SECONDE PARTIE DU RÈGNE DE LOUIS XV

Lo mantelet d'alors différait de ceux que l'on porta il y a une trentaine d'années par un capuchon ou coquelucbo7i dont il était garni.

La mantille était un mantelet d'été en gaze, en dentelle ou en réseau.

Quant aux fichus, il n'était question alors que de fichus blancs en batiste ou mousseline, et ce, avec une garniture plate ou des rangs de tuyaux. Après 1770, on adapta aux fichus un coqueluchon qui se tennit tout droit sur les épaules, au moyen d'une garniture d'apprêt

Costume liabillé d'été en 1762, d'après Saint-Aubin.

en forme de cerceau. C'est ce qu'on appela de^ monte- cm-ciel^ puis des parlements.

A plusieurs reprises, depuis la Régence, le tablier avait reparu dans l'habillement des jeunes personnes. 11 fit partie d'un costume de moyenne tenue, qui eut beaucoup de vogue à la fin du règne. La robe était supprimée. On n'avait qu'un jupon à falbalas avec le caraco et le tablier. Casaqnin, pet-en-r air , caraco sont les noms que porta successivement, au dix-huitième siècle, la veste de femme à grandes basques. Le tablier était de longutMir à descendre jusqu'au bas du

jupon. Il était garni sur les bords et aux poches. Il n'avait pas la bavette, signe dislinctif du tablier affecté aux femmes de chambre.

La coiffure, qui s'était maintenue basse depuis 1714, commença h monter de nouveau après 1750. La mode cette fois vint d'en bas. C'est à la ville et non pas à la cour qu'elle prit naissance. Elle consista a relever les cheveux sur le sommet de la tête, ceux de derrière étant lissés, ceux de devant crêpés très-menu et tirés sur le crâne, de manière à former une espèce de diadème autour du front et des tempes. Cette façon donnée aux cheveux de devant constituait le tapé. Des boucles étaient disposées autour du tapé, ou au bas, vers les oreilles. Avec le bout des cheveux relevés de la nuque on faisait des coques ou d'autres agréments en manière de cimier. Mille combinaisons s'adaptaient à la forme générale qui vient d'être décrite. Les boucles, par exemple, formaient des marrons, des brisures, des béquilles, suivant leur volume ou leur direction. Les barrières étaient des mèches lisses, conduites entre les boucles ou le tapé ; les dra- (lonncs, deux grands tire-bouchons tombant de derrière les oreilles sur les épaules; les favoris, deux boucles disposées de façon à dessiner sur le front un croissant renversé, etc., etc.

Dans toutes ces façons, la poudre venait compléter l'ouvrage du coiffeur, et l'ouvrage du coiffeur s'exerçait pour la plus grande partie sur des cheveux d'emprunt, car le retour aux coiffures pyramidales avait été le retour aux perruques.

Les anciens ajustements de tête ne s'accommodaient plus avec les cheveux relevés. 11 fallut en changer la forme.

La huppe eut d'abord la faveur. Une crête de ruban, posée sur le toupet, fut l'occasion du nom donné à cette coiffure qui rentre dans la classe des bonnets. Elle est ainsi décrite dans le Mercure du mois de janvier 1765 :

« Imagine-toi deux grands ailerons de chaque côté du visage, qui excèdent de sept à huit pouces la physionomie, et de deux ou trois les plus grands nez de France. Ces ailerons ne paraissent rien par le haut, car il faut que la huppe ait sa saillie franche ; mais ils sont attachés par derrière à une ample bourse de linge, qui enveloppe le volumineux amas de cheveux dont les Françaises font à présent leur plus chère parure. On met par là-dessus une espèce de carcasse en rubans bouillonnés, qui paraît nouée avec une rosette des mêmes

SKCONDE PAUTIE DU RÈGNK DE LOUIS \V.

rubans vers rextrémilé postérieure du crâne. Je suis bien trompée si cela n'est pas appelé ingénieusement un cahrio/et. Je n'ose cependant l'en assurer, car leurs ouvrières et marchandes de brillants chiffons, la plupart du temps sans goût comme sans raisonnement, ont la suprême législation sur celle partie, et chaque semaine changent les noms de ces bagatelles, pour obliger celles qui les portent à en faire faire de nouvelles. »

Il y eut après cela (l'édiilce de la chevelure montant toujours) des cornettes qui ne consistèrent plus qu'en un fond entouré d'une garniture. Le tout n'était guère plus large que la main, et semblait une cocarde plutôt qu'une coiffure. Puis un nouveau caprice fit restaurer la forme du bonnet en dépit du sens commun , car la cornette avec passe et rayons, perchée sur le sommet du tapé, produisit tout juste l'effet du linge qu'on met sécher sur un buisson. Les chapeaux de paille à la bastienne^ qui parurent en

1765, n'eurent pas meilleure grâce, quoiqu'ils fussent assez jolis de forme. Rien n'était acceptable dans une pareille position. Et cependant ce que le règne de Louis XV vit en ce genre était encore de bon goût relativement aux extravagances qui suivirent.

Nous faisions remarquer tout à l'heure que, pour faire des coiffures si haut montées, il avait été nécessaire de revenir aux perruques. Les perruques de femme s'appelèrent des chignons. A qui devait appartenir la confection des chignons ?

Depuis plus d'un siècle qu'il existait des artistes des deux sexes pour accommoder la tele des dames, la supériorité des coiffeurs sur les

Costume liahilh' d liiver cU 17(V2, d'après Saint-Aubin.

coifleuses s'était accentuée de plus en plus. On les préférait comme ayant plus d'adresse et plus d'invention. Ils l'emportaient surtout par leur talent à se faire valoir. L'un d'eux, le sieur Dagé, eut équipage. 11 allait disant partout qu'il crevait ses chevaux par les tournées qu'il avait à faire pour répondre aux demandes de ses pratiques. Madame de Pompadour eut toutes les peines du monde à obtenir de passer par ses mains. C'est de lui le fameux mot : « Quand je coiffais l'autre » qu'il dit à cetle dame pour exprimer le temps d'une de ses prouesses qui remontait au règne de madame de Châteauroux.

Après Dagé, ce fut le tour de Le Gros. Le Gros ouvrit à Paris, pour l'enseignement de son art, une académie où affluèrent les élèves, hommes et femmes, il récompensait le talent par des médailles qui avaient valeur de diplôme pour ceux qu'il en gratifiait. 11 a écrit un livre sur la coiffure, qui fut traduit en plusieurs langues. Cet ouvrage, orné de belles gravures, figurait à Londres dans la boutique de tous les coiffeurs en renom et sur la toilette de la plupart des dames de qualité. Il est intitulé : « Vart de la coiffure des dames françaises. » On en fit, en France, quatre éditions en quatre ans.

A en croire le sieur Le Gros, les peintres auraient dû venir à ses leçons, car il se faisait tort de prouver que pas un portrait, si bien fail qu'il fût, ne représentait avec exactitude l'arrangement des cheveux sur une tête à la mode. Chez lui on étudiait sur nature. Il avait des « prêteuses de tête, » de jeunes filles pourvues de beaux cheveux, qui servaient à ses démonstrations et aux essais de ses disciples. Les jours où il y avait le plus de beau monde sur les boulevards , les prêteuses de tête y étaient conduites afin d'exhiber aux yeux du public les inventions enfantées par le génie du maître. Celles qui s'étaient acquittées pendant quatre ans de ce service, en joignant à la docilité requise des mœurs irréprochables , le sieur Le Gros leur faisait apprendre un métier à ses frais. Voilà jusqu'où s'étendait le pouvoir d'un coiffeur en ce temps-là ; mais toute cette gloire devait être chèrement payée, comme il y parut bientôt.

M. Le Gros et consorts, comme inventeurs de coiffures, se crurent le droit de fabriquer aussi les chignons. A peine commençaient-ils à écouler leurs produits en ce genre, qu'un gros procès leur tomba sur les bras. La corporation des barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes

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^^émissait depuis longtemps de ce qu'une profession rivale s'était insinuée à la laveur d'un besoin nouveau ; elle n'attendait qu'une occasion pour revendiquer l'empire sur les têtes des deux sexes. La question des chignons lui sembla propice, parce que la compagnie avait des titres qui lui assuraient exclusivement la confection des perruques. La justice fut saisie de la cause dans plusieurs provinces à la fois. Au rebours du parlement d'Aix, qui jugea en faveur des coiffeurs contre les perruquiers de Marseille, le parlement de Paris jugea en faveur des perruquiers contre les coiffeurs de la capitale. Deux arrêts rendus le 27 juillet 1768 et le 7 janvier 1769 enjoignirent à ces derniers d(i se faire inscrire dans la corporation des perruquiers, s'ils voulaient continuer leur état. Mais quoi! des artistes allaient-ils contracter alliance avec des « gens mécaniques? » Quelques-uns seulement obéirent ; le plus grand nombre aimèrent mieux exercer clandestinement et s'expaser à la prison. Plusieurs en tâtèrent. Puis, après huit ans de résistance, voyant que leurs affaires ne faisaient qu'empirer par le martyre, ils supplièrent Louis XVI, alors sur le trône, de leur permettre, à quelque condition que ce fut, la pratique du métier qui les faisait vivre. Le roi les agrégea, au nombre de six cents, à la corporation des barbiers-perruquiers. Quant aux coiffeuses, elles furent autorisées à exercer librement.

Les perruquiers n'eurent pas un auteur à mettre en parallèle avec Le Gros. L'article de V Encyclopédie de Diderot, qui les concerne, a été fourni par la corporation; ce n'est qu'une sèche exposition des procédés de leur industrie. V Encyclopédie perruquière, qui parut en 1757 sous le pseudonyme de Beaumont, est un pur jeu d'esprit, ouvrage d'un avocat, où l'histoire n'a rien à puiser que la connaissance de quarante- cinq variétés de perruques d'homme, figurées dans une suite de gravures en taille-douce. Ces variétés ont chacune leur nom ; elles n'affectent qu'un seul type, le type alors en vogue de la perruque courte, munie d'ailes, de toupet et de queue. La chancelière, la financière, la perruque à marteaux, la perruque d'abbé, la moulonae, constituaient autant d'autres genres qui eurent aussi leurs espèces. Il serait trop long et peu utile de s'arrêter à toutes ces minuties. Qu'il suffise de dire que, lorsque les coiffures des femmes furent portées si fort en hauteur, les toupets des perruques d'hommes furent élevés en même temps, et que c'est là ce qu'on a appelé des toupets grecs.

Les loupels grecs firent fureur à la fin du règne. Ils s'imposèrent à toutes les perruques , même à celles des abbés. Un prédicateur, appelé à parler devant Louis XY, monta en cbaire ainsi coiffé. Il commença sans avoir fait le signe de la croix. Le roi en ayant témoigné sa surprise au duc d'Ayen, qui était à côté de lui, « Que voulez-vous, sire, dit le duc, c'est un sermon à la grecque. » Justement les premiers mots de l'abbé, pour son entrée en matière, furent : « Les Grecs et les Romains, etc. »

L'art des perruquiers consistait à bien diviser les boucles , à les mettre en papillotes, à leur donner du maintien par l'application du fer cliaud, puis par le masticage au moyen d'une pâte de pommade et de poudre, qu'on appelait co//wr^. On mettait la dernière main à l'ouvrage en faisant voler dessus, avec le secours de la liouppe, un fin nuage de poudre. Quelques-uns, ennuyés de la poudre blanche, essayèrent d'y substituer de la poudre grise, puis de la poudre blonde. La poudre grise réussit pendant un certain nombre d'années ; la blonde n'eut aucun succès. Puis, sous le coup des disettes qui furent continuelles depuis 1765, il fut question d'abandonner toute sorte de poudre. Rousseau avait dit: « Il faut de la poudre pour nos perruques; voilà pourquoi les pauvres n'ont point de pain. » Des âmes sensibles firent le sacrifice d'un ornement qu'on leur disait entraîner de si funestes conséquences. Mais le plus grand nombre, convaincus que le mal venait d'ailleurs, persistèrent mordicus à se faire enfariner.

La bourse fut, dans les dernières années du règne, l'ornement préféré pour le derrière des perruques. Elle resta vouée au noir, mais on lui donna son œil de poudre. Les crapauds furent des extraits de bourse, taillés en rond et cachés sous une rosette.

Avec le toupet grec, les chapeaux servirent encore moins de coiffure que dans les années précédentes. Les fabricants s'appliquèrent à les faire aussi plats que possible pour être tenus commodément sous le bras. Après 17(30, il y eut une manière de chapeau toute différente, qui eut sa place sur la tete lorsqu'on se coiffait de la perruque de chasse ou de campagne. Ce chapeau était de feutre gris, brun ou vert. Il consistait en une forme basse avec un tout petit rebord qui s'avançait sur le devant en façon de visière. Pour la campagne, on avait aussi des tricornes de paille, bordés de faveur.

Le parapluie, protection de la tète et du reste du corps contre le

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lïuiLivais temps, prit à la même époque son importance comme accom- [)agnenient de la tenue de ville. Il était à l'usage de ceux des bourgeois (pii n'allaient point en voiture. Caraccioli nous dépeint le parisien de 17(38 inséparable de son parapluie qu'il trimbalait partout avec lui pendant six mois de l'année, pour s'en servir peut-être une dizaine de l'ois dans le cours d'une saison.

Le parapluie est issu du parasol à l'orientale, que les pages portaient déjà au-dessus de la tête des grandes dames au commencement du dix-septième siècle. Le parasol fut rapetissé sous Louis XY au point de pouvoir être tenu à la main par les élégantes qui s'en abritaient.

Les princesses elles-mêmes, avec la permission du roi, en portèrent aux processions. Ce fut une ombrelle qui ne se fermait pas. L'invention d'une monture s'abaissant sur le bâton ne fut appliquée qu'au parapluie et fit le succès de ce meuble. Les parapluies primitifs ne visèrent point à servir de cannes. Ils étaient massifs et munis à leur bout d'un anneau au moyen duquel on pouvait les tenir, si l'on voulait, le manche renversé.

La façon ordinaire de les porter fui de les avoir sous le bras.

En 1759, M. Silhouette, COnIrO- Gentilhomme en habit habillé, 17G2,

d'après Joseph Vernet.

leur général des finances, dont l'entrée au ministère avait été accueillie avec faveur, se mit le public à dos par la création de plusieurs impôts onéreux. La malédiction l'atteignit sous toutes les formes. On ne s'en tint pas aux propos mordants ; pour montrer que sa gestion mettait tout le monde à la gêne, la mode prit subitement un caractère d'excessive mesquinerie. On se mit à porter des surlcuts à la silhouetle^ sans aucun pli, des culottes à la silhouette, sans goussets, des tabatières à la silhouette, sans ornements. On fît des portraits à la silhouette, qui ne consistaient

que dans le contour de la tête vue de profil. Silhouette est resté dans la langue avec une acception dérivée de celle-là. C'est le dessin de l'ombre projetée par une forme quelle qu'elle soit.

L'habit perdit un bon tiers de son étoffe. Il fut plus court de basques, échancré sur le devant au point de ne pouvoir plus se fermer. Les boutons ne figurant plus que pour l'ornement, on se dispensa de faire des boutonnières. Pour ceux qui ne voulaient pas que le vent fît

voltiger leur habit on mit, en guise de boutons, des garnitures d'olives et de ganses.

Les manches perdirent leur ampleur, mais en même temps elles devinrent plus longues.

Pour la première fois, depuis un siècle, on les vit couvrir les poignets.

Dans la broderie des habits de cour s'introduisirent les paillettes, les paillons de couleur, les pierreries de la façon du fabricant Strasse, toutes choses à effet, dont l'emploi dénotait la recherche de l'économie.

Frcfc est un mot polonais qui entra dans la langue pour désigner une sorte d'habit encore plus dégagé que l' h abi t ordinaire, privé tout à fait de boutons et n'ayant ni poches ni pattes sur les côtés. En revanche, le frac était muni d'un petit collet rabattu, analogue à celui de la redingote. On appelait cette pièce une rotonne ou rotonde.

La redingote, comme tout le reste, devint étriquée. Elle n'eut plus qu'une rotonne au lieu de deux, et qui couvrait seulement la moitié des épaules.

Au milieu du dix-huitième siècle, la redingote devint l'habit d'hiver par excellence. On ne voyait plus de manteaux que sur le dos des

Gciitilliommc eu habit de ville, vers 1760, d'après Joseph Veruet.

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soldats de cavalerie et des commerçants en voyage. Si restreint que fût le nombre de ceux qui faisaient usage de ce vêtement, la mode ne laissa pourtant pas d'y introduire des changements. Le manteau-surtout fut tour à tour la roquelaure à collet et garnitures de boutons par le bas, et le volant plus ample, dénué de boutons ainsi que de doublure.

La veste n'éprouva de modification que dans la forme de ses

Cobluiiies de chasse et de pi'Oiiieuade, vers 17o'i,''d'a]»rès Samt-Aubiu.

manches qui furent en amadis^ c'est-à-dire sans parements. C'est pour la seconde fois que l'opéra d'Amadis servait à dénommer une façon de manches, et celle de 1768 n'eut aucun rapport avec l'autre de 1684.

Des vestes à mettre sous les redingotes furent faites sans basques ni poches. On créa, pour les désigner, les termes de veston et de gilet.

Les Allemands, par économie, s'abstenaient de mettre des manches

aux vestes. Dès 1768 nos tailleurs firent sur ce principe des vestes croisées, à double rang de boutons et de boutonnières.

La veste et ses analogues ne furent boutonnés qu'à partir du creux de l'estomac, afin de donner une issue au jabot de la cbemise, qui était une pièce de rigueur. Le cou était serré par le col ou t(jur de col, cravate de mousseline montée sur deux pattes qui se bouclaient par derrière. Ce fut le commencement du supplice du carcan, qui ne cessa pour les malheureux Français qu'après trois révolutions , sous le règne de Louis-Philippe.

Aux culottes fendues par devant dans toute leur hauteur succédèrent les culottes à pont ou à la bavaroise, système qui s'adapta plus tard aux pantalons : nous l'avons vu durer jusqu'après 1850. La culotte était, comme par le passé, bouclée sous les genoux par le moyen de [)attes appelées jarretières. Elle était munie à la ceinture de quatre poches, deux grandes et deux petites, que les tailleurs avaient seulement la peine de monter, car elles étaient en peau de mouton, et vendues toutes faites par les chamoiseurs.

C'est encore à ce moment, véritable aurore du dix-neuvième siècle, ({ue le pantalon fit son entrée dans la toilette. Avec des brodequins artistement travaillés, un frac en ratine ou en coutil, une cravate de taffetas noir, les cheveux nattés et retroussés par un peigne, le pantalon constitua la chenille, déshabillé que les jeunes gens mettaient le matin. On circulait de la sorte dans la ville et dans les faubourgs, et pour plus d'un, le matin durait jusqu'au coucher du soleil, tant ils trouvaient de plaisir à porter ce vêtement.

Les étoffes d'été pour habit, culotte et veste, étaient le drap de soie, le bouracan, le bougran, le nankin, le coutil. L'hiver on ne portait que du velours ou du drap de laine.

Des bas blancs ou chinés et des souliers à boucles et pointus du bout complétaient la mise des hommes, beaucoup plus simple dans son ensemble que celle des femmes, beaucoup moins lancée à la recherche du nouveau, moins exposée par conséquent à donner dans toutes les extravagances.