CHAPITRE XX

Importance des modes provinciales pendant la Ligue. — Guerre des ligueurs parisiens conlre la parure. — Effet disgracieux de l'Iiabillement des femmes. — Poudres diverses pour la chevelure.

— Manière de les faire tenir. — Mouches sur le visage. — Dimensions extravagantes dos fraises et des collets montants. — Profusion de dentelles. — Taillades et découpures sans nombre aux robes.

— Doubles et triples cotillons. — Souliers à pont. — Diversité des couleurs dans l'habillement.

— Étoffes turques fabriquées à Paris. — Le royaume doté définitivement de la production et de l'industrie de la soie. — Origine du Jardin des plantes. — Retour des hommes aux modes du temps d'Henri IL — Collets de peau de senteur et rabattus. — Grègues. — Chapeaux français. — Bottes longues. — Industrie des hongroyeurs. — Jarretières pendantes. — L'écharpe dans le costume civil. — Pendants d'épée. — Gants à poignet. — Un habit de cérémonie de Bassompierie.

— Simplicité d'Henri IV dans sa mise. — Ses paroles aux députés du clergé. — Pauvreté de sa garde-robe au moment de son sacre. — Ses lois somptuaires. — La soie devient d'un usage vulgaire. — Elle est interdite aux simples soldats dans l'armée. — Faste des gentilshommes ligueurs.

— La cuirasse portée à cru dans la gendarmerie royale. — Regrets des casaques. — Panache blanc.

— Dernier panache deLanoue. — Suppression des hallebardiers. — Costume des mousquetaire?, arquebusiers et piquiers. — Opinion sur l'armure de fer à l'usage des fantassins. — Rétablissement des casaques. — Habillement de la cavalerie légère. — Les Carabins. — Les Deux cents gentilshommes,

Les recueils de gravures représentant les costumes des diverses nations eurent un succès universel entre 1590 et IGOO. Il en parut coup sur coup en Italie, en Allemagne, en Lorraine, dans les Pays-Bas. On y voit figurer, avec leurs plus beaux habillements, les Français et Françaises de plusieurs provinces : indice du morcellement où le royaume se trouvait ramené par la guerre civile. N'y ayant plus de cour, et Paris étant tombé à l'état de commune catholique, ce n'était plus à Paris, mais dans les grandes villes comme Lyon, comme Metz, comme Bordeaux, que les étrangers allaient chercher les types propres à montrer sous son véritable aspect le peuple français.

Le Paris de la Ligue, longtemps avant d'en être venu aux extré-

mités de la misère, avant même la mort de Hdnri III, avait répudié les pompes de la parure. « On y voit une si grande réformation au retranchement du luxe, dit un contemporain, qu'il est impossible de le croire à ceux qui ne le voyent, et semble que la bombance soit maintenant du tout bannie et deschassée pour un temps : jusque là mesme que, quand une damoiselle porte, non seulement une freze à la confusion, mais un simple rabat un peu trop long, les autres damoiselles se jettent sur elle et lui arrachent son collet ou luy deschirent sa robbe. Enfin, vous ne voyez plus dedans Paris que du drap au lieu de soye et de la soye au lieu de l'or ; lesquelles choses à la vérité y estoient trop prophanées de ceux mesme à qui il convenoit le moins : ce que le Roy n'a jamais peu faire observer par l'interposition de son auctorité royalle ni par la force de ses édits pénaux. »

Paris crut devoir ce sacrifice à la malencontreuse mission qu'il s'était donnée de faire triompher la foi par la terreur ; mais dans les autres villes ligueuses, le renoncement ne fut pas poussé si loin. Aussi la mode ne laissa-t-elle pas d'aller son petit train, même pendant les années les plus dures du règne d'Henri IV.

A la prendre au moment où la tranquillité se rétablit dans le royaume, elle ne mérite pas qu'on lui rende hommage. Lorsque les vêtements deviennent de l'architecture, ils cessent d'être des vêtements, et alors la mode est absurde, et elle a beau coûter cher, elle n'arrive qu'à produire des effets sans grâce et de l'étalage sans goût. La génération qui nous suit pensera cela des crinolines et des tournures qui leur ont succédé. La vertugade du temps d'Henri IV est jugée depuis longtemps. Elle faisait bouffer la taille jusqu'à un large cerceau tenu en suspens autour du corps. C'était comme la charpente d'une coupole, dont la configuration était achevée par un revêtement de basques à gros bouillons. Au-dessous, les jupes tombaient toutes droites, formant la tour ronde ; au-dessus, le corsage, plus serré que jamais, faisait l'effet d'un cône tenu en équilibre sur sa pointe. Et le reste allait à l'avenant. Les manches, à force d'ouate et de baleines, paraissaient être deux répétitions du corsage; la collerette s'arrondissait comme un beau grillage planté tout raide sur les épaules; la chevelure, enfin, retroussée autour d'un gros tampon sur le sommet du crâne, figurait la pomme, la poire ou tout autre de ces ornements qu'on place au sommet des constructions élancées. Ne fallait-il pas toutes les forces

de rimagination pouj* reconnaître des reines de beauté et de grâce sous cet amas de formes géométriques?

Mais passons sur le ridicule de cet accoutrement pour en regarder de près les détails.

Les cheveux continuèrent d'être de faux cheveux, des perruques de toute étoffe, même de lilasse. On les poudrait de poudre parfumée, celle de violette à l'usage des brunes, celle d'iris pour les blondes. Les femmes du peuple s'étant rabattues par économie à la poussière de chêne pourri, étaient accommodées par là à une teinte uniforme de roux. On cite encore des filles de village qui, devançant leur siècle, se poudrèrent de farine, mais sans entraîner la ville à leur exemple.

La poudre de ces temps éloignés n'était pas mise à sec sur les cheveux. On la faisait tenir au moyen d'un mucilage. Cela est expliqué dans un pasquil du temps de Louis XIIL Que de lavages il fallait ensuite pour rétablir le passage du peigne sur ces têtes encollées !

Ni le masque ni le fard n'avaient été abandonnés. On se mettait avec cela des mouches de la largeur d'un écu, ou bien des découpures de taffetas noir qui simulaient les ramifications des veines temporales. Certains emplâtres, ordonnés contre les maux de tête, avaient donné l'idée de ces enjolivements.

Pour la garniture du cou, il y eut un chassé-croisé continuel de la fraise et du collet montant. Telle était la largeur des fraises, qu'on faisait des cuillers à long manche, pour que les dames pussent porter le potage à leur bouche sans se fripper. Les collets, soutenus par des fils d'archal, admettaient trois, quatre et môme cinq hauteurs de dentelle, la dernière dépassant 'la tête.

Ce fut le moment du plus grand triomphe de la dentelle. D'autres pièces de ce tissu délicat recouvraient presque la totalité de l'avantbras, et s'appelaient alors, non point manchettes, mais rebras. De la dentelle bordait encore le revers de la robe, celle-ci étant ouverte jusqu'à la taille, et son ouverture redressée sur une armature qui produisait un collet d'un demi-pied de haut derrière la collerette. Cette mode était issue d'une extravagance du temps de la Ligue qui consista à attacher au dos de la robe, et en sens inverse, au-dessus et au-dessous de la taille, des sortes de conques en tissu léger. On désignait sous le nom de manteau ces appareils qui semblaient faits pour voler plutôt que pour se couvrir.

RKGNR D'HENRI IV.

Tout corsage était muni d'épaulettes ou honn'elets, soit dessous, soit dessus les manches. La décoration ordinaire de cette partie, après 1600, fut une garniture de boutons qui ne boutonnaient rien.

Telle robe avait des manches ajustées, telle des demi-manches volantes ou ailerons, telle encore de larges manches à l'espagnole, à

Dame do la noblesse à la mode de 159i. (Bcrtcliius, Biversarum nationum habitus.)

la bolonaise, à la piémontaise, etc. La façon se compliquait d'enlailles bordées, de découpures en nombre infini, qui laissaient voir la doublure en étoffe d'une autre couleur. L'inventaire dressé à la mort de Gabrielle d'Estrées mentionne « une robbe de velours vert découppé en branchanges, doublée de toille d'argent, et icelle chamarrée de passemens d'or et d'argent, avec des passe-poils de satin incarna tin. w

Il y avait un art de remuer les hanches en marchant, pour faire que le tambour de la jupe inclinât tantôt en avant, tantôt en arrière ; il y en avait un autre de relever la robe pour laisser voir aux passants, d'abord une première cotte chamarrée, ensuite une autre cotte passementée, ensuite une troisième cotte brodée, enfin l'ajustement d'un

Dame à la mode de 1605. Dame veuve de la fin du règne d'Henri IV.

Recueil de Gaignières, t. X.) (Recueil de Gaignières, t. X.)

bas de soie rouge sur le pied, et le pied lui-même mignonnement enfermé dans un soulier à pont.

Les souliers à pont avaient des oreilles, de larges ouvertures des deux côtés et une pièce qui remontait sur le cou-de-pied. Un cordon lié en nœud d'amour leur servait d'attache. Ce qu'ils offraient de tout à fait nouveau, c'est au'ils étaient exhaussés par un fort talon, chose

RÈGNE D'HENRI lY. ' 443

qui ne s'était vue encore qu'aux patins du quinzième siècle, aux galoches des écoliers et aux sabots des gens de la campagne. Encore ces chaussures étaient-elles munies d'une cale, pour que le pied qui était dedans restât dans l'attitude horizontale. Le pied fut tenu incliné par les souliers à pont, et il fallut apprendre à marcher sûr les orteils.

Une robe et trois cottes faisaient en bonne arithmétique quatre jupes superposées; et chacune devait être d'une couleur différente. La bigarrure avait décidément prévalu : c'est le goût caractéristique de l'époque. Aussi, sous Louis XIV, les vieilles personnes dataient-elles leurs plus anciens souvenirs, en fait de modes, « des temps où l'on s'habillait en couleur. » Dieu sait quel assortiment en ce genre les marchands d'étoffes avaient au service de leurs pratiques !

Voici la liste que nous a laissée d'Aubigné, qui se moque de tant de noms créés pour un usage si frivole.

a Vin, turquoise, orangé, feuille morte, Isabelle, zizolin, couleur du Roi, minime, triste-amie, ventre de biche ou de nonnain, amarante, nacarade, pensée, fleur de seigle, gris de lin, gris d'été, orangé, pas tel, céladon, astrée, face grattée, couleur de rat, fleur de pêcher, fleur mourante, vert naissant, vert gai, vert brun, vert de mer, vert de pré, vert-de-gris, merdoie, jaune paille, jaune doré, couleur de Judas, d'aurore, de serin, écarlate, rouge sang de bœuf, couleur d'eau, couleur d'ormus, argentin, singe mourant, couleur d'ardoise, gris de ramier, gris perle, bleu mourant, bleu de la fève, gris argenté, couleur de sel à dos, de veuve réjouie, de temps perdu, flammette de soufre, de la faveur, couleur de pain bis, de constipé, singe envenimé, ris de guenon, trépassé revenu. Espagnol malade. Espagnol mourant, couleur de baise-moi ma mignonne, couleur de péché mortel, couleur de cristallin, couleur de bœuf enfumé, de jambon commun, de souci, de désirs amoureux, de ràcleur de cheminée. »

Dans cette nomenclatin^e ne sont pas comprises les combinaisons de plusieurs couleurs sur une même étoffe, les rayés, les tracés, les figurés, les flambés. Parmi les rayés, se plaçaient les satins de Chine, qui furent introduits dans rhabillement à la fin du seizième siècle. On trouve aussi la mention de brocart sur fond bigarré. L'un des cotillons de Gabrielle d'Estrées était « de drap d'or de Turquie, figuré à fleurs, incarnat, blanc et vert, » une véritable tapisserie.

Malherbe nous apprend, dans l'une de ses lettres h Peiresc, que ces

étoffes (le façon orientale étaient faites à Paris par de vraies Turques, des ouvrières consommées, qu'on avait fait venir de TAnatolie ou des Iles.

Ce fut le temps où notre pays, grâce à l'intelligence de son roi, entra défmitivement en possession de la production et de la manufacture de la soie. Les essais de Catherine de Médicis furent repris avec une complète réussite. Des mûriers furent plantés partout. Lyon put rivaliser avec Florence et Gênes; Tours s'achemina, par son gros taffetas, à une renommée européenne ; la capitale fournit, pour l'habillement de la cour et pour l'ameublement des châteaux, les tissus à fleurs et à ramages. Cette dernière fabrication, qui eut son siège au Louvre et dans la rue de la Tixerandrie, est ce qui occasionna la création du Jardin des Plantes.

En voyant ce grave musée, où les produits de la nature entière sont classés avec tant d'art et tant de science, on ne se douterait guère qu'il doit son origine à une fantaisie de la mode. Le fait est pourtant avéré. Dans le temps où les habits à ramages faisaient fureur, les dessinateurs de patrons se trouvèrent aux abois pour imaginer des effets nouveaux, des accouplements de couleurs inconnus ; tellement qu'un horticulteur, nommé Jean Robin, s'avisa de créer pour leur usage un jardin où il cultiva toute sorte de fleurs étrangères. C'est chez lui que le brodeur ordinaire de Henri IV allait dessiner et enluminer ses modèles; c'est de ses parterres que procédaient toutes les belles étoffes exécutées pour la cour. Bientôt l'établissement de Jean Robin devint l'une des nécessités de la monarchie. 11 fut, sous le nom de Jardin du Roi, l'une des dépendances de la couronne, et le propriétaire s'appela le simpliste du roi. En J626, on ne portait plus d'habits à fleurs, mais le Jardin du Roi continuait à fournir des patrons pour la tapisserie. Gui Labrosse, voyant qu'on dépensait beaucoup d'argent pour un petit résultat, suggéra l'idée d'un autre jardin mieux assorti, où les étudiants en médecine trouveraient de quoi s'instruire sans nuire aux dessinateurs de tapis. Que de grandes choses n'ont été ainsi que de l'enfantillage à leur début! Toutefois, il ne faut pas conclure que le Jardin des Plantes n'existerait pas, sans la bizarrerie qui fit qu'à un moment les humains trouvèrent joli d'être habillés comme des fan-teuils.

Tandis que la mise des femmes alla toujours en s'enlaidissant, sur-

RÈGNE D'HENKl IV.

tout depuis le second mariage du roi, celle des hommes, au contraire, se modifia à son avantage dans plus d'une partie. Il y eut un retour marqué au costume du temps d'Henri JI.

La suppression des bosses d'estomac remit en honneur les pourpoints busqués, qui, à leur tour, cédèrent la place aux pourpoints sans buse.

On porta de nouveau, avec le pourpoint, de ces collets qui faisaient l'office de hausse-cols, les uns en maroquin, les autres en pelleterie parfumée : on disait en peaux de fleurs ou en peaux de senteurs.

Les fraises furent ramenées à des proportions plus raisonnables, puis remplacées peu à peu par les collets rabattus ou rabats.

Tous les ha uts-de-chausses, longs ou courts, furent bouffants. Les longs, qui étaient les grègues , avaient leur plus grande enflure au milieu, les courts, que l'on appelait à bourse^ étaient rembourrés seulement par le bas.

La cape fut rétablie avec sa coupe et avec ses dimensions d'autrefois.

Les chapeaux des dernières années du seizième siècle, dit chapeaux français, nous représentent les anciens chapeaux albanais, relevés sur le devant et chargés d'un panache. Ils n'étaient pas du goût de Brantôme, qui les appelle « de grands fats de chapeaux, garnis de plus de plumes en l'air qu'une austruche peut en fournir en chascun. » On les abandonna après 1600 pour prendre le castor à basse forme et à larges bords.

Toutes ces choses avaient eu leurs précédents au temps passé. Voici celles qui eurent le mérite de la nouveauté :

Gentilhomme vers IjJOo.

(Recueil de Gaig?iières, t. X.)

Les souliers à pont, encore plus hauts de talons pour les hommes que pour les femmes, et carrés du bout. L'attache était couverte par une large rose en ruban.

Les bottes longues en cuir de Russie (on disait cuir de roiissy) ou en cuir mou tourné à l'envers, qui commencèrent, en 1608,

Henri IV vers 4600.

{Recueil de Gaignières, t. X.)

Gentilhomme à la mode de 1605.

{Recueil de Gaignières,, t. X.)

à être de mise dans les salons, même pour le bal. Ce fut, à ce que nous apprend d'Aubigné, un compliment d'Henri IV à l'un de ses écuyers qui fit monter cette chaussure de l'écurie dans les appartements du Louvre. Toutefois les Anglais avaient déjà donné l'exemple; ils étaient tous bottés dès 1606, même les gens de robe. La mode, en cette circonstance, nous paraîtrait avoir cédé plutôt à la

UÈGNE D'HENRI IV.

pression de l'industrie. Le roi avait envoyé un tanneur habile, nommé Roze, étudier la préparation des cuirs dans les pays danubiens. Or, cet homme rapporta de Hongrie le secret qui donna naissance à l'industrie des hongroyeurs, et c'est avec le cuir des hongroyeurs que se firent surtout les nouvelles bottes.

Les gamaches ou longues guêtres boutonnées, que l'on mettait par-dessus les bas. Il y en eut de velours, richement brodées d'or et d'argent.

Des jarretières longues d'une aune, en taffetas ou en satin, nouées sous le genou et dont les bouts, garnis de dentelle d'or, pendaient sur les côtés.

L'écharpe de satin passée en bandoulière sur le pourpoint. Elle huit par être une chose si indispensable, qu'elle entra même dans la toilette des dames. Celles de la noblesse la portaient en tout temps ; celles de la bourgeoisie, seulement avec l'habit de campagne.

Le pendant d'épée^ large bride ornée de broderies, qui s'accommodait avec le ceinturon pour faire tenir l'épée horizontalement sur le haut de la cuisse.

Enfin des gants à poignets montant jusqu'au coude, dont les plus beaux étaient de satin vert ou de velours incarnat, avec de longues franges sur les bords.

Il y a des fous sous tous les règnes. Bassompierre raconte dans ses Mémoires qu'il se fit faire pour le baptême de Louis XIII un habillement de drap d'or à ramages, brodé de perles en si grand nombre qu'il y en avait au moins cinquante livres pesant. Mettons au nombre des gasconnades de ce Lorrain le poids de cinquante livres; il compte que cela lui coûta 8,000 écus pour les perles, plus 6,000 autres écus pour l'achat de l'étoffe et la façon : somme toute, 14,000 écus, représentant un peu plus de 167,000 francs, valeur métallique.

La cérémonie pour laquelle fut faite cette dépense était de celles où les courtisans pouvaient impunément faire entre eux assaut de luxe. Néanmoins on peut être sûr que Bassompierre ne fut pas félicité de sa magnificence par Henri IV, puisqu'il ne s'en vante pas.

A l'égard de la parure, le Béarnais se régla sur les maximes de Louis XI, tout en mettant dans sa conduite plus de modération, et surtout l'amabilité qui était le fond de son caractère. Il se moquait des dépensiers, et pour son compte ne s'habillait le plus souvent que

de chausses grises et d'un pourpoint de soie noire sans balafres ni passements. Il le fit remarquer aux députés du clergé, lorsqu'ils lui apportèrent les conclusions de leur assemblée, réunie à Paris en 1598 : « Mes prédécesseurs, leur dit-il, vous ont donné des paroles; mais moi, avec ma jaquette grise, je vous donnerai des effets. Je suis tout gris au dehors, mais je suis tout d'or en dedans. »

Il rappelait volontiers le temps de sa détresse, et l'état de sa garde-robe quelques semaines avant d'entrer à Paris. Son avoir en fait de linge se bornait alors à cinq mouchoirs et à une douzaine de chemises dont plusieurs étaient trouées. Son plus beau vêtement était un pourpoint de satin blanc avec un manteau noir et un chapeau à plumes noires aussi. Il le mit pour la cérémonie de son abjuration à Saint-Denis, et le mit encore pour celle de son couronnement à Chartres. Toutes les fois qu'il s'habilla richement, après le rétablissement de ses affaires, ce fut plutôt par devoir que par goût.

Il fut sceptique sur assez de points pour n'avoir pas eu une foi bien grande en l'efficacité des lois somptuaires. Il en usa cependant comme d'un frein qu'il était bon d'opposer par moments à l'abus du clinquant et des garnitures. Il renouvela de cinq ans en cinq ans une première ordonnance qu'il avait rendue dans cette intention en 1594, jugeant que, si peu de temps qu'elle fût observée chaque fois, ses sujets y gagneraient toujours quelque chose.

Il n'eut garde de défendre l'usage des soieries. Du moment que la France posséda la matière première, l'intérêt de l'État fut de favoriser plutôt que de restreindre la consommation en cette partie. Le satin et le taffetas devinrent étoffes bourgeoises. Il fallut être en velours pour se donner des airs de gentilhomme.

Dans l'armée cependant les officiers eurent seuls la faculté de porter sur eux de la soie. Elle fut bannie pour toujours de l'habillement des soldats. Il ne s'agit point ici, bien entendu, des soldats de parade attachés au service des palais royaux, ni de ceux des milices bourgeoises, mais des hommes qui étaient enrégimentés pour la guerre. Ceux-ci furent soumis à la discipline instituée par Maurice de Nassau. Ils n'eurent plus de choix, pour s'habiller, qu'entre le cuir ou le drap.

Tant que le roi fut aux prises avec la Ligue, il dut fermer les yeux sur bien des irrégularités. L'armée qui lui obéissait était composée pour la plus grande partie de volontaires, équipés et armés chacun

REG.NE D'HENRI lY.

selon sa laiitaisie. Son infanterie consistait surtout en tireurs, dont un bon nombre, à défaut de mousquets et d'arquebuses, lançaient les balles avec des arbalètes. Ces gens, fournis par les corporations des villes, étaient de ceux qu'il n'eût pas été raisonnable de vouloir soumettre à toute la rigueur des règlements militaires.

Le roi veilla davantage sur sa gendarmerie, où il n'y avait que des bommes exercés à la guerre et qui sentaient la valeur d'une tenue martiale. Il obtint d'eux la suppression des mandillcs, casaques et cottes d'armes de toute espèce, qui pouvaient réveiller parmi eux le souvenir des anciennes partialités, ou seulement leur donner un air de ressemblance avec les cbevaliers de la sainte Ligue; car on ne pouvait rien voir de plus pompeux que la noblesse qui servait sous Mayenne. Tous les Royaux, catlioliques comme protestants , s'armèrent à cru, l'écbarpe toute seule flottant sur leur cuirasse.

Leurs épaulières, mises à nu avec la forte proéminence que l'on donnait pour le moment à cette partie du barnais, firent ressouvenir des mahoîtres du quinzième siècle.

Les gendarmes d'Henri IV furent appelés « les mabcutres. »

Deux mille gentilsbommes ainsi armés, sur des cbevaux sans bardes ni cbanfreins, furent d'un grand effet à la bataille d'Ivry. Cette mode toutefois fut jugée diversement par les hommes du métier. Voici ce que dit l'un d'eux qui l'a louée sans réserve : c< Cela estonne plus les ennemis, et contrainct les soldats de s'armer entièrement, leur ostant les moyens de couvrir leur paresse de leurs casaques. » Un autre, au

Capitaine de la coiupaguie des Enfants d'Iionneur do Uoucn, eu 1o9*j, d'après Tune des gravures de la Relalion de Venlréc du roij à Houeii.

contraire, regrette la casaque, parce qu'elle empêchait les pistoliers de viser juste et d'atteindre facilement le corps de ceux qui en étaient vêtus.

Maliculrc ou gcndai^me de l'armée royale en 1593. (Gravure du Dialogue entre le maheulre et le manant.)

Les ciselures et la dorure s'en allèrent en même temps du harnais. Même le poli du fer n'étincela plus qu'à de rares intervalles dans les rangs. La plupart portaient des armures couvertes d'un vernis brun

ou noir : sombre et triste uniforme qui dispensait les hommes d'un entretien presque impossible, vu la guerre incessante où ils étaient occupés. Les capitaines seulement se distinguaient par des ornements de bandes ou de clous de cuivre. Leur plus grand luxe était dans le panache qui surmontait leur casque. On sait le fameux panache blanc d'Henri IV, à Ivry, qu'il indiqua comme signe de ralliement à ses troupes, après que sa cornette blanche eut été renversée. Mais même un général d'armée n'eut pas toujours un panache à arborer sur sa téte. On raconte qu'au siège deLamballe, en 1592, l'héroïque Lanoue, un peu avant l'assaut où il fut blessé mortellement, s'occupait à tailler avec un couteau une branche de laurier qu'il avait cueillie pour la mettre dans le porte-plume de son armet. C'est avec ce signe qu'il comptait mener ses soldats à la victoire. Un gentilhomme de ses parents s'étonnant de ce qu'il lui voyait faire : « Tenez, mon cousin, lui dit-il, voilà toute la récompense que vous et moi espérons, suivant le métier que nous faisons. »

Lorsqu'Henri IV eut conquis son royaume, il remit en état les régiments d'infanterie, et créa sur le même pied des régiments de Suisses. Les compagnies de hallebardes furent supprimées, de sorte qu'il n'y eut plus d'autre arme d'hast que la pique. Le reste du régiment se composa de mousquetaires et d'arquebusiers. L'habillement des uns et des autres fut conforme à la mode régnante, moins les chausses courtes dont ils n'usèrent pas. On les voit toujours représentés avec des chausses longues jusqu'aux genoux, soit flottantes comme les culottes de nos zouaves, soit serrées du bas, à la façon qu'on disait alors jambes de chien. Les chausses bouffantes recouvertes de bandes découpées distinguaient les piquiers.

Les mousquetaires se coiffaient de chapeaux. Les morions furent remis en honneur pour les arquebusiers, et pour les piquiers toute la batterie de fer qui formait leur armure traditionnelle. Jean de Saulx- Tavannes trouve que c'était trop d'embarras pour des fantassins. Il proposait dès lors une réforme qui ne fut accomplie que trente ans plus tard. Voici comment il s'explique :

« Les corselets usités aux compagnies françoises, complétés de bourguignottes ou salades, et brassards avec de larges espaulières et tassettes, sont empeschantes, mal aisées à porter, et ne parent pas des pistoliers qui coulent le long des rangs. Aussy les soldats s'en desfont

et en jettent une pièce après l'autre. Il scroit mieux avoir un plastron à Tespreuve, du moins ceulx du premier rang, garni de moignons et tasseltes de fer, une coeffe ou secrette de fer soubs le chapeau. Un liston de fer au bras gauche suffiroit pour armer les piquiers, sans qu'il soit nécessaire leur armer le dos. Les morions, avec leurs larges bords et grandes oroilles, empeschent les arquebusiers; les crestes, les poinctes ne sont qu'ornement. Une secrette de fer avec un petit orle, pour empescher que le coup ne glisse sur le visage, leur serviroit mieux. Ils se peuvent parer de leurs arquebuses. »

Dans la gendarmerie il n'y eut plus qu'une compagnie de lances à la tête de chaque escadron ; les autres combattirent au pistolet et à l'estoc, qui fut dès lors amené à la forme du sabre-latte porté aujourd'hui par la grosse cavalerie.

Lors des préparatifs de la guerre qui fut empêchée par le crime de Ravaillac, Henri IV signifia, on ne sait pour quel motif, qu'il ne voulait plus voir d'écharpes, et que l'insigne de sa gendarmerie serait la. croix blanche. C'était ramener la mode des cottes d'armes, et effectivement les gentilshommes désignés pour servir sous sa cornette s'étaient déjà l'ait faire des casaques violettes.

Plus dereîtres; leur réputation s'était dissipée dans les dernières guerres. Us furent remplacés par des carabins, dont on mit une compagnie dans chaque escadron de chevau-légers. Avec cela, des arquebusiers à cheval qui formèrent des escadrons à part.

Il nous reste de cette époque des cuirasses échancrées à l'épaule droite. Lorsque le harnais est entier, à la cuirasse s'ajoute un gantelet à coude pour la main de bride. Ces pièces représentent l'armement des carabins. Il était complété par un casque sans crête , qui faisait dire de ceux qui en étaient coiffés qu'ils avaient « le pot en tête. »

Les Deux cents gentilshommes, dont le poste était toujours auprès de la personne du roi, formèrent deux compagnies de chevau-légers d'élite, qui avaient le pistolet à l'arçon, la bandoulière sur l'épaule, et à la main une javeline de cinq pieds et demi, armée d'un fer à trois faces.