CHAPITRE XXI

ANNÉES DE LA JEUNESSE DE LOUIS XIII

Être et paraître, dialogue satirique de d'Aul)igné sur la mode des courtisans en 1017. — Façon du pourpoint. — RotonHcs et fraises à confusion. — Abandon de l'écharpe. — Forme du manteau h«billé. — I.e cimeterre et la demi-épée dans la toilette. — Chemisette. — Variétés de pourpoints. — Variétés de surtouts. — Concurrence des chausses longues et des chausses courtes. — Plaisanterie sur les hottes longues. — Façon de les accommoder avec des pantoufles. — I.adrinc?. — Chaussure de plusieurs paires de has. — Bizarrerie de Malherbe à ce sujet. — Souliers à cric ou à pont-levis. — Roses de rubm. — Habit rouge. — Cbapeau vert. — Feutre et castor. — Panache du duc d'Épernon. — Perruques et moustache. — Cadenettc. — Calotte à perruque. — Costume bizarre de Sully dans sa vieillesse. — Améliorations dans l'habillement des femmes. — Dernière forme du veitugadin. — Manches bouillonnées. — Collets et rabats en point-coupé. — Perruques en hauteur. — Dernière forme du chaperon. — Prolongation de l'existence de celte coiffure comme marque du veuvage. — Vocabulaire des ornements de la tète.

Dans le premier chapitre de son Baron de Fœneste, d'Aubigné raille la mode à propos des ressources qu'elle procurait aux courtisans pour paraître ce qu'ils n'étaient pas. Le passage est en dialogue ; il mérite d'être rapporté. Les traits du satirique nous fourniront un premier aperçu du costume porté pendant la jeunesse de Louis XÏÎI.

<( Enay. Voilà bien des affaires ; mais puisque vous me les contez si privément, vous ne trouverez pas mauvais que je vous demande pourquoy vous vous donnez tant de peine ?

« Fœneste. Pour paroistre.

« Enay. Comment paroist-on aujourd'huy à la cour?

« Fœneste. Premièrement, fault estre bien vestu à la mode de trois ou quatre messieurs qui ont l'authorité. Il fault un pourpoint de quatre ou cinq taffetas l'un sur l'autre, des chausses comme celles que vous voyez, dans lesquelles, tant frise qu'escarlate, je puis vous assurer de huit aulnes d'estoffe pour le moins.

c( Enay. Est-il possible que ce gros lodier qui vous monte autour des reins ne vous fasse point sentir de gravelle ?

« Fœneste. Qu'appelez-vous lodier? Vous autres avez d'estranges mots pour parler françois dans vos villages. Or, gravelle ou non gravelle, si fault-il porter en esté ceste embourrure. Puis après il vous fault des souliers à cric, ou à pont-levis, si vous voulez, décolle tés jusques à la semelle.

« Enay. Et en hiver?

« Fœneste. Sachez que deux ans avant la mort du feu roy, il luy eschappa de louer Saint-Michel de ses diligences, et d'estre tousjours botté. Dès lors les courtisans prirent une façon de bottes, la chair en dehors, le talon fort haussé, avec certaines pantoufles fort haussées encore, le surpied de l'esperon fort large, et les soulettes, qui enveloppent le dessous de la pantoufle. Ces bottes ainsy tirées tout du long vous espargnent toutes sortes de bas de soie. Si vous allez à pied par la ville, on conjecture que le cheval n'est pas loin de vous; mais il fault que l'esperon soit doré. Vous voyez toutes ces honnestes gens d'entre les huguenots qui vont à pied en cest équipage à Gharenton (le temple des protestants était à Gharenton). Je sais un de mes camarades et un parent mien qui ont fait le voyage du pays en cest estât, et quand ils trouvoient quelques seigneurs, ils se jouoient d'une gaule, faisant semblant de se promener au long de leurs héritages. Gela est épargnant. Toutefois Pompignan inventa des descoupures sur le pied de la botte pour faire paroistre un bas de soie incarnadin ; et ceux qui n'ont de bas de soie prennent de la descoupure avec le ruban de couleur. Ges bottes vous font chevaucher long. Et puis les ladrincs de l'invention de Lambert, et puis les grands capuchons qui prennent par-dessus le chapeau à la portugaise jusqu'au-dessous des aisselles: tout cela fait paroistre le cavalier, si bien qu'un gros de cavalerie ainsy esquippé monstreroit un tiers d'advantage. Or ces bottes et espérons ne se quittent ni en caresse ni en bateau. Et quand un galant homme n'est point botté, fault avoir recours à la bonne fortune pour aller en caresse, principalement en hiver, de peur de crotter ses roses.

« Enay. Vous avez des roses en hiver?

« Fœneste. Oui bien, nous autres, oui sur les deux pieds, traisnantes à terre, aux dc\ix jarrets, pendantes à mi-jambe, au buse du pourpoint, une au pendant de l'espée, une sur l'estomac, au droit des brassards et aux coudes.

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« Enay. Et quels fruicts de tant de fleurs?

« Fœ.xeste. C'est pour paroistre. Il y a, après, la diversité des rotondes à double rang de dentelles, ou bien fraises à confusion.

« Enay. N'avez-vous point de dispute avec les dames?

« Fœneste. Voilà de vos propos à vous autres qui venez en cour pendant un voyage, avec le dos plat et le collet rabattu, comme les sieurs de la Noue et d'Aubigné ! Ce n'est pas pour y paroistre, et je m'estonne comment l'huissier ouvre pour de telles gens la porte du cabinet. Et puis il y a tant de belles façons de panaches !

« Enay. Accordez-vous bien ces panaches avec les perruques ?

« Fœneste. Oui dea. Si vous eussiez vu Monsieur, l'autre jour, quand il fit son entrée devant La Fiochelle, vous ne demanderiez pas cela, ou bien si vous aviez vu M. de Sully commandant à un ballet, à l'Arsenal, avec la calotte, qui est bien pis que la perruque, un brassard de pierreries à la main gauche, et ungrosbastonàlamain droite, vous diriez bien que c'est pour paroistre. »

C'est là le texte ; passons au commentaire.

Le pourpoint par lequel commence d'Aubigné est toujours le pourpoint à la Henri IV, garni d'épaulettes et d'ailerons; mais il descendait en pointe à la ceinture. Il était tailladé menu sur toute sa superficie, ou à grandes fentes seulement sur les bras et sur la poitrine. C'était la petite et la grande chiquetade. Le collet, de renversé qu'il avait été, devint droit : ce qui fit tomber la mode des cols de chemise rabattus. On eut en place, soit des rotondes ou cols montés sur du carton, soit des fraises à plusieurs rangs de fronces inégales qui étaient les fraises à confusion. Ces fraises, comme on l'a vu par un texte cité dans le chapitre précédent, s'étaient déjà montrées à la fin du règne d'LIenri III.

il n'est plus question de l'écharpe. Elle avait cours encore en 1613, et se portait alors par-dessus la cape. Le commun des martyrs disait toujours la cape^ quand les puristes affectaient de dire le manteau. C'était la cape débarrassée de ses doublures d'apprêt, et n'ayant plus par-dessous qu'une bande de velours ou de ratine sur les bords. Au lieu d'être tenue toute raide sur les épaules, elle put se draper sur un bras ou autour du buste. Afin de n'en point gêner la manœuvre, on se mit au flanc, au lieu d'épée, un court cimeterre orné d'une tête d'aigle à la poignée, ou bien une demi-épée qui ne sortait pas de plus de six pouces hors du pendant.

Le pourpoint s'allégea beaucoup aux approches de 1 620. Les taillades furent moins nombreuses. Elles servirent à mettre en montre non plus la doublure, mais la fine chemise ou bien le taffetas d'une chemisette, la camisole du temps, qui était doublée de ratine.

Bientôt il y eut tant de façons de pourpoints, que peu de tailleurs avaient la science suffisante pour répondre à tous les goûts. Louis Garon, dans sa Sage Folie, en fait l'énumération en ces termes :

c( Pourpoints ouverts devant, derrière, aux costez, sur les espaules,

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sur les manches, baL^frez à la suisse, avec boutons, sans boulons, garnis de freluches à queue (petites houppes de soie plantées sur les passements), descoupez, non descoupez, passementez autant pleins que Yuides, sans passement, avec le double arrière-point, avec passement et passe-poil ou avec le simple passe-poil ; avec les tasselles (ce qu'on a appelé depuis brandebourgs) longues ou moyennes, avec les

Portrait du maréchal de Souvré, avant 1620, Gontillioinnie à la mode do 1017.

d'après une gravure du temps. {Recueil de Gaignières, t. X )

liaults de manches ou sans haults de manches, la picadille (petits festons de bordure) ou sans picadille. »

Les casaques redevinrent de mode sous les noms de calabrcs et de roypilles, avec non moins de variété dans leur forme. On en vit de longues et de courtes, d'ouvertes et de fermées, de larges qui flottaient au» vent, d'étroites qui dessinaient le buste, la taille et l'enflure dfcs chausses.

Les grands capuchons dont parle d'Aubigné étaient des manteaux à chevaucher. Ils rentraient dans la catégorie des manteaux de pluie dont on usait par le mauvais temps. Hongrelines, cabans^ royales, halandras, houppelandes, mandilles, roquets, étaient autant de variétés du même objet, qui s'offraient au choix du consommateur. Les hongrelines, leur nom l'indique, étaient venues de Hongrie, et les cabans aussi, mais l'importation de ceux-ci était plus ancienne. On a vu paraître les balandras au douzième siècle, les houpelandes au quatorzième, les mandilles sous Charles IX. Le roquet avait aussi son antiquité. C'était un grand collet dont le bouracan était l'étoffe ordinaire. Saint-Amand a mis ce surtout sur le dos de son Poète crotté. Quant aux royales, elles descendaient si bas que d'Aubigné, dans un autre passage du Fœneste, dit qu'à tout bout de champ « elles faisoient faire des parterres » aux fantassins bottés et éperonnés qui en portaient.

L'expression de lodier appliquée aux chausses, et qui excite l'indignation de Fœneste, nous rend la physionomie des chausses flottantes qui vinrent ébranler la faveur des chausses en ballon. Lodier est encore usité dans quelques provinces pour désigner un couvre-pied. C'est, dans son acception propre, une couverture de laine piquée entre deux pièces d'un autre tissu. Il y avait lieu de comparer à cela huit aunes d'étoffe amoncelées autour de la taille et des cuisses. Des passements joints à une garniture de boutons bordaient une fente ménagée de chaque côté pour laisser passer la doublure, et l'ajustement était complété par des jarretières à rosette et bouts pendants. Les chausses courtes, à bandes découpées tinrent bon en présence de cette façon nouvelle, et de longtemps on ne sut à qui des deux resterait l'avantage.

On a fait bien des mots sur la mode des bottes longues. Il y en a un, qui est partout, d'un Espagnol à qui l'on demandait des nouvelles de Paris, et qui répondit : a J'y ai bien vu des gens, mais il ne doit plus y avoir personne à cette heure, car ils étaient tous bottés, et apparemment sur le point de partir. » Il a été dit, dans le chapitre précédent, quand et comment cette chaussure avait pris faveur.

Il résulte de la description de d'Aubigné qu'on ajoutait aux bottes, sous le nom de pantoufles, une sorte de socques qui étaient assujettis par des sous-pieds appelés soiilettes. Une pièce supérieure, le surpied, qu'on voit à toutes les bottes du temps, recouvrait les soulcttes.

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Les tiges pour avoir de la grâce, devaient serrer la jambe autant que possible. Des raffinés, au moment de leur toilette, se mettaient jusqu'aux genoux dans l'eau froide afin de se chausser plus étroit. Ces bottes montant très-haut sur la cuisse, parce qu'elles avaient été inaugurées du temps des chausses courtes, il fallut changer

M. de Bellcgarde, grand-écuyer de France, M. de Pluvinel, maître d'équitalion de Louis XIII en 1G22,

après 1620. Gravure du temps. d'après une gravure de Crispin de Pas.

quelque chose h leur façon lorsque parurent les chausses flotlantes. De là l'invention des ladrines ou lazarines^ qui avaient leurs tiges épanouies par le haut, et dont les tirants s'attachaient après les chausses ou même à la ceinture, pour aller à cheval.

Qui ne se bottait pas ne pouvait se montrer en bonne compagnie qu'avec des bas de soie. Les bas d'estame, c'est-à-dire de tricot de laine, étaient pour les tonsurés, les cuistres et les bélîtres ; ils sentaient si fort la

place Maubert, qu'un « lionneste homme » c'est-à-dire un homme comme il faut, osait à peine en porter sous le tricot de soie. Comment faire par les temps de froidure ? Les gamaches n'étaient plus tolérées ; on essaya des chaussons, des bottines de drap, des surbas ; rien de tout cela ne put tenir. On finit par mettre bas de soie sur bas de soie pour ne pas geler des jambes. Ordinairement c'était trois paires. Le poëte Malherbe en portait une telle quantité que, pour n'en pas avoir à une jambe plus qu'à une autre, à mesure qu'il passait un bas, il déposait un jeton dans une écuelle. Racan lui conseilla de faire marquer une lettre à chaque paire, et de les chausser dans l'ordre alphabétique. Il le fit, et le lendemain il dit à Racan : « J'en ai dans l'L. » Il avait donc onze paires de bas à la fois.

Les souliers n'étaient pas de deux sortes, quoique Fœneste leur donne une double dénomination. Souliers à cric ou à pont-levis c'est tout un, l'exhaussement du talon étant comparé soit à l'effet d'un cric, soit au résultat de la manœuvre qui faisait monter un pont-levis. Les oreilles du soulier s'attachaient sous une large rose de ruban, et tout un assortiment de roses semblables était disséminé sur les diverses pièces du vêtement.

Rien de plus voyant que le rouge. Les bas et les agréments de l'habit étaient le plus souvent de cette couleur, non pas l'habit lui-même. L'usage voulait qu'il n'y eût que le costume de chasse qui fut entièrement rouge.

Une autre singularité du temps fut le chapeau vert, que certaines coutumes locales imposaient aux faillis quand ils avaient obtenu le bénéfice de la cession. Ce moyen de paraître n'était pas pour les gentilshommes dont se moque d'Aubigné, lesquels avaient le droit de s'endetter et de faire rouer à la fm leurs créanciers de coups de bâton. Le chapeau qu'ils portaient était le feutre gris, ou bien le castor entouré d'une plume qui retombait par derrière « en queue de renard. » Comme le duc d'Epernon (qu'on appelait Monsieur tout court, à cause de sa haute faveur) était le mieux empanaché des seigneurs, c'est lui que le satirique cite pour modèle, en rappelant par un trait salé sa ridicule démonstration devant la Rochelle, qu'il s'était imaginé prendre tout seul avec les gens de sa maison, en 1610.

On était revenu aux cheveux longs, par conséquent aux perruques.

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C'était du luxe assez mal placé avec la mode des rotondes. Rien ne pouvait relomber sur les épaules; il fallait être frisé dru et menu, tenir une masse de boucles emprisonnées sur la nuque. Mais sur le devant l'obstacle s'abaissait ; cela donna l'idée de faire pendre d'un côté une longue mèche qu'on appela moustache. Lorsque M. de Luynes devint connétable pour son talent à faire voler les pies-grièclies, on fit maréchal de France du même coup son puîné Cadenet, Irès-recommandé par sa moustache. C'était la plus belle touffe de cheveux qu'on pût voir. Il la faisait nouer avec du ruban de couleur. Cette façon eut longtemps la vogue sous le nom de cadenctle.

Les gens de robe portaient une perruque d'un genre à part, celle dont les freluquets du quinzième siècle avaient emprunté l'invention aux Italiens, et qui était cousue sur le bord d'une calotte. Sully, bizarre et fastueux jusqu'à la fm de sa vie, accommoda cette coiffure avec les habits à la façon de son jeune temps, qu'il ne voulut jamais quitter. Vingt-cinq ans après que tout le monde avait cessé de porter des chaînes et des bracelets de brillants, il en mettait tous les jours pour se parer, et se promenait en cet équipage sous les galeries de la place Royale, bien aise que le monde s'amassât pour le regarder.

Sully fut un original, Cadenet un évaporé, d'Epernon un fat, F(encstc, et les autres sur le patron desquels il a été taillé, des sots; mais leurs extravagances à tous n'empêchent pas que l'habit masculin n'ait beaucoup gagné entre la mort d'Henri lY et l'avènement de Richelieu.. Celui des femmes avança moins rapidement dans la voie de la véritable élégance, parce qu'il avait plus de chemin à faire pour y arriver. iVéanmoins il s'améliora aussi.

Le corsage des robes fut raccourci et ouvert de nouveau en pointe sur le devant, mais d'une ouverture modérée. Grâce à un changement dans la construction du vertugadin (au lieu de le bomber par le haut comme un dôme, on le lit tout plat « comme une meule de moulin, » ou, pour parler plus exactement, comme un tambour de basque), il n'y eut plus de bouffissure au-dessus des hanches, et ce que le tour de taille avait encore d'excessif fut pallié par l'usage de tenir la robe retroussée à demeure. Les crevés se maintinrent au corsage et aux manches. On les bannit des pièces inférieures qui élaient faites d'étoffes à ramages, comme satin broché ou velours figuré; des coupures auraient détruit l'effet du dessin.

En 16] 2, on portait encore des manches bouillonnées, dont la façon comportait une variété infinie de garnitures, et chacune était désignée par un nom particulier :

Maiiclics en bouillons et arcades, Roquets, antraquettes, guysardes, Layzes dessous, layzes dessus, Cinq, six, sept estages, et plus.

Marie de Médicis eu costume de veuve, d'après une Dame en grande toilette avant 1020,

gravure sur bois de 1015. D'après une gravure du temps.

Les édits d'Henri IV contre les passements d'or et d'argent avaient iini par tourner le goût a une passementerie de soie qui se fabriquait à Milan. Cette décoration fut complétée par .des touffes de ruban aux jupes, aux corsages, aux manches, et jusque dans les cheveux. Gomment les dames se seraient-elles passées de roses, lorsque les cavaliers en avaient tant?

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Lg point- coupé commença aussi à être d'un grand usage. Il servait à faire des rebras ou manchettes, des tours de gorge à l'ouverture du corsage, une espèce de cravate à bouts pendants sur cette même ouverture, laquelle cravate on appelait rabat. Ces garnitures furent accordées tant bien que mal avec le collet monté que l'on vit, suivant la saison, se dégager en cornet à partir du creux de l'estomac, ou bien se dresser tout à plat derrière le dos comme un éventail.

Par là, les perruques durent être maintenues en hauteur. On les crêpa, on les couvrit de frisures, et ces prétendus cheveux imitèrent à s'y tromper le bonnet persique en peau de moulon.

Une dame ne peut jamais être prisée

Si sa perruque n'est mignonnement frisée,

Si elle n'a son chef de poudre parfumé

Et un millier de nœuds, qui çà, qui là semé

Par quatre, cinq ou six rangs, ou bien davantage,

Comme sa chevelure a plus ou moins d'étage.

Ces méchants vers sont tirés du Discours de la mode^ imprimé en 1615. Les suivants sont encore à citer :

Mais c'est là la façon des dames ; le souci Des bourgeoises n'est pas de se coiffer ainsi. Leur soin est de chercher un velours par hgure Ou un velours rasé, qui serve de doublure Aux chaperons de drap que toujours elles ont Et de bien agencer le moule sur le front, Luy fasse aux deux costés, de mesure pareille Lever la chevelure au-dessus de l'oreille.

Pour se coiffer moins en hauteur, les dames des villes ne laissaient pas d'user de faux cheveux. Le chaperon s'était plié aux convenances de la perruque. On en avait allongé la pointe sur le front et retroussé la queue,qu'onattachaitpar des épingles sur le derrièredela tête. Un auteur nous apprend que la question de couper cette queue fut agitée sérieusement en 1612. Le sacrifice eut lieu quelques années après, et fut le coup de grâce de cette antique coiffure. On s'en dégoûta juste au moment où le chef et le cou, débarrassés de leurs entraves, lui laissaient le champ libre pour reprendre ses avantages. Les marchandes des rues, les petites bourgeoises de certaines provinces, les femmes de la

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE. '

campagne y restèrent attachées. Dans le monde comme il faut, le chaperon ne fut plus vu que sur la tète des veuves, où il resta comme relique du temps passé.

Madame d'Aiguillon, nièce du cardinal de Richelieu, qui donna Tcxcmple de s'hahiller en couleur après le grand deuil du veuvage, ne se dispensa pas cependant de garder le chaperon. Celui-ci, sous divers noms, continua le môme office jusqu'à la fin du dix-septième siècle. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Voici d'après La mode qui court au temps présent, rapsodie imprimée en 1612, une énumération des choses qui contrihuaient à l'ornement de la tète, outre celles qui viennent d'èlre mentionnées. C'est tout un vocahulaire, que nous livrons à la sagacité des commentateurs :

CoL'lÏLires de cinq cents façons, Quand on les veut voir e:i brassière, En nymphe ou à la cavalière ; Pommades, vermillons et lards Pour les teints ridés et blafards ; Et la coeffe à la jacobine Qui donne encor très bomie mine, l^inçons, brillants, bou(|ucIs de bal, Chaisnes d'or, de muscq et cristal ; Grandes pyramides de gaze l^our celles qui ont teste raze, Et perruques, pouj' qui le fronl De près ne paroist que trop rond ; Moulles avant, moulles arrière, llansse-col en arc et baslière.

Tresses, nœuds, cordons et lizets Assez pour charger dix mullelz.

Qui se douterait, en lisant de pareilles platitudes, qu'on touchait au grand siècle de la poésie?