CHAPITRE XXll

ÉPOQUE DE RICHELIEU

Beau iiioiuont po ir le cosluine. — Prohihilions successives (ïes passemciils de soie, des dentelles et points-coupes, des pas cmenls d'or et d'argent. — L'usage du point-coupé fiançais toléré dans une certaine mesure. — Retour des femmes aux coiffures basses. — Garccltes. — Mousiaclies des (lames. — Coiffe à bavolettc. — Cale. — Nouvelle forme de rol)e. — La dénomination de jupe transportée à la robe de dessous. — Corps et bas de jupe. — Jupon, veste et hongrcliiic. — Pendants d'oreilles et bagues. — Demi-ceint d'argent. — Crêpe noir sur le visage. — Parfums quintessencios. — Gants diversement parfumés. — Souliers à la Clioisy et muletins. — Les véhicules du moyen âge remplacés par les carrosses. — Accroissement rapide du nombre de ces voitures. — Promenades du Cours-la-Reine et de l'Avenue Saint-Antoine. — Caviiliers sans chevaux. — Costume des hommes en 16'28. — iManteaux à la Balagny. — Souliers à l'Académie. — Les galoches du poëte Voiture. — Bottes épanouies. — Bas à botter, — Jarretières. — Chapeaux à larges bords. — ba cadenette du comte d'IIarcourt. — Coins de perruque. — Les enfarinés. — Collets vidés. — Abandon des couleurs éclatante?. — Passion pour la dentelle. — Réductioa des taillades aux habits. — Façon du pourpoint. — Barbe à la royale. — Son origine due à une lanlaisic de Louis XllI. — Habitude de la pipe. — Isage des mouches pour les hommes. — Chaus:es longues en forme de pantalon. — Signilic tion de ce mot. — Richelieu en pantalon. — Entretien de la toilette par abonnement. — Fusion de la classe élevée et de la classe éclairée. — Abaissement des classes inférieures. — Aspect misérable du petit peuple. — Les gens de guerre. — Augmentation du nombre des régiments. — Corps de rondeliors. — Habillement de l'infanterie. — Le buffle. — La liongrelinc militaire. — Abandon du corselet. — Le liau<sc-col conservé. — Costume des Cent-Suisses et des gardes du palais. — Mousquetaires à cheval. — Les autres corps de la cavalerie légère. — Armure de fer de la gendarmerie. — Rigueur de Louis XIII pour la maintenir. — La lance délaissée. — L'armée espagnole en 1045.

Nous arrivons à Tun des rares et courts moments où la mode fait alliance avec le bon goût. C'est l'époque de ce costume à la fois gracieux et sévère avec lequel nous ont familiarisés les tableaux de l'Ecole flamande. Il se foi*ma entre 1624 et 1655, un peu par force, à cause des prohibitions dont Richelieu frappa la plupart des objets de garniture, mais plus encore par la passion des esprits éclairés de ce temps-là pour tout ce qui avait un air de grandeur. Sa destinée fut la même que celle de la politique alors si ferme de notre pays : il s'imposa à

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toute l'Europe, de sorte que la France reconquit dans sa plénitude l'empire de la mode qu'elle partageait depuis cent ans avec l'Italie et l'Espagne.

La passementerie milanaise était défendue depuis 1620. On imagina alors d'étaler la dentelle et le point-coupé sur toutes les parties de l'habillement. Ce fut un effronté déli que la mode jeta à l'autorité, car la prohibition des passements avait été motivée sur ce qu'ils étaient de provenance étrangère, et les ouvrages de fil vinrent de la Flandre, de Gènes et de Venise. Il ne s'en faisait plus en France depuis les désordres de la Ligue. Donc la toilette continua à faire sortir du royaume des sommes fabuleuses. Les galantins se couvrant de dentelles, les belles dont ils étaient les serviteurs n'eurent garde de rester en arrière. Telle femme de robin portait des rabats de cent pistoles, et des chemises toutes bandées de point-coupé depuis le haut jusqu'en bas. Les économistes se plaignirent de ce débordement, dans une assemblée de notables tenue en 1629. Le gouvernement accueillit leurs doléances. Les découpures et broderies de 111 furent mises à l'index tout comme les passements.

La frivolité allait-elle se rendre? Pas encore. 11 lui restait la ressource du clinquant, dont on n'avait plus parlé depuis Henri IV. Elle en usa et abusa au point qu'une nouvelle ordonnance fut jugée nécessaire. En 1634, proscription des galons, cannetilles, pourfilures, franges, etc., etc. Qui en avait était tenu de les faire découdre au plus vite et de les envoyer au creuset des orfèvres. Le roi le voulait ainsi : le roi, c'est-à-dire M. le cardinal, qui avait appris aux gens à ne pas rire avec ses édits. On se soumit en profitant de quelques tempéraments qui vinrent adoucir la rigueur de la loi. L'inflexible ministre n'avait pas entendu traiter les Français en Spartiates. Il permit les broderies et galons de soie, pourvu qu'ils n'excédassent pas la largeur du doigt, et qu'ils fussent employés comme bordure. Assez d'ouvriers, dans le royaume, s'étaient formés à ces ouvrages pour que leur travail suffît à une consommation modérée. Il en fut de même du pointcoupé; on commençait à en faire de très-louable à Villiers-le-Bel, près de Saint-Denis, et à Aurillac. On n'inquiéta pas les marchands qui en vendirent, ni les dames qui en achetèrent pour garnir leurs collets, mouchoirs et manchettes.

Voilà donc l'emploi des choses d'ornement contenu par l'autorité

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dans une juste mesure, et l'autorité n'eut rien à taire pour ramener le bon <^oût sur l'article des étoffes. La bigarrure et les grands ramages, dont on était las, tombèrent d'eux-mêmes.

Pareille disgrâce atteignit tour à tour, dans la toilette des dames, les coiffures en hauteur, les collerettes guindées et les vertugadins.

Ménage attribue à Anne d'Autriche la mode des garcettes, dont l'introduction coïncide avec la chute des perruques tamponnées.

Les cheveux étant abattus, on les séparait en trois parties, dont deux, qu'on disait les bouffom^ étaient massées en petites frisures sur les tempes et sur les oreilles, tandis que l'on rejetait la troisième sur le derrière de la tète pour y être roulée en torsade. Un rang pris à la racine était coupé court et couché à plat sur le front. C'est ce qu'on appelait garcettes, d'un mot espagnol qui veut dire « petites aigrettes. »

Les cheveux furent ensuite tirés en pointe au-dessus du front, et les garcettes, que séparait cette pointe, furent bouclées en petits anneaux.

Plus tard encore, les touffes des côtés cessèrent d'être l'clevées. On les laissa pendre soit en tire-bouchons, comme nos anglaises, soit en mèches ornées de rubans, qui furent les moustaches des dames.

Un nœud de ruban posé dans le chignon s'appela culbule. Une mise tout à fait somptueuse comportait, au lieu de ce ruban, un bouquet de clinquant ou de pierreries, qui devait s'élever assez haut pour être aperçu par-dessus le sommet de la tête.

La coiffure pour couvrir les cheveux était un mouchoir bordé de dentelle qui se posait sur le chef avec des épingles, en guise de voilette. En déshabillé, on avait des coiffes ou petits bonnets ronds sans passe. Les servantes et femmes du menu peuple portaient aussi la coiffe, mais avec un agrément distinctif de leur condition : c'était une sorte de drapeau qui pendait par derrière, entre les épaules, sous le nom de bavolette. Cette bavolette est certainement la mère du bavolet moderne.

La coiffe des biles de campagne était un gros béguin piqué dont l'usage n'est pas encore tout à fait perdu, car on le trouve encore dans plusieurs de nos départements. Les Picardes l'appellent une calipelle; autrefois c'était une cale, et cale par extension signifiait une paysanne.

Le cou lut délivré de ses entraves. Fraises et collets montants se con«

verlireni en un léger fichu ajusté qui couvrait seulement les épaules. Il était d'un linon tout à fait transparent, appelé qnintin, et garni d'un col rabattu en guipure et en dentelle. Le nom de rabat fut transporté à Fensemble de cet ajustement. On ferait un dictionnaire des dénominations sans nombre appliquées aux diverses sortes de rabats : rabats dentelés, rayonnés, cannelés, hoiippelés; rabats à la Reine, à la Guise,

à la guimbarde, à la neige, â la fanfreluche, etc., etc.

Rien de plus gracieux que la coupe de l'habillement depuis les épaules jusqu'aux pieds. Pour la première fois depuis des siècles, le busle se montra sans être déformé par la robe. Celle-ci était devenue une espèce de manteau ajusté ou redingote largement ouverte, dont le retour sur le devant n'excédait pas trois doigts. Très-étoffée par derrière, elle formait de gros tuyaux sous la taille qui était haut placée dans le dos, et faisait chute des deux côtés vers les hanches. Elle traînait par le bas. De larges manches, fendues dans toute leur longueur, se fermaient au milieu

Dame en grande loilellc, vers 1653, d'après Abraham Bobb.

du bras par un nœud de ruban, et étaient contenues en bas par les manchettes. Il y a toute apparence que c'est cela qu'on appela d'abord robe à la commodité, expression qui se rencontre dès 1625.

La robe laissant le devant du corps à découvert,, ce fut à la jupe de laire là tous les frais de la toilette. Nous nous servons ici du mot jupe dans l'acception qu'il eut alors. Il commença à être employé pour désigner la robe de dessous, moyennant qu'on disait corps de jupe, bas de jupe. L'habitude s'établit peu à peu de dire, pour abréger.

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corps tout court au lieu de corps de jupe, et jupe tout court au lieu de bas de jupe. C'est ainsi que le nom propre à la partie supérieure de l'habillement a passé à la partie inférieure. Mais même après ce changement, jupon conserv^^ son sens primitif. 11 signifiait un justaucorps à longues basques. Les agents de la justice étaient encore juponnés du temps de Molière :

Vous pourriez bien ici sur votre noir jupou, Monsieur l'iiuissier à verge, attirer le hMou .

Le corps de jupe, ouvert très-bas, et lacé ou agrafé sur le devant, était garni de courtes basques tailladées. 11 contenait une armature qui donnait du maintien à la personne sans la mettre à la gêne. Le bas de jupe tombait droit, avec deux ou trois plis plats sur les côtés. Il était plutôt étroit que large et descendait jusqu'à fleur de terre. L'étoffe ordinaire était un taffetas de couleur changeante. On ne portait dessous qu'un seul cotillon.

Dans une tenue plus négligée, la robe était remplacée par une casaque élégante ou jupon, pour l'une des façons de laquelle fut créé le terme de veste. Une autre forme tout h fait simple constitua la //o//greline, car la hongreline fut à l'usage des femmes aussi bien que des hommes. Les commères qui ne pouvaient pas se dire de la bourgeoisie, les paysannes, les servantes, ne portant pas la robe, s'habilhaient de la hongreline et du tablier par-dessus le bas de jupe. Les trois pièces font encore partie du costume des sœurs de charité, dont l'institution remonte au temps où régnait cette mode. Une hongreline de fin drap ou de velours, avec un chapeau d'homme à plumes, composait pour les grandes dames le costume d'amazone.

En fait de bijoux on distinguait toujours les carcans, tournés autour du cou, et les colliers, étalés sur la poitrine. Ceux-ci enguirlandaient une enseigne de bijouterie ou un bouquet de fleurs naturelles, attachés au corps de jupe. Les pendants d'oreilles prirent, comme dimension, encore plus d'importance qu'ils n'en avaient acquis à la fin du siècle précédent. Le terme de bague commença à s'appliquer aux anneaux qui décoraient les doigts. Les femmes riches eurent la montre à leur ceinture et l'éventail à la main.

Le grand luxe des femmes du peuple résidait dans le demi-ceinl cr argent, qui fut alors une large tresse de soie, décorée sur la moitié

de son pourtour de plaques d'orfèvrerie ciselées ou émaillées. De simples chambrières ne reculaient pas à mettre trente et quarante écus à leur demi-ceint, sans préjudice de la chaîne, aussi d'argent, qui était pour tenir suspendu au flanc tout l'équipement d'une bonne ménagère : des clés, des ciseaux, un couteau, une bourse, etc.

Les vieilles personnes du beau monde étaient restées fidèles au

Ménagère d'environ 1655, d'après Abraham Bosso. Servante vers 1635, d'après Abraham Bosse.

masque ; la jeunesse préférait la pièce de crêpe noir sur la face c< pour triponner à travers et paraître plus blanche. »

On se mettait toujours des mouches, et, par une recherche bizarre, le taffelas qui servait à les faire était souvent découpé en croissants de lune, en étoiles, en figures de fleurs ou même de bêtes et de personnages, de sorte que le visage donnait une véritable représentation d'ombres chinoises.

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On n'avait point renoncé non plus h la cénise et au vermillon Enfin, on se parfumait outrageusement. Rien n'était trouvé assez fort pour contenter l'odorat, blasé par les senteurs que l'Inde et l'Amérique fournissaient depuis un siècle. Il fallait des essences et des quintessences, et c'est avec cela que l'on accommodait le linge, les habits, les gants, même les chaussures.

Les noms des gants, renouvelés sans cesse d'après les parfums dont ils étaient imprégnés, témoignent de la fécondité des inventions de la mode en cette partie. Il y eut tour à tour les gants à rOccmion et à la Nécemté, les gants à la Phyllis, les gants à la Cadenet, h cause d'une odeur préférée par le beau garçon qui avait imaginé les cadenettes : puis les ganis à la Frangipane, ainsi appelés du marquis de Frangipani, dont Balzac a écrit : « Ce gantier est un seigneur romain, maréchal de camp des armées du roy, et parent de saint Grégoire le Grand ; » puis les gants de JSeroU, dont la duchesse de Bracciano, princesse de Nerola, avait inventé le parfum. Il aurait fallu dire gants de Nerola ; mais la mode, qui n'est pas forcée de respecter la géographie, consacra Neroli.

Les bas de soie des dames, quoique de couleurs voyantes (rouge, vert-pomme, bleu de ciel), n'étaient plus pour être montrés. A peine la longueur des jupes laissait-elle apparaître le bout de la chaussure. C'étaient des souliers à la Choh'j, en satin rouge ou bleu avec de hauts talons, ou des miiletins de maroquin violet, jaune, fauve, blanc. Si l'on avait à sortir à pied, on ajoutait des patins en velours, montés sur une épaisse semelle de liège. Mais rien de plus rare, pour les femmes du bon ton, que l'occasion de sortir à pied. Sous Richelieu, tout le monde, dans la haute bourgeoisie comme dans la noblesse, avait son carrosse.

Les carosses tiennent de trop près à l'histoire du costume pour que nous n'en disions pas un mot.

La voiture de luxe au moyen âge fut le char, autrement dit la charrette enjolivée d'une belle peintiu^e et couverte d'une tonnelle en tapisserie. Au quatorzième siècle fut inventé le char branlant, ou suspendu, qui fut, aux oripeaux et à la dorure près, le parfait modèle des maisons roulantes dans lesquelles nous voyons les saltimbanques transporter leur famille et leurs curiosités. Le coche (ou la coche), qui devint plus tard le carrosse, parut sous François F'. On peut se le figurer

comme une tapissière à quatre roues, très-basse sur essieux et richement adoubée.

Selon Sauvai, la femme d'un apothicaire de la rue Saint-Antoine imagina la première de faire ajouter un appareil de suspension au coche, lorsque déjà le coche avait pris le nom italien de carrosse. C'était après la Ligue, et dès lors on vit les hommes monter dans cette voiture, qui jusque-là n'avait été qu'à l'usage des femmes. Henri III fut mal noté pour s'en être servi. Le nombre des carrosses s'accrut dès qu'on fut revenu de ce préjugé. D'année en année, le goût des gens riches s'y attacha davantage. On ne les comptait plus après la régence de Marie de Médicis.

C'étaient de lourdes et vacillantes machines, très-haut perchées et mal suspendues, faites en bâtons de bois sculpté avec des panneaux revêtus de drap ou de velours. Les portières étaient garnies de rideaux. Huit personnes tenaient à l'aise dans l'intérieur. Le luxe résidait dans le prix des étoffes, la beauté de l'attelage, la richesse d'habillement du cocher et des laquais en mandille qui se tenaient accrochés derrière.

De même qu'aujourd'hui on va, le soir, faire son tour au bois de Boulogne en équipage, on employait alors l'après-dînée à une promenade en carrosse, soit sur le Cours que la reine-mère avait fait planter d'arbres au bout des Tuileries, soit dans le faubourg hors de la porte Saint-Antoine. A l'imitation de Paris, les capitales des provinces eurent leur cours ou leur mail consacré aux promenades en carrosse, et ainsi l'exhibition des toilettes fut quotidienne d'un bout à l'autre du royaume ; car la fin suprême de la promenade en carrosse était de montrer comment l'on était mis. Dames et cavaliers se livrèrent à cette représentation avec une égale ardeur.

Il n'y avait plus que des cavaliers depuis que les hommes allaient en bottes, cavaliers sans cheval, mais toujours en selle sur le dada de la galanterie. La lecture de romans conçus dans le genre tendre échauffait les imaginations. A l'envie de paraître s'était ajoutée celle de faire des passions; on se parait afin de captiver les cœurs.

Un sieur Àuvray, bien ignoré aujourd'hui, fit imprimer à Rouen, en 1628, le Banquet des Muses, recueil de vers dont quelques-uns ne sont pas trop mal tournés. On y trouve le portrait d'un galant de l'époque, dépeint dans tous ses afours.

EPOQUE DE RICHELIEU

Le poêle commence par dire qu'il avait sur l'épaule

Lo manteau à la Balagnie,

c'esi-à-dire le manteau qui se drapait autour du buste, mais alourdi parla frise dont il était doublé et par l'immensité de son collet. Le

Élég-ants à la mode de 1628, d'après Abraham Bosse.

Balagny, dont ce vêtement portait le nom, était le fils d'un assez triste maréchal de France, bâtard indigne de Biaise de Montluc, qui nous fit perdre Cambrai du temps d'Henri IV.