CHAPITRE XXX

PREMIÈRES ANNÉES DU RÈGNE DE LOUIS XVI

Manircstalioii (rallégressc par la toilette des femmes à la mort de Louis X.V. — Espérances fon lécs sur le nouveau règne. —Marie-Antoinette contracte la passiun de la parure. — Leçons inutiles qu'elle reçoit de sa mère et de son mari. — Elle remet à la mode les diamants et les rjbes pa?semenlécs.

— Ses conférences avec sa modiste. — Célébrité et impertinence de mademoiselle Berlin. — Mauvais goût des modes. — Hauteur prodigieuse des coiffures, — Ârtilices pour l'obtenii'. — Le grattoir de tète, — Arrangement des cheveux sur h tète. — Fureur des plumes. — Le Qucsnco et la Minerve. — Dimension de certains panaches. — Invention des poufs. — Le coiffeur Léonard.

— Les poufs au sentiment. — Coiffures de circonstance. — Les hauts lalons. — Lu.ve des souliers de femme. — Intluence des costumes de théâtre sur les mo.les. — Profusion des garnitures sur les robes. — Prix d'une robe de luxe — Le tulle fabriqué dans les casrrnes. — Pvobe à la polonaise. — Caraco, — Robe à l'anglaise. — Robe à la lévite. — Couleurs puce et cheveux de l;i reine. — Mode du blinc. — Faste des négociants de Bordeaux. — Impression des tissus — Les toiles de Jouy. — Chats et collets montés — Une toilette de mademoiselle Dulhé. — Caractère cosmopolite de rhabillement des honunes. — Simplification du frac. — Redingcjle lévite. — Etoffes mouchetées pour habits. — Couleurs bizarres, — Luxe des boutons. — Boutons du comte; d'Artois. — Compliment d'une dame de la ibillc à Jos'^ph II. — Usage de porter deux montres.

— Les maîtres d'agrément. — Souliers plats. — Chapeau de bras. — Chapeau suisse. — Jacquet.

— Chapeau rond. — Le confortable dans les campagnes. — Habillement des paysans. — le costume militaire fixé pour longtemps. — Projets contre les bonnets à poil et les tètes poudrées des soldats. — Ordonnance de 1771) sur l'habillement des troupes. — llniformcs de l'infanterie.

— Fourniment, sacs et capotes. — Distinction des grenadiers, fusiliers et chasseurs. — Chapeau à cornes des militaires. — Uniforme des balaillons spéciaux de chasseurs à pied. — Dragons et hussards. — Costumes s irannés des gardes du palais. — Moustache?".

Lorsque Louis XV mourut, il ne fut pas pleuré de son peuple. Jl n'était que trop notoire que, depuis de longues années ce despote, par ses spéculations sur les blés, avait l'ait de la disette un moyen de gouvernement. Le nouveau règne allait, dans l'opinion de tous, mettre lin à ces odieuses manœuvres : il l'ut salué avec des transports de joie. Ce qu'on savait du jeune couple qui prenait possession du trône, amplifié, exagéré par l'imagination fi angaise, fit présager des jours tels qu'on ne se souvenait pas d'en avoir vu. En signe du prochain retour de l'abondance, les femmes mirent des épis de blé dans leurs coiffures.

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On se j)ara d'un emblème emprunté aux traditions de Tàge d'or. Qu'est-ce que cela annonçait pour le reste du costume ?

Le faste n'était ni dans les goûts de Louis XYJ ni dans les habitudes de la compagne qu'on lui avait donnée. Marie-Antoinette fut élevée avec la simplicité qui était déjà de tradition dans la maison d'Autriche. Les princesses de Savoie, ses belles-sœurs, n'avaient pas été gâtées non plus par les leçons qu'elles avaient reçues à la cour de Turin. Ces jeunes femmes persévérant dans les principes de leur éducation première, les modes françaises auraient été infailliblement rappelées à la modestie, dont l'absence était leur principal défaut ; mais il eût fallu pour cela une force de caractère bien rare chez des personnes de cet âge et de ce rang.

Des princesses d'une autre sorte donnaient alors le ton : c'étaient celles que le dernier règne avait mises en honneur, et qu'on voyait, parties des rangs les plus bas, étaler insolemment au théâtre et dans les promenades publiques un luxe payé chèrement par les grands seigneurs et par les financiers. La cour était la première à imiter les nouveautés qu'elles faisaient paraître en équipages et en habits. La reine, au lieu de réformer la cour, se laissa gagner })ar son exemple. Elle s'éprit pour des choses où il lui était si facile d'atteindre à la supériorité. Elle devint dépensière en toilettes au point que, dès la première année du règne, elle s'était endettée de trois cent mille livres à l'insu du roi.

Le pis est qu'elle fut sourde à toutes les remontrances. Ayant adressé à l'impératrice sa mère, son portrait où on l'avait représentée la téte surchargée de panaches, Marie-Thérèse lui renvoya ce tableau en lui écrivant que sans doute on s'était trompé dans l'expédition ; qu'elle n'y avait point trouvé le portrait d'une reine de France, mais celui d'une actrice. L'effet de cette lettre sur Maric-Aiitoinette fut de la l'aire paraître avec une coiffure encore plus exagérée. Elle fit le même cas. des leçons détournées que chercha à lui donner son timide époux. Au contraire^ elle céda à toutes les suggestions que surent lui faire parvenir la ruse et l'intérêt.

Elle s'abstint pendant plusieurs années de porter des diamants, et c'était un grand crève-cœur pour les dames de sa suite qui, à cause de Cela, n'osaient pas se parer des leurs. Maintes fois on lui en avait parlé â demi-mot sans qu'elle eût fait semblant d'entendre. Enfin on lui

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députa un joaillier en renom, qui vint gémir sur l'étal de souffrance de son commerce. Pour le coup elle se laissa persuader ; elle lit l'emplette d'une paire de girandoles d'un demi-million. Ce riche bijou, par parenthèse, fut de ceux qui servirent à payer le blé qui nous fut envoyé d'Amérique en 1794.

A leur tour les passementiers de Lyon apportèrent leurs doléances, ils étaient ruinés, disaient-ils, depuis que Leurs Majestés ne donnaient plus l'exemple des vêtements chamarrés d'or et d'argent. La sensible reine défendit qu'on parût désormais à ses réceptions avec des robes qui ne comporteraient pas l'étalage de l'industrie lyonnaise.

La parure devint ainsi sa plus grande occupation. Elle se tenait pendant des heures entières avec une modiste de la rue Saint-Honoré, appelée mademoiselle Bertin, par qui elle se faisait fournir. Les Mémoires de l'époque sont pleins d'anecdotes sur mademoiselle Bertin. Au grand scandale des vieilles duchesses, entichées de l'étiquette du temps de Louis XIY, la reine, passant un jour en grand cortég"e, salua de la main sa marchande de modes, qui s'était mise à son balcon avec trente ouvrières qu'elle occupait. Pour comble d'inconvenance, le geste de la reine fit partir le roi, qui se leva tout debout dans sa calèche et s'inclina.

La réputation de cette artiste ne s'arrêtait que là où finissait l'Europe. Tous les mois, elle envoyait dans les cours du Nord une [)oupée habillée à la dernière mode franijaise. Des femmes de qualité, qui auraient voulu être servies par elle, étaient éconduites parce qu'elle n'entendait avoir affaire qu'à celles qui lui plaisaient. Elle le prenait de haut avec tout le monde. On raconte qu'une dame d'un certain rang venant lui demander des bonnets pour une de ses amies de province, mademoiselle Bertin, couchée sur une chaise longue et dans un négligé du meilleur goût, daigne à peine la saluer d'un signe de tête. Elle sonne. Une jeune fille se présente : « Donnez à madame des bonnets d'un mois. » L'acheteuse représenta qu'on voulait des plus nouveaux. « Cela n'est pas possible. Dans mon dernier travail avec Sa Majesté, nous avons arrêté que les plus modernes ne paraîtraient que dans huit jours. » C'est pour des mots comme celui-là que mademoiselle Bertin fut surnommée « le ministre de la mode. »

L'excès du luxe est incompatible avec le bon goût. Marie-Antoinette ne songeant qu'à exercer royalement l'empire qu'elle avait pris sur la

IllSTUlHK DU COSTUME EN EUANCE.

mode, la lï'ivolilé et r(3xlravagaiico rurent poussées à l'extrùnic. Les loiletlesles plus outrées du règne de Louis \V furent de la modération auprès de eelles qui parurent en 1776, 1777, 1778. Essayons de les l'aire eonnaître, quoiqu'elles échappent à la description. Nous commencerons par la coiffure.

L'illustre Le Gros, dont nous avons raconté ci-dessus les prouesses, avait péri en 1770 dans l'accident survenu au mariage du dauphin : qu'il soit absous de l'exagération qui signala le nouveau règne ! L'échafaudage des cheveux fut porté si haut, que le visage parut être aux deux tiers du corps. Les caricatures du temps représentent les coiffeurs perchés sur une échelle pour accommoder les dames. L'histoire atteste que celles-ci furent obligées de se tenir agenouillées dans les voitures, qu'il fallut les exclure de l'amphithéâtre de l'Opéra, parce qu'elles dérobaient la vue de la scène aux spectateurs placés derrière elles, que l'industrie inventa un mécanisme pour baisser et redresser la coiffure à volonté.

Autre détail puisé aux sources les plus authentiques. Le séjour sur le crâne d'un coussin gonflé de crin qui formait la base de la construction, une foret d'épingles immenses dont la pointe atteignait la peau, l'emploi d'une quantité de pommades et de poudres saturées d'aromates qui contractaient bientôt l'acreté, l'habitude de conserver pendant la nuit, sous un triple bandeau, et le coussin, et les cheveux d'emprunt, et les épingles, toutes ces causes réunies produisaient d'horribles démangeaisons à la tète. Les pauvres femmes, pour soulager leur souffrance, adoptèrent l'usage d'un petit instrument qui fut inventé à cet elTet. C'était le grattoir^ une tige terminée par un crochet, que l'on ht en ivoire, en argent, en or, et que l'on alla jusqu'à décorer de diamants.

Les cheveux relevés et crêpés sur le devant, puis frisés confusément à la pointe, formaient un toupet en hérisson. Ils s'étageaient par derrière en plusieurs rangs de boucles colossales. Ce n'était là que la moitié de l'édifice. Toutes sortes de choses s'y ajoutaient, qui donnaient naissance à autant de façons, désignées chacune par un nom à elle. Le genre bonnet comptait à lui seul deux cents espèces différentes, les unes décorées de rubans, les autres de plumes, les autres à la fois de rubans et de plumes.

Le gOLit pour les plumes fut une véritable rage. On en mit dans les

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cheveux aussi bien que sur les bonnets. Elles furent plantées dans toutes les positions, devant, derrière, sur les côtés de la téte. Mentionnons le qiiefi aco, qui a pour origine la devise ajoutée par Beaumarchais, dans ses Mémoires, au blason satirique dn gazetier Marin : « Qu'es aco. Marin? » La reine s'étant fait expliquer cette locution provençale, la répétait en plaisantant dans son intimité. Mademoiselle Bertin saisit cela comme un Irait de lumière. Trois panaches, qu'elle imagina de planter derrière le chignon, prirent de par elle le nom de f/ues-aco.

Trois plumes, c'était trop peu. On inventa la coiffure à la Minerre, cimier de dix plumes d'autruche mouchetées d'yeux de paon, qui s'ajuslait sur une coiffe de velours noir toute brodée de paillettes d'or.

Jl faut le témoignage de l'histoire pour croire jusqu'où l'cxlravagance fut poussée à l'égard des plumes. On sait que Marie-Antoinetle, allant à un bal donné par le duc d'Orléans, fut obligée de se faire ôter son panache pour monter en carrosse ; on le lui remit lorsqu'elle descendit. Lord Stormont, ambassadeur du roi Georges III auprès de I.ouis X VI, emporta de Paris une plume d'autruche qui avait phis de trois pieds de long. Il en lit présent à la duchesse de Devonshire ; el cette plume-monstre, dont la duchesse se para fièrement, inaugura la mode française en Angleterre.

Les poufs vinrent ensuite. On appehait ainsi les plis brisés d'une pièce de gaze qu'on introduisait entre les mèches de la chevelure. Léonard Antier, qu'on appelait L('onard tout court, excella dans l'art de poser ces chiffons. On assure qu'il eut le talent de faire entrer jusqu'à quatorze aunes d'étoffe dans nne seule coiffure. La reine l'eut en grande estime et le combla de faveurs.

Il était de règle à la cour que le praticien qui touchait à la personne des princes et princesses du sang s'abstînt d'exercer pour le public. Marie-Antoinette voulut, au contraire, que Léonard continuât à servir sa clientèle, dans la crainte qu'il ne perdît son talent et sa main, s'il n'avait plus qu'une seule téte à coiffer. Elle lui fit obtenir le privilège d'un théâtre, pour lequel il s'associa en 1788 avec le célèbre Viotti. Il fut l'im des confidents de la fuite de Yarennes; on lui lit prendre les devants, chargé d'une boîte remplie de pierreries, qu'il eut l'adresse de faire parvenir à Bruxelles. Ce service fui |)ayé cher, si, comme quelques-uns le prétendent, c'est par sa faute que les chevaux du

dernier relai n'arrivèrent pas h temps, et que l'entreprise échoua. Mais madame Campan, qui savait si bien tous les détails de la fuite, ne lui a point imputé ce grief. Émigré, Léonard alla exercer la dextérité de son peigne sur la tête des dames russes.

Il y eut des poufs de cent façons, dans lesquels l'étoffe qui leur avait donné son nom ne joua plus qu'un rôle tout à fait secondaire.

Le pouf dit au sentiment s'accommodait avec des fleurs, des fruits, des légumes, des oiseaux empaillés, de petites poupées ou autres joujoux représentant les choses qui étaient le plus au goût de 1^ personne. Le continuateur des Mémowes de Bachaumont nous a laissé la description d'un pouf au sentiment, avec lequel se montra un jour la duchesse de Chartres :

« Au fond, dit-il, était une femme assise sur un fauteuil et tenant nn nourrisson, ce qui désignait le duc de Valois (Louis-Philippe) et sa nourrice. A droite, était un perroquet becquetant une cerise, oiseau précieux à la princesse. A gauche était un petit nègre, image de celui qu'elle aimait beaucoup. Le surplus était garni d'une touffe de cheveux du duc de Chartres son mari, du duc de Penthièvre son père, du duc d'Orléans son beau-père. Tel était l'attirail dont la princesse se chargeait la tête. »

Les bonnets eyi pouf^ les bonnets à la Victoire, la coiffure au lever' de la Beine, à la Gabrielle de Vergy^ à r Eurydice^ au chien couchant, en parc anglais, en moulin à vent, à la Belle-Poule, à la frégate la Junon, furent autant d'exemples des écarts du mauvais goût dans cetle recherche extravagante. Dans le bonnet à la Victoire, une branche de laurier se mariait aux panaches. Les coiffures à la Belle-Poule et à la Junon représentaient une mâture avec ses voiles et ses agrès. Les hauts faits de notre marine, pendant la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, avaient inspiré ces modes.

Ce n'était pas assez pour les femmes de se grandir par leur coiffure : les talons de leurs souliers devinrent comme des échasses, de sorte que les hommes, à côté d'elles, parurent petits. Nous assistons de nouveau à ce renversement des proportions. Les femmes, aujourd'hui, trouvent agréable d'avoir le couronnement de leur édifice à 50 centimètres au-dessus de leur front, et commode de marcher les pieds inclinés sous un angle de 40 degrés; mais, mieux équilibrées que

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leurs trisaïeules, elles se passent de la canne, dont la plupart de celles-ci empruntèrent le secours.

Les hauts talons du jour ne s'adaptent qu'à de sombres bottines en cuir noir; ceux du temps de Louis XVI eurent leur place sous de riants souliers à boucles, dont les oreilles, ainsi que les quartiers, étaient d'une autre couleur que l'empeigne. Pour les cérémonies, ils étaient brodés d'or, de perles et de diamants. C'est aux pieds seulement que les diamants étaient portés avant que la reine eut ramené la mode des rivières et des colliers. La raie de derrière, ordinairement garnie d'émeraudes, s'appelait la mnez-y-voir .

Quant à l'habillement, il sembla prendre à tâche de se conformer aux costumes de théâtre. La raison en est toute simple. Le sieur Sarrasin, costumier des princes du sang, est celui qui donnait alors le dessin de presque toutes les nouveautés en fait de robes.

On n'imagine pas ce que la grande tenue exigeait de garnitures. Les paniers, approchant de leur fm, atteignirent leur plus grande ampleur. Il y en eut de quatre et cinq mètres de tour. La superficie de l'étoffe étalée par-dessus était couverte de nœuds, de coques, de bouquets de fleurs et de fruits, de bouillons de gaze cousus en long, en large, en travers, en guirlandes, sans compter les falbalas, sans préjudice des rangs de perles ou de pierreries. Voilà pourquoi le prix d'une robe pouvait représenter une fortune. Madame de Matignon, hors d'état de payer comptant une robe qu'elle avait commandée, l'acheta pour une rente viagère de 600 livres.

Dans les Mémoires récemment publiés du marquis de Valfons, on lit qu'il y avait deux cent cinquante façons de garnir les robes, et l'auteur s'amuse à consigner les noms de quelques-unes de ces garnitiu^es. Les voici : Plaintes indiscrètes, grande réputation, désir marqué, préférence, vapeurs, doux sourire, agitation, regrets, composition honnête, etc. C'est tout le jargon de la sentimentalerie qui défrayait les romans de l'époque.

x\ux tissus aériens connus depuis longtemps sous le nom de réseau, qui servait à faire les garnitures, on vit s'ajouter le tulle ou tul, suivant l'orthographe d'autrefois. Cent mille mains, dit Mercier, étaient occupées à ces délicats ouvrages, et c'étaient de rudes mains. Il s'en fabriquait dans toutes les casernes. Les soldats les allaient offrir et vendre sur la voie publique.

Pour la toilette ordinaire on avait le choix entre la polonam, le caraco, Vanglam ou la lévite, autant de robes qui se mettaient avec des paniers tronqués, Irès-épais et larges d'en haut.

La polonaise avait beaucoup d'ouverture au corsage , et une jupe courte, coupée et relevée de manière à former trois pans, deux sur les côtés, qui étaient les ailcfi, et la gnei'.e par derrière. Les manches s'arrêtaient au haut du bras ; l'encolure se perdait sous le contentement, garniture fraisée qui décorait le haut d'une petite veste portée sous h\

Jiiche bourgeoise en caraco, dame en grande robe coiffro à la Victoire, élégante en polonaise, vers 1778. (Leclerc, Galerie des modes françaises.)

polonaise. A celle d'hiver était ajouté un coqueluchon. En 1778 on eut la malencontreuse idée de donner le nom de Jeanne d'Arc à une polonaise de forme inconvenante, qui laissait toute la poitrine h découvert. La même année vit paraître les polonaises à la Jean- Jacques, ou fracs de femme^qm n'étaient qu'im petit corsage avec une queue de morue.

Le caraco n'était plus celui du temps de Louis XV. 11 avait pris la forme d'une robe tronquée, robe dont la jupe aurait été coupée au dessous des hanches.

La polonaise et le caraco , ninsi que le jupon qu'on mettait

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dessous, nflmettaient les garnitures de gaze, les falbalas et les volunts.

Il faut se représenter l'anglaise comme une redingote très-ouverte, avec des manches amadis. Elle fut adoptée d'abord par les jeunes femmes qui voulurent se conformer aux préceptes de J..-J. Rousseau en allaitant elles-mêmes leurs enfants. Puis on s'habilla à l'anglaise sans être nourrice. C'est la robe qu'on mettait pour « tronchiner, w c'est-à-dire pour faire les longues promenades à pied, recommandées par le docteur Tronchin comme l'une des règles essentielles de l'hygiène.

f.a lévite du temps de Louis XV, qui tombait comme un peignoir depuis le cou jusqu'à mi-jambe, fut allongée du bas et assujettie à la taille par une écharpe posée en ceinture. C'est Marie-Antoinette qui fit celte addition pendant sa première grossesse. Bientôt on échancra le tour de gorge, on descendit le collet, et l'on pratiqua des plis sur la taille. Enfin on rendit la jupe traînante.

Les couleurs de ces robes ont aussi leur histoire.

En 1775, un jour d'été, Marie-Antoinette parut devant Louis XVI avec une robe de taffetas de couleur rembrunie. « C'est la couleur des puces, » dit le roi. Le mot fait fortune ; toute la course met couleur de puce; Paris et la province imitent la cour. Les teinturiers vai'ient les nuances : on a la vieille et la jeune puce, ie veutre de puce, le r/os de puce, la cuis^ie de puce. Après vint le chamok, couleur de la livrée de Condé. Puis Monsieur (Louis XVlll) ayant trouvé qu'une certaine étoffe de couleur gris»cendré ressemblait aux. cheveux de la reine, des cheveux de Marie-Antoinette furent envoyés en diligence aux Gobelins et à Lyon pour qu'on imitât la nuance exacte. Soieries et velours, même les ratines et les draps, n'eurent de prix qu'autant qu'ils étaient teints de cette couleur.

L'année 1782 amena la mode du blanc. Elle régnait depuis plusieurs années à Bordeaux où l'avaient importée les créoles de nos colonies. Dans cette cité, où l'or coulait à flots, on ne voyait que percale et calicot, et néanmoins le faste y trouvait son compte. Sous prétexte que ces étoffes n'étaient bien nettoyées que sous les tropiques, les riches négociants envoyaient blanchir à Saint-Domingue leur linge à eux ainsi que les robes et jupons de leurs femmes. La reine à son tour eut l'envie de se mettre à la bordelaise. Habillée de l)lanc tout uni, elle éblouit la

cour. Les boulevards de Paris furent bientôt couverts de robes blanches.

Ce temps fut celui de la plus grande prospérité pour la fabrique de toiles peintes qu'Oberkampf avait fondée à Jouy en 1750. On n'en était plus à exécuter ce genre de peinture avec le pinceau. Nos ouvriers avaient dérobé à l'Angleterre le secret de la machine à rouleau, de même qu'ils lui avaient dérobé auparavant celui du métier à bas. Grâce à ce procédé expéditif, Oberkampf répandit dans toute l'Europe des indiennes à bon marché d'un teint inaltérable et d'un goût qui défiait toute concurrence. Ses modèles, appliqués sur fond blanc, eurent encore plus d'effet et de succès. Ces étoffes, qui simulaient la neige couverte de bouquets et de rayures, devinrent l'habillement d'été des femmes de toute condition.

Les fichus furent momentanément abandonnés. On mit en place des palatines de duvet de cygne, appelées des chats. La garniture des épaules fut une machine de dentelle, de gaze ou de blonde, fort plissée, qui s'intitula archi-duchesse^ henri-qualre^ médicis ou colletmonté.

Résumons-nous par la description de l'habillement d'une élégante en 1778.

c( Mademoiselle Du thé était dernièrement à l'Opéra avec une robe

de soupirs étouffés (nom donné à une sorte de satin broché), ornée

de regrets superflus^ un point au milieu de candeur parfaite, garnie en

plaintes indiscrètes, des rubans en attentions marquées, des souliers

cheveux de la reine, brodés de diamants en coups "perfides, et les venez-y-voir en émeraudes ; frisée en sentiments soutenus, avec un

bonnet de conquête assurée, garni de plumes volages ei de ruhansiV œil abattu, un chat sur le col couleur de gueux nouvellement arrivé, et sur les épaules une médicis montée en bienséance, et son manchon d'agitation momentanée. »

Quoi qu'on pense des modes qui s'exprimaient dans un pareil langage, elles ont un mérite que personne ne leur contestera : celui d'avoir été essentiellement françaises. L'habillement des femmes de ce temps-là, même lorsqu'il alla chercher ses inspirations au dehors, resta national par les modifications profondes qu'il apporta aux modèles étrangers. Celui des hommes, au contraire, fut cosmopolite : il copia servilement l'Angleterre, l'Allemagne, la Prusse, l'Amérique.

PREMIÈRES ANNÉES DU RÈGNE DE LOUIS XVI

Il ne fut pas révolutionné de fond en comble par ces emprunts, attendu que le principe de l'habillement était déjà le même pour la population virile de l'Europe et de ses colonies. On ne sortit pas des façons étriquées qui avaient prévalu à la fm du règne précédent. Deux aunes et demie de drap suffisaient pour l'habillement complet, au lieu de trois et demie qu'il avait fallu autrefois.

Habillement d'été, frac moucheté et chapeau Hahit de cérémonie à la française on ITSO,

suisse, en 1779, d'après le Recueil d'Énault. d'après Desrais.

On continua de tenir les habits ouverts sur tout le devant du corps; le frac perdit son collet en pèlerine pour prendre le collet retroussé, qui surmonte encore tous nos habits de ville. C'est par là surtout qu'il se distingua de l'habit français auquel fut conservé le collet droit. Le seul vêtement qui gardât de l'ampleur fut une redingote d'hiver qu'on appela à la lérite, parce qu'elle flottait comme la lévite des femmes. Croisée sur la poitrine et munie d'un triple collet, elle fut l'origine

m IIÎSTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

(Iii carrick qui figure encore aujourd'hui sur les épaules des cochers de grande maison.

Depuis des années, les étoffes pour hommes n'avaient pas été autrement que de couleur unie. Des soieries cannelées et mouchetées commencèrent à avoir faveur, en 1778, pour la tenue d'été. Dans le même temps, les vestes furent garnies de bordures d'étoffe différente, qui tranchaient sur le fond. Par exemple aux vestes de toile blanche, qui se portaient dans la belle saison, on ajouta des bandes d'indienne ; et. celles d'hiver furent chamarrées de même, au moyen de broderies en soie ou de passements mêlés avec du paillon.

Les couleurs préférées furent les nuances douteuses du brun, du jaune, du vert. On leur donna des noms peu relevés, tels que moutarde, boue de Paris, caca-dauphin^ et celui de merdoie fut retrouvé. La résurrection de cette dernière couleur fit scandale. Un extravagant, ainsi habillé des pieds à la tête, alla se montrer dans l'allée la plus fréquentée des Tuileries, le JO juin 17(S1. Il fut entouré et hué. Les Suisses de garde, voyant l'émotion qu'il causait, le prièrent (h^ sortir. Ce fut la répétition de ce qui était arrivé au même lieu, soixante ans auparavant, lors de l'apparition des premières robes à panier; la conséquence fnt la même. Quand on sut la réprobation qui avait accueilli la couleur merdoie, on voulut voir ce que c'était, et bientôt tout le monde en raffola.

L'économie faite sur l'étoffe, depuis qu'on s'habillait si étroit, ne profita pas l\ la bourse du consommateur. Le prix des garnitures l'emporta de beaucoup sur celui du drap épargné. F.es boutons surtoul furent coûteux.

Une loi anglaise, établie dans l'intérêt de la fabrique des boutons de métal, condamnait à l'amende quiconque se servirait de boutons d'étoffe. Ce que nos voisins d'outre-mer subirent comme une dure contrainte fut accueilli chez nous ainsi qu'aurait pu l'être un perfectionnement utile à l'humanité. Ce fut peu que d'avoir des boutons ciselés, sculptés, émaillés ; tel porta sur son hal)it une masse de petifs tableaux peints en miniature, tel un assortiment de pièces de curiosité. Le comte d'Artois (Charles X), par la tête duquel passèrent toutes les folh^s idées, eut un jour celle de se faire faire une garniture de pelites montres arrangées en boutons. Lorsque l'empereur Josepli II fit son voyage à Paris, se promenant à la Dalle avec un habit gris d'une

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simplicité plus que boui'<^eoise, il fui salué par une poissarde qui lui dit : « Heureux le peuple qui })aye vos boutons ! » C'était une allusion aux dispendieux boutons du comte d'Artois.

Dans les dessins et tableaux qui représentent les bommes comme il l'aut de l'époque, on voit toujours des breloques pendre de dessous la veste, aux deux côtés de la culotte. C'est une mode qui commen(;a en 1780. On portait deux montres, dont les cordons servaient à cacber les lentes du pont à la bavaroise.

« Voyez entrer un élégant, dit Mercier dans son Tableau de Paru: il faut d'abord que ses breloques, par un joli frémissement, annoncent son arrivée. » On produisait ce bruit en se dandinant d'une certaine manière. Des professeurs attitrés formaient la jeunesse à cette démarcbe, enseignaient l'art de mettre sa cravate, celui de se boutonner, enlin toutes les façons d'être bien. C'étaient les « maîtres d'agrément. »

Le costume de chenille s'était maintenu avec le pantalon, sa pièce fondamentale. Il y avait un port différent pour l'habit en chenille, dont les mêmes maîtres donnaient le secret.

Les souliers étaient toujours à boucles, longs et pointus du boul, aussi plats de semelle, que ceux des femmes étaient hauts de talons. La mode des bottes, importée encore une fois d'Angleterre, parut en 1779, mais d'abord avec peu de succès.

La forme des chapeaux lut très-variée. L'ancien tricorne se maintini comme coiflure de cérémonie. On l'appelait chapeau de bras, parce qu'il ne se mettait guère sur la téte. Celui des grands seigneurs étail garni de plumes frisées.

Le chapeau le plus répandu, depuis 177G, fut le chapeau à la suhse, dont la pointe antérieure était à peine sensible, tandis que les cornes de coté avaient une largeur et une saillie extrêmes. Les anglomanes préféraient le jacquet ou jockeij, tout petit chapeau rond, dont les gentilshommes campagnards de l'autre côté du détroit avaient emprunté l'usage à leurs paleh'eniers. Enlin, il y eut le chapeau hollandais et le chapeau à la quaker^ tous deux ronds aussi de forme avec de très-larges bords. Ces dernières façons sont celles dont s'accommodèrent de préférence les gens de la campagne.

Malgré les guerres extérieures, les crises hnancières et les famines, cent vingt-cinq ans, qui s'étaient écoulés sans guerre civile ni invasion de l'étranger, avaient repeuplé les campagnes. Grâce à la propagation

des idées de philanthropie, au goût dont s'éprirent pour l'agri culture un certain nombre de grands seigneurs, aux écoles établies dans beaucoup de villages, le paysan se releva sous Louis XV. Il comprit qu'il comptait pour quelque chose dans l'État, depuis que Turgot eut essayé d'abolir les derniers restes du servage.

Lorsqu'on est revenu au sentiment de sa valeur, on cesse d'être indifférent à la recherche du bien-être. Voltaire a constaté le changement qui s'était opéré, sous ses yeux, dans la mise et dans la manière de vivre des campagnards franc-comtois. « Je ne sais, dit-il, comment il est arrivé que dans nos villages, où la terre est ingrate, les impôts lourds, la défense d'exporter le blé qu'on a semé intolérable, il n'y a guère pourtant un colon qui n'ait un bon habit de drap, et qui ne soit bien chaussé et bien nourri. » En effet, les laboureurs portaient habit, veste et culotte, tout comme les messieurs de la ville; ils avaient du linge blanc qu'ils changeaient toutes les semaines ; quelques-uns môme se faisaient friser et poudrer ^ le dimanche.

C'est aussi des premières années du règne de Louis XVI que date 11'^"'"' Cl l'accoutrement des troupes tel qu'il

Ijotlnies, en 1 / lO, d aprcs le Recueil d Enault. 1 1

se maintint, à très-peu de changements près, jusqu'à la lin du premier Empire. La réforme qui l'amena à ce degré de fixité fut l'œuvre du comte de Saint-Germain, continuée, après la retraite de ce ministre, par le duc de Montbarey, son successeur.

Le comte de Saint-Germain était un homme de mœurs antiques. Sa nomination au ministère vint le chercher pendant qu'il cultivait son champ, comme autrefois à Rome, le consulat Cincinnatus. Il accepta, à condition qu'on ne mettrait pas d'entrave à sa sévérité, car aucune

PREMIÈRES ANNÉES DU RÈGNE DE LOUIS XVI

considération n'était capable de le retenir lorsqu'il avait jugé une réforme nécessaire. Il détruisit les légions de troupes légères pour les transformer en compagnies de chasseurs à pied et à cheval, qu'il distribua dans les régiments. Il supprima les escadrons de lu\e de la maison du roi : gendarmes, chevau-légers, mousquetaires. Il voulut établir la discipline à coups de plat de sabre, supprimer les bonnets à poil, faire abandonner aux soldats l'usage des queues et de la poudre. Les soldats se révoltèrent, peut-être autant à l'idée des réformes qui menaçaient leur tête qu'à celle d'être traités à la prussienne. Le bonnel à poil faisait la gloire du grenadier, et les hommes de toutes armes tenaient pour une marque d'infamie d'être tondus, en un temps où l'on ne tondait que les galériens.

Le comte de Saint-Germain donna sa démission. La grande ordonnance qu'il avait préparée sur l'habillement et l'équipement des troupes fut rendue seulement en 1771), fort mitigée par le duc de Montbarey. Elle épargna les queues et la poudre; elle frappa les bonnets à poil en faisant une exception pour les grenadiers des gardes françaises et suisses, ce qui devint une raison pour le rendre, quelques années après, aux autres grenadiers. Elle soumit aux règles de l'uniforme les sacs et les capotes, objets d'introduction nouvelle, dont la façon était encore abandonnée à l'arbitraire.

Le fourniment fut fixé à deux buffleteries se croisant sur la i)oitrine; seule, la garde royale conserva le ceinturon. Il fut laissé aussi à la cavalerie. Tous les régiments français, l'artillerie exceptée, eurent la culotte, le gilet et la veste de couleur blanche, et les longues guêtres en drap noir pour l'hiver, en toile blanche pour l'été. La culotte et la veste des artilleurs furent bleu de roi, comme leur habit.

L'habit fut à la française, avec revers agrafés jusqu'au tiers de leui" longueur et munis chacun de sept boutons, les retroussis des pans distingués par une grenade pour les grenadiers, par une fleur de lis pour les fusiliers, par un cor de chasse pour les chasseurs. Les épaulettes n'étaient encore que des pattes; c'est seulement quelques années plus tard que l'on donna aux soldats des épaulettes à franges, A l'habit des gardes françaises, qui était bleu, il y eut, au lieu de revers, des brandebourgs blancs. Le reste de l'infanterie nationale conserva l'habit blanc qu'elle avait déjà.

La coiffure fut le chapeau à cornes du nouveau modèle adopté dans

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

le coslLimc civil; on le reiuliL mililairc en y ajoutant une cocarde el un pompon de laine.

Le casque, après quelques années d'essai, avait été jugé impropre au fantassin. On y revint cependant en 1784, pour le donner à des

Grenadier aux gardes fi'ançaiscs cl fiisilicr d'iiilanlcric eu 1780, d'après Ilolïaïaiiu.

bataillons spéciaux de chasseurs, dont la création fut alors décidée* Cette nouvelle troupe porta le Casque de ciiir bouilli, surmonté d'une chenille noire, et garni d'une bordure de poil au-dessus de la visière.

Avec ce casque, avec le frac vert, la veste et le gilet chamois, les guêtres longues (remplacées peu après par des bottines) qui complé-

PREMir:RES A.NNÉES DU UfXlNE DE LOUIS XVI. 609

(aient leur uniforme, les eliasseurs à pied furent la parfaite image des dragons d'autrefois. Quant aux dragons de la nouvelle ordonnance, ils eurent la veste blanche et la culotte de peau, blanche aussi. Leurs chaussures furent désormais des \ bottes longues. Une visière fut ajou- | tée à leur casque, qui en avait été ' dénué jusque-là.

Toutes les pièces de l'habillement des hussards étaient d'une môme couleur, chaque régiment ayant une couleur distincte.

Les costumes gothiques figurèrent jusqu'à la Révolution sur le dos de ceux des gardes du palais, pour qui Louis XIV les avait maintenus. Ils étaient devenus de pures excentricités. Les hoquetons donnaient aux gentilshommes de la manche et de la prévôté l'apparence de soldats accoutrés d'un habit d'église, et les Cent-Suisses, avec leur perruque poudrée et le catagan qui caressait leur grande fraise, avec leur iiourpoint bariolé ciiasbcur ;i pied après itsi. (Susaiic,

(le Vinfanterie française.)

et leur culotte bouffante, ressemblaient à des saltimbanques. Ces (ravcstissements, d'ailleurs, n'étaient plus de mise que pour les grandes cérémonies. Ceux qui en étaient gratifiés préféraient de beaucoup l'habit militaire, qui était pour eux celui de tous les jours.

Il ne faut pas oublier la moustache, qui prit alors faveur dans tous les régiments. Depuis que cet agrément avait reparu dai:s farinée, il était resté l'attribut des hussards. Cavaliers et fantassins de toutes armes trouvèrent bon de se l'approprier. Ce ne fut pas une chose d'ordonnance. Les soldats seuls en portèrent. 11 eût été inconvenant pour un ofOcier de se laisser pousser des moustaches.