CHAPITRE

DE 290 A VOO

Bouleversements universels à la fin du troisième siècle, — Cherté excessive Je la main-d'œuvre et des denrées. — Les articles d'iiabiilemenf dans l'édit de Dioclétien. — diJussuies. — Lainages,

— Linge, — Façon des habits. — Soieries. — Faible de beaucoup de chrétiennes pour la toilette.

— Remontrances de Terlidlien à cet égard. — Perruque trouvée dans un tombeau des catacombes,

— Insigne des vierges vouées, — Les premiers moines, — Honnnes et femmes ascètes, — Luxe asiatique dans l'habillement des hauts dignitaires de l'empire, — EtotVes brochées à l'usage des chrétiens, — Trabca consulaire, — La chlamyde, — Dernières formes de la loge. — La pénule.

— Portrait d'un Gallo- P>oniain élégant du cinquième siècle. — Deux manières de faire la barbe,

— Les tzangues. — L'habit court, — Distinction des laïques et des ecclésiastiques. — Corps de troup2s désignés par leur habillement. — lîracati. — Cataphractaires, — Négligence des soldats du Bas-Empire à l'égard de l'armement. — Le thoracomachus. — Soldats gallo-ri)mains dans les armées des premiers rois francs. — Type de Forante chrétienne, — Détail du costume des femmes au quatrième et au cinquième siècle. — Sépulture d'une Auvergnate. — Luxe et misère. — Propieté des Gaulois.

Les quarante dernières années du troisième siècle peuvent passer pour l'une des époques les plus lamentables de notre histoire. C'est celle où le christianisme commença à s'établir solidement dans la Gaule ; mais au milieu de quelles tribulations ! L'invasion des bar- })ares, la guerre civile, la guerre sociale, partout les incendies et les massacres : quelque chose de pareil à ce qui s'est passé dernièrement dans les provinces de la Chine ravagées par les Taé-pings. La plupart des villes furent détruites, d'immenses espaces dans la campagne réduits en déserts ; et lorsqu'au sortir de là une population clair-semée se fut rétablie entre les ruines amoncelées sur le sol, on ne connut plus qu'angoisses et misère.

Il fallut contribuer sans lin pour l'entretien de la force armée, livrer ses épargnes à une fiscalité impitoyable, ou bien s'attendre avoir revenir les pillards d'outre-Rhin. Posséder devint un supplice. On se con-

ÉPOQUE flOMAINK DU BAS-EMPIRE. 59

sola on aspirant à la cilo de Dion. Quiconque était capable de réflexion prit en dégoût les choses de la terre. Il n'est pas surprenant qu'un tel concours de circonstances ait amené le déclin de la civilisation.

Entre une infinité de symptômes fâcheux, il y en eut un qui, à cause de son universalité, alarma surtout le gouvernement. Toutes les denrées, les produits de la terre aussi bien que les objets manufacturés, éprouvèrent un renchérissement excessif. Pouvait-il en être autrement après l'extermination de tant d'hommes, la dispersion de tant d'autres et l'épuisement de toutes les ressources? Cependant on était alors si étranger aux notions les plus élémentaires de l'économie sociale, que ce qui était la conséquence inévitable des calamités publiques fut pris pour une conspiration de la cufJidité. En l'an 301, Dioclétien crut nécessaire de fixer un maximum pour la vente de toutes les choses qui étaient dans le commerce. Ce fut une loi terrible, qu'on ne pouvait pas enfreindre sans encourir la peine de mort. Nous en extrairons les renseignements qu'elle fournit sur les diverses pièces de riiabillement porté alors dans l'empire.

Les chaussures sont distinguées en trois espèces. Il y a les caliges, les galoches ou souliers à la gauloise, les chaussures babyloniennes.

Dans le chapitre des caliges sont placés les souliers des patriciens (calcei patricii), qui sont l'article le plus coûteux de tous (9 fr. 30 cent, de noire monnaie), et le campagus militaire, simple semelle avec un quartier haut et des cordons, dont le prix est seulement de 4 fr. 3 cent.

Parmi les caliges proprement dites, les plus chères sont celles des muletiers (7 fr. 44 cent.). Viennent ensuite sur la même ligne celles des sénateurs, et celles des soldats lorsqu'elles n'ont pas de clous. En tin l(^s caliges à chevaucher et les caliges de femme.

Les galoches sont spécifiées comme chaussure rustique, à double ou simple semelle, les unes à l'usage des hommes, les autres à l'usage des femmes ; ces dernières étaient en cuir de taureau. Il y a aussi des galoches pour la course. Les prix varient entre 4 fr. 70 cent, et \ fi'. 80 cent.

Les chaussures de Babylone sont distinguées en sandales {solex) du prix de 7 fr. 44 cent., en escarpins [socci) de maroquin pourpre, rouge ou blanc, moins chers de moitié, en sandales de cuir de taureau doré ou doublé de flanelle.

En fait de vêtements, on voit figurer, comme lainages, les pallium,

les elilainos, les caracalles, les dalmatiqnes, les birres, les saies. Tel de ces arlicles qui se fabriquait dans l'intérieur des maisons, n'est tarifé que pour le prix des décorations qu'on y faisait appliquer par des ouvriers spéciaux.

Les pallium débités par le commerce se faisaient à Modène. Les birres les plus estimés étaient ceux du pays nervien (entre Bavai et Yalenciennes). Il y en avait d'autres espèces colportées sous les noms de laodiciens, danubiens, noriques, africains, achéens, ventre-de-taureau.

Les saies de l'Artois sont fixées au prix de 575 francs, ce qui paraît exorbitant pour un manteau de petite dimension ; mais leur, tissu et leur teinture, imitant la couleur de la feuille de vigne morte, étaient ce que l'on connût de plus beau.

Laodicée façonnait en vêtements toutes les matières textiles, la soie, le coton, le fil, aussi bien que la laine. Outre les espèces qui lui étaient propres, elle imitait encore celles de plusieurs fabriques étrangères, par exemple les birres nerviens. Elle avait la spécialité des dalmatiques en tissu croisé et à trame de soie, celle des paragaudes tramées de pourpre. Le nom de paragaudes s'appliquait alors aux tuniques qui recevaient l'ornement de même nom qui a été défini ci-dessus.

Les ouvrages de linge, tous indiqués comme de fabrication syrienne, consistent en dalmatiques à l'usage des deux sexes, caracalles, anaboleii et mouchoirs pour essuyer le visage {facialia).

La dalmatique de fil est toujours dénommée conjointement avec le colobe, ce qui prouve que ces deux vêtements étaient alors de mêmes dimensions et de façon peu différente.

Par anabole, il faut entendre une pièce longue que l'on posait sur la tête, et dont les deux bouts pouvaient être tournés autour du cou. (7est une amplification du ricinus antique, duquel riciïwfi les femmes Agées s'enveloppaient le chef, comme d'un turban.

Il résulte encore de l'édit de Dioctétien que deux industries étaient employées à la confection des habits : celle des couturiers {sarcinatoresî) et celle des tailleurs proprement dits (bracarii). Les premiers ne mettaient la main qu'aux vêtements flottants, ceux qui demandaient seulement à être ourlés et froncés. Les autres faisaient leur spécialité des vêtements composés de plusieurs pièces. Ils tiraient leur nom de ce que l'article le plus caractéristique de leur métier était la braie.

Sur l'œuvre des couturiers et des tailleurs s'appliquait celle du bro-

(leur eu soie ou eu hnnc [plumaîiKs), ou celle du découpeur (harbarlc nnns),([m nppliquait de petites pièces dé métal ou d'étoffe en couleur différente.

La soie était d'un prix exorbitant. Le maximum de la livre e^t fixé à ()20 francs de notre monnaie ; encore ne s'agit-il là que de la soie blanche. La livre de soie teinte en pourpre de Tyr montait au prix de 9,500 francs. L'empereur Aurélien n'exagérait donc pas quand il répondait à sa femme, lui demandant la permission d'avoir dans sa garderobe au moins un pallium holosérique de pourpre : « Pas de ces babils dont chaque fil vaut son pesant d'or. » On se demande combien il y avait de persoimes en état de porter seulement des garnitures d'une matière si coûteuse.

Le texte de l'édit ne nous est pas parvenu dans son entier. Il nous laisse sans renseignements sur le prix des parfums, des joyaux, des ouvrages d'orfèvrerie, si tant est que ces choses aient été tarifées. Ce qui est certain, c'est que la misère publique n'en avait pas fait passer le goût. Nous le savons, non plus par les satiriques, dont la verve est éteinte pour longtemps, mais par les Pères de l'Eglise. Les saints docteurs (|ui consacrèrent leur talent et leur vie au Iriomphe de la foi, n'eurent que trop souvent à gémir des écarts de la toilette chez des personnes d'ailleurs irréprochables.

Déjà Tertullien avait dénoncé à celles qu'il appelait « ses sœurs et ses conqjagnes » l'inconvenance qu'il y avait pour de vraies croyantes à se charger de perles et de bijoux, à se mettre du noir pour faire paraître leurs yeux plus grands, à se poudrer les cheveux de safran, afin d'avoir la tète comme les filles de la Gaule ou de la Germanie, elles que le Créateur avait fait naître en Afrique. Et ])lus loin, il dit en propres termes :

« Quel profit croyez-vous tirer pour votre salut de tant de soins prodigués à votre coiffure ? A quoi bon ce tourment perpétuel infligé à vos cheveux (|ue vous tirez en bas, que vous tirez en haut, que vous couchez à plat? Tandis que les unes se plaisent à en former des frisures, les autres les lâchent avec une négligence affectée pour qu'ils se proiiiènentsur leur cou et voltigent au vent. Il y a encore ces énormités que je ne sais de quel nom appeler, ces ouvrages cousus ou tissés en forme de chevelure, qui tantôt se mettent comme un couvercle sur le crâne, tantôt se rejettent en arrière pour couvrir la nuque. »

(\'2 II18T01KK DU CUSTIMK Ei\ FHAiNCE.

Ainsi le faux toupet trouvait sa place sur des têtes chrétiennes, des lètes de néophytes, et l'archéologie est venue en cela justifier l'assertion de Tertullien. Boldetti raconte avoir trouvé dans une sépulture des catacombes une perruque tressée adhérant encore au crâne de la personne. Elle était de lin, et teinte à l'imitation de cheveux châtains.

Un siècle et demi plus tard, les plaintes de saint Jérôme sont les mêmes, lorsqu'il pense aux chrétiennes frivoles qui exhaussent leur coiffure au moyen de cheveux d'emprunt, qui s'étudient, lorsqu'elles ont la tète couverte, à faire plisser élégamment leur mitre (nous dirions leur bonnet), qui font craquer leurs souliers quand elles marchent, qui se montrent avec des yeux cernés au pinceau, avec un teint blanchi à la céruse, avec des lèvres et des joues enduites de fard.

De telles licences sont une preuve de la liberté qui, dans l'origine, fut laissée aux fidèles en matière d'habillement. Le christianisme, en effet, n'entendit pas s'attaquer aux usages du siècle, lorsqu'ils n'étaient point en opposition directe avec ses doctrines. Il n'imposa d'abord à aucim de ses adeptes un costume particulier. Il se contenta de recommander à tous une tenue modeste et décente, aussi éloignée du laste des païens que de la négligence affectée par les cyniques. La ferveur religieuse fit naître peu à peu les singularités.

De temps immémorial, la jeune mariée romaine avait été conduite à la cérémonie nuptiale avec un voile que l'on considérait comme l'emblème de sa virginité. Pour les jeunes filles chrétiennes que leurs parents vouaient à Dieu, sans pour cela les éloigner de la maison palernelle, comme leur consécration était comparée à un mariage avec le Christ, l'usage s'établit de porter en tout temps le même insigne du voile. Son ancien nom avait été [lammeus : on l'appela alors ma for s ou ma for te.

L'incertitude régna longtemps au sujet de la tenue qui convenait le mieux aux filles vouées. Les uns soutenaient qu'en signe de renoncement aux plaisirs terrestres, elles ne devaient porter que des vêtements d'étoffe sombre, sans ornements ni bijoux. Les autres objectaient que, priver de jeunes personnes de tant de choses dont elles verraient les autres parées, ne serait bon qu'à leur inspirer du regret, et qu'il était plus sage de leur permettre une mise conforme à leur condition. Après bien des discussions, la victoire resta au parti de la sévérité.

Il y avait aussi des hommes ({ui faisaient profession de renoncement

ÉPOQUE HUMAINE DU BAS-EMPlUE.

pour s'adonner entièrement aux pi-atiques de la religion. De bonne heure, ils s'accommodèrent du costume traditionnel des philosophes.

Il faut savoir que les deux premiers siècles de l'empire virent pulluler les philosophes de profession, espèce de moines (jui vivaient d'aumônes, ou que les riches logeaient et hébergeaient dans un coin de leur maison, en retour des leçons et des sentences que ces singuliers hôtes étaient toujours prêts à déb i ter . C o n te m p te u rs du luxe, ils se contentaient pour tous vêtements d'une paire de sandales, d'une longue tunique brune et d'un [)alliuni dont la dénomination de Irlbonium désignait la grossièreté. Cette mise fut celle des premiers moines chrétiens, les vrais moines, puisque moine veut dire solitaire, et que ceux-ci s'établirent isolément dans des cellules attenant aux basiliques.

Les vierges vouées et les moines, voilà les deux seules classes de per-

Vieryo vouée, (l'orrct, Les catacombes de Roine, l. I.)

sonnes qui se distinguaient par leur extérieur dans la société chrétienne, au moment du triomphe de l'Eglise.

De l'austérité h l'ascétisme il n'y a qu'un pas. De ces dévotes personnes, dont la vie se passait dans la prière, trouvèrent que se priver des jouissances n'était pas] suffisant.

Elles mirent la perfection à se macérer. On les vit affecter la malpropreté et se couvrir d'habits sordides.

Viei'go vuuée. (Garucci, Vctri ornali di figure in oro-

Des l'eiiiiiies apparlenanl aux plus illustres pLunilles se montraient en public dans une lenue repoussante, avec les mains sales et le teinl flétri. L'Eglise, sans abjurer ses principes de modération, laissa cependant ses docteurs approuver de tels exemples. Peut-élre fut-œ {)arce qu'elle

n'eut pas la crainte que les populations en masse y fussent entraînées. Ces excès étaient trop en opposition, non-seulement avec la nature humaine , mais encore avec les institutions politiques du temps.

L'empire venait de se transl'ornier définitivement en une autocratie dont l'un des grands soucis était la pompe extérieure . Depuis Constantin, le souverain, resplendissant d'or et de pierreries, trôna, comme les rois de Perse, au milieu d'une cour où les rangs étaient minutieusement réglés, les dignitaires distingués par la richesse de leur costume. Les gouverneurs des provinces, à leur tour, eurent des palais organisés à l'instar de celui de Constantinople. Jamais l'orgueil des rangs ne s'afficha davantage ni les oripeaux ne furent plus recherchés. Le commerce de

llonorius, reprosciite en cosliime d'Augusto, du vivaiil de Tliéodosc. (Delgado, Memoria historico-critica pOUrprC fut si frUCtUCUX, OUC Ic

sobre il gran disco de Tlieodosio.) ^ ^

gouvernement jugea à propos de s'approprier la fabrication de cette précieuse substance et des tissus qu'on en teignait. Nous avions en Gaule deux manufactures impériales qui approvisionnaient l'Occident, l'une à Narbonne, l'autre à Toulon. La loi punissait de mort quiconque aurait essayé de faire concurrence à l'État.

Les franges d'or et d'argent, le brocart, la toile d'or, les soieries damassées ou brochées de dessins à compartiments, enfin toutes les étoffes

qui n'avaient servi jusqu'alors qu'à habiller les princes de l'Asie, prirent place dans le costume romain.

Ammien Marcellin, dans le tableau qu'il fait de Rome à l'an 355, précise le moment où descendit dans la rue cette mode, qui avait pris naissance dans le Sacré Palais. Il dépeint les élégants, industrieux à retrousser leur lacerne du côté gauche, afin que l'on pût admirer la longueur de leurs franges et les figures d'animaux introduites dans le tissu de leur tunique.

L'évêque Aslérius est encore plus explicite. Voici en quels termes il s'exprime dans un sermon prêché par lui aux habitants d'Amasie :

c( On est avide d'avoir pour soi, pour sa femme, pour ses enfants, des vêtements décorés de fleurs et de figures sans nombre, de sorte que, (juand les riches paraissent en public avec ces tableaux sur le corps, les petits enfants se rassemblent, les montrent au doigt et rient en leur faisant la conduite. Vous voyez là des lions, des panthères, des ours, des taureaux, des chiens, des arbres, des chasseurs, enfin tout ce que les peintres savent imiter de la nature.

« Ce n'était donc pas assez d'orner ainsi les murailles? Il fallait animer même les tuniques, et les manteaux qu'on met par-dessus!

« Ceux qui ont plus de religion suggèrent aux artistes des sujets tirés de l'histoire évangélique. Ils font représenter Jésus-Christ au milieu de ses disciples, ou bien ses divers miracles : les noces de Cana, le paralytique portant son lit sur ses épaules, l'aveugle guéri par un })eu de boue, l'hémorroïsse touchant la frange des vêtements du Sauveur, Lazare sortant du sépulcre; et ils s'imaginent en cela faire œuvre pie et se parer d'habits agréables à Dieu. »

Un des lieux communs du panégyrique et de l'épithalame, chez les poètes du quatrième et du cinquième siècle, est la description de vêlements d'apparat dans le tissu desquels étaient figurés des sujets. Notre Sidoine Apollinaire s'est donné carrière sur un thème de cette sorte pour remémorer toutes les légendes conjugales de l'antiquité, en supposant qu'elles auraient été introduites comme motifs d'ornement dans une trabea ou toge d'honneur, destinée au préfet des Gaules Polémius par Aranéola, sa fiancée. Douze sujets sont décrits par le poëte, et tous les douze avaient leur place sur un segment, c'est-à-dire sur une pièce de rapport engagée dans le champ de la trabea. 11 faut se reporter à la disposition en compartiments pour concevoir comment tant de choses

IllSTOlilli DLi COSTUME EN FUANCE.

pouvaient être représentées d'une manière distincte sur un si })etit espace. Il en était de même des lableaux évangéliques mentionnés par Astérius.

Plusieurs diptyques d'ivoire représentent les hauts dignitaires de

l'époque avec des vêtements de cette sorte. Pour les consids, c'est la dalmatique et la trabea ; pour les généraux investis de grands commandements, la tunique et la chlamyde. La décoration des étoiles consiste toujours en médaillons encadrant des rosaces.

On se rappellera qu'il faut entendre par dalmatique une robe déceinte à larges manches. La trabea était un manteau moins ample que la toge, dont elle avait la forme. Elle se drapait autour du corps de manière à former une poche sur la poitrine; un pan était ramené du bas sur le bras gauche.

La tunique habillée, depuis Constantin , est toujours à manches longues et étroites.

La chlamyde, attachée sur l'épaule droite par une fibule , , , , , „ . forme d'arbalète, se rele-

Actius eu gênerai d année, cl après le diptyque 'd ivoire de

Mouz;

HfJC,

iza. (Labarte, Histoire des aris industriels au moyen ^^r Ic braS gaUChc. Malgré

son caractère exclusivement militaire, elle commençait à être le manteau que les personnes de condition préféraient pour la tenue de ville. Alors elle était passée sous le bras droit et draj)ée autour du corps sans le secours d'aucune attache. On la voyait journellement sur les épaules des sénateurs. Théodose ht une loi en oS'J pour empêcher de donner le

EPOQUE nOMAINE DU BAS-EMPIRE. 07

spectacle de cette indécence dans la ville éternelle. Les sénateurs, tant qu'ils résideraient à Rome, ne devaient se couvrir (|ue de colobes ou de pénules ; la toge continuait d'être de rigueur dans les assemblées de leur ordre. Ils lurent obligés de se soumettre à ces prescriptions sous peine d'être exclus du Sénat.

Ajusleiueiil de la chlamyde dans le costume civil, d'après Roiiuiin du quatrième siècle en péuiilc. l'arc de Constantin. (Bellori, Arcus triumphales.) (Bellori, Arcus triumphales )

La Gaule au quatrième siècle élevait encore des statues à ses gouverneurs. Celles qui nous restent de cette époque portent encore la toge, mais drapée d'une façon qui ne se montre que rarement dans les temps anciens. On ne voit plus la poche produite par une masse de plis llottant sur le devant. Au lieu de cela, une partie du bord esl rabattue et serrée étroitement contre le buste en baul de la poitrine.

Après ce mode d'ajustement, il y en eut encore un autre que nous montrent les monuments du cinquième et du sixième siècle. La toge est portée toute droite sur les épaules, s'ouvranl sur le flanc droit et attachée en haut par une broche. C'en était fait du manteau national des Romains, du moment que le très-petit nombre de personnes dont

Ajusteiui'iiL do la Loj^c au qiialiièiuo sièclo. Ajustcnieiit tic la to^e au cinquième siècle,

(Statue (lu musée du Louvre ) d'après le diptyque de Mouza.

(Labarte, Histoire des arls, t. I.)

il était resté l'insigne se dispensaient de lui faire rendre l'effet en vue duquel il avait reçu une si grande ampleur. Aussi son nom ne larda-t-il pas à disparaître.

Au moment où Théodose promulgua son édil, il paraît que le birre élait tombé en disgrâce, car il est mis sur le même rang que le cuculle, et spécihé comme l'un des vêtements auxquels on reconnaîtra les es-

EPOOf'E ROMAINE T)U P.AS-EMPIHR.

Clirctien vêtu du Itirre.

■rot, Calacombes (h- Rome, I. V.i

claves. Il est constaté d'ailleurs par une infinité de témoignages, qu'on ne le taillait plus que dans des lainages grossiers. La vogue était pour la pénule, plus étoffée, plus majestueuse. A Rome, elle était portée nonseulement par les sénateurs, mais encore par les fonctionnaires de toute espèce, c'est-à-dire par tous ceux qui faisaient figure dans la ville. 11 en était de même en Gaule. Sidoine x\pollinaire désigne sous le nom de iurma penulata la légion d'officiers fiscaux qui entouraient le préfet du prétoire dans les assemblées générales du pays.

Le même auteur nous dépeint le monde des employés, habillés de pénules en castor (castoriimti) pour assister aux cérémonies intérieures de l'Eglise, tandis qu'aux processions ils devaient être en pénules de fourrure (peUiti). Cette différence, d'où il résulte que le manteau de castor n'aurait pas été efficace contre le mauvais temps, éloigne Fidée qu'il ait dû son nom àcequ'il était réellement en poil de castor. Il faut qu'on l'ait ainsi appelé parce qu'il était noir et lustré, comme la peau de cet animal. C/était une pièce d'un prix assez élevé. Claudien en décrit un, d'une forme approchant de celle du birre, qui avait conté six sous d'or, iOO francs 65 centimes de notre monnaie. A ces indices n'est-il pas permis de reconnaître dans le castor du cinquième siècle un drap noir superfin?

Empruntons encore à notre vieux litlérattMU' auvergnat (juelques trails relatifs au costume de son temps.

Voulant dépeindre un vieillard qui avait conservé toutes les apparences de la jeunesse, il dit que son vêtement lui bridait sur le corps, qu'il avait la botte serrée sur la jambe, les cheveux coupés en roue et le visage tondu avec des ciseaux que le barbier avait f;ùt pénétrer jusqu'au fond de ses rides.

Ce que nous traduisons par le mot Lotte est appelé coihurnm dans le latin. Dans notre opinion, Sidoine a voulu parler d'une chaussure orien-

taie qui, depuis prrs (Uiin siècle, était en faveur dans tout Uempiresous le nom de tzanga^ mot barbare qu'un puriste ne pouvait pas se déterminer à écrire. C'était une sorte de botte bicée, très-voisine de l'ancien cothurne des Grecs. Plusielu^s édits de la fin du quatrième siècle défendirent sous peine de bannissement de porter des tzangues dans l'inlérieur de Rome, et non-seulement des tzangues, mais aussi des braies, c'est-à-dire le pantalon gaulois. Comme ce qui était défendu à Rome ne l'était pas ailleurs, et que si les braies longues étaient de mise quelque part c'était en Gaule, il est permis de se figurer l'homme de, Sidoine ayant de ces braies avec des tzangues par-dessus.

Quant à la coiffure en roue, nous sommes à même d'en juger l'effet j)ar plusieurs monuments. Les cheveux étaient aplatis sur la tête et coupés tout autour, seulement par leur extrémité. Cette façon de porter la chevelure datait du temps de Constantin. Beaucoup de personnes, surtout au quatrième siècle, se coiffèrent par-dessus d'un chapeau iriortier en poil, qui a tout l'air d' être le « chapeau pannonien, » également de poil, dont Végèce dit que les soldats étaient obligés d'avoir la tête couverte en petite tenue, afin que le casque ne leur parût pas trop lourd lorsqu'ils prenaient les armes.

Il ne faudrait pas conclure du détail donné au sujet de la barbe que l'on ne connaissait point encore les rasoirs. L'an de Rome 454 (298 avant Jésus-Christ) les Romains avaient appris à se faire la barbe, ou pluiot à se la faire faire par des artistes venus de Sicile, qui employaient indifféremment le rasoir ou les ciseaux. Mieux que cela ; on trouve dans les tumulus et parmi les décombres des villages lacustres des rasoirs gaulois en bronze, aussi anciens pour le moins que les premiers qui firent leur office sur les faces romaines. Mais il paraît que des gens n'aimaient pas sentir une lame passer sur leur menton, et il est curieux de voir, par le témoignage d'un auteur du cinquième siècle, que la préférence pour les ciseaux existait encore chez quelques-uns à cette époque.

Enfin, la circonstance de l'habit serré sur le corps de notre vieillard gallo-romain éveille l'idée d'un costume dans lequel ne figurait plus ni la tunique flottante, ni aucun des amples surtouts qui ont été précédemment déci'its.

En effet, dans le cours du cinquième siècle, la société civile fut définitivement distinguée en (rois classes par le vêtement.

Les gens d'Kglise, qui jns(|u'alors s'étaient mis comme le commun

(les fidèles, troiivèreni coiiveiiable de ne plus admellre dans leur habillement que les longues tuniques à l'orienlale, avec la dalmatique, \v eolobe ou la pénule par-dessus.

Les dépositaires de l'autorité, à tous les degrés de la biérarebie, furent en tunique courte, avec le manteau étoffé ou la pénule.

Pour tous les autres, r habillement du corps se (îomposa de la tunique courte et du petit manteau. Cette mode paraîl avoir été adoptée par imitation des barbares. Elle ne différait pas beaucoup de celle des Gaulois à demi romanisés des premiers temps de l'empire.

Le manteau, comme alors, porta le nom de saie, safjum.

Tout naturellement riiabit court fut celui dont usèrent les soldats.

11 y eut beaucoup de soldats pendant les deux siècles de la décadence, beaucoup plus qu'à l'époque où Rome exerçait sur

le monde un pouvoir incontesté. Pour se faire une idée de leiu' nombre, il faut voir la Notice des deux empires. C'cîst une statistique militaire et administrative d'environ l'an 400. On y trouve les noms de tous les (*orps qui composaient alors les armées romaines, et la figuration des emblèmes peints sur les boucliers, qui servaient à distinguer ces corps entre eux.

Trois légions ajoutaient à leurs titres le nom générique de gallicanes; cinq ou six autres portaient les noms de divers peuples de la

Homaiii eu braies gauloises.

(Pcrrol, Calacoinbes de Uowo, (. IV.)

ilaiile : par exemple la lésion nervieniie, la messine, la ménapienne, la tongricane, etc.

Beaucoup de dénominations de même ordre s'appliquaient à des corps auxiliaires d'infanterie et de cavalerie.

Quelquefois l'adjectif ethnique est accompagné d'autres épithètes qui apprennent quel était l'armement ou l'équipement du corps de

Soldats romains du quatrième siècle. (Bellori, Arcus trùimphales.)

troupes. C'est ainsi que nous savons que deux des légions gallicanes furent composées de lanciers, qu'il y eut des corps d'archers et d'arbalétriers, que des fantassins et des cavaliers portaient le pantalon gaulois, puisqu'ils étaient appelés bracati^ enfin que les Bituriges ou Berrichons formaient un escadron de cataphractaires.

Il y a bien de l'apparence que la partie des bas-reliefs de l'arc de

RPOQUE HOMAINE DU P.AS-EMPIRE. 17y

Conslanliii oxéculéo du lemps de cet empereur, nous donne la figure des bracati. Les uns, en habit de guerre, ont un casque orné de trois plumes droites au-dessus de la visière ; les autres, en costume de marche, sont coiffés du chapeau qui a été supposé précédemment être le chapeau pannonien.

On a appelé cataphracl aires ou clibanaires (comme qui dirait bardés ou enfournés), une grosse cavalerie dont l'idée avait été prise aux Perses.

Le calaphractaire a été souvent décrit par les anciens, qui l'ont toujours comparé à une statue de métal. Il était vêtu des pieds à la tête d'habits collants sur lesquels étaient cousues de longues lames de fer ou de bronze. Sa tête était emprisonnée dans un casque massif dont le devant était un masque imitant la figure humaine. Son cheval, jam- ' bes, croupe, chanfrein et poitrail, était habillé de môme que lui. 11 avait pour arme offensive un long et robuste épieu, muni à la naissance du fer et vers la poignée de deux liens qui allaient s'attachei* à In tête et à Li cuisse du cheval.

La cataphracte est encore usitée dans l'extrême Orient. Nous l'avons vue figurer en 1807 dans les panoplies envoyées par le Japon à l'exposition universelle.

L'empereur Constance institua en 550 des cataphractaires d'une autre espèce, qui étaient habillés tout en mailles de fer. Lui-même s'était exercé sous ce harnais, afin d'en constater les avantages avant de le donner aux soldats.

Une manufacture impériale d'armes établie h Autun avait la spécialité des cataphractes à la persane et de toutes les pièces de Tainnure de mailles.

Végèce se plaint de ce que les soldats, depuis le règne de Gratien, ne voulaient plus s'astreindre à porter de lourdes armures. Il y avait lieu de s'alarmer en effet si tous les militaires ressemblaient à ceux que l'on voit en faction auprès du ti'ône de Théodose, sur un célèbre plat d'argent exécuté sous cet empereur. On dirait des comparses de théâtre plutôt que des hommes de guerre. Mais ce sont là des gardes du corps avec la tenue prescrite pour faire le service de la chambre sacrée. Il est certain d'ailleiu^s que le même Théodose réprima les désordres qui s'étaient introduits dans les armées, et qu'il rétablit siu* tous les points l'ancienne discipline. Les bas-reliefs de la colonne qui lui fut

élevée h Constanlinople, les poëmes fie Claudien qui vécut sons ses fils, représentent les soldats romains armés et équipés à peu de différences près comme ceux du temps de Trajan et de Marc-Aurèle. Seulement le casque grec avait remplacé le casque romain.

Soldai .],. palais impérial. Soldai romain de la lin du qualriùme sirf•h^

iDf' Kado Memorta htstorico-crifica (î,o P. Méneslrior, Description de la colonne historiir

i^ohre el gran disco de Theodosio.) de Comtantinople.)

Vne pièce qui était d'invention nouvelle sous Honorius et Arcadius, peul, à cause de sa commodité, avoir remplacé dès lors pour de cerlaines (rouj)es les bardes de cuir et tissus de fer. C'était une simple cotte rembourrée dont la description nous est parvenue sous le nom de thoracomacims. Quoiqu'elle ait été proposée simplement comme

doublure de la cuirasse ou de la colle de mailles, des monuments llgurés du cinquième et du sixième siècle prouvent que des soldats se trouvèrent suffisamment protégés par elle.

Les troupes gallicanes subsistèrent encore après l'extinction de l'empire d'Occident. Sous les lils de Clovis, elles continuaient de se recruter d'après l'ancien mode, et à la guerre elles avaient conservé l'ordre de bataille et le costume des Romains. La chose dont se montre le plus frappé l'historien Procope, de qui nous tenons ces détails, c'est que les soldats indigènes de h\ Crànle barbarisée n'avaient pas cessé de se chausser de caliges.

Pour achever le tableau des modes (ki Ras-Empire, nous avons à reprendre le chapitre des femmes; car si le lecteur a été suilisamment instruit de leurs ridicules pnr le témoignage des moralistes chrétiens, il lui reste à connaître la forme de leiu' habillement.

On doit à l'art chrétien les images les plus propi*es à fixer les idées sur ce poinl.

Un sujet, reproduit à satiété par les peintres et sculpteurs, nous fait voir la chrétienne (le tout âge et de toute condilion dans l'attitude qui était alors celle de la prière, c'estfi-dire élevant les deux bras, comme fait encore le prêtre à l'autel lorsqu'il se tourne vers l'assistance. C'est ce ([u'on appelle le type de Vorante. Quelques rares ouvrages d'ivoire et d'orfévrel'ie complètent la somme de nos renseignements.

La ])ièce fondamentale du costume est, pour les unes la dalmatique ou le colobe, poiu' les autres la tunique habillée, soit la ïitola ceinte en deux endroits, soit la simple talaire. Ces tuniques sont d'ordinaire

Cliivtieimo en (laliiiali(iiie. (Dotiai i, Sciillure c pitlure sagre eslrattc clei c'nneteri, t. II.)

sans manches, ou seiilemenl avec des hauts de manches produits par l'excès de l'étoffe à l'issue des bras. Ceux-ci restèrent nus au quatrième siècle; mais au cinquième ils furent toujours couverts par le fait de manches étroites ajustées à la tunique de dessus ou bien à celle de dessous,

Clirélieimc du qualnènie siècle, en colol)e. Galla Placidia.

(Bottari, t. III.) (Labartc, Histoire des arts industriels, L I.)

Sur un ivoire très-bien sculpté de l'an 450, Galla Placidia, fille de Théodose, est représentée avec une tunique talaire qui est fendue sur les côtés, depuis le bas jusqu'aux genoux, et bordée de franges sur les bords de ces ouvertures. Il y a des dalmatiques qui offrent la même particularité.

EPOQUE ROMAINE DU BAS-EMPIliE.

(juol({iies ligures des plus richement habillées se Jiioiilreul avec une lunicelle passée par-dessus leur robe lalaire. {/effet de ce surtout est celui d'un l'ocliel.

La dalmati(|ue, aussi bien que les tuniques de dessus, admettait la décoration de claves, de segments, de paragaudes. L'ornement le plus fréquent consiste en un double cl ave qui descend du haut en bas de la robe.

Le manteau posé pardessus la tunique est le pallium, qui se jetait sur l'épaule gauche en passant sous le bras droit. '^iH-élicnuc du liiiquièniesièclc. (PtMitl, Ca/«to//i<'c'Sf/e/{ow<c, t. V.)

Des personnes dans une tenue plus modeste et j>his chrétienne, ont la jUMiule au lieu (hi pallium.

La ceinture , loi's- (pi'elle est figurée dans l'habillement des femmes de haute condition, apparaît comme un objet d'un grand luxe, ouvré d'or et de pierreries. Le cou est entouré de perles, les oreilles chargées de pendants qui descendent presque jusqu'aux épaules.

La coiffure, qui était encore très-basse sous Constantin et ses pre-

l'africieuiio du V' siècle. (Garucci, Vetri urnali, etc.)

78 IIISTOIHE DU CUSTLMb: EN FRANCE.

miers successeurs, se relève du teuips de Théodose. Les cheveux sont roulés sur la Icte de uiauière à pi'oduire l'elTet de deux bourrelets superposés.

Les vierges vouées souL représentées coiffées du uud'ors ou de l'ana-

Chrétioiiiio en pthiule, (reiiviroii l an 500. (Perret, Les Catacombes de home, l. I.)

bole. Le pallium, mis (juekpiefois en guise de voile, paraît avoir été l'indice du veuvage.

Nous n'avons rencontré la niilre ou bonnet (pie sur la tète d'une femme ligurée comme poi'te-cierge dans une cérémonie nuptiale. Celle coiffure esl accommodée avec une soi'le de j)èlerine à pattes pendantes sur le devant, (jui doil èli'e un cucuUe. On serait tenté de

i:iH)Qlt: HUMAINE kas-kimimue.

prendre ce personnage pour une esclave, n était la richesse de sa robe qui est ornée de limbes et de callicules. C'est une singulière robe, qui est Tendue à droite sur le côté, et à gauclic munie d'une manche. Se. hasarde qui voudra à dire comment s'appelait cette façon.

Le cercueil d'une dame qui doit avoir ap])artenu à l'aristocratie auvergnate; du quatrième; siècle, fut trouvé dans vm état l)arfait de conservation auxMartres-de-Veyres (Puy-de-Dôme) , en 1851. La défunte avait été étendue la face contre terre.

Elle avait encore tous ses cheveux, de beaux cheveux châtain loncé, de la longueur d'une brasse, et séparés en (juati'e tresses à leur extrémité. Le corps était couvert de quatre tissus de laine, qui malheureusement furent enlevés pai' lambeaux sans qu'on eût observé la forme de l'habillement qu'ils composaient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une })remière pièce ratinée et frisée enveloppait les hanches, et que

h^S nilfrps; rnilVl"11Pnf b» rnrns ^'y^^'^J^''^»^'^^ coffret d\nrocnt. (Soroux J'Aomcourt,

les aunes COmiaiCnt IC COipS Histoire de l'art par les monnmeuis, t.

depuis le cou jusqu'aux pieds.

Celle de dessus était frangée et d'apparence grossière; celle d'après, plus fine; la dernière, d'un travail tout à hiit délicat, contenait des fils d'or et de soie. Le musée de Clermont a recueilli des pantoufles qui étaient aux pieds du sepudette. Elles sont en cuir, pointues et relevées du bout, sans quartier, et montées sur ime épaisse semelle de liège.

La présence des joyaux, de l'or, des broderies dans la toilette des lemmes, tant de lémoignages qui établissent que les hommes des clasiscs élevées étaient femmes en ce point, ne doivent point faire oublier

la misère du temps. L'appauvrissement de l'empire se faisait sentir davantage chaque année. Pour un petit nombre sur qui brillaient l'or et la soie, des populations entières traînaient la guenille. Les provinces occidentales donnaient surtout ce spectacle affligeant. La Gaule toutefois paraît avoir fait exception. Les souffrances sans cesse renouvelées de ce malheureux pays n'eurent pas le pouvoir de le détourner d'une

Paiilouflcs du Muïéc de Glermoiit-Ferrand.

recherche, qui tenait peut-être un peu à l'insouciance de la nation, mais qui avait aussi son origine dans le respect de soi-même. Aux champs comme à la ville, on rencontrait leGaulois et la Gauloise soigneusement peignés et lavés, toujours propres dans leur mise, et il n'y avait pas si pauvre parmi eux qui se fît une excuse de la misère pour se couvrir de haillons. Ammien Marcellin, qui avait voyagé dans toutes les parties de l'empire j déclare n'avoir vu cela nulle part ailleurs.

CUAlMTlli: IV

ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

Ur. i'JO A 752

Atlachcmeiil des Germains transplantés au costume de leur pays d'origine. — Habillement des Francs et des Wisigotlis d'après Sidoine Apollinaire, — Vestiges d'étoffes trouvés dans leurs sépultures. — Objets d'ornement de la même provemnce. — Importance de l'argent dans la parure des peuples germaniques. — Bijoux des femmes. — Bras nus des fcnmies franques. — Armes iiibumées avec les guerriers — Costume consulaire de Clovis. — Les costumes de la cour de Coustantinople dans les palais barbares. — Ricbesse extraordinaire des fibules de manteau. — Longue cbevelure des rois francs. — Costume somptueux des femmes dans les mosaïques du sixième et du septième siècle. — Témoignages des auteurs sur le même sujet. — Costun)e des Gallo-Romaiiis. — Origine des bas. — Spécimen de bas mérovingiens. — Pièces d'habillement lissées en rond. — Apparition des gants. — Souliers du septième siècle. — Fixation du costume sacerdotal. — L'aube. — La cbasubic. — Le pallium. — La dalmatique. — L'oraire ou étole primitive. — La chape. — Tonsure des clercs. — Moines à la grecque. — Moines à l'égyptienne. — Moines de l'observance de Saint-Benoit. — Les leligieuses de Saint-Césaire et de Saint-Donat.

Il est teirn)s de parler des barbares germains (|ui occupèrent l'une après l'autre toutes les provinces de la Gaule dans le courant du cin- (juièine siècle. On se tromperait si l'on voyait en eux des concpiérants à la façon des Romains, Tous tant qu'ils furent, Goths, Saxons, Burjjondes ou Francs, ils eurent la même visée : posséder de la terre sous un ciel plus riant, et vivre cliacun chez soi à la mode de son pays. Ils n'eurent pas plus l'envie de changer les usages des vaincus que de renoncer aux leurs. Ajoutés, mais non mêlés à l'ancienne population, ils conservèrent au milieu d'elle leurs lois, leur langue, leur costume.

Ouel était le costume germanique au moment où se constituèrent les monarchies barbares? Il esl diflicile de le dire d'une manière précise. Les monuments figurés font absolument défaut. Nous n'avons pour le restituer que des témoignages tpii se contredisenl sur les

points essentiels, et le secours plus embarrassant qu'utile d'une intinité de petits objets trouvés dans les sépultures.

Sidoine Apollinaire, sous l'impression d'une troupe qu'il vit entrer à Lyon en 470, nous représente les Francs habillés d'un justaucorps serré qui s'arrêtait au-dessus des genoux et dont les manches, d'une excessive brièveté, ne couvraient absolument que la naissance des bras. L'étoffe de ce vêtement était bariolée. Ils portaient par-dessus un sagum^ une saie de couleur verdâtre avec des bordures écarlates. Un large ceinturon, décoré de bossettes en métal, emprisonnait leurs flancs, et sur leur poitrine passait un baudrier pour suspendre leur épée qu'ils portaient à gauche. Leurs cuisses et leurs jambes étaient absolument nues. De courts brodequins lacés, en peau garnie de son poil, couvraient leurs pieds depuis les orteils jusqu'aux talons, ils se tondaient ras le derrière de la tête, laissant au contraire dans toute leur longueur les cheveux de devant, qu'ils dressaient sur leur front en un toupet élevé. Leur visage était rasé, sauf d'étroits favoris dans lesquels ils passaient continuellement le peigne pour les lisser.

Les Goths, dans le même auteur, sont dépeints avec un costume peu différent de celui-là. Ils avaient les mêmes brodequins, mais en cuir de cheval, et dont les courroies d'attache montaient jusqu'en haut de la jambe. Leur tunique était en toile. Une peau de bête leur servait de manteau.

La nudité des jambes, dans ces descriptions données par un témoin oculaire, a lieu de surprendre, et voici pourquoi.

Les Germains des temps plus anciens, ceux par exemple des colonnes Trajane et Antonine, et ceux encore de l'arc de Constantin, sont invariablement habillés de braies. D'autre part, Agathias, écrivain postérieur d'un siècle à Sidoine Apollinnire, signale les braies, braies de toile ou de peau tannée, comme la pièce principale de l'habillement des Francs, et même la seule dont se contentaient le plus grand nombre. Comment concilier cela? Les Germains auraient-ils à un moment déposé les braies pour les reprendre plus tard, ou bien les artistes romains ont-ils indûment étendu à toute la nation germanique ce qui n'appartenait qu'à quelques peuplades seulement?

L'usage des Germains d'enterrer leurs morts tout habillés, et dans leur plus belle parure, est cause qu'il nous reste d'eux un si grand nombre d'antiquités. Les étoffes se sont détruites; mais les métaux^

HiPOUUh: MÉROVINGIENNE. 85

la verroterie, les objets en ivoire ou en os ont résisté. 11 se peut qu'un jour on rencontre quelque sépulture qui aura dû à des circonstances exceptionnelles de s'être conservée dans son intégrité. Alors on pourra dire que l'on connaît le costume barbare.

Déjà une observation attentive a constaté, d'après des parcelles adhérant encore aux pièces de métal, la nature des étoffes employées dans ce costume. Le fil est ce qui domine, mais on a reconnu aussi la présence de la laine, voire même celle du drap. 11 y avait des lambeaux de soie pourpre et de nombreux fils d'or dans le tombeau de Childéric, qui fut découvert à Tournay en 1655. Les princes barbares ne voulaient pas l'ester en arrière des patriciens romains pour le luxe de leurs habits. Le roitelet Sigismond, que Sidoine vit faire son entrée à Lyon, lorsqu'il venait épouser une fille du roi des Burgondes, portait im justaucorps de soie blanche avec un manteau vermeil.

Les bracelets, les colliers, les agrafes, les boucles, les broches ou fibules abondent dans les sépultures franques, burgondes, wisigothiques, et pour tous ces peuples la façon des objets est la même.

Le guerrier germain portait au poignet droit un bracelet dont la forme est identique à celle des bracelets de l'antiquité gauloise. 11 avait au cou un collier en grains de terre cuite émaillée, entremêlés d'autres

(Collier barbare de lerrc-cuile et verroterie. (Cochet, Tombeau de Cliildéric.)

grains d'ambre et de pate de verre, ou bien de monnaies romaines percées et suspendues à des crochets. Son manteau était attaché sur les clavicules par une broche imitée des broches romaines. Une boucle

84 HISTOIHI^; DU COSTUMH: KN FKAlNCK.

massive, souvent ornée d'une gravure qui atteste la barbarie du temps, prenait les deux bouts de son baudrier. J^e ceinturon s'attachait par une grosse agrafe munie de plaque et de conlre-plaque.

Boucles tic bronze. {Hevue des Sociétés savantes, 187^2, cl Mémoires de la Société de Genève, 1855.)

Ce dernier objet fut le plus souvent le [)roduil d'une industrie particulière à la nation germanique. Il n'est point de musée en France qui n'en possède quelque échantillon. C'est un ouvrage de fer incrusté

Ai^ral'e de bronze. (Colleclion de dessins de M. Coui'iiault, à Nancy.)

d'ai'gent. Il est bon de dire en passant que les Gernuiins avaient ]M)ur l'argent un goût ]}articulier, et qu'ils surent de bonne heure travailler ce métal. Du temps de Commode, ils en décoraient des manteaux que cet empereur extravagant préférait à tous les aulres.

Agrale de 1er damasquine d'argent. (Baudol, Sépultures barbares Je l'époque mérovingienne )

l'or cloisonné qui a reçu des incrustations de verre grenat, et quelquefois de pierres précieuses mêlées au verre. On ignore quelle place occupaient dans la (oillette certains de ces objets qui atteignent d'assez grandes dimensions. On a reconnu dans le nombre, des fermoirs de bourse, des gaines, des bouterolles et viroles de fourreaux.

Fermoir de bourse et grande plaque d'ornement. (Cochet, Tombeau de Childéric.)

Le ceinturon était, à proprement parler, la trousse du Germain. Il avait là, pendu à des courroies ou à des chaînettes, tout son attirail de voyage et de toilette, bourse, couteau, ciseaux, briquet, peigne, alêne, cure-dents, pince à épiler. Comme une pareille garniture était d'une égale ulilité pcnu^ les deux sexes, les femmes portaient aussi le ceintii-

86 îllSTOmE DU COSTUME EN FRANCE,

ron. Il fut pour elles non moins large, et bouclé de même, à ce poin que des ferrements atteignant le poids de cinq et six cents grammes ont été trouvés sur le squelette de certaines matrones franques.

Faces de broches, l)ague et bouclette. {Revue des Sociétés savantes, i^l'i.)

r.jjoux de îemme eu argent. (Fillon, Poitou et Vendée.)

En général, les ornements des femmes diffèrent peu de ceux des liommes. Leurs colliers sont plus grands et plus riches, les faces de leurs broclies plus élégantes ; elles ont souvent des bagues et des anneaux d'oreille en bronze, en argent, en or. Une grande épingle, située

ÉPOQUE MÉROVINCxIENNE.

tout près de la fibule du manteau, semble indiquer que quelque chose comme un fichu leur couvrait le cou et la poitrine, et cela s'accorde

Bijoux de feramo ou argont. (Fillon, Poitou et Vendée.)

avec ce que Fortunat dit, dans la vie de sainte Radegonde, d'une pièce de linon brodée d'or, sobanum, que cette princesse ajustait sur elle en façon de guimpe, lorsqu'elle s'habillait à la mode barbare.

Les bras auraient été nus, si l'on s'en rapporte au témoignage si peu probant des monuments romains ; mais il y a une raison plus valable de croire qu'il en fut ainsi, par la sévérité avec laquelle la Loi salique punissait les attouchements au bras d'une femme libre. Ce délit emportait une amende de trente-cinq sous d'or (5,150 francs de notre monnaie) , autant que le vol d'un bœuf, deux fois plus que le viol d'une serve.

Le barbare ne se reputait complètement habillé que lorsqu'il était en tenue de guerre : aussi le trouve-t-on, dans les tombeaux, accompagné de toute la ferraille qui composa son armement.

C'est une dague, posée à droite dans la même gaîne qui renfermait le couteau domestique ; à gauche une épée à deux tranchants de médiocre longueur, ou plus souvent un grand coutelas, qui était l'arme attachée au baudrier. A côté du corps, un fer de lance, ou l'un de ces longs

Femme germaine de la colonne Antonine.

glaives, découpés sur les (ranchants ou garnis de crochels par le bas, et emmanchés au bout d'une haste, qu'ils appelaient alors framée, on bien encore Vangon, javelot de fer s'effilant en une tige grêle terminée par une pointe barbelée ; la hache entre les jambes ; sur la poitrine, les bandes et la bosse du bouclier.

Des choses qui n'ont é(é rencontrées encore qu'à l'état de fragments informes complétaient l'équipement des chefs. Ceux-ci, à l'imitation des Romains, portaient un casque à cimier, un gilet de mailles, et des jambières de cuir. L'his-

Épées et coutelas tirés de sépultures princières. (Peigné-Delacourt, Recherches sur le lieu de la bataille d'Attila.)

Vers de lance, dont l'un damasquiné d'argent. (Lindenschmidt, Alterthiimer unserer heidnischen Yorzeit.)

toire mentionne le gilet de mailles, lorica^ dont Glovis était armé à la bataille de Youillé.

KPOOÏÎF. MKHOVTNGIENNE.

].(\ bagage fimorairft des Francs resta le même au moins jusqu'au lemps de Charles Martel, ce qui démontre rattachement de celte nation

Framées (de tliverses colloctions). Hnsse de bouclier, viio dessous el dcssu*.

(Coclict, Tombeari de Childéric.)

Aiigou. (liindcnscliniidt )

Haches germaniques. (Cochet, Tombeau de Childéric.)

au costume qu'elle avait apporté d'outre-Rhin ; mais, autour des rois, la tradition germanique ne fut pas si HdèhMuent observée.

Les premiers Mérovingiens réunissaient en leur personfhe le double caractère de rois barbares et de délégués du pouvoir impérial. A ce dernier titre, qui fut d'abord celui de leur autorité sur lesGallo-Romains, il leur

fallut se plier, en beaucoup de circonstances, aux pratiques de l'ancien gouvernement, surtout aux pratiques extérieures, car les pratiques extérieures sont la chose à laquelle tiennent le plus les populations.

Clovis remplit d'allégresse ses nouveaux sujets en se montrant à eux paré des insignes du consulat.

« Lorsqu'il eut reçu de l'empereur Anastase le diplôme qui l'élevait à cette dignité, dit Grégoire de Tours, il revêtit dans la basilique de Saint-Martin de Tours la tunique de pourpre et la chlamyde. »

Chlamyde n'est pas bien dit; il aurait fallu mettre trabea ou palmata, la toge brochée d'or, qui resta jusqu'au dernier moment l'attribut des consuls ; les diptyques consulaires d'Anastase lui-même en font foi. Mais du temps de notre vieil auteur, le consulat n'existait plus, et l'on comprend d'autant mieux sa méprise sur le nom des vêtements affectés à cette dignité, qu'il s'est accusé au commencement de son histoire de ne plus connaître la propriété des termes.

Les descendants des familles illustres du pays, patriciens ouévêques, devenus les conseillers du monarque franc, formèrent autour de lui un consistoire où se maintint le cérémonial observé naguère dans le

Diplyqiio d'Anastase en costume consulaire. (Lnhai tc, Histoire des arts industriels, t. I.)

<)2 1IISTÔ|];E or r.OSTTiME EX FHANEE.

Préloiiv dos Gaules. Les dignilaires l)ai'l)nres du palais se ra(;onnerent bienlol a ces nouveaux usages, el comme ils furent décorés du titre d'Illustres, ils se firent gloire déporter les habits qui désignaient la classe des Illustres dans la hiérarchie romaine.

Après que les successeurs de Glovis se furent affranchis de toule sujétion à l'empire, on les vit, eux et leurs femmes, copier la tenue des souverains de Constantinople. Les tableaux en mosaïque, dont furent ornées alors toutes nos grandes églises, les représentaient, comme fondateurs ou comme bienfaiteurs, dans l'éclat de la majesté impériale. A défaut de ces monuments qui ont tous péri, nous avons, pour nous faire idée des choses, les mosaïques de l'Italie. Il y en a à Ravenne qui datent du sixième et du septième siècle. On voit là des empereurs et des impératrices au milieu de leur cour, des évêques avec leur clergé, des files de saints et de saintes en costume de sénateurs et de patriciennes, conformément au goût des premiers chrétiens, qui voulaient qu'on leur représentât richement habillés et dans toute la pompe terrestre, ceux qu'ils croyaient revivre dans la gloire éternelle.

Les grands personnages de l'ordre séculier portent la toge segmentée (la chlamyde du temps), agrafée sur l'épaule droite et tombant tout autour du corps, ainsi qu'on l'a vue déjà représentée au cinquième siècle. Quelquefois seulement, le pan du derrière est tenu par le bout dans la main droite qui reste cachée sous le pan de devant.

Par la fente latérale on aperçoit la tunique courte à manches brodées. Le corsage est accusé par deux ceintures, l'une posée sur la hanche et qu'on ne voit pas parce qu'elle est couverte par la retombée de Vétoffe ; l'autre est en évidence à la hauteur du sternum.

Les jambes sont nues; les pieds sont chaussés de souliers noirs excessivement découverts.

L'empereur se distingue de ceux qui l'entourent par un manteau de pourpre, des cothurnes de couleur écarlate, et un diadème d'or garni de perles, qui forme sa coiffure.

La fibule qui attache le manteau sur l'épaule est décorée de chaînettes pendantes, et se rapporte parfaitement à une description donnw^ par le poëte Corippus du costume de Justin II : « Une chlamyde de pourpre, posée sur les épaules de César, enveloppe sa personne. Les

94 lllSTOIUE DU COSTUME Ei\ FRANGE.

deux bouts sont assujettis par l'épingle. d'une fibule] arquée, dont les chaînettes, dans toute leur longueur, étincellent de pierres précieuses, fruit de la victoire remportée sur les Goths. » Et le même auteur explique encore qu'aux cothurnes écarlates étaient attachées des lanières

Saintes en costume de patriciennes du vi" siècle. (D'après la mosaïque de Saint-Apollinaire nella citlà, (Perret, Les catacombes de Rome, L 1.)

à Ravenne.)

de maroquin, assez longues pour se recrolser sur toute la longueur des jambes jusques et au-dessus des genoux.

Ainsi était habillé le souverain regretté de plus d'un vieux Romam dans la Gaule, et qui, malgré l'amoindrissement de sa puissance, ne laissait pas de donner le ton aux cours barbares de l'Occident. Pour en

ÉPOQUE MÉUUVlNGlENNi:.

l'aire un roi mérovingien, il n'y aurait qu'à lui mettre une longue chevelure tombant sur son dos et sur ses épaules. Tout le monde sait que les princes de la race mérovingienne se distinguaient du reste des Francs en ce qu'ils ne se rasaient pas le derrière de la tète. C'était la marque de leur droit à la couronne. Ils devenaient indignes de régner, s'ils avaient perdu les cheveux de leur chignon.

Les femmes représentées sur les mosaïques ont des robes étroites, presque sans plis, ceintes trèshaut sur la poitrine, avec les garnitures d'ornement à l'antique.

Elles sont drapées élégamment dans leur pallium. Souvent celuici, la ceinture ayant été posée pardessus, produit l'effet d'une casaque dans laquelle sont enfermés le buste et le haut des bras. Les personnes d'âge portent la j)énule.

Au septième siècle, on voit des tèmmes qui ont à la i)lace du pallium une longue et large bande en brocart, chargée de perles et de pierreries. Cette pièce était tournée autour des épaules, et retombait par devant et par derrière sur le milieu du corps. C'est ce qu'on appelait alors une palla, bien différente de la palla antique, qui a été décrite en son lieu.

Dans toutes ces toilettes brillantes figurent des colliers de pierreries et de perles. Ceux des princesses sont composés de plusieurs rangs. Ils s'étalent sur une espèce de hausse-col tout en or, que nous supposons être ce qu'on appelait alors momie.

Les poignets ont aussi leur ornement. Ce sont des manchettes {ma-

Sainte luibillée eu priucesso du se|itièine siècle. (Perret, Les catacombes de Borne, t. II.)

IHSTOiUE DU COSTUME EN FRANCE.

nicx) en soie de couleur Ijrodée d'or et de perles, ou de larjj^es bracelets en l'orme de coulants.

Les chaussures, dont on ne voit passer que rextrémité sous le bas des robes, ont l'apparence de mules. Elles sont généralement rouges,

quelquefois enfermées dans une sandale dorée.

En fait de coiffures, on voit représentés des couronnes et des diadèmes d'orfèvrerie ; des voiles longs et étroits, mafortes^ d'un linon transparent, avec bordures en broderie de couleur, et franges à leur extrémité ; des carrés de toile, analogues au ricinus de l'antiquité,qui, de même, ont été roulés en turban autour de la tête ; enfin des bonnets ou calots en soie brodée avec une petite passe sur le devant.

Il n'est pas difficile de reconnaître dans cette dernière coiffure une dérivation de la mitre romaine. C'est à elle vraisemblablement que l'on donnait alors en Gaule le nom de cufea^ coiffe.

Eortunat s'est servi de cette expression dans un passage de la vie de sainte Radegonde, où il raconte

31alioiio du sixième sièclo, d'api-ùs une pciiilure au- que cette princesse, voyageant un li(iuc de l'église Saint-André, à Rome. . i l il

(Mabillon, Annales ordinis S. lienedicti, t. I.) JOUr aVCC SCS plUS bclleS parurCS,

s'arrêta dans une église, et que touchée de la sainteté du lieu, elle déposa comme offrande sur l'autel un paquet de ce que sa garde-robe contenait de plus précieux : à savoir, ses fines tuMi(|ues {camisas), ses manchettes (manicas), ses coiffes (cufeas), ses hbules, tous les objets enfin où l'on voyait briller l'or et les pieireries.

La majoiité des sujets peuplant les royaumes mérovingiens étaient

ÉPOQUE MÉROVINGIENNE. 97

desGallo-Romaiiis, et sur le costume des Gallo-Romains du sixième et du septième siècle, nous n'avons que Ibrt peu de renseignements.

11 est certaiu que les hommes conservèrent l'habit court avec ses décorations traditionnelles de segments et de callicules. Ils portaient

Sainte eu palricicunc du septième siècle. (Ciampini, Vetusla vionimenta, 1. II.)

la saie et la tunique à manches. Leurs jambes et leurs cuisses étaient entièrement couvertes, mais non plus par le pantalon gaulois. Cette pièce, tombée définitivement en oubli, ne subsistait plus que par son nom de braies, bracx, et braies ne désignait pas autre chose que la culotte courte, telle que l'avaient vulgarisée les Romains. On y adaptait, par des cordons noués sur les genoux, soit des jambières qu'Isidore de

JllSTOlUE DU COSTUME EN IRANCE

Séville appelle tubraqnes ou trabugues (et alors les pieds étaient enfermés dans des cliaussons), soit des fourreaux à pieds, qui étaient la même chose que nos bas.

Nous avons dit (jne l'antiquité n'avait point fait usage de bas, et nous avons donné de ce fait une raison qui paraît justifiée par l'apparition tardive de cette pièce dans l'habillement. C'est lorsque les soins de la propreté cessèrent de faire partie de l'éducation, cl lorsqu'on perdit l'habitude des ablutions fréquentes, que les bas apparurent.

A l'origine, ils n'eurent pas de nom particulier. On les appela tibiatia, de même que les jambières connues auparavant, ou bien caligse, à cause de leur analogie avec les souliers en forme de brodequins. La rencontre de ces mots dans les textes, à l'époque où nous sommes arrivés, est donc assez embarrassante, car à moins de circonstances particulières qui mettent à jour la pensée de l'auteur, il est impossible de décider s'il a voulu parler de bas, de gamaches ou de souliers.

On peut tenir pour certaine la ,, , ,, , , , mention d'un bas dans un pas-

llauilleiHcul a ]a roaianic du septième siècle, d'après la mosaïque de l'église Saiut-Théodore. (Dessin de Camilli, sag'C dc la Yic dc SaiutC Radeau Cabinet des estampes dc la Bibl. iiat.) "

gonde par la religieuse Baudonive. Il y est rapporté, comme un trait de l'humilité de cette princesse dans les derniers temps de sa vie, qu'elle s'était taillé une paire de manchettes dans l'une de ses caliges. Cette calige ne pouvait être qu'un bas de soie, non pas un bas tricoté, car l'ouvrage de mailles ne sert à faire les bas que depuis trois cents ans, mais^un bas fait de pièces assemblées.

\iV()i)l}\<] Mi:HO\lNG[Ei\i\E.

Uii peu plus tard on forgea le mot calcia sur calceas^ qui était en latin le terme générique pour désigner tous les souliers montants. C'est de calcia [calcix au pluriel) que vient le mot français chausses, le seul par lequel les bas aient été désignés au moyen âge, et celui que nous emploierons jusqu'au moment où il a changé de sens.

Il existe en nature des chausses d'une grande antiquité qui nous font voir la façon primitive de cet objet.

Le plus ancien échantillon est une reli({ue de saint Germain, al)bé de Moutiers-Grandval dans le Jura bernois, qui mourut en 677. (J'est une seule chausse. On la conserve dans l'église de Délémont. Elle est d'un tissu de lin analogue au basin, composée de deux parties, le pied et la jambe. Il y a cela de curieux que chacune de ces pièces a été tissée en rond; par conséquent l'aiguille n'a pas eu à faire son office dans le sens de la longueur ; elle n'a été employée que pour joindre ensemble les deux morceaux, et pour faire à l'ouverture une coulisse dont le dessus est orné d'un galon de couleur. La forme est très-imparfaite ; il n'y a pas de talon.

Gomme quelques personnes pourraient s'étonner qu'on ait tissé en rond, à une époque où l'on n'avait pas les métiers qui servent aujourd'hui à cette sorte d'ouvrage, nous leur dirons que ce procédé remontait aux temps les plus anciens. Chez tous les peuples civilisés de l'antiquité, le talent d'une mère de famille consistait à savoir faire une robe sans couture, comme celle de. Jésus-Christ dont il est parlé dans l'Évangile. C'est ainsi que furent le plus souvent fabriquées les tuniques en forme de sac sans fond, dont il a été question ci-dessus.

Une autre pièce du vêtement moderne que l'on voit apparaître pour la première fois sur les Gallo-Romains de l'époque barbare, ce sont les gants. L'antiquité classique ne connut en ce genre que le cesle, imaginé pour la lutte à coups de poing, et une sorte de moufles, utile aux ouvriers de plusieurs industries. Tous les indigènes de la Gaule portaient des gants au sixième siècle, les uns pour la parade, les autres pour le tra*

Bas du S('|i(ièiiio siècle. (QuiqucreZ, Bulletin de la Société pour ta conservation des moniiinents historiques de l'Alsace, 1806 )

100 HISTOIRE DU COSTUME EN FUAiNCE.

vail, et le nom, sauf une légère différence, était déjà ce qu'il est aujourd'hui. On disait oiiants ou wanls. Cet objet, d'origine persane, semble avoir été connu déjà des Celtes. Une tradition du moyen âge en attribuait l'invention à Yvain de Galles, l'un de ces héros dont la renommée passa de la Cambrie en France au douzième siècle.

LesTudesques paraissent s'être fort bien accommodés des gants. Ils avaient une telle inclination à les voler, que ce délit est prévu par un article spécial de la Loi salique. N'ayant pas de mot dans leur langue pour désigner cette chose, ils l'appelèrent souliers de mains, handschuh. C'est le nom que les gants portent encore en allemand.

Parlons des souliers, puisque nous y sommes amenés par la riche imagination des barbares.

Nous recourrons encore ici au trésor si riche en antiquités de la petite église de Délémont. Il possède les chaussures qui s'accommodèrent avec le bas primitif décrit précédemment, car elles sont aussi des reliques de saint Germain du Jura. Elles consistent en une paire de souliers de basane noire, autrefois vernie. Ces souliers ont été brodés sur l'empeigne et bordés sur tous leurs contours avec de la soie pourpre. L'empeigne est découpée de manière à produire sur le dessus une languette de la forme d'un fer de flèche. Une bride s'élève en avant du cou-de-i)ied. Deux oreillettes pratiquées sur le bord, au-dessus

Profil et dessous des souliers de saint Gcrmaiu de Moulici^s-Grandval. (Quiquei^ez, l. c.)

des chevilles du pied, servent de points d'attache à des cordons de cuir blanc que l'on tournait autour de la jambe. Le quartier est extrêmement élevé, le dessous du talon garni d'une plaque de renfort, taillée en cœur. La chaussure est d'une seule pièce; il n'y a de couture que sous la plante du pied et sur le côté intérieur. C'est de point en point le soulier que Jean le Lydien décrit sous le nom de campagiis, comme l'un des attributs de la dignité sénatoriale au sixième siècle. Il est figuré dans les mosaïques de Ilavenne et sur d'autres monuments.

Trois autres souliers de la même époque, qui passent indûment pour

KPOQUE MEROVINGIENNE. iOl

fies reliques de la reine Bathilde (à leur dimension on reconnaît des chaussures d'homme), sont conservés dans 1 église de Chelles près Paris. Ils sont d'un fm cuir noir maroquiné à l'intérieur; ils ont pour attaches des courroies passées dans des oreillettes, et pour ornement des appliques de cuir doré ou des festons exécutés au point refendu avec des soies de plusieurs couleurs. ' '

D, 1 n ' ' 1 rr Soulier (lu septième siècle conservé à Chflloe.

u temps de Grégoire de fours, (nevL archéologique, \m.)

l'usage était que les futurs maanés

fissent cadeau à leur prétendue d'une paire de souliers. Ce devaient être de jolis souliers. S'il est permis de se faire une idée du luxe qu'ils comportaient par ceux de Délémont et de Chelles, on devra se garder cependant de transporter aux uns la forme des autres. Les chaussures dont on vient de lire la description, outre qu'elles furent des chaussures d'homme, se distinguent encore par un caractère particulier. Elles nous représentent les diverses variétés du soulier qu'étaient tenus de porter les ecclésiastiques lorsqu'ils céléhraient les offices; car il y eut dès lors un costume sacerdotal.

Nous disons sacerdotal et non pas clérical.

Le costume clérical exista dès le quatrième siècle, puisqu'alors il fui de règle que les gens d'Église ne devaient prendre, dans les modes régnantes, que les hahits longs et flottants. Le costimie sacerdotal fui constitué seulement sous les premiers mérovingiens. Les témoignages dont on se prévaut pour étahlir qu'il Tétait auparavant prouvent seulement que, dans le clergé, on s'était accordé depuis assez longtemps à ne s'approcher de l'autel que vêtu de hlanc et dans des habits qui ne fussent pas ceux de l'usage ordinaire de la vie. Toutes les formes de vêtements longs et flottants, pourvu qu'on observât cette prescription, étaient admises. Encore y a-t-il bien des exceptions à enregistrer. Saint Martin, pendant tout le temps de son apostolat, célébra en birre noir ; les évêques de la Narbonnaise faisaient usage d'étoffes teintes et brodées, au commencement du cinquième siècle.

Quoi qu'il en soit, les premiers vêtements liturgiques furent ceux qu'on va dire.

Comme pièce principale, la tunique de lin fut commune à tous les

ordres. Celle des évêqiies et des prêtres ordonnés descendait jusque sur les pieds, comme l'ancienne fitola des dames romaines, et elle admettait, de même que la stoJa, la décoration declaves de pourpre. Elle eut toujours des manches étroites qui descendaient jusqu'au poignet. Elle fut appelée linea en considération de son étoffe, et alba parce qu'elle était blanche. Alba a fait aube en français. C'est la dénomination qui s'est conservée jusqu'à présent. La tunique, beaucoup moins longue, des ordres inférieurs portait le nom de camisia, chemise, qui est entré aussi dans notre langue, mais pour désigner autre chose.

L'aube était serrée h la taille par une ceinture plate dans laquelle était passée une pièce de lin de la grandeur d'une serviette. C'était Voraire ; le prêtre s'en enveloppait les mains pour toucher à de certaines choses sacrées. Le vêtement de dessous était arbitraire, sauf les chausses et les souliers, dont le lecteur connaît la forme par les exemples rapportés ci-dessus.

Le manteau sacerdotal porté par-dessus l'aube fut la pénule, qui, depuis lors, ne fut plus connue que sous les noms de casula et de pianota : casvla^ parce que l'on comparait à une petite maison ce vêtement sous lequel la personne se trouvait complètement enfermée; planeta, parce qu'elle était errante et flottante autour du corps. Peutêtre la casula fut-elle distincte de la planeta. Un capuchon, mentionné par les auteurs et figuré sur quelques monuments, mais non pas sur tous, aurait fait la différence.

Camla est pour nous la chamble. Nous la voyons aujourd'hui telle que les siècles l'ont faite, dépouillée de son ampleur, fendue sur les côtés depuis le bas jusqu'aux épaules. Par cette façon, on a rendu plus faciles les mouvements du prêtre, mais on a détruit l'effet majestueux des plis qui se formaient lorsque les pans de la chasuble étaient relevés.

Les chasubles, dans les mosaïques, ont toujours l'appareuce d'un vêtement de laine. Le capuchon, dont nous avons dit qu'elles étaient munies quelquefois, est tout petit et toujovu^s abattu entre les épaules. On en voit qui ne sont pas blanches, mais vertes, fauves ou rougeâtres, toujours néanmoins dans les teintes claires et indécises. Beaucoup ont une décoration de claves pareils à ceux de l'aube.

Nulle différence entre le costume des prêtres et celui des évêques. Seulement, parmi ces derniers, les métropolitains, qu'on a depuis appelés archevêques, ont une petite marcjue distinctive. C'est une bande

EPOQUE MEROVINGIENNE. 105

d'étoffe blanche marquée de croix noires, qui est jetée sur leurs épaules de manière à retomber devant et derrière, le long du bras gauche et sur l'omoplate de droite. Nous avons déjà Irouvé l'analogue de cette pièce dans le costume des Gallo-Romains du second siècle, Au sixième on l'appelait, et on l'appelle encore aujourd'hui, pa//mm, par un détournement singulier du sens ordinaire de ce mot, qui servait encore à désigner un grand manteau. Le pallium archiépiscopal des premiers temps n'était point de laine, mais du lin le plus fin et le plus blanc.

L'habit attribué aux diacres était la dalmatique ou le colobe. Ce fut toujours la dalmatique depuis le pontificat de Grégoire le Grand. On se rappelle que les manches de ce vêtement étaient si larges qu'elles traînaient presque à terre. Cet excès fut corrigé au huitième siècle. Des figures d'évêques et même de simples prêtres se voient avec la dalmatique portée entre l'aube et la chasuble. Les ecclésiastiques des ordres inférieurs avaient, par-dessus leur tunique, une palla, ou petit pallium, jetée sur l'é- ])aule gauche et tournée autour de leur taille.

Quoique les diacres eussent été astreints par le même pape Grégoire

à porter l'oraire sur une épaule, cette pièce est absente sur la pluparl des monuments figurés.

Dans la mosaïque de Saint-Apollinaire in classe, h Ravenne, on voil un personnage s'apprêtant à recevoir l'acte d'une donation faite à cette église dans un oraire de pourpre à bordure d'or dont son épaule droite et ses mains sont couvertes. Il est vêtu d'une robe talaiie étroite, d'une tunique plus courte qui a une fente agrafée par devant,

AcolytP (le la mosaïque de Saint-Apollinaire /// clnase, à Ravenne. (Fin du septième siëele.)

JOi flîSTOIP.R DU COSTUME EN FRANCE.

etienfin d'un surtout exigu ayant son ouverture sur le côté gauche. C'est un acolyte. A la façon dont est figuré le tissu de sa robe de dessous, on dirait une cotte de mailles. Vraisemblablement, il y faut voir un cilice, la chemise de laine rude ou de poils grossiers que les plus dévots, dans l'église et dans le monde, se mettaient sur la peau par componction. Quant au vêtement supérieur, ce doit être la transformation de la caracalle, signalée par Tauteur de la vie de saint Junien sous le nom de cappa^ chape. 11 est certain que la chape, au septième siècle, était d'un usage général, mais non point encore comme vêtement liturgique, dans l'Eglise gallicane aussi bien que dans l'Eglise romaine.

Tous les ecclésiastiques de l'époque mérovingienne eurent la tonsure, et une tonsure aussi peu ménagée que possible, car ils ne conservaient, de leurs cheveux, qu'une couronne autour de la tête. A cet égard, il n'y avait pas de différence entre les membres du clergé séculier et les moines.

Les moines, sous le gouvernement et par la protection des rois barbares, se multiplièrent au point de devenir une partie importante delà population. Ils formèrent alors ces grandes communautés qui, par les dons qu'elles recevaient, devinrent propriétaires d'une bonne moitié du lerritoire. L'institution de saint Benoît, introduite en Gaule dans les dernières années du sixième siècle, les réduisit à une uniformité qui n'avait jamais existé jusque-là, car, à l'origine, chaque communauté avait eu ses exercices et son costume particuliers.

Les moines qui se rattachaient à l'observance de Saint-Basile étaient encore habillés à la grecque du temps de Clovis, et c'est pourquoi le concile tenu à Orléans en 5 M caractérise leur profession par l'adoption du pallium. La défense qui leur fut faite en même temps de porter des tzangues prouve la même chose, car le goût de cette chaussure ne leur serait pas venu, si leur tunique eut été talaire. La légende de saint Oyan nous dépeint le supérieur des moines de Saint-Claude, drapé dans un pallium blanc que décoraient des claves de pourpre.

Les moines à la façon égyptienne, comme étaient ceux de Marseille, s'habillaient du colobe et d'une cape en peau de chèvre qui leur pendait à gauche. Leur tête était plus couverte que leur corps. Ils commençaient par mettre dessus un béguin retombant sur la nuque, dont la forme était celle de la coiffure que l'on voit aux slatues de

I^POQUR MÉnOVlNGîEiNNE.

sphinx. Ils couvraient cela d'une anabole tissée de laine et de fil, dont les bouts, pendant des deux côtés, avaient assez de longueur pour être passés sous les aisselles et noués ensuite sur les épaules. Il ne fallait pas moins pour contenir l'ampleur du colobe et faciliter les mouvements des bras à ces religieux qui étaient tous ouvriers. Enfin un

Saint Benoît, d'après uno mosaïque antique dessinée par Gamilli. (Caljinet des estampes de la Bibl. nat )

voile carré, posé sur le tout, descendait jusqu'au milieu du dos et sur la poitrine.

Cette complication cessa d'exister pour le moine bénédictin, habillé seulement de deux robes étroites de laine et d'un cuculle dont le capuchon lui fournissait la seule coiffure qui fut à son usage. Ce cuculle différait de ce qu'il devint par la suite. Il formait sur la poitrine comme

un large rabat. Le pan de derrière se divisait en deux longues bandes que le religieux enroulait autour de sa ceinture.

Au sujet des religieuses, nous ne possédons pas d'autres renseignements que les recommandations contenues dans les règles de saint Césaire d'Arles et de saint Donat de Besançon.

Saint Césaire, au commencement du sixième siècle, avait défendu l'usage des vêtements noirs ou de toute autre couleur prononcée. On devait s'accommoder des teintes laiteuses, et s'abstenir de toute décoration en tissu de pourpre ou en peau de loutre. Saint Donat, postérieur de cent cinquante ans, copia ces dispositions en ajoutant que les filles de son observance ne se livreraient à aucim travail de brochage ni de broderie, et que leurs coiffures ne dépasseraient pas en hauteur une certaine marque qu'il fit h l'encre sur l'une des murailles du monastère.