ÉPOQUE \)K LA PUISSANCE CARULENGIENNE

Les guerriers francs les mieux équipés portaient des bambergues ou jambières tani(M de cuir, tantôt de fer, et au-dessus de la main droite un large poignet, aussi de fer ou de cuir. Quelques-uns seulement eurent des casques. Le plus grand nombre allaient tete nue. Pour tous, le bouclier rond ou ovale était de rigueur.

Cliol Jraiic (lu neuvième siiVlc. (Louandrc, Les arts soiiipluuii es, I. I.)

Les armes offensives fm^enl la lourde épée à deux: tranchants, dont il a été question ci-dessus, Vépée hunnigue ou sabre courbe, une sorte de lance sous le fer de la(|uelle il y avait deux crochets ou une petite traverse semblable à la garde d'une épée. Ceux qui n'avaient pas cette lance décochaietit des iièches avec un arc de petite dimension.

Les empereurs et rois du neuvième siècle ont été figurés souvent entre des gardes dont le costume ressemble beaucoup à celui des anciens légionnaires romains. Il faut voir là sans doute des gardes du corps. Il y en avait dans les palais carolingiens. Eginhard attribue à Charlemagne une escorte de «satellites. » Quelque chose de tout à fail singulier dans l'attirail de ces prétoriens renouvelés, c'est la forme de leur casque. La coiffe n'est ronde qu'au sommet ; sur les bords, elle est à trois pans. Elle est toujours surmontée d'une crête.

Un récit du moine de Saint-Gall, qu'on dirait emprunté à quelque chant populaire, dépeint Charlemagne s'avançant à la tête de ses troupes sous les murs de Pavie. La description de l'armure du grand roi conviendrait à celle des satellites figurés en peinture dans les manuscrits.

« Charles apparaît entièrement revêtu de fer, portant haut la crête de son casque de fer, les poignets entourés de bracelets de fer. Il a pour défense sur sa poitrine un plastron de fer, et sur ses épaules des lames de fer. 11 tient toute droite et à poignée dans sa main gauche une lance de fer, tandis que sa main droite reste prête à saisir l'acier de son épée. Le dehors des cuisses, que les autres se dispensent d'armer afin de sauter plus lestement en selle, chez lui il est bardé de fer. Que dire de son harnais de jambes? Tous ses soldats sont bottés de fer, et lui ne diffère point de ses soldats. Sur son bouclier on ne voit rien que du fer. Même son cheval, par sa vigueur et par sa couleur, semble être aussi de fer. »

Telle est l'image qu'on se faisait de Charlemagne à la fin du neuvième siècle. On ne voyait plus en lui que le conquérant, tandis que ses contemporains, dans les portraits qu'ils nous ont laissés de sa personne, s'étaient surtout attachés à le peindre en pacifique père de famille. Ils le montrent devisant de grammaire et de littérature dans la compagnie de sa mère et de huit filles qu'il adorait. L'occupation de ces princesses était de travailler la laine et la soie. « Quand la reine Berthe filait », disait-on dans les siècles suivants, et l'on exprimait par là le regret d'une époque où l'on croyait qu'avaient régné la simplicité et la modestie. Mais on peut tourner le fuseau et avoir en même temps des goûts somptueux. Malgré l'exemple du père, des sommes énormes se dépensaient en toilette dans le palais d'Aix-la-Chapelle. On en aura la preuve dans un instant.

ÉPOQUE DE LA PUISSANCE CARO LINGrENNE. 117

L'imagerie de l'époque nous représente les femmes invariablement habillées de deux robes et d'un manteau posé sur la tête en manière de voile.

Femmes du temps de Olinvles le Ciiauvo. (Willcmin, Recueil de monuments inédils, t. I.)

La robe de dessus, munie de courtes et larges manches, est flottante, coupée assez souvent à mi-jambe, laissant à découvert, par cons('quent, la robe de dessous qui est traînante et à manches plates. La d('coration consiste en pièces rondes ou callicules sur le fond, en limbes sur les bords et en un large cl ave, orné de broderies. Les souliers sont de couleur, plus ou moins couverts et galonnés en dessus; ceux d'une miniature de la reine Irmentrude. femme de Charles le Chauve, se terminent par une pointe excessivement prolongée. Une ceinture, dont les bouts retombent par devant, est posée plus haut que la taille. C'était l'objet le plus dispendieux du costume. Pour les femmes riches, elle était garnie de plaques d'or et de pierreries. L'impératrice Judith, femme de Louis le Débonnaire, en avait où le métal était si peu épargné, qu'elles pesaient jusqu'à trois livres.

La mode du pallium converti en voile dérivait d'une très-ancienne prescription, plusieurs fois renouvelée par les conciles, qui avait d'abord obligé les femmes à ne se présenter à la communion que la tête

418 IIISTOIRK Dl COSTUME EN FRANCE.

voilée. Lii discipline devonant (h plus en pins sévoro , lo voile fut (le rigueur même pour celles qui ne faisaient qu'assister aux offices, même pour entrer dans l'église. Nos vieux liturgistes expliquent qu'il doit en être ainsi, parce que la femme n'est point faite à l'image

Grande dame du neuvième siècle. Innentrudc, femme de Cliarlcs le Chauve, d'après

(Villcniin, Monuments inédits, t. I.^ une miniature de manuscrit.

(Seroux d'Agincourt, Histoire de Vart, t. V.)

de Dieu, et que c'est par elle que la prévarication a commencé sur la terre. On voit que les dames d'alors, loin de se formaliser d'une telle condamnation, tirèrent parti, pour l'agrément, du stigmale qu'elle leur imposait.

Toutefois, il y avait des occasions où le pallium n'était pas affublé

ÉPOQUE DE LA PUISSANCE CAROLINGIENNE. m

(lo celto mani(^re. Nous avons le récit poétique d'une chasse à laquelle assistait le troupeau des filles de Cliarlemagne. Elles sont dépeintes coiffées de leurs cheveux, que contiennent des bandelettes et des diadèmes ornés d'or et de pierreries. Le manteau flotte sur leurs épaules. Il est de soie pour Rothaïde, d'hyacinthe et de pourpre pour les autres. Une bordure de martre entoure celui de Théodrade. Le poëte accuniule h^s épithètes et les images pour exprimer l'effet éblouissant de ces riches toilettes que complétait une chaussure appelée par lui « le cothurne de la tragédie grecque. »

Outre le pallium, les femmes faisaient aussi usage du pardessus clérical désigné sous le nom de chape. Après le baptême du roi Hérold, son épouse, qui avait reçu aussi le sacrement, fut revêtue d'un magnifique costume, dont la pièce principale étoit une chape brochée d'or.

Les femmes d'origine germanique s'habillaient-elles autrement que les Gauloises? Il est assez naturel de le supposer, puisque la distinction existait pour les hommes. Mais aucun auteur ne le dit, et la différence n'est pas saisissable sur les monuments. A la vérité, ceux-ci n'abondent pas, les femmes n'occupant à cette époque qu'une place très-restreinte dans l'imagerie-

Passons aux costumes de la société religieuse, qui formait alors le trait d'union entre les deux autres.

L'habit long imposé à tous les membres du clergé avait pris le nom d'habillement romain. L'ancienne discipline, en ce qui le concernait, resta la môme à l'égard du clergé séculier ; mais pour les moines, il fut soumis à un règlement nouveau au concile national d'Aix-la-Chapelle, tenu en 817.

On trouvait que le costume prescrit par saint Benoît ne répondait plus aux besoins d'une profession qui s'était étendue dans toutes les contrées de l'Europe, et à laquelle appartenaient tant d'hommes distingués par leur éducation et par leur intelligence. Voici quelle dut être la garde-robe du religieux : Deux chemises ou robes de dessous, deux tuniques, deux cuculles mesurant chacun deux coudées ou 90 centimètres, deux chapes, quatre paires de chaussons, deux paires de braies, un roque, deux pelissons talaires, deux paires de bandelettes à envelopper les jambes, une paire de gants pour l'été et une de moufles pour l'hiver, deux paires de souliers pour le jour, deux paires de semelles à cordons pour se relever la

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

nuit en été, et deux paires de socques à semelles de bois pour le même usage en hiver, du savon et de l'huile de toilette en quantité suffisante.

11 faut se représenter les cuculles consignés dans cette énumération comme des voiles à capuchon qui s'affublaient sur la poitrine, et qui

prenaient ainsi l'apparence des anciens bardocuculles.

Malgré la précaution qu'on eut d'en régler la longueur, les générations suivantes réduisirent cette pièce du vêtement à une coiffe qui n'avait plus d'autres appendices qu'une queue et deux pattes plus ou moins longues. Ainsi sont figurés certains capuchons monastiques recueillis par Mabillon dans les miniatures du dixième et du commencement du onzième siècle, et c'est évidemment à cette coiffure que se rapportent les plaintes proférées au concile de Laon, en 972, contre les bonnets à oreilles, que les moines d'alors portaient au mépris de la règle.

Le roque ne ressemblait

Abbé bénédictin avec le cucullc réglementaire. CIUC par Sa dimCUSioU aU

(Mabillon, Annales ordinis sancti Benedicti, t. 1) u 1

justaucorps ainsi nommé dans le costume civil. C'était une pièce d'apparat pour assister aux offices, une sorte de mosette qui admettait la décoration d'un large clave sur le devant. Quant au pelisson du moine, c'était une robe fourrée, dont la longueur est exprimée ici par Vé^ïihèietalaire.

Les chaussons formaient avec les bandelettes l'habillement des jambes. Il est curieux de voir des chaussons attribués indistinctement

ÉPOQUE DE LA PUISSANCE CAnOLlNGTENNE.

h tous les moines en 817, lorsqn'en 755 il ne fallut rien moins que le crédit de Pépin le Bref en cour de Rome, pour faire obtenir la permission de porter celte chaussure à Fulrade, abbé de Saint-Denis. Cette concession fait l'objet d'un bref du pape Etienne III, qui autorisa en même temps cet abbé Fulrade à se servir de souliers découverts, et à

D('né(lic(in on roque. (Mnbillon.)

Bénédictin avec le cucullc réduit. (Mahillon.)

mettre une housse par-dessus sa selle, lorsqu'il irait à cheval. Tout cela constituait aux yeux du pontife un privilège si exorbitant, qu'il y mit pour condition que les successeurs de l'heureux abbé n'en hériteraient pas, et que ces objets seraient inhumés avec lui à sa mort, de peur que s'ils étaient conservés, la vue n'en donnât le désir à d'autres.

Le concile d'Aix-la-Chapelle ne prescrivit rien quant à la couleur

m IIISTOIHE DU COSTUME EN ERANCE.

(les vêtements, et au sujet des étoffes, il se l)orna h recommander qu'elles ne fussent ni somptueuses, ni grossières. Les chroniques des abbayes font foi que ces établissements possédaient, au neuvième siècle, des chapes et des roques de toutes couleurs en soie ou en laine. Il y avait à Saint-Wandrille une chape de peau de loutre bordée de franges, don du célèbre Anségise, qui gouverna cette maison sous Louis le Débonnaire. Mais ces habits somptueux n'étaient qu'à l'usage de l'abbé, et seulement pour les jours de fête.

C'est sous les Carolingiens que le luxe fit irruption dans le costume sacerdotal. Les modestes étoffes sous lesquelles avaient célébré les Saints, la monotonie de leurs nuances douteuses, parurent, à des barbares, indignes de la majesté des autels. Les couleurs les plus éclatantes furent admises : le rouge, le pourpre, le bleu, le vert; et une étoffe toute de soie, désignée sous le nom de cendal^ eut la préférence sur les fins lainages et sur les tissus mélangés de laine et de soie. Les chasubles et dalmatiques surpassèrent en magnificence les riches habits que l'on portait dans les palais. Elles furent bordées, brochées, garnies de perles, de galons et de franges. Même les aubes, en dépit de leur nom, furent faites en couleur et de tous autres tissus que de fil. On a cité plus d'une fois, d'après Ducange, une aube sur laquelle un abbé de Saint-Gall avait fait représenter en broderie des sujets tirés des Nocen de la philologie de Martianus Capella.

Quant à la forme des chasubles, il y en eut de toutes rondes à l'anti- (ique, et d'autres qu'on échancrait sur le devant pour faciliter le dégagement des bras. C'est à même fin qu'on adapta quelquefois aux chasubles pleines un appareil de tirettes posées extérieurement. L'église de Mayence possède une pièce accommodée de cette façon. Le petit capuchon dont certaines chasubles avaient été munies jusque-là fut transformé en un haut collet soutenu par quelque chose qui le faisait tenir tout droit contre la nuque.

Alors aussi Vétole, issue de l'oraire, prit à peu près sa forme actuelle, ainsi que la place qu'elle occupe dans le costume du célébrant. Taillée sur le patron du pallium archiépiscopal, elle fut mise toute droite sur le cou, les deux bouts retombant sur le devant de l'aube. Elle ne fut ni blanche, ni marquée de croix, ni forcément de laine, mais terminée par des franges comme le pallium. Un évêque d'Elne, mort en 915, légua à son église, entre autres ornements, une étole bro-