ÉPOUSE UOMALNE DU JI AUT-EMIM KE

pièce est remplacée par une longue écharpe qui Aùt un tour au-dessus des épaules et dont les deux bouts retombent Tun par derrière, Fautre par devant. Telle de ces lacernes descend jus(|u'au bas des jambes, telle autre s'arrête au-dessous des genoux. 11 y en a qui sont

Romain en pallium, de la colonne Trojanc. Gallo-Roniain du musée lapidaire de Seu?

bordées de fourrure. C'était un vêtement commun aux deux sexes et aux personnes libres de toutes les conditions.

La pénule paraît avoir été plutôt le manteau des esclaves, et le bardocuculle celui des colons de la campagne.

La Gaule avait des f\ibriques renommées pour la plupart de ces vêtements, dont elle faisait un grand commerce d'exportation. Les bardocuculles étaient tissés en Saintonge et dans le pays de Laugres. Les

lllSTOlliE DU COSTUME EN FRANCE.

monlagiiards du Jura et des Vosges faisaieiîl des chlaincs qui se trouvaieiil elre, sous le nom presque identique de laina, le manteau national des anciens Belges. Les Alrébates (habitants de l'Artois) fournissaient de saies l'univers entier. C'est à (|uoi se rapporte le mot du stupide Gallien, lorsqu'on lui annonça la défection de la Gaule : « l'État n'en subsistera pas moins, parce que nous ne recevrons plus les saies

Gullo-Romain du muscc lapidaire do Sens Gallo-Romains de la bibliothèque de Metz

des Atrébates. » 11 avait déjà dit la même chose des toiles de l'Egypte, en apprenant la perte de cette province.

Ces surtouts de formes si variées recouvraient d'ordinaire une double tunique : la tunique proprement dite, qui se mettait par-dessus, et la tunique de dessous ou mhucula. Elles étaient serrées à la taille par une ceinture, ou flottantes. L'une et l'autre avaient des manches longues, des manches courtes, ou pas de manches du tout. La tunique sans manches était distinguée sous le nom particulier de colobe [colohium). Sa façon était celle d'un sac ouvert par les deux bouts. On procurait en liant, au

ÉPUUIE HUMALNE 1)1 HALT-EMPJHE. 53

moyen de libules ou de quelques points faufilés, trois ouvertures, une [)Our le cou et deux autres pour les bras. Le colobe sans ceinture et descendant jusqu'à mi-jambe fut Irès-porlé par les citadins gallo-romains du troisième siècle, concurremment avec une autre tunique longue, également déceinte et munie de manches larges comme celles

Figurine d'un Gnllo-Romaiu de la campagne. Figurine en bronze du musée d'Orléans.

(Grivaud de la Viucelle, Recueil d'antiquités.) {Mémoires de la Société archéologique de VOrléa-

nais, t. IX).

d'une simarre. C'était la dalmatique-, qui devait son nom à ce que les Romains Pavaient empruntée aux Dalmates.

Les deux tuniques étaient de laine ou de fil, suivant la saison ; il y en avait aussi de chaînées en fil avec trame de laine. Le comble du luxe résidait dans les tissus subsériques ou demi-soie, la soie mariée au fil ou à la laine formant soit la chaîne soit la trame. Ce n'est que

lIISTOlUE DU COSTUME EX EKAiNUE.

depuis renipereur Héliogabale, et par son exemple, que l'usa<>e des habits de soie pleine (holosériqîies) pénétra dans l'Occident. Encore i'ut-il restreint aux maisons sénatoriales.

Les couleurs préférées pour la tunique de dessus étaient le blanc, le vei'l, le fauve, et toutes les teintes du rouge depuis le rose clair jusqu'au violet foncé et au brun. Les violets étaient fournis par la pourpre du murex, si célèbre dans l'antiquité ; les rouges intenses par le kermès et la garance. Les Gallo-Romains usèrent surtout de cette dernière teinture, dont ils savaient varier les effets à l'infini. Les tons adoucis })ar l'application d'une trame en couleur sur une chaîne blanche, furent ce qui eut le plus de vogue depuis Septime-Sévère.

La décoration de l'habit consistait en bordures ou limbes^ et en bandes verticales appelées claves^ c'est-à-dire clous.

Tout le monde a entendu parler du latidave^ qui fut la tunique des sénateurs romains. Elle était blanche avec deux bandes de pourpre, tissées dans l'étoffe, qui descendaient de chacune des épaules jusqu'au bas de la jupe. Son prestige fut effacé, au second siècle, par l'apparition des auriclaves, dont les bandes étaient d'or. Les particuliers finirent par porter des claves de toute grandeur et de toute couleur. Telle de ces bandes ne montait du bord inférieur de la tunique que jusqu'à la ceinture, ou même au milieu de la jupe ; telle autre partageait en deux le corsage et la jupe ; enfin il y en avait de doubles et de triples.

Avec les claves s'accommodaient les callicules^ morceaux d'étoffe de couleur tranchante, découpés en rond, en carré ou en losange. Ils étaient souvent ornés de dessins en broderie. On les cousait sur la poitrine et au bas de la tunique.

Le goût, tourné décidément au bariolage, fit introduire dans la façon de tous les habits, manteaux, robes et tuniques, des lés entiers, ou

Gallo-romaiu du musée lapidaire de Sens.

ÉPOQUE UOMAliNE DU IIAU T-EMPlUE. 55

des pointes, ou de grands carrés d'une étoffe de couleur éclatante. C'étaient les segments.

Après l'invasion du luxe asiatique, qui signala le règne des empereurs syriens, les paragatides sont mentionnées fréquemment dans les textes. Quelques-uns pensent que c'était un ouvrage de soutache en ganses d'or. Notre opinion est qu'il faut plutôt entendre par là des liouppettes de clinquant, qui avaient leur place le long des claves ou

Habil romain décoré de claves et de callicules. (Perret, Les calacoinbes de Ruine.)

sur les claves eux-mêmes. Le costume actuel des lenimes mauresques donne l'idée de tous ces enjolivements.

11 laut savoir que le gouvernement impérial distribuait des pièces d'habillement comme récompense, soit de services rendus à l'État, soit de la considération qu'on s'était acquise dans le public. C'était un moyen d'entretenir le dévouement par la gloriole. Les notables provinciaux ne se moirtrèrent pas moins friands de ces distinctions qu'on ne l'est aujourd'hui des ordres de chevalerie. Un habit donné au nom

IllSTOJHK DU COSTUME EiN FRANGE.

(Je la majesté de l'empereur était toujours un habit somptueux. On aimait à en faire parade, à en rappeler l'origine dans toutes les occasions. La fameuse inscription de Tliorigny, qui accompagnait une statue élevée en 238 à un certain Sennius Sollemnis, grand prêtre de Mercure, Mars et Diane chez les Viducasses (habitants de Vieux, dans le Calvados), cette inscription contient la copie d'un brevet par lequel avaient été accordées à ce personnage, une chlamyde de Canusium, une dalmatique de Laodicée, une fibule d'or ornée de pierreries, une fourrure de Bretagne et une peau de veau marin.

La laine de Canusium a été célébrée par les poètes comme la plus belle de l'Italie. On ne lui donnait pas de teinture, tant sa couleur naturelle était agréable aux yeux; cette couleur, au dire de Martial, ressemblait à celle de l'hypocras. La dalmatique est dite de Laodicée, parce qu'elle sortait des fabriques de Laodicée en Phrygie, où l'on travaillait aussi une laine magnifique. Quant à la peau de veau marin, elle était pour mettre sur soi en guise de paratonnerre ; car les anciens avaient l'idée que les phoques repoussaient la foudre. Le demi-dieu Auguste avait fait usage de ce préservatif, qui cependant ne l'empêcha jamais de trembler comme la feuille et de se cacher dans les coins, lorsqu'il tonnait.

Arrivons à riiabillement des jambes et des pieds. Nous avons dit plus haut qu'un bon nombre des naturels de la Gaule conservèrent l'usage des longues braies à la mode de leurs ancêtres. D'autres, surtout les gens de la campagne, s'étaient habitués

à aller les cuisses et les jambes nues. Mais ceux qui voulaient imiter les délicats de la inétro])ole adoptèrent les braies courtes à la romaine. Alors ils se mirent aux jambes des fourreaux d'étoffe, qui sont appelés en latin iibialia^ tibiales, c'est-à-dire jambières. Cela s'attachait en haut et en bas par ■ des cordons. Les paysans de quel- (jues-unes de nos contrées usent encore de ces fourreaux sous les noms de gamaches^ garravaches, cahea. En tenue de chasse, on mettait par-dessus les tibiales des

Bus-rclief du musée de Narbonuc.

{Mémoires de (a société archéologique du midi de la France, t. VII.)

ÉPOQUE ROMAINE DU IIAUT-EMPTRE. T»?

guêtres de cuir [jierones) ou des bandelettes croisées Tune par-dessus Tautre (fasciolœ).

On n'avait point encore imaginé, ou plutôt Thabitude de propreté, qui voulait qu'on, se lavât les pieds plusieurs fois par jour, éloignait l'idée d'ajuster des pieds à semelles soit aux tibiales, soit aux braies gauloises. Pour obtenir l'habillement complet des extrémités, que nous procurent nos bas, on faisait des pièces à part en forme de chaussons {udones). L'esclave qui apportait le bassin à laver n'avait qu'à vous débarrasser de ces chaussons sans vous mettre les jambes à l'air.

Les Gallo-Romains introduisirent la variété des couleurs dans les tibiales, de sorte qu'elles produisaient le même effet que nos bas à raies ou à carreaux.

En fait de chaussures ils portèrent à peu près toutes celles qui étaient en usage dans l'empire. Ainsi on voit représentés sur leurs monuments la simple semelle {solea) attachée aux pieds par des rubans ou par des lanières de cuir ; la mndale^ à empeigne découpée, que l'on assujettistissait également par des rubans autour de la jambe ; le soulier romain (ca/rm), très-couvert, et dont le quartier s'élevait au-dessus de la cheville ; les califjes^ brodequins découpés en une infinité de languettes qui se réunissaient sur le dessus du pied ; une autre sorte de brodequins, tout à fait sans découpure et pareils à nos bottines d'aujourd'hui, sinon qu'ils n'avaient point de talons ; enfin des gallirjnes ou galoches de plusieurs espèces.

Nous avons mieux que les bas-reliefs et les statues pour nous faire une idée de la cordonnerie gallo-romaine. Un archéologue, qui explore depuis de longues années un cimetière antique de la Vendée, en a fail sortir plusieurs souliers, déposés auprès des cendres de ceux qui les avaient portés. Les sépultures ont la forme de puits, souvent trèsprofonds. D'après des indices certains, elles datent du second et du Iroisième siècle de notre ère.

L'une des chaussures qu'elles ont fournies est la gallique, à semelle épaisse, découpée sur l'empeigne et bordée d'une coulisse.

Pantoufle gallo-romaine

Un autre modèle, qui paraît avoir (L'i^hhéBaudvY, Puit^; funéraires du Bernard).

été à l'usage d'une femme, consiste en une pantoufle ou sandale sans quartier. Le bout du pied dessine le gros orteil.

inSTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

11 y a encore une espèce de sandale, mais plus fermée que ne l'était la sandale romaine, et un soulier à oreilles qui se rapproche beaucoup de celui qui faisait partie du dépôt d'antiquités barbares de ïhorsbjerg. Ces deux dernières pièces sont garnies de clous sur toute l'étendue de

Souliers gallo-romains. (L'abbé Baïulry, Pnils funérailles du Bernard.)

la semelle. C'était la pratique générale dans l'antiquité, parce qu'on ne donnait pas à la semelle la cambrure qui fait qu'aujourd'hui il n'y a que les deux extrémités de la chaussure qui portent sur le sol. Des empreintes de pied avec cette garniture de clous existent sur des briques romaines où l'on avait marché avant qu'elles fussent cuites.

Lorsqu'on parle du costume des Gallo-Romains, il est impossible dépasser sous silence l'habit militaire, sous lequel un si grand nombre d'entre eux passèrent leur vie et portèrent leurs pas dans toutes les parties de l'ancien monde. La nation, subjuguée par les Romains, n'eut pas l'humeur moins belliqueuse qu'auparavant. La même race d'avenluriers qui, pour le plaisir d'exercer leur vaillance, avaient été les agresseurs continuels de leurs voisins ou les mercenaires des rois, devinrent l'un des solides éléments de l'armée romaine. Aucun des nu très peuples conquis ne montra un goût plus prononcé pour l'uniforme.

Sous le régime impérial, les Gardois accomplirent le service militaire h deux titres différents. Les fds des familles gratifiées de la cité romaine furent incorporés dans les légions ; ceux des cités fédérées ou tributaires composèrent les corps auxiliaires attachés aux légions. L'infanterie auxiliaire formait des cohortes ou bataillons, la cavalerie des escadrons désignés sous le nom d'ailes.

Les corps auxiliaires furent distingués dans les armées romaines par leur manière de combattre et leur armement. Ils continuaient, sous l'obligation d'une discipline plus rigoureuse, les anciens usages de leur pays. Quelques-uns de ceux qu'eut à fournir la Gaule sont connus seu-

ÉPOQUE ROMAINE DU HAUT-EMPiriE. ^9

lement par leurs noms que des inscriptions nous ont conservés. Les représentations des soldats qui les composaient sont d'une excessive rareté et d'une exécution si imparfaite qu'on ne peut pas avec leur secours se faire une idée de l'apparence qu'avaient ces troupes, ïl y aura plus de renseignements à tirer des sépultures lorsqu'elles auront été étudiées avec discernement. Déjà d'antiques cimetières ont donné les pièces résistantes de l'armure de certains guerriers que l'on peut considérer comme ayant fait partie de cohortes hitnriges, véliocasses, rémoises. On a- retrouvé là le casque à rebord muni de jugulaires, la grande épée à fourreau de fer, les chaînes qui servaient à la suspendre, les anneaux de bronze encore engagés dans les os des bras et des jambes, enfin presque tout l'attirail décrit par Diodore de Sicile comme celui des Gaulois contemporains du dernier triumvirat, quoique ces sépultures ne remontent pas au delà du second siècle de notre ère.

Sur une stèle mutilée du musée de Bordeaux est figiu'é un soldat sans autre arme défensive qu'un bouclier ovale. Il a dans la main droite une hachette. Est-ce un guerrier, est-ce un simple garde de police,comme les cités ne purent manquer d'en entretenir à l'époque où l'historien Josèphe témoigne que, dans l'intérieur de la Gaule, il n'y avait, en fait de légionnaires, qu'un millier d'hommes détachés pour servir d'escorte aux administrateurs du pays ?

Le costume des Gaulois incorporés dans les légions fut celui du soldat romain, costume qui varia dans ses détails, selon les temps et les circonstances, mais où l'on retrouve jusque sous les derniers empereurs un fond traditionnel qui resta toujours le même, ou du moins qui fut toujours restauré parles princes observateurs de la discipline.

Soldat gallo-romain du musée de Bouleaux. (Caumont, Bulleiin monumental, f. XXVII.)

Des légionnaires, vraisemblablement d'origine gauloise, sont figurés sur le mausolée de Saint-Remy (Bouches-du-Rbône), monument qui

remonte aux derniers temps de la république romaine. Ces soldats ont la poitrine couverte d'nne cuirasse garnie d'épaulières et retenue à la taille

ÉPOQUE ROMAINE DU HAUT-EMPIRE. A\ par une ceinture de métal. La jupe de la tunique qu'ils portent sous cette armure est renforcée par un double rang de lanières en cuir. Leur épée pend à gauche au bout d'un baudrier. Leurs bras et leurs jambes sont nus. Ils ont la saie rejetée sur le dos; au bras gauche, un long bouclier ovale; dans la main droite, les uns la hciste ou courte lance, les autres le pilum, sorte de javelot à hampe renflée dans le milieu de l'arme. Les casques diffèrent par le cimier. Sur les uns s'élève une tige

Cnvalior romain du premier siècle. (Bas-relief du musée du Louvi'e.)

surmontée d'une crinière; sur les autres est posée une paire de cornes recourbées comme celles d'un bélier. On ne saurait dire si cette différence indique la prés^.xcede deux légions, ou bien les auxiliaires et les légionnaires confondus ensemble dans la mêlée.

L'arc d'Orange, élevé en l'honneur d'Auguste, et un bas-relief du Louvre qui peut passer pour contemporain de ce monument, nous montrent des soldats romains à pied et à cheval, dont l'uniforme ne diffère de celui qui vient d'être décrit que parce qu'ils portent le bouclier

n^aulois, et qu'au liou de cuirasses, ils ont des cottes de mailles. Les fils des familles riches avaient été les seuls qui portassent cette armure dans les légions de la république.

La force militaire dévolue à la Gaule ne résidant pas dans l'intérieiu^ du pays, ainsi qu'on l'a vu plus haut, était distribuée tout le long du

cours du Rhin, pour défendre la frontière contre les nations germaniques. Il nous reste des stèles funéraires sculptées de l'armée qui occupa ces campements entre le règne de Néron et celui de Trajan.

Elles représentent les soldats légionnaires sans autre arme défensive que le bouclier. Jls sont habillés seulement de la tunique, avec la saie ou la pénule par-dessus. La jupe de leur tunique est relevée des deux côtés dans une ceinture qu'ils ont à la taille et pardessus laquelle est posé un ceinturon recouvcn't de plaques de métal. Quatre ou cinq lanières enjolivées de la même façon pendent de la ceinture sur le ventre. L'épée est à droite, à la gauloise; à gauche, ils ont un poignai'd. Us tiennent dans la main droite deux hastes légères ou un pilum à chapiteau raccourci.

Tels senties soldats; mais les officiers ont toujours la cuirasse (plastrons ou écailles) continuée au-dessous des hanches par des lanières pendant(^s. Généralement ils sont chargés de décorations.

Il n'\ a rien de nouveau sous le soleil. Les modernes ont inventé les ci'oix (rhonneur, médailles, grands cordons et crachats, sans se doute;'

Soldat romain ilu premier siècle. (BasJroUef du muséeTî du Louvre.)

ÉPOQUE BOMAJNE DU HAUT-EMPIRK. 45

qu'on cela ils ne faisaient que renouveler la pratique des anciens. Le soldat romain recevait pour récompense de sa valeur des ornements analogues. Il était gratifié d'armilles et bracelets, de colliers faits comme ceux des anciens Gaulois et qui portaient le même nom de torques, de

Légionnaires des cantonnements du Rhin.

(Liiulenschniidt, Die AUerlhûmer umerer heidnischen Yorxeit.)

plaques d'or, d'argent ou de sardoine appelées phalères. Les (orques ne se portaient point au cou; on les étalait sur la poitrine ainsi que les phalères.

Celui qui parvenait aux grades avait d'ordinaire l'eçu plusieurs de ces décorations. Il ne les mettait pas en brochette ; il les portait fixées

U mSTOIRE DU COSTUME EN ERANCE.

sur un assoml)lagc de buffleteries verticales et horizontales, formant comme un large treillis dans lequel il avait le buste enfermé.

Le témoignage de Yégèce, que le soldat romain aurait toujours eu la jambe droite protégée par une ocrea ou jambière de métal, n'est pas justifié par les monuments. Cette défense n'est attribuée qu'aux soldats prétoriens, aux officiers supérieurs des légions et aux empereurs

représentés comme chefs militaires. Ces derniers ont à chaque jambe une ocrea ciselée. Ciselée aussi est leur cuirasse, qui se moule sur leur torse et en exprime les creux et les saillies.

La tenue du général est ce qui changea le moins. Elle fut la même pour les successeurs de Théodose que pour les premiers Césars. Il arriva pour ce costume ce qui s'est passé à l'égard de l'armure chevaleresque du moyen âge, qui s'est conservée comme insigne du commandement général des armées jusqu'au milieu du règne de Louis XV.

Sur la colonne Trajane, le légionnaire se montre avec deux pièces nouvelles ajoutées à son costume. Il a les féminales ou braies courtes, et la cravate.

Cette dernière pièce est ce qu'on appelait le focal. Elle consiste en une longue pièce d'étoffe qui est fixée au cou par un coulant, et dont les deux bouls sont engagés dans la ceinture.

Une pari ie des soldats ont la cotte de mailles; mais d'autres en plus grand nombre portent la cuirasse, qui paraît avoir été alors rétablie avec les mesures que lui assignait Polybe. Ce sont des plastrons qui

Officier porto-aigle des cantonnements du Rhin. (Lindenschmidt)

ÉPOQUE ROMAINE DU lIAUT-EMPlUE. 45

couvrent seulement le haut de la poilrine et du dos. Cinq larges lanières garnies de métal entourent le reste du buste jusqu'à la taille, et d'autres lanières pendent ])ar devant sur la tunique. Les épaulières sont de même façon. L'épée continue d'être portée à droite.

Soldat prétorien du premier siècle. Soldat prétorien du deuxième siècle.

(Musée du Louvre.) (Musée du Louvre.)

Les cimiers des casques ne sont plus que des boutons ou des anneaux. On sait par d'autres bas-reliefs de la même époque que les cimiers élevés étaient devenus l'attribut des prétoriens. Ces soldats privilégiés se faisaient reconnaître de loin par une garniture de plumes droites, plantées dans un piédouche ou sur une crête.

40 lllSTUlUE Dl COSTUME EN FllANCE.

Les choses restèrent en cet état jusqu'aux déchirements qui faillirent amener l'extinction de l'empire au troisième siècle. Lorsque l'élection du souverain lut devenue déiinitivement une affaire de caserne et qu'il y eut autant de Césars que d'armées, les soldats réformèrent la discipline à leur fantaisie. Presque partout ils se défirent d'un équipement

Soldat légiouuaire de la colonne Trajane. Soldat auxiliaire de la colonne Trajano.

dont la pesanteur les accablait. On les voit, sur les monuments funèbres de ce temps-là, habillés seulement de la tunique et de la saie. Leur profession n'est reconnaissable qu'à leurs armes offensives. Ils ont Tépée, le poignard, le pilum modifié par la substitution d'une boule au chapiteau de bois, la sarisse macédonienne qui, sous le nom de lance, avait remplacé dans beaucoup de cohortes la courte hasle des anciens Romains.

KPOOI E noMAiiNE DU llAli T-EM PlUE. 4-7

llieii (le plus Iréquenl, dans la décoration de la poterie <»allo-romaine et en général dans l'imagerie du premier et du second siècle, ({ue la figure d'un combattant pesamment armé d'un casque à grille et de jambières ciselées. Son bras droit et sa taille sont recouverts de lames. Un petit jupon relevé sur les côtés lui couvre le ventre et le haut des

Soldais légionnaires du troisième siècle. (Boissaixl, Antiquitates romanse.)

cuisses. Sa poitrine est nue. 11 tient au bras gauche un vaste bouclier et à la main droite une épée courte.

Cette figure n'est pas celle d'un soldat. Elle représente un gladiateur.

La Gaule fournissait des gladiateurs à Rome dès le temps de la république. p]lle en dressa ensuite pour son j)ropre compte, ayant adoplé avec passion ce cruel spectacle, où le plaisir était de voir des hommes

s'cntr'égorger. Il y eut peu de villes, si petites lussent-elles, qui n'eussent un amphithéâtre à eet usa<^e, et donner de ces représentations devint pour les gens riches le i)lus nohle emploi qu'ils pussent faire de leur lortime.

Soldat prétorien du troisième siècle. (Bas-relief du Musée du Louvre.)

L'école des gladiateurs d'Autun contenait un si grand nombre de sujets, du temps de Tibère, qu'ils formèrent plusieurs compagnies dans l'armée insurrectionnelle deSacrovir. Tacite nous apprend qu'ils portaient dans la langue celtique le nom de crupellaires^ et qu'ils étaient complètement bardés de fer ; car les soldats romains les trouvèrent impénétrables aux traits. Pour en venir à bout, il fallut démolir leur armure

ÉPOnUE ROMAINE DU HAUT-EMPIRE. 49

à coups de haches el de pioches. Un ^Ituliateur représenté sur la mosaïque de Reims est armé d'après ce système. 11 a un plastron sur la poitrine et un gantelet à la main droite.

Il ne faut ])as confondre les ^gladiateurs avec les bestiaires. Ceux-ci , qui combattaient aussi dans les amphithéâtres, n'avaient pour adversaires que des bêtes féroces ou des animaux sauvages.

La même mosaïque, qui vient d'être citée, nous fait voir qu'en Gaule ils étaient habillés autrement que ceux de l'Italie. Ce monument leur attribue un costume qui est, à ne pas s'y méprendre, l'original de celui crue ijortent en-

Gladiiileur do la iiiusaKiue de Reims, coréen Espagne les acteurs {Bullelin de l'Académie de Reims, l. XXXll )

des combats de taureaux.

L'homme portait une tunicelle ou gilet à manches courtes, l'avantbras de droite complètement nu, mais celui de gauche protégé par un brassard de cuir. Une large ceinture serrait sur la taille à la fois le bas du gilet et le haut d'une culotte courte, dont la bouffissure donne lieu de croire qu'elle était rembourrée. De longues jarretières retenaient sous les genoux des tibiales rayées de deux couleurs. Les chaussures étaient des caliges. En Gaule, comme partout, le bestiaire fut armé du poignard ou du veruHim, haste de frêne, munie d'un chapiteau sur lequel était plantée une pointe acérée.

Lorsque nous en étions à l'article des chaussures, nous avons mentionné et mis sous les yeux du lecteur une pantoufle, qui fut une pantoufle de femme selon toute apparence. On l'a jugée telle non-seulement à cause de sa petitesse, mais parce que, dans la sépulture d'où on l'a retirée, elle gisait en compagnie d'autres objets féminins, par exemple une

1118T01HK J)l COSTUMI': EX FUA.NCK.

épingle à cheveux en os, un peson de fuseau, un de ces poids en Lerre cuite au moyen desquels on tenait la chaîne tendue sur le métier à tisser. C'était là le bagage funéraire d'une Lucrèce de campagne.

Les dépouilles des riches Gauloises qui vécurent à la romaine ne se présentent point avec cette simplicité. Nous avons de celles-ci de nombreux bijoux où l'on voit l'or enchâsser des pierres précieuses et des camées d'une gravure exquise. Il faut citer en ce genre l'écrin, conservé au musée de Lyon, d'une matrone qui paraît avoir brillé du temps de Commode et de Pertinax. Ses bijoux, enfouis probablement lorsque

Bestiaire de Ja mosaïque de Reims

le sort de l'empire se débattait sous les murs de la ville entre Albinus et Septime-Sévère, sont restés dans leur cachette jusqu'en 1859. L'assortiment est des plus riches. On y compte huit bracelets, trois paires de boucles d'oreilles, trois bagues, huit colliers garnis d'émeraudes, d'améthystes, de saphirs. La plupart de ces ouvrages semblent révéler, par la beauté de leur style, une origine grecque ou romaine. Deux ou (rois pièces, d'un travail i)lus lourd que les autres, peuvent appartenir à la fabrique lyonnaise.

L'oisiveté dans l'abondance des biens a engendré partout et toujours les mêmes travers. 11 n'y a pas lieu d'étie surpris de ce que les dames

l^:i>OOUE noMALNE i)L IIAU T-EMPlUb:. 51

des beaux lemps de l'empire romain se soient livrées à toutes les recherches de la coquetterie. Ces artifices, que nous verrons les moralistes stigmatiser d'âge en âge comme des choses dont on n'avait jamais eu l'idée auparavant, ils existaient au commencement de notie ère, tout comme ils avaient existé dans l'antiquité la plus reculée en Egypte, en Asie, même en Grèce.

La maîtresse de maison que son état de fortune n'obligeait pas de veiller aux soins de son ménage, consacrait la plus grande partie de son existence à sa toilette. C'est à cela (ju'elle employait son revenu et le service de ses esclaves. Elle fardait son visage et teignait ses cheveux. L'étoffe et la façon de ses robes, les nouveautés en fait de coiffure, de joyaux et de parfums, l'art d'entretenir la beauté, étaient hi principale sinon l'unique occupation de son esprit, et avec elle il n'était pas possible de parler d'autre chose. Lui citer l'exemple de Cornélie, qui tenait des enfants bien élevés pour la plus belle parure d'une femme, ou celui de Livie, (pii travaillait aux vêtements de son mari lorsque son mari était le maître du monde, c'eût été lui prêter à rire. Son idéal était Poppée, la divine épouse de Néron, qui avait imaginé les bains de lait d'ânesse, et des cataplasmes pour adoucir la peau, dont tout le monde n'avait pas le secret.

Ces traits nous sont fournis par des témoins de ce qui se passait à Rome. Le tableau tracé par Lucien, habitant de la province, ne diffère pas de celui-là.

c( Si l'on voyait les femmes sortir le matin de leiu* lit, on leur trouverait encore moins de charme qu'à ces animaux (les singes) dont on craint de prononcer le nom sinisti'e durant la matinée. Voilà pourquoi elles s'enferment avec tant de soin et fuient les regards des honnnes. Un laid troupeau de vieilles et de servantes entourent leur laide maîtresse; mille drogues sont employées pour corriger les défauts de son visage. Ce n'est point dans une eau limpide qu'elle efface les traces du sommeil ; il lui faut je ne sais combien de fards pour donner de l'animation à son teint blême. Les ministres de sa toilette, rangées comme dans une procession publique, ont toutes quelque chose à la main : bassins d'argent, aiguières, miroii's, boîtes aussi nombreuses que dans la boutique d'im pharmacien, vases où sont renfermées mille conn)ositions })erlides, trésors de l'art dont la puissance blanchit les dents et noii'cit les paupières.

JUSTOIHE Dl COSTUME EN FliAiNCE.

« Mais ce qui prend le plus de temps, c'est la frisure des cheveux. Les unes, au moyen de drogues qui rendent les boucles aussi étincelantes que le soleil à midi, les teignent comme de la laine et leur donnent un éclat blond sous lequel disparaît leur nuance naturelle. Celles qui croient qu'une chevelure noire leur sied mieux, épuisent à les parfumer la fortune de leurs maris ; leur tète exhale l'Arabie entièi'e. Des instrumenls de fer chauffés à un feu doux contraignent les cheveux à s'eniouler en longs anneaux dont les boucles, conduites avec un soin minutieux jusqu'aux sourcils, ne laissent au front qu'une étroite super iicie, tandis que les tresses de derrière flottent fièrement sur le dos et sur les épaules.

Coillurcs tic fciiinics roiuaiiies du itrcniicr et du deuxième siècle. (liusLes du musée du Louvre.)

« On met ensuite une chaussure aux couleurs fleuries, qui serre le pied au point de pénétrer dans les chairs. Un tissu fin et léger, qu'on veut bien appeler vêtement, sert à ne point paraître nue. L'œil à travers ce voife diaphane distingue mieux ce qu'il couvre que le visage même. Que dire de leur luxe ruineux, de ces pierres rouges qui pendent à leui's oreilles et (jui valent plusieurs talents, de ces serpentsd'or roulés autour de leurs poignets et de leurs bras? Plut aux dieux que ce fussent des serpents véritables ! Une couronne toute brillante des pierreries de l'Inde luit sur huir front étoilé; des colliers d'un prix immense descendent de leur cou; l'or est condamné à ramper même sous leurs pieds, l)our entourer la partie de leur talon qu'elles laissent découverte. »

Ainsi s'exprime Lucien avec sa faron habituelle, qui était de mor-

fiPOOUE ROMAINE DU HAUT-EMPIRE. Sf)

(Jrc. Les tonnes ne sont pas ménages ; nne eriliqne qui aurait, du n'atteindre que quelques-unes est étendue sans pitié à l'universalité des femmes : a part cela, il n'y a pas un des faits qu'il allègue, qui ne soit conilrmé par d'irréfragables témoignages.

La gaze façonnée en robes transparentes se voit dans la plupart des peintures antiques, et vingt auteurs ont parlé de celle qui se fabriquait dans l'île de Cos à l'usage des dames grecques et romaines.

Tous les jours on découvre quelqu'un des vases sans nombre où les anciens mettaient leurs eaux de senteur et leurs pommades de toilette. Des traités, dont les titres nous sont connus, avaient été écrits sur la composition des cosmétiques.

Coiffures do femmes romnines du premier et du dcnxicme sièele. (Bustes du musée du Louvre, )

La teinture des clieveux n'est pas moins bien prouvée. Les Grecques se conformaient à la couleur de la blonde Aphrodite ; les Romaines préféraient le rouge. Le savon dont avaient usé les Gaulois dans leur état barbare était devenu le secret des Germains. Ils le fobriquaient en grand dans l'une des villes où ils commençaient à se tenir, h Mattium (aujourd'hui Wiesbaden), et ils rex|)édiaient en boules aux parfumeurs de Piome et des provinces.

Quant au travail de la coiffure, nous en connaissons assez l'artifice par les médailles et les bustes sculptés. L'époque des Antonins n'a rien à envier aux modernes pour l'entassement des nattes et l'accumulation des frisures. Tout ce qui se fait aujourd'hui se faisait alors, même le commerce des faux cheveux. On allait en chercher des cargaisons sur la rive droite du Pihin.

Un érudit allemand du commencemeni de ce siècle, Boettiger, a écrit un livre agréable intitulé : « Sabine, ou la matinée d'une dame romaine à sa toilette. » Cet ouvrage a été traduit en français. Nous y renvoyons ceux qui voudront en savoir davantage sur ce sujet. L'esquisse qui précède donne un portrait suffisant de la matrone inoccupée dans les maisons des villes coloniales de la Gaule, ou dans ces villas somptueuses, disséminées partout sur notre territoire, sur l'em-

rinllo-i'oiiininc eu coslumc romain. (Griiiiaïul de la Yinccllo, Tieciieil d'aiiliqiiih'S.)

placement desquelles poussent aujourd'hui le blé de nos champs et les halliers de nos forets.

L'usage persista longtemps pour les dames romaines de ne s'habiller que de blanc. Elles s'étudiaient à corriger la monotonie de cet uniforme par des bordures et des claves de couleur sur la robe, par des broderies autour du manteau.

La robe de grande toilette était la slola, (unique si longue que relevée parmi cordon auloui' des hanches, elle était talaire, c'est-à-dire

ÉPOQUE ROMAINE DU 11 AUT-EMPIUE. Tm

descendant jusqu'aux talons. De plus elle était rallongée par une garniture plissée, imiita, qui traînait par derrière et retombait par devant sur les pieds de manière à n'en laisser voir que le bout. Outre le cordon dont on vient de parler, la stola était fixée sous les seins par une ceinture; elle flottait sur le busle et comportait des mancbes longues ou courtes.

Une autre robe plus négligée s'appelait tunique, comme l'babit

Stèle funéraire de rétablissciiieut thermal de Luxeuil.

des liommes. Elle était toujours talaire mais sans instite, et ne s'attacbait que par une ceinture. Elle pouvait n'avoir pas de manches. Souvent on en cachait le corsage sous la palla.

On appela falla une sorte de mantille obtenue par l'ajustement très-compliqué d'une pièce d'étoffe oblongue pliée en deux dans sa longueur, et percée d'une fente dans laquelle on passait le bras gauche. Au moyen d'une broche agrafée sur chaque épaule, la palla était divisée en deux pans qui retombaient avec des pli^; gracieux sur le dos et sur la poitrine.

56 IllSTOIllE DU COSTUME EN FRANCE.

Le manteau féminin fut \o. paUium auquel il fallait savoir donner son maintien en le jetant sur l'cpaule gauche et autour du corps, car ce vêtement n'admettait ni les broches, ni les épingles.

La raison pour laquelle les matrones de condition s'étaient vouées

Affranchie gallo-romaine.

(Mnnifancon, Antiquité expliquée, I. V, supplément )

Fifjure d'esclave gallo-romaine.

(Montfaucon, Antiquité expliquée, I. Ill, T'" partie.)

au blanc est que 1 on regardait à Rome les étoffes de couleur comme la marque delà pauvrelé, ou de la barbarie, ou des moeurs faciles. Ce préjugé tomba au second siècle, toujours par l'influence de la province sur la capitale. On vit alors les dames les plus sages s'habiller de toutes couleurs, sauf de la pourpre, réservée à l'usage exclusif

ÉPOQUE nOMAINE DU FIAUT-EMPinU. 57

(les princossns de la famille impériale. Une constiUition de l'empereur Aurélien leva cette prohibition.

Les femmes de la bourgeoisie qui formait la classe supérieure des cités gauloises sont représentées sur leurs tombeaux dans un costume autrement sévère que les Romaines. On les voit invariablement accoutrées de cette vaste lacerne qui a été décrite précédemment comme la pièce principale du costume des Gallo-Romains. Elle ont pareillement Técharpe tournée autour des épaules. Il en résulte qu'on ne parvient à les discerner d'avec les hommes que par leur chevelure. Encore cet indice n'est-il pas infaillible. Au troisième siècle les femmes, en Gaule et partout, se coiffaient si bas et si plat que, lorsqu'on a affaire à une sculpture mutilée ou mal faite, leur sexe, en l'absence de vêtements significatifs, devient facilement méconnaissable.

L'imagerie des tombeaux gallo-romains fournit encore des femmes habillées de la pénule, et d'autres avec le tablier par-dessus une Irèscourle tunique. Ce sont des affranchies et des esclaves.

La distinction entre Romains et provinciaux cessa dans le courant du troisième siècle par l'extension du liire de citoyen à tous les sujets libres de l'empire. Alors le vieux costume romain, tout à fait délaissé par les particuliers, ne subsista plus guère que comme insigne des hautes dignités, et la plupart des modes jusque-là réputées barbares obtinrent le droit de cité. Elles eurent cours, comme romaines, dans toutes les parlies du monde romain.