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commerce venait d'abolir les prohibitions qui avaient entravé si longtemps les relations commerciales des deux pays. Les produits anglais affluaient sur nos marchés ; les goûts anglais nous envahirent. Nous connûmes le punch, les courses de chevaux, les inscriptions en anglais sur les boutiques.

De l'autre côté du détroit, la mode des hommes s'était introduile dans le costume féminin. Gagnées par cet exemple, nos dames commencèrent h porter des robes en redingote, qui avaient des revers, des parements, un double collet et des boutons de métal. Bientôt elles y joignirent la cravate, le jabot, le gilet et les deux montres avec leurs breloques pendant sous les deux poches du gilet. Comme elles avaient aussi le chapeau de castor sur la tête et la canne à la main, on eût dit des hommes en jupon.

Les chapeaux ordinaires étaient immodérés par la dimension de leur passe et de leur forme. On les r{\)])e\^\icJiapeaux-bonneUes\ors([m la forme, par sa bouffissure, offrait l'apparence d'un bonnet. Il y en avait dont les bords étaient si amples qu'ils couvraient toute la largeur de la personne, ainsi qu'aurait fait un parasol. Cette vaste superficie supportait un indicible entassement de panaches, de plumets, de fleurs artificielles, de rubans et de chiffons de gaze.

Les redingotes cédèrent la place aux vestes à la marinière et aux pierrots. Ces noms désignaient de petits justaucorps décolletés et fermés à la gorge, mais très-ouverts par le bas, munis de manches plates à parements et de basques retroussées, avec des garnitures de boutons. C'était toujours un habit d'apparence masculine ; mais il tournait sensiblement à la forme du caraco.

Dame ou redingote à la iiioilc anglaise de 17S1 d'après le Cabinet des modes.

Le caraco qui reprit faveur aux approches de la Révolution se distinguait de celui d'autrefois par son exiguïté, ses basques retroussées et une forte échancrure qui laissait à découvert le creux de Testomac. Cette façon fut cause que l'on plaça dessous, pour garnir le corsage, une plaque d'étoffe appelée la pièce.

A l'encolure, le caraco s'accommoda avec un vaste fichu de linon que l'on fit bouffer de manière à lui donner une projection énorme en avant. Les mauvais plaisants trouvèrent le nom de fichu menteur pour désigner cet ajustement.

Redingotes, pierrots et caracos étaient pour la demi-toilette. En srand costume, on eut des robes à r anglaise ou à la circamcnne.

La robe à l'anglaise, autrefois ouverte sur la poitrine, fut au contraire fermée dans toute la longueur du corsage. La circassienne était munie d'un petit corsage très-bas et échancré sur le devant au-dessus de la taille. Les manches de cette robe,, qui avaient commencé par être longues, furent ensuite cou- ^ pées aux coudes. Elles finirent par n'être plus que de courtes épaulettes. On portait sous le corsage de la circassienne le fichu en chemise, qui était ce que nous appelons un canezou.

La jupe des robes était toute ouverte et ne comportait aucune garniture, non plus que le jupon de dessous. En 1788 on remit un rang de volants au jupon. Des ceintures à bouts pendants furent posées sur la taille ; peu après elles ne pendirent plus, mais elles furent d'une largeur extrême et retenues par une grosse boucle sur le devant.

Lorsque les ceintures recommençaient leur règne, le cliàle entra

Désliabillé en caraco à la mode de 17^ d'après le Cabinet des modes.

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dans la toilette. Les premiers cliales furent de longues ëcharpes de cachemire (il y en eut bientôt de simple taffetas) que l'on faisait passer sous les bras de manière à les croiser derrière le dos, puis on ramenait les deux bouts que l'on nouait sur le devant du corps.

Les chapeaux perdirent leurs larges bords pour en prendre de très-

Robe à la circassicnno, avec liclui eu cliemisc ; graiule toilette en rohe à l'anglaise des premiers mois de 1789, d'api'ès le Cabinet des modes.

étroits. En 1787 et 1788 on portait plus de chapeaux que de bonnets : depuis lors ce fut le contraire.

Quoique la coiffure en cheveux eût été maintenue basse, on eut des bonnets d'une hauteur excessive. Leur élévation tenait à la largeur prodigieuse de la passe sur laquelle on se faisait gloire d'étaler un immense ruban. Lorsqu'on en fut là, il y eut lieu de regretter le léger bonnet de 1785, bonnet sans passe, aplati sur le chef, muni de barbes et de rubans qui se rencontraient par derrière pour couvrir le chignon.

Le sans-façon étant à l'ordre du jour dans la mise des femmes, ne put manquer non plus de devenir la règle des hommes. Ils regardèrent comme un supplice de porter l'habit de cérémonie. Les plus répandus s'arrangeaient de façon à ne le pas mettre plus d'une ou deux fois par semaine. On n'estima que l'habillement négligé.

Un très-grand seigneur qui avait dissipé sa fortune, le comte de Lauraguais, ne se montra plus autrement que vetu de gros drap, chaussé comme un paysan et couvrant d'un chapeau clabaud une perruque défrisée. C'était pousser les choses trop loin ; il n'eut pour imitateurs qu'un certain nombre de renards à queue coupée de son espèce.

Le négligé dans lequel on se complut fut un négligé coquet, et quoique les personnes à cheval sur les convenances l'aient trouvé choquant de tout point à côté de l'habillement de tenue, nous qui voyons les choses à distance, nous avons presque de la peine à saisir la différence. C'était, d'une part, l'habit à la française avec la veste, la fine épée battant sur les mollets, les souliers à talons rouges et le chapeau triangulaire, fait pour ne pas quitter le dessous du bras ; de l'autre côté, le frac et le gilet, pasd'épée, des escarpins sans talons s'attachant avec des rubans au lieu de boucles, un chapeau qui pouvait se mettre sur la tête, et dont on se coiffait effectivement.

Ce chapeau, variation légère du chapeau suisse, s'appelait à Fandrosmane. Il n'avait que deux cornes, plus un pli en gouttière formé sur le retroussis de devant. De lui dérive le chapeau à cornes porlé encore aujourd'hui.

Le frac, on l'a vu dans le chapitre précédent, s'était rapproché de l'habit français au point de n'en différer que par un peu moins d'ampleur et par un collet retroussé. C'est surtout la couleur qui faisait la distinction. Il n'y en avait pas de trop voyantes pour la mode. On s'attacha de préférence à celles qui n'avaient jamais été portées dans l'habillement, du moins de mémoire d'homme. Dans ce cas étaient le vert-pomme et le jaune clair. Une teinte de jaune, dite queue de serin, eut la vogue pendant plusieurs années. Les rayures par larges bandes tranchant sur im fond clair furent aussi en grande faveur. C'était un emprunt aux costumes des Scapins et des Sgnnarelles de la Comédie-Française. Il réussit, comme tout ce qui est ridicule, quand le ridicule a su braver les huées. Le travail des rayés devint

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l'un des principaux aliments de nos manufactures. On appliqua cette façon à toutes les sortes d'étoffes. En 80 et 87, Louviers produisit presque autant de draps rayés que d'unis.

Le gilet n'était qu'une veste sans basques. 11 fallait qu'il tranchât avec la couleur de l'habit. Le plus souvent il était blanc avec des broderies en soie de couleur. L'importance de ces broderies s'accrut d'année en année. Elles n'avaient servi d'abord qu'à faire des bf)rdnres; elles s'étendirent ensuite sur le fond. C'étaient des bouquets semés ou des guirlandes de fleurs.

Puis on se lassa du dessin d'ornement; on demanda aux brodeurs des sujets historiés. Les devants de gilet clevinrent des tableaux. On y figura les fables de la Fontaine, les aventures de don Quichotte, les principales scènes des pièces de théâtre en vogue, et jusqu'aux événements du jour.

Au commencement de 1787, on portait des gilets aux notables, représentant l'assemblée des Notables présidée par le roi. On voyait Louis XVI assis sur un trône.

Le dessinateur l'avait placé de telle sorte que, tandis qu'il tenait de la main gauche une banderole sur laquelle on lisait les mots âge cVor, de sa main droite il semblait fouiller dans la poche. Cela frisait la caricature.

La fabrique de Lyon se chargeait de ce genre d'ouvrage, et elle y occupait un noml)re considérable d'ouvrières. Des entrepreneurs de Paris trouvèrent un moyen plus économique en faisant broder des gilets dans les casernes. Nous savons que l'illustre Iloche, lorsqu'il n'était encore que caporal aux gardes-françaises, tira de la broderie des gilets un supplément utile au faible gain que lui procurait sa solde.

Élégant en frac, à la modo de 1787, d'aitrès le Cabinet des modes.

Le costume de cheval, que Ton portait très-bien sans aller à cheval, constitua un autre négligé. Il se composait du chapeau rond, de la veste, d'un habit en forme de redingote, appelé lévite à Vanglaue, et de fines bottes surmontées d'un revers fauve qui couvrait la jambe depuis le genou jusqu'au mollet. C'est dans cet habillement que trouva sa place la fameuse culotte de peau du comte d'Artois, cette culotte sans pareille, sur laquelle, dit Mercier, l'œil le plus clairvoyant ne serait pas

parvenu à découvrir un seul pli .Quatre grands laquais soulevaient le prince en l'air pour le faire entrer dans cette gaine; et pour le déculotter, il fallait recommencer la même manœuvre avec encore plus d'efforts.

On voit jusqu'où peut aller l'abus des termes dans le langage de la toilette, puisqu'une mise qui coûtait tant de peine a pu être dite « négligée. »

Tous ces vêtements, avec leur affectation de simplicité, ne laissaient pas non plus que d'être fort coûteux.

Beaucoup de gens à petite bourse, solliciteurs, rentiers soumis à réduction, officiers en retraite, auteurs, se vouèrent au noir par économie.

Le noir était la couleur des hommes de loi et celle du deuil ; mais avec elle on était reçu partout. Le cérémonial arrêté pour la tenue des Etats-généraux de 1789 régla que les députés du tiers seraient habillés de noir.

Mercier, dans son Tableau de Paris, a fait l'éloge de l'habit noir, f/un des avantages qu'il lui trouvait, c'est qu'il dispensait de se mettre en frais à la mort des souverains; car l'usage était encore que tout le monde portât le deuil des têtes couronnées.

Etrange coutume ! des milliers de personnes affichaient les marques de l'affliction pour un prince dont souvent elles n'avaient pas entendu

Costume de cheval en habit-redingote, à la mode de 1786, d'après Watteau 111s.