffée si très-richement et avec un voile blanc ni trop grand ni trop petit, et accompagnée avec cela d'une majesté si belle et si bonne grâce, qu'on l'eust plus tost dicte déesse du ciel que royne en terre. Les dames, qui auparavant en avoient esté esperdues, le furent cent foys davantage. La royne dist alors : « Ma fille ^ vous estes très bien ! w

m HISTOIRE DU COSTUME EiN FRANUE.

Elle luyj respondit : « Madame, je commence de bonne heure à porter « et user mes robes et les façons que j'emporte avec moi de la court, « car quand j'y retourneray, je ne les emporteray point, mais je m'y « entreray avec des ciseaux et des estoffes seulement, pour me faire « habiller selon la mode qui courra. » La royne luy respondit : « Pourquoy dites-vous cela, ma fille? C'est vous qui inventez et pro- « duisez les belles façons de s'habiller, et en quelque part que vous « alliez, la court les prendra de vous, et non vous de la court. » Gomme de vray, après qu'elle y retourna, on ne trouva rien à dire en elle qui ne fust plus que de la court, tant elle sçait bien inventer en son gentil esprit toutes choses.

« Geste belle royne, en quelque façon qu'elle s'habillast, fust à la françoyse avec son chapeau, fust en simple escoffion, fust avec son grand voile, fust avec un bonnet, on ne pouvoit juger qui luy seyoit le mieux, ni quelle façon la rendoit plus belle, plus admirable et plus aimable, tant en toutes ces façons se savoit-elle accommoder, tousjours en y adjoustant quelque invention nouvelle, non commune et nullement imitable; ou si d'autres dames à son patron s'y vouloient former, n'en approchoient nullement.

« Je l'ay veue quelquefois, et d'autres avec moy, vestue d'une robe de satin blanc avec force clinquant et un peu d'incarnadin meslé, avec un voile de crespe tanné, ou gaze à la Romaine, jeté sur sa teste comme négligeamment; mais jamais rien ne fut veu si beau, et quoy qu'on die des déesses du temps passé et des emperières, comme nous les voyons par leurs médailles anticques, ne paroissoient que chambrières auprès d'elle.

c( Je vy aussy ceste nostre grande royne aux premiers Estalz de Blois (1576), le jour que le roy son frère fist sa harangue, vestue d'une robe d'orangé et noir, mais le champ estoit noir avec force clinquant, et son grand voile de majesté, qu'estant assise en rang, elle se monstra si belle que j'ouy dire à plus de trois cens de l'assemblée, qu'ils estoient plus ravis à la contemplation d'une si divine beauté qu'cà l'ouyë des graves et beaux propos du roy son frère, encore qu'il eust harangué des mieux.

« Je l'ay veue aussy s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels, sans y adjouster aucun artifice de perruque; et encore qu'ils fussent fort noirs, les ayant empruntez du roy Henry son père, elle les sça-

voit si bien tortiller, frisonner et accommoder, en imitation de la royne d'Espagne sa sœur, que telle coiffure et parure luy séyoit aussy bien et mieux que toute autre que ce fust. Voilà qu'est d'un naturel beau, qui surpasse tout artifice, tel soit-il. Et pourtant elle ne s'y plaisoit guères et peu souvent s'en accommodoit, si non de perruques gentiment façonnées. »

Ainsi s'exprime Brantôme, trop achevé courtisan pour avoir été homme de goût. Les grâces qu'il vante dans sa princesse étaient celles qui enchantaient une cour dissolue, aussi étrangère au sentiment du beau qu'à celui de l'honnêteté. Aux yeux d'un juge désintéressé, la reine Marguerite corrompit les modes plutôt que de les embellir. La grâce des corsages montants déformée et le buste changé en un cornet d'où la tete paraissait sortir, la vilaine enflure des manches qui fit des bras deux gros pilons, les amas de bourrelets posés autour de la taille pour rejeter à une lieue la croupe et les hanches, toutes ces nouveautés auxquelles elle donna la vogue, si elle n'en eut pas l'invention, personne ne les prendra pour des perfectionnements. Que dire de sa passion pour les perruques? Son admirateur lui-même semble en parler avec un certain regret, et il y avait de quoi, quand on voyait cette brune se charger la tête de faux cheveux blonds, et n'admettre à son service que des blondins de pages, qu'elle faisait tondre à mesure pour se parer de leur dépouille.

Ces correctifs apportés aux élans d'un enthousiasme indiscret, on pourra reconnaître que le costume féminin du temps d'Henri III, tout ridicule qu'il fût dans ses parties, se prêta néanmoins à une certaine aisance dont Marguerite, plus qu'aucune autre, eut probablement le secret, el que dès que l'influence de cette princesse cessa de se faire sentir, tout agrément disparut : la mode fut simplement insupportable.