DU DRAP D'OR A LA BURE DE LALNE

Prix du kilo de fil d'or. — Drap d'or < à triple frisure > pour 2.4C0 francs le mètre. — < Accoutrement > de 25.000 francs en toile d'argent frangée d'or. — Imitations et < similis > en faux. — Les qualités vulgaires de jadis ont disparu. — Le < cordon bleu > des chevaliers du Saint-Esprit coûte tantôt 14 francs, tantôt 3 fr. 50 le mètre. — Au moyen âge, 250 francs le kilo de soie brute. — Baisse de prix aux x\ii* et xvii:* siècles; le velours le plus cher passe de 400 à 175 francs; Je satin de 133 à 60; le taffetas de 75 à 15 francs. — « Artisanes > du Midi eons Louis XIII. — Supériorité de l'Italie. — A Lyon, 4.000 métiers en 1685, 15.000 en 1789. — En 1913, capacité de fabrication trente-sept fois supérieure. — Mélange moderne de soie et laine avec coton. — Les < bures >, < frocs », < cadis > et autres tissus communs disparaissent. — Ecarlate n'est pas une couleur, mais une qualité de drap. — Toilette de saint Louis. — Cottes à armer de 80.000 francs sous Philippe le Hardi. — 32 francs pour manches neuves au pourpoint de Louis XI. — Les trois vêtements annuels de Philippe-Auguste. — La meilleure robe, avec cape, de la Reine, sa femme : 2.815 francs. — Draps renommés de Londres, Rouen, Malines ou Bruxelles, de 130 à 150 francs le mètre au xrv* siècle, ont baissé de plus de moitié au xvni* siècle.

Seules les étoffes d'or et d'argent ont disparu, réservées aujourd'hui aux ornements d'église. Elles constituaient le costume de gala des deux sexes, pour les personnages riches et puissants, — ce qui, en ce temps-là, revenait au même, — depuis le moyen âge jusqu'au milieu du règne de Louis XV, où les inventaires des gens de cour mentionnent encore nombre de vestes ou d'habits de drap d'argent et d'or, de broderies, de franges et de dentelles d'or. Après avoir fait fureur sous la Régence, la mode en passa et s'abolit peu à peu devant le goût anglais *".

Bien qu'un chroniqueur mentionne, au temps de Henri IV, « une immense manufacture à Paris, rue de la Tixeranderie,

(') Les La TrénwïUe pendant cinq siè- Voyez le» tableaux de prix du tome V, da, V, 80. — Barbier, Journal, 1, 171. — p. 570.

pour la fabrication du fil d'or, façon de Milan », on imagine aisément que le débit n'en pouvait être que restreint. Authentique, le « fil d'or de Milan » valait, au xvif siècle, 560 francs le kilo, et ce n'était pas le plus cher; le kilo de fil d'or variait d'après le nombre de carats, c'est-à-dire le titre du métal employé, de 600 à 1 .600 francs et, de même, le kilo de passements, franges ou galons d'or, oscillait de 500 francs à 6.000. On trouvait, il est vrai, de « grands galons d'or faux » à 80 centimes le mètre; mais la « fausseté » comportait bien des degrés, car des toiles qualifiées « d'or et d'argent faux » coûtaient 65 francs le mètre.

Quant aux tissus d'or fin, qu'ils fussent importés d'Orient, — tels ceux de Chypre ou de Damas au moyen âge, — ou originaires d'Italie, le mètre, suivant la pureté de la substance, descendait à 100 francs et montait à 2.400, prix d'un drap d'or « frisé à triple frisure pour faire robe à la reine », femme de François r\ en 1530. Auprès de cette dernière étoffe, le drap d'or, à 415 francs le mètre, qui sert en 1670 à confectionner une robe de chambre de Louis XIV, paraît presque bon marché*'*.

Celui-ci est d'ailleurs un prix moyen; mais l'autre, bien qu'exceptionnel, nous explique comment le duc de Nemours, en 1645, pouvait devoir à son passementier 21.000 francs pour dentelles d'or et d'argent; comment, en 1375, une robe de la duchesse de Bourgogne, en drap d'or semé de paons, se payait 12.500 francs et comment I' « accoutrement en toile d'argent frangé d'or » que Louis de La Trémoïlle se fait faire en 1514 pour l'entrée du roi lui revenait à 25.000 francs, compris 1.100 francs pour deux chapeaux. Ici la toile d'ar-

(') De Laborde. Compte des Bâtiments, Nantes en 1491, 510 francs à Boulogne-

II, 203, 405. — Palma Cayet, Chronolo- sur-Mer en 1733, 480 francs à Paris en

gie, p. 253 (Ed. Michaud). — En monnaie 1616; 328 francs en 1532, 300 francs en

de 1913: les prix du mètre des étoffes d'or 1387, 224 francs en 1547, 150 francs en

figurant intrinsèquement à nos tableaux 1551 à Orléans, 140 francs en 1513, 130 fr.

(t. V, p. 570) ressortent à 702 francs à en 1757 à Nîmes et 96 francs en 1298.

gent coûta 660 francs le mètre, tandis qu'en général elle ne dépassait pas 200 et qu'il s'en voyait parfois à 35 *".

Seulement, à ce prix-là, on n'avait que du « simili », lequel, en tous les genres, ne date pas d'hier comme on l'entend dire souvent; mais au contraire est aussi vieux que le goût des hommes pour obtenir à bon marché l'imitation ou l'apparence du luxe et du beau. A la solution de ce problème, nos aïeux se sont efforcés autant que nous-mêmes Ils y étaient seulement moins adroits que nous. Les tissus anciens que nous admirons sont les sortes de choix, à qui leur prix assurait la longévité; les qualités vulgaires ayant disparu, l'on est porté à croire que les étoffes d'autrefois étaient, dans leur ensemble, supérieures aux nôtres; or, il n'en est rien. Lorsque nous voyons les rubans de satin cotés 16 francs le mètre à Saint-Etienne en 1790, tandis qu'il s'en trouve à Boulogne à

2 fr. 10 et que les rubans de cravate et d'épaule pour laquais de pro\'ince se vendent 0 fr. 75 le mètre, nous pouvons supposer que la différence tient à la moindre largeur de ces rubans de livrée.

De même lorsqu'il s'agit d'articles de mode, des rubans vendus par les bonnetiers, par l'illustre Perdrigeon au xvii" siècle : « C'est Perdrigeon tout pur », dit Madelon, d'un ruban bien choisi, dans les Précieuses Ridicules ; mais quand deux objets d'aspect identique diffèrent du simple au quadruple, nous augurons que l'échelle des qualités comportait jadis autant de degrés qu'aujourd'hui. Ainsi le « cordon bleu », le gi-and ruban de l'ordre du Saint-Esprit, coûtait au duc de Penthièvre (1778) tantôt 14 francs le mètre et tantôt

3 fr. 50, suivant la finesse du tissu. Le ruban ponceau de la

(1) Com. Antiq. Côte-d"0r, III, 233. — Les La TrémoïUe pendant cinq siècles, II, 68. — Bul. Soc. Hist. Paris (mars 1892).

Toison d'or, qui se portait au cou « en sautoir », était plus cher, à 13 francs le mètre, puisque plus étroit*".

Le bon marché des étoffes de soie est, on le sait, tout moderne : tel satin damassé offert, avant la guerre, à 4 fr. 25, se vendait 10 francs il y a quarante-cinq ans; tel lamé pour robe, offert à 12 fr. 50, ne s'obtenait pas à moins de 35 francs au milieu du xix*" siècle et, sur les 20 millions de francs de soiexùes vendues par tel de nos magasins de nouveautés, le mètre, il y a douze ans, ressortait en moyenne à 3 fr, 50. Qu'en eussent dit les rédacteurs des ordonnances somptuaires de la fin du xvf siècle, par lesquelles : « Sont les habitants avertis de se contenir chacun en leur devoir et, considérant leurs qualités et familles, de s'abstenir le plus qu'il sera possible de l'usage de la soie » ?

La soie était pourtant, à cette date (1598) , moins chère qu'au moyen âge oii elle avait valu de 200 à 250 francs le kilo, brute, et de 400 à 1.000 francs teinte en fils, à tisser ou à coudre. Quant aux étoffes, si nous laissons de côté celles dont les noms oubliés ne nous révèlent pas 1' « armure », cendal ou samit aux temps féodaux, « tabis » de Tours ou « gros » de Naples sous l'ancien régime, pour nous attacher aux tissus de trame connue, nous remarquons une baisse sensible sous les derniers Valois. Le satin noir, par exemple, variait jusqu'à François F^ selon sa qualité, de 133 francs à 33 francs le mètre, et ces deux extrêmes se rencontrent la même année dans la même ville. A Anvers, en 1540, un riche satin cramoisi destiné à la reine de Hongrie se payait encore 112 fr. ; depuis cette époque jusqu'à 1800, nous n'en trouvons guère qui dépasse 60 francs, et du satin blanc pour église descend jusqu'à 10 francs.

(!) Le ruban rouge de la Grand-Croix de Cordon de la Légion d'honneur figure pour

Saint-Louis, porté en écharpe, coiitait au 33 francs dans les comptes d'un maréchal

même prince 2 fr. 40 et 3 fr. 60 le mètre de France. (Arch. Nat., G. 5, 201). En 1826, le Grand-

Les velours les plus riches se vendaient, au xiv° siècle, 400 francs le mètre et les meilleur marché 90 francs ; à partir de la seconde moitié du xvi" siècle jusqu'à la Révolution, le maximum n'est plus que de 175 francs, prix de la peluche feuille morte d'un manteau de Louis XIII; les veloiu-s « de Gênes », « de printemps » ou « à point d'Angleterre » valaient de 50 à 80 francs et l'on trouvait pour une quarantaine de francs le velours et la panne commune oîi le duc de Savoie (1700) faisait tailler, à Turin, les justaucorps de ses suisses. De même le mètre de damas, qui avait coûté jadis de 200 à 50 francs, — prix payé en 1544 pour une cotte de héraut d'armes, — ne se paye plus en moyenne que 30 francs depuis le xvif siècle, et les taffetas valent de 8 à 15 francs sous Louis XV au lieu de 25 à 75 francs à la fin de la guerre de Cent Ans.

Ceux-ci, taffetas « de Florence » ou « armoisins », nous venaient comme toutes soies d'Italie ou d'Orient; aux dernières années du xv° siècle débuta, en Provence et dans le Comtat-Venaissin, la sériciculture, qui mit cent ans à se répandre dans le Haut-Languedoc. Le premier « bail à lever soie » date à Nîmes de 1610, Avec les plantations de mûriers blancs, sous lesquels on semait le blé dans les campagnes, ou dont on bordait les routes aux abords des villes, se créèrent les « moulins à soie » et, sous le nom de « manufactures », les premiers ateliers ^".

Le gouvernement de Henri IV y poussait et chacun connaît les efforts personnels de Sully en ce sens. « Tout le monde, disait un fonctionnaire du temps, a abandonné le drap pour la soie, jusques aux marchands, simples bourgeois, gens de pratiques, artisans et ouvriers... »; mais c'est là une de ces

(') Arch. Com. Nîmes, LL. 7; Toulon, en de J. Bouchard, Parisien, en 1630, p. 110. 1608; Bourg, BB. 92. — D' Puech, Nîmes — Facniez, L'Industrie sous Henri IV, p. à la fin du xvi* siècle, p. 302. — Voyagt 23 et 21.

exagérations administratives auxquelles nul ne prenait garde parce que l'usage les autorisait. Il paraît qu'à Lyon les « artisanes », — et ce mot, alors, signifiait une femme de petit industriel — « s'habillaient de soie de diverses couleurs et, pour ce, s'appellent toutes Mademoiselle » (1630) ; jnais c'était un fait local, particulier à ces centres de fabrication qu'étaient, sous Louis XIII, Lyon et Tours, dont les pannes s'exportaient en Espagne.

Exceptionnelle du reste était encore la vente au dehors des soieries françaises; l'importation était la règle, et lorsqu'on songea à prohiber l'entrée des étoffes étrangères (1633) , les « Merciers grossiers » — c'est-à-dire les négociants, commissionnaires en marchandises, — protestèrent véhémentement en ces termes : « Nous avons une expérience sur la qualité des étoffes d'Italie, que nous avons tâché d'imiter. Le feu roi fit venir les soies, les métiers et les ouvriers même d'Italie, qui ne purent faire en France à beaucoup près de ce qu'ils manufacturaient dans leur pays{?). Mais il faut considérer en cela la Providence de Dieu qui veut que tout le monde vive et que nous ne nous puissions passer les uns des autres*". »

Etrangères ou françaises, les étoffes de soie étaient en vérité peu abondantes, puisqu'à cette même date on fait chercher, pour l'ameublement des galères du damas rouge cramoisi chez tous les marchands de Paris, et « il ne s'en put trouver qui ne fut différent » ; on songe à envoyer à Gênes pour en commander, ce qui demanderait trois mois. Mais on

(') « Il y a, disaient-ils dans la même ont bien de la peine à vivoter. > Arcli. Aff. requête, 10 ou 12.000 âmes au corps des Etrang., France, t. 808, f 287. — B. Lafraerciers (?) en cette ville et faubourg de femas, Règlement pour dresser des manu- Paris. Ils ont des marchandises plein leurs factures, p. 7. — Richeueu, Maximes magasins, de grandes affaires engagées... d'Etat, chap. IX. — Arch. Dcp. Drôme, E. Si le règlement est observé, la plupart iront 6.644. — Savary, Parfait Négociant, II, 74, finir leurs jours à l'hôpital. Les passemen- 85. — Levasseur, Classes ouvrières. II, tiers aussi emploient 5 ou 6.000 âmes qui 153.

ne va pas aisément à Gênes; « il y a beaucoup de risques », écrit le général des galères; il cherche donc à Avignon et dans toutes les villes du pays tout ce qui se trouvera de bien semblable pour en faire au moins une partie *".

Le luxe de la soie se développa quelque peu sous Colbert; au début du xvif siècle, les entrées, qui représentaient presque toute la consommation, étaient évaluées par un importateur compétent à 30 millions de francs pour la France entière; or, en 1680, Gautier, le grand marchand de soieries, en fournitures de corbeilles ou, comme on disait, de « carreaux » de mariage, aurait, au dire de M°'^ de Sévigné, touché à lui seul plus de trois millions et demi de francs, — « touché » est une manière de parler puisque, avec les clients princiers, la difficulté consistait surtout à être payé *^'.

Le nombre des métiers à Lyon n'était alors (1685) que de 4.000; il s'éleva à 8.000 en 1739, à 15.000 en 1789. Parallèlement, les prix de la graine de vers et du kilo de cocons, en Languedoc, Comtat et Bas-Dauphiné subirent, de 1600 à 1789, une baisse de moitié; signe du progrès constant de la production indigène, alors sans rivale "*. En 1913, les 7 à 800.000 kilos de soie grège, issue des 268 fileries de cocons français, ne représentaient pas le dixième des soies introduites de l'étranger; la région lyonnaise, à elle seule, sans parler de ses concurrents du Nord, disposait, avec ses 90.000 métiers, dont 30.000 mécaniques, d'une capacité de fabrication 37 fois supérieure à celle de 1685 et, comme la matière est trois fois moins chère, les 380 millions de francs que

(1) Arcli. Aff. Etrang., France, t. 797, Saint-Antoine, de la Harpe, Saint-Jacques, i" 140. place Maubert et devant le Palais.

(2) Lettres de M"'" de SÉvicné (Ed. Ha- (3) Voyez, t. V, p. 573, les tableaux de chette), p. 76, 88. — Le commerce des prix : l'once de 25 grammes de graines soieries, qui se tenait précédemment rue vaut 12 fr. 50 en 1629, 7 francs en 1753, aux Fèvres et sur le Petit-Pont, se répan- 3 fr. 50 en 1789. — Le kilo de cocons dit sous Louis XIV dans les rues Saint- 9 francs en 1638, 5 fr. 30 en 1789. En Denis, Saint-Honoré et des Bourdonnais. 1900, il valait 3 fr. 75 à 4 francs.

Les drapiers de laine étaient établis rues

valaient les tissus annuellement fabriqués avant la guerre équivaudraient peut-être, en soie pure, à 25 fois plus de mètres qu'il y a deux siècles.

Soieries et lainages d'autrefois étaient sans mélange, sauf quelques brocatelles fil et soie au xviii" siècle, la popeline, soie et laine, ou la futaine à trame de laine et chaîne de lin. Seul le lin se mariait au chanvre sur les métiers. Les croisements modernes avec le coton ont permis de démocratiser la soie, et d'aristocratiser les lainages vulgaires à l'image et ressemblance des draps de haut prix.

Ainsi ont disparu la « bure » d'aspect rugueux, en laine croisée de gros numéros, le « froc », les « cadis », « cordelats » et « boucarans », tous humbles tissus de 2 à 4 francs le mètre. Encore leur bon marché ne suffisait il pas à les recommander et y avait-il économie à employer des quahtés plus solides, puisque c'est de 5 à 10 francs le mètre que se payent, du xiii" au xviif siècle, les draps pour cottes de servantes, sayons et hauts-de-chausses d'ouvriers, manteaux que les lépreux, « mis hors du monde », recevaient lors de leur séquestration officielle, pour les robes de malades dans les hospices et autres draps d'aumônes, achetés « pour habiller les pauvres ». Combien médiocres étaient ceux-là même, on s'en rend compte en voyant qualifier de « communs » les draps qui coûtent plus du double : 11 à 24 francs.

Quant à 1' « écarlate », — écarlate, au moyen âge, ne désignait pas une couleur, mais une espèce de drap, la plus estimée de toutes, — elle valait 175 francs le mètre (1376) . Scandalisé de pareils chiffres, un contemporain écrivait que, cent ans avant, « du temps de saint Louis, rois et reines étaient vêtus de draps non de Malines ou de Bruxelles, mais de Gonesse ». Si le reproche de ce prôneur du temps passé

s'adresse à Charles V, alors régnant, on peut lui opposer le « Livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles » où Christine de Pisan nous garantit que ce prince « ne souffrait point que nul homme de sa cour, tant fût noble ou puissant, portât trop courts habits ni trop outrageuses poulaines, ni femmes cousues dans leurs robes trop étreintes ni trop grands collets... '" ».

Pour saint Louis, j'avoue ne pas savoir où il achetait son drap; mais il était, en effet, moins fastueux que ses fils et petits-fils, si l'on en croit le bon Join\àlle, qui écrivait : « A l'occasion des cottes brodées à armer qu'on fait aujourd'hui, — c'est-à-dire vers 1308, sous Philippe le Bel, — cela me rappelle le père du Roi qui règne à présent (Philippe le Hardi) ; je lui disais que, en la vie d'outre-mer où j'étais, je ne vis cottes brodées au Roi (saint Louis) ni à d'autres, et il me dit qu'il avait tels atours brodés de ses armes qui lui avaient coûté 800 livres de parisis (80.000 francs de 1913) . Et je lui dis qu'il les eût mieux employées s'il les eût données pour Dieu et si eût fait ses atours de bon cendal enforcé de ses armes comme son père faisait ®. »

Les rois se suivent et ne se ressemblent pas ; tous ne furent pas prodigues pour leur toilette ; on voyait, dans les registres de la Chambre des Comptes, au xv° siècle, une dépense de 20 sols, — 32 francs, — pour deux manches neuves à un vieux pourpoint de Louis XI et un article de 15 deniers pour une boîte de graisse à gi'aisser ses bottes'^'.

Si nous ne connaissons pas exactement le budget de toilette de saint Louis, nous possédons celui de son grand-père Philippe Auguste dans un compte de l'année 1202. Ce Roi, ainsi que les princes de sa maison, changeait de vêtements

(1) Edition Michaud, p. 627. (3) F™" de la Roche-Flavin, Treize

(2) Mémoires du Sire de JoiNVlLLE (Edi- livres des Parlements de France, p. 498. tion Michaud), p. 177.

trois fois par an, à la Saint-André, à Noël et à la Notre-Dame d'Août. Deux « capes de pluie » reviennent à 335 francs; ses tuniques « d'estamfort », fourrées de cendal, — fourré signifiait aussi doublé, — coûtent 360 francs, sans compter les garnitures de panne; sa robe « de camelin fourrée de vair », 800 francs ; les fourrures ne sont autres que des peaux d'écureuils et de loups, payées 610 francs. Le total ne passe pas 5.000 francs, auxquels il faut sans doute ajouter les journées d'ouvriers; car, suivant une ordonnance royale, le maître d'hôtel « achète tous les draps et toutes les fourrures pour le Roi et pour Madame, et garde la clef des armoires ; il donne les draps aux tailleurs et compte avec eux pour la façon ». Pour la Reine, sa tunique avec pallium, — manteau, — et « supertunique » vaut 620 francs; sa meilleure robe avec cape monte à 2.815 francs; deux robes pareilles, à ses dames, sont portées au compte pour 1.800 francs*".

Les chiffres du xiv° siècle pour les produits renommés de Londres, Rouen, Malines ou Bruxelles, — 130 à 160 francs le mètre, — ceux même de 100 à 140 francs pour les draps du « seau » ou « de Monsieur » sous Louis XIV, disparaissent au xviif siècle, où les plus luxueux ne dépassent pas 65 francs. Ils avaient donc baissé de plus de moitié. Pour comparer deux étoffes à plusieurs siècles d'intervalle, il faudrait certes les bien connaître, et depuis six cents ans, le mot « drap » s'est appliqué à des lainages de toute qualité. Ni les épithètes de rayé, mêlé, gaufré, tanné, échiqueté, roset, sanguine, ni les noms des localités d'origine ne nous renseignent sur leur mérite relatif.

Si nous groupons les tissus de même nom, les prix ne sont pas moins disparates : il existe des « camelots » depuis 6 francs jusqu'à 64 francs, du « blanchet » de 61 francs pour

(') Compti; général des recettes et des [203, dans Brvsszl, Examen de l'usage des dépenses de PliUippe-Auguste, de 1202 à tiejs, t. II, p. CLVi (Bib. Nat., LI^/ô/A).

une princesse, à 4 fr. 50 pour un berger; de la serge, les prix vont de 36 francs à 1 fr. 40, — celle-ci pour courtine d'hospice. A la même date (1540) , la futaine se paie 4 francs ou 24 francs; entre la tiretaine à 54 francs, en 1298, et la tiretaine à 3 fr. 50, en Languedoc, en 1783, la distance est telle qu'il est permis de supposer que l'étoffe a changé de nature à travers les âges, en gardant son nom. Classés suivant leur usage, — culottes ou bonnets, bannières ou manteaux, — les draps offriront encore beaucoup d'écarts selon leurs propriétaires. Lorsque la situation sociale de ces derniers nous est connue, les idées se précisent davantage.

228 LIVRE V, CHAPITRE X^Ul.

Mieux que les estampes, les comptes éclairent les dessous des sociétés anciennes. — Longue durée de modes absurdes. — Les assoiffées d'élégance aux temps féodaux. — Un village pour un manteau de velour.«. — Usage teinporiare d"un vêtement, légué par testament, à charge de le restituer ensuite. — Fripiers d'autrefois; ils louent des costumes de deuil aux grands personnages. — Double et contradictoire tendance des humains à s'imiteT et à ee distinguer. — Les robes à queue des servantes du xis" siècle. — Cartouche porte les deuils de cour. — La queue de cheveux poudrée du soldat, du paysan, du décrotteur, sous Louis XV.

— Le mantelet à coqueluchon de la grisette de 1750.

Au moyen âge, comme aux temps modernes, grande disparité des costumes dans la même catégorie sociale et la même profession. — Robes de chevaliers, marchands, docteurs, artilleurs, bouviers, etc. — Prix des cottes-hardies, hoquetons, justaucorps, pourpoints, casaques, hauls-de-chausses, souquenilles, sarrots, uniformes milita'res. livrées. — Même noms désignant des objets divers noms différents appliqués à des objets pareils dans la suite des âges. — Economie de costume en province.

— Luxe de la cour. — Le tailleur Tabouret et le grand Condé. — Budget du roi de Sardaigne; du duc de Penthièvre. — Les toilettes de Marie-Antoinette. — La < poupée > française à l'étranger pendant la Terreur. — Les robes de cérémonie sous Louis XVI. — Dépense annuelle de la < veuve Scarron ». — Entretien d'une servante de ferme. — Luxe banal d'aujourd'hui. — Il n'y avait de banal, autrefois, que la misère.

« Un temps dont on n'a pas un échantillon de robes, disaient les Concourt, on ne le voit pas vivre. » A défaut des tissus qui lui échappent, ce n'est pas un pur souci du pittoresque qui pousse l'historien à regarder passer, sur les estampes anciennes, les gens qu'il raconte — Taine n'y manquait jamais — mais le besoin de les mieux connaître en évoquant leur aspect. Par le dépouillement de leurs comptes de toilette, nous pénétrons dans leur ambiance; ce for intérieur, ces dessous des sociétés anciennes que le crayon ou le pinceau ne révèle pas, les chiffres l'éclairent. Ils précisent les distances des classes et des gens, trahissent des efforts, des satisfactions d'amour-propre, ou des économies et des privations, par conséquent des joies et des peines de l'humanité d'iiier.

Nos pères ont connu comme nous des modes tour à tour absurdes ou gracieuses, et les plus fantastiques ne furent pas celles qui ont passé le plus vite; témoin ces couvre-chefs à forme de bourrelets, prolongés par derrière en une longue queue de velours plissé pendant jusques à terre, que les dames gardèrent cent trente ans sur leur tête, du milieu du xv° siècle à l'avènement de Henri IV. Autant que notre contemporaine, la femme souffrait, au moyen âge, d'être réduite à porter une robe « dépiécée, truande et déroute » ; elle requérait de son mari la belle toilette : « Monseigneur, je vous en prie, que j'en aie! » Le héros du « jeu de Robin et de Marion » trouve que les bachelettes « n'ont pas besoin d'attifailles », et les assoifiFées d'élégance sont traitées, dans un autre fabliau, en coupables guettées par l'enfer : « Cette femme, dit le diable, avait dix paires de robes, tant longues que courtes, et autant de cottes-hardies. La moitié, le quart pouvait suffire à une dame simple. Cinquante pauvres eussent été vêtus avec le prix d'une de ces robes. »

Une châtelaine de Heudorf , si l'on en croit Janssen, vendit, vers 1480, pour une modique somme, tout un village afin de pouvoir porter à un tournoi un manteau de velours bleu. Plus d'une bourgeoise de l'Allemagne du Sud avait alors pour 3.000 florins de vêtements dans ses armoires; or un bœuf coûtait 3 florins '*\ Les costumes étaient donc des capitaux, dont on laissait, en héritage, à l'un la propriété, à l'autre la jouissance. Un légataire reçoit par testament l'usage d'un manteau pendant quelques années à charge, au bout de ce temps, de le rendre à une autre personne (1464) .

Le contrat notarié oià sont inventoriées et décrites les trois robes — la plus chère est estimée 235 francs, — le tablier de taffetas, Vauberger, les collerettes et autres effets d'une demoi-

(1) D' Janssen, L'Allemagne à la fin du moyen âge (trad. Paris-Avenay), p. 363, 365;-

selle de la Gaza Bianca, épousant le « sergent-major », — c'est-à-dire le commandant de place, — de Sisteron (Provence) , se termine par cette clause : « Lesquels objets, le fiancé promet de rendre au beau-père, dans le cas où sa femme mourrait sans enfants (1581). » Les vêtements et le linge sont choses assez précieuses pour constituer une. dot, — la dot entière parmi le peuple, — une matière à transactions ou à indemnités : le plus clair des dommages-intérêts, adjugés en justice aux idllageoises du xvf siècle « séduites et desviollées », sont avec quelques setiers de blé, une robe de bureau, faite et fournie, une couverte et quelques linceuls (draps de lit) .

« Friperie » n'est dans notre langue actuelle, qu'une expression figurée depuis que les fripiers ont disparu. Ils louaient encore au xviif siècle des manteaux et robes de deuil aux plus grands seigneurs ; des dames riches et de haut rang achetaient, même assez cher, aux « revendeuses à la toilette » des jupes et des camisoles en satin broché qui « avaient un peu servi"' ».

La durée des costumes épargnés à raison de leur prix comme des valeurs permanentes, l'absence de communications, en protégeant la diversité des types provinciaux, s'opposaient, semble-t-il, aux brusques fluctuations de la mode ; de fait, le montagnard de l'Aveyron, vêtu, au commencement du Xix" siècle, d'un pourpoint à larges manches et à basques boutonnées, avait l'air d'un personnage de tapisserie; sa femme, avec sa cape et son espèce de surcot, ressemblait fort à Jeanne d'Arc. Néanmoins, la double et contradictoire tendance des créatures humaines à s'imiter les unes les autres et à se dis-

(1) Litre de dépenses de l'intendant de Comptes de M'"' d'Espesses, publiés par

Guyenne Dupré de Saint-Maur (1777), M. Lannier, dans le But. de la Soc. Hist.

publié, dans Arch. Hist. de la Gironde, du Protestantisme Français, page 24. — La-.

t. XXXIV, année 1899, par M. Rossignol, phne. Vie Privée à Sisteron, p. 173. — Le$

professeur au Lycée de Bordeaux, p. 33. — La Trémoïlle pendant cinq siècles, V, 54.

tinguer les unes des autres, sur quoi est fondé l'empire de la mode et d'où proviennent aussi ses variations, a régné jadis comme de nos jours dans toutes les classes : il n'est pas surprenant que les Anglaises élégantes, pour imiter la princesse de Galles..., en 1380, aient introduit alors en Bretagne les manches pendantes et les corsets fendus sur les hanches; mais il est plus curieux qu'à la même époque le goût des houppelandes à queues longues d'une aune (1 " 18) , contre lesquelles un concile lança ses censures, ait gagné les femmes du peuple et les servantes même, dont les robes traînantes garnies de fourrure étaient, dit un contemporain, « crottées par derrière autant que la queue d'une brebis ».

Au xviii° siècle, l'effort vers l'égalité dans le costume faisait que tout le monde portait les deuils de cour, jusqu'aux brigands de profession : Cartouche, le jour oii il fut pris, était habillé de noir à cause du deuil de la grande-duchesse de Toscane, morte depuis quinze jours (1721) .

Tout le monde aussi, sous Louis XV, portait la queue de cheveux poudrée. Le soldat la conservait, malgré la défense du maréchal de Saxe, dans les camps et à la guerre; le décrotteur qui cirait les souliers au coin du Pont-Neuf, le paysan qui conduisait une voiture de fumier avaient leur queue pendante sur le dos. C'était là un ornement auquel l'un et l'autre consacraient beaucoup de temps et de peine, et dans l'exhibition duquel ils trouvaient une pleine satisfaction <^

Une satisfaction plus difficile à obtenir était du moins souhaitée un jour par semaine, pour les costumes : « Le dimanche, dans la rue, dit en 1784 une étrangère de passage à Paris, nous reconnûmes au milieu de la foule notre laitier, vêtu d'un habit à la mode, d'un gilet brodé, de culottes de soie

(') D' Smollet, Traveh through France Cradock, p. 21. — Comte de Caylus, and Italy, I, 106. — Journal de l'avocat (Ed. Dcnlu), p. 14. B.4.RBIER, I, 164. — Vcf)'age à Paris de M"

et de manchettes de dentelles. Le lendemain, il avait repris son vêtement ordinaire. » Ces soieries, fussent-elles du « satin sur fil », comme le mantelet à coqueluchon que la grisette, de 1750, affirme lui coûter 8 francs le mètre « et à bien marchander encore », ces soieries témoignent du même souci d'uniformité que celui du xv° siècle, où, si l'on en croit du Clercq, « il n'était si petit compagnon de métier qui n'eût de son temps (1467) une longue robe de drap jusques au talon *" ».

Seulement, il y avait des robes pour toutes les bourses, à partir de 100 francs jusqu'à 250 pour les patrons, — « maîtres », — charpentiers ou maçons, les employés civils ou militaires des châteaux et des villes, les petits propriétaires urbains ou ruraux; il y en avait depuis 300 jusqu'à 1.000 francs et au-dessus pour tous ceux qui, chevaliers ou docteurs, marchands ou princes, étaient, sans distinction de classes, assez riches ou assez luxueux pour les payer. Il existe, en effet, au moyen âge, dans le sein de chaque profession et de chaque catégorie sociale, de grandes disparités : entre ouvriers, de 12 francs pour une tunique de bouvier (1251) à 130 francs pour l'habit d'un flotteur de bois; entre gens d'église, de 36 francs pour une robe de prêtre (1496) , à 500 francs pour la robe d'été du doyen de Tours; entre gens de guerre, de 60 francs pour la robe d'un artilleur, à 262 francs pour celle d'un trompette; entre domestiques, de 31 francs pour la robe d'un portier de château (1346), à 214 francs pour un costume de serviteur du « valet de ville », à Orléans, — on sait que le « valet de ville » était le chef de la police municipale.

Et l'on pourrait relever, aux xvif et xviif siècles, sem-

(1) Du Clercq, Mémoires, p. 640 (Edit. sexes au temps de Philippe le Bon, en Michaud). Cet auteur dorme une descrip- Bourgogne, tion détaillée des habiUemeats des deux

blables écarts parmi les mêmes sortes de personnes : et, par exemple, entre le hoqueton à 460 francs des archers de la connétablie et l'habit d'un soldat garde-côtes à 28 francs, en Boulonais (1713), ou le sarrot des miliciens, en toile jaune avec parement et collet de toile bleu de roi, à 27 francs sous Louis XV. Ce dernier est exactement du même prix que le pourpoint d'arbalétrier en 1420; cependant l'habit du soldat, féodal ou monarchique, qu'il s'agît de la cotte-hardie d'un écuyer ou du hoqueton d'un franc-archer, revenait le plus souvent à une soixantaine de francs.

Le justaucorps, la veste et la culotte du fantassin de l'armée régulière, au xviii* siècle, absorbaient 4 " 50 de cadis gris blanc, 2 " 10 de drap de Lodève et, pour la doublure, 6 " 60 de serge d'Aumale. Au cavalier, l'Etat fournissait en nature l'étoffe du costume, ainsi que les aimes et le cheval nu, et le capitaine, moyennant 90 francs par tête, devait pourvoir ses hommes de buffle, chapeau, bottes, selle et menu harnachement; ce qui lui coûtait en bloc plus du double de la somme allouée à cet effet *'\

Bien que les salaires aient été beaucoup plus élevés au moyen âge qu'aux temps modernes, les costumes des ouvriers et des paysans ne diffèrent, d'une époque à l'autre, ni d'étoffes ni de prix; leurs formes seules et leurs noms changèrent. Les bergers, vignerons, charretiers, menuisiers, serruriers ou tailleurs de pierre payaient, de 1600 à 1790, leurs pourpoints et hauts-de-chausses, leurs camisoles, vestes et culottes, le même prix moyen de 35 à 50 francs que leurs devanciers, entre 1200 et 1600, avaient payé leurs jupons, tuniques, cottes-hardies ou chaperons. A noter, comme étiage, que l'habillement d'un prisonnier coûtait 103 francs et celui d'un pauvre d'hospice 28 francs. La casaque, ou « qua-

0) Arch. Nat., A D + (Ord. Roy. 20 avrU 1742). — Hamy, Livre de comptes d'une 1736). — B.4RBIER, Journal, VIII, 153 (en famille du pays Boulonais.

jacque », de travail, en toile d'étoupe bleue, du journalier rural, au xviii' siècle, revenait à 7 fr. 50.

C'était aussi le prix de la souquenille de Petit-Jean, laquais en province chez une « comtesse d'Escarbagnas » quelconque, laquelle paie 60 francs l'habit et manteau de son cocher, modestement chamarré de galon à 0 fr. 35 le mètre. Tandis qu'il fallait 284 francs, chez S. A. le duc de Penthièvre, pour le galon d'or, à 19 francs le mètre, de l'habit des gardesgénéraux de ses bois. Leur costume, en fin drap de Sedan, revenait au total à 660 francs, compris la bandoulière écarlate à doubles armoiries brodées d'or. Aussi, bien que les simples gardes, tireurs et canardiers de ce prince, au nombre de 36 à Anet, 28 à Rambouillet, 22 à Armainvilliers, autant dans la forêt de la Brie, 16 à Vernon et 4 à Sceaux, fussent moins reluisants que leurs brigadiers, l'habillement du personnel de ses chasses lui coûtait annuellement, sous Louis XVI, une cinquantainte de mille francs.

Les gardes, les piqueurs étaient vêtus pour 100 à 150 francs chez de simples particuliers; d'ailleurs, les prix dépendaient autant de la nature des emplois que de la qualité des maîtres, la tenue d'un marmiton chez un duc ou chez le Roi, celle d'un « garçon de chambre », étant moins chère que celle d'un cocher de bourgeois riche et vaniteux"*. On ne vit pas souvent d'arrêt, comme celui du Parlement de Toulouse (1620) , condamnant un étudiant à 1.500 francs d'amende et à la saisie du costume, pour avoir habillé son laquais d'un pourpoint de satin amarante et d'une mantille de velours parsemée de chiffres en broderie'^'. Les édits « pour la réformation des habits » n'ont jamais été pris au sérieux, de leur temps, par personne; chacun étant vêtu, non « suivant sa condition », mais suivant sa bourse.

(1) Voyez le tome M. chapitre VIT. Le (-) Arch. Nat.. A D + (Arrêt du 12 oc-

train de maison, les domestiques, p. 262. tobre 1620).

Lorsque Saint-Simon prétend que le conseiller d'Etat Caumartin fut « le premier homme de robe qui ait hasardé le velours et la soie », que « l'on s'en moqua extrêmement et ne fut imité de personne »*'* l'on ne sait trop ce qu'il veut dire. Le règlement de 1585 portait que les robes des conseillers seraient de velours violet cramoisi « de haute couleur » en hiver et de satin pareil en été. Le violet disparut un siècle plus tard, et le règlement de 1673 obligea Messieurs du Conseil à n'entrer qu'en robe de soie noire. Mai? quoique le noir leur fut réservé, « à l'appartement », c'est à-dire chez le Roi, les plus huppés s'affranchissaient de cette robe, regardée, suivant la vieille tradition féodale, comme inférieure à l'épée.

M"' Saumaise, au temps de la Fronde, forçait son mari à prendre un buffle avec des chausses d'écarlate, afin qu'à la cour, oià il allait, « il parût en homme de qualité et non pas en homme de lettres ». Pour d'Avaux, l'un des négociateurs des traités de Westphalie, c'était un vrai chagrin de porter la robe et le rabat au Conseil, avec le cordon bleu au cou comme les prélats, et non en écharpe comme les gens d'épée depuis Louis XIIL De bonne heure, les ministres de Louis XIV s'habillèrent en courtisans et gardèrent seulement un manteau de velours fendu jusqu'au bas, sur la droite.

De pareils soucis d'amour-propre ne préoccupaient nullement la foule innombrable des gens de loi ou d'église, petits fonctionnaires royaux ou municipaux, chez qui la soutane, simarre ou robe « longue » ou « courte », — cette dernière réduite aux proportions d'une redingote moderne, — alternaient avec la veste, le pourpoint, le « corset ». Car, dans la suite des âges, si des objets pareils, tels le haut-de-chausses,

(i) Mémoires (Ed. Boislisle), IV, 7.

236 MVRE V, CHAPITRE XXIII.

les grègues et la culotte, ont porté des noms différents, par contre les mêmes noms ont désigné des objets très divers.

Un « corset » pour le père (le confesseur) du roi, payé 50 francs au temps de saint Louis (1234) , ressemblait sans doute fort peu au « corset » de velours qu'un prince, en 1520, paie 1.020 francs avec sa bordure, sa frange et ses ornements; il ressemblait moins encore à celui qui est réclamé dans les Petites Affiches de 1761 par une note ainsi conçue : « Le 13 jan\ier, on a perdu entre 10 et 11 heures du soir, depuis l'aile neuve du château de Versailles, jusques chez le S' Touchet, baigneur, un corset de grand habit, de carrelé couleur de rose, garni d'hermine, avec des manchettes de point. Récompense honnête à qui le rapportera à M"^ la comtesse de Galiffet, rue Hillerin-Bertin, près l'Abbaye de Panthemon *^\ » Et tous ces corsets enfin n'ont guère rien de commun avec l'armature intime qui, sous couleur d'affiner, accuser ou déguiser la taille de nos contemporaines, tantôt monte suivant les caprices de la mode jusqu'aux aisselles, et tantôt descend jusqu'aux mollets.

Le « tabart » de camelot, qu'Albert Diirer se fait confectionner pour 367 francs à Anvers (1521) , peut passer pour un mac-farlane; mais peut-on identifier à la robe d'avocat actuel une « robe de palais » qui coûte 127 francs à Paris et 23 francs à Boulogne-sur-Mer (1779), tandis qu'une robe d'huissier en drap bleu vaut 300 francs à Rouen (1786) ? La soutane de notre clergé d'aujourd'hui est-elle plus près de celle d'un chapelain de Mézières, à 70 francs (1682), que celle de l'archidiacre de Toul à 480 francs ? La première, sans doute, se rapprochait de la moyenne, si l'on en juge par les humbles inventaires de nos curés de campagne d'autrefois, dont la garde-robe se composait le plus souvent d'une souci) Petites Affiches du 26 janvier 1761, n° 62.

LES COSTmiES DES DEUX SEXES. 237'

tane de sargette avec sa soutanelle, une paire de souliers et une de chaussons, quatre ou cinq paires de bas de drap ou de laine, autant de chemises et de rabats, une veste et un chapeau.

Il est vrai que nombre de bourgeois et même de nobles ruraux, végétant sur quelques maigres fiefs, ne possédaient guère davantage. Le Seigneur du Bruel (Aveyron) laissait à sa mort (1785) un habit bleu doublé de molleton blanc, une capote, trois culottes gris blanc, un bonnet de laine et trois chapeaux, dont un avec ganse et bouton d'or. Cette ganse d'or le tirait du coiTimun; précaution qu'avait négligée peuttre ce gentilhoimne breton dont M""" de Sévigné nous conte l'histoire; à Rennes, chez le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, elle accoste un inconnu qu'elle prend pour le maître d'hôtel : « Mon pauvre homme, lui dit-elle, faites-nous dîner, nous mourons de faim. — Madame, lui fut-il répondu, je voudrais être assez heureux pour vous donner à dîner chez moi; je me nomme Pécaudière et mon château est à deux lieues de Landerneau. — Ce que je devins, ajoute la marquise, n'est pas une chose qu'on puisse redire. »

On demeure surpris du peu de vêtements dont se contentent des gens de qualité lorsqu'ils vivent retirés sur leurs terres, je ne parle pas des excentriques comme ce M. de Saint- Chamans qui n'avait sous Louis XIII qu'un pourpoint et un manteau de couleur minime, c'est-à-dire de la nuance brune ou tannée des religieux de Saint-François-de-Paule, parce qu'il avait voué à cette couleur sa personne et son mobilier, lit, couvertures, chaises à bras, et même l'intérieur de son carrosse. Mais le comte de Ludres, sénéchal de Lorraine, chef d'une des grandes familles de la province, ne possédait, en 1686, dans son manoir qu'un justaucorps rouge, garni de boutons et galons d'or, avec la culotte, une veste de velours noir, un manteau d'écarlate et une robe de chambre d'in-

dienne, tandis que sa panoplie était garnie de quatre paires de pistolets et de onze fusils, dont une canardière'".

Lorsque les deux sexes eurent cessé de porter, comme au moyen âge, le même costume, les maris eurent des vêtements différents de ceux de leurs femmes quant à la forme, mais de pareilles substances et couleurs. Un intendant de Guyenne, quelques années avant la Révolution, consigne en son livre de comptes l'achat de « 12 aunes de taffetas d'Italie puce, pour faire, dit-il, un déshabillé pour madame et un habit pour moi ». La toilette masculine demeura aussi coûteuse que celle des dames. Nous en avons la preuve dans les comptes des particuliers; pour les princes et princesses, cette dépense était un chapitre du budget officiel, dans lequel leur propre personne ne tient souvent qu'une modeste place.

Ainsi Blondel, ministre de France près de Victor-Amédée de Savoie, premier roi de Sardaigne (1725) , dit ne lui avoir jamais vu pendant sept ans, hiver et été, qu'un habit de drap café, sans or ni argent, de gros souliers à deux semelles, des bas drapés l'hiver et de fil l'été. Il avait de plus, dans sa garde-robe, un surtout de drap bleu, en forme de redingote, qu'il mettait les jours de pluie. Pourtant le crédit annuel, consacré à l'entretien de ce prince si économe, est de 62.000 francs, autant pour la reine, 27.000 pour la princesse; mais les livrées d'un nombreux personnel absorbent le plus clair de ces sommes*^*.

Il en était de même à la cour de France, où 120.000 francs par an étaient prévus pour les trois sœurs de Louis XIII, tandis que la vicomtesse de Rohan et sa petite-fille ne dépensaient que 11.000 francs. On ne saurait davantage faire état des folies d'un prodigue comme Cinq-Mars qui, daos la seule

(1) Comte de Ludhes, Histoire d'une (2) Prato, Costa deUa Guerre, etc., page

fcmille de chevalerie lorraine, II, 54. — 210. — Blondel, ministre de France, par Bul. Soc. Archéolog. Corrèze, XVII, 29. M. Paul Fould. p. 994.

année 1640, trouva moyen de faire chez son tailleur, le sieur Tabouret, une note de 271.000 francs.

Cette « note », ou plutôt ce volume, car elle en a les dimensions, était peut-être, bien que minutieusement détaillée, assez artificieusement grossie ; les « parties » de l'illustre Tabouret ayant ceci de commun avec celles des apothicaires de son temps qu'elles étaient sujettes à réduction. Lorsque Gourville, en 1671, régla les affaires du prince de Condé, il était dû à ce même tailleur Tabouret une somme de 975.000 francs, intérêts compris. Sur cette facture, la « façon » seule d'un habit de M. le prince était comptée 1.950 francs. Gourville régla le tout pour moins de 300.000 francs.

Quelque raisonnable que soit un courtisan qui veut faire figure et tenir son rang, la « magnificence des habits est une charge inévitable », nous confie le maréchal de Croy, à qui deux habits de cérémonie coûtent 15.000 francs (1747) . Pour les fêtes du mariage du Dauphin avec Marie- Antoinette, « les particuliers se surpassèrent, dit le même personnage; on n'a jamais vu de plus beaux costumes; nous eûmes entre nous trois, avec ma femme et mon fils, pour 22.000 livres (48.400 francs) d'habits, et mon gendre (le duc d'Havre) , avec sa femme, pour presque autant. Cela, ajoute-t-il, n'était guère philosophe pour un siècle qui se vantait de l'être », et ne l'empêche pas de se payer encore pour 23.000 francs d'habillements cinq ans après, lors du sacre de Louis XVI ^' .

Ces chiffres n'ont rien de surprenant, puisque, sur un habit de gala, la part du maître brodeur est de 4.200 francs. C'était là, il est vrai, le plus gros chapitre : dans l'uniforme de chef d'escadre que M. de Balleroy paie 3.000 francs à Brest, en 1783, les broderies « au passé », à 130 francs le mètre.

(1) Mémoires du maréchal de Croy, I, 75, 136 ; II, 393 ; III, 211. — Mémoires de Gourville (Ed. Michaud), p. 562, 564.

absorbent 2.400 francs, le reste est pour le drap, les boutons et la doublure *".

Le faste n'excluait point l'économie : le tailleur fournit au duc de Penthièvre des « dessous de bras » par douzaines; ce prince fait raccommoder ses chemises, refaire ses boutonnières (à 0 fr. 20 chaque) et même ses linges à barbe. On reprise ses serviettes de toilette et l'on remet un col neuf à son peignoir de toile. II fait dégraisser ses habits de soie par un spécialiste, à raison de 4 fr, 50 la pièce. Cependant sa dépense de toilette, bon an mal an, n'est pas moindre de 30.000 francs qui, pour 1778, consistait en 9.000 francs d'étoffes et de façon des costumes, 10.200 francs d'achats et d'entretien de dentelles, 300 francs de rubans, 3.400 francs de broderies, 630 francs de perruques, 1.400 francs de bas, 1.000 francs de parfumerie, etc. *^'. Au xvi^ siècle, le duc de la Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, se réservait 15.600 francs par an pour ses habits et ses menus plaisirs; en ]788, le duc de La Trémoïlle consacrait au même chapitre 21.000 francs sur un budget de 561.000 francs *'*.

Mais la toilette masculine n'était plus la même au moment de la Révolution et la France avait perdu, sur ce terrain, l'ascendant naguère possédé par elle à l'étranger. Le Petit Maître français, disait un Anglais au milieu du xviif siècle, est considéré partout sans excepter Londres, où il s'habille à la mode de son pays, généralement admirée par nous. Nous ne suivons pas ces modes que nous admirons; entre les costumes des deux nations le contraste est saisissant; mais nous n'avons pas assez d'esprit pour persister dans notre propre mode sur le continent.

« Aussi, quand un Anglais arrive à Paris, il ne peut se

(1) Comptes de ^I. de Balleroy à la p) Arch. des La Trémoïlle (pour 1788)

Bibliothèque Nationale L. n. 27, n° 43842). et Les La Trémoïlle pendant cinq siècles

{") Comptes du duc de PentSiièvre (1772 (Budget de 1675, tome IV et tome V, page

à 1780). Archives Nationales, carton G. 55). — Mémoires de Gourville, p. 352. 5/201.

montrer dans les rues avant d'avoir subi une complète métamorphose. Il fait appeler tailleur, perruquier, cordonnier. Il doit même changer ses boucles de souliers et la forme de ses manchettes et se conformer à la mode de la saison, fût-ce au péril de sa vie, le temps n'eût-il jamais été plus froid. Ni âge, ni infirmité ne l'excuseront de se vêtir chaudement avant le jour fixé par l'usage. Il doit avoir un vêtement de camelot galonné d'argent pour le printemps et l'automne, d'autres en soie pour l'été, d'autres en velours et porter une perruque à la pigeon, au lieu de sa perruque à nœuds. Cette variété de costmne est absolument indispensable à qui prétend au moindre rang au-dessus des simples bourgeois. De retour à Londres, toute cette défroque lui devient inutile. Au point de vue du goût, les modes des deux pays sont également absurdes, mais nos marchands ont une évidente infériorité, car les poupées de leur façon ne passent pas à Paris ni dans aucun lieu de l'Europe. »

Seize ans plus tard (1765) , le même voyageur notait avec satisfaction que « les Français commencent à imiter les Anglais. La dernière fois que je vins à Paris, une personne d'une certaine condition (homme ou femme) ne serait jamais sortie si ce n'est en grande toilette, quelle que fût l'heure de la matinée, et l'on ne portait pas encore de perruque ronde; mais à présent, il s'en voit grand nombre le matin dans les rues, ainsi que des redingotes *". »

La mode britannique, dont cet Anglais saluait ainsi l'empire nouveau sur le continent, ne fut adoptée que par le sexe fort. Les femmes de tous les pays demeurèrent soumises aux caprices du goût parisien et, comme les articles de leur toilette sont beaucoup plus nombreux, il y a, dit ce même auteur, « de quoi rendre malade un mari de voir sa femme

(1) D"^ Smollet, Trauels throiigh France and Italy, I, 81, 86 et euiv.

vu. IG

242 LIVPxE V, CHAPITRE XXIII.

à son arrivée en France, obligée de changer et rafraîchir tous ses fourreaux et négligés. Il lui faut de nouveaux chapeaux, de nouveaux rubans, de nouveaux souliers et ses cheveux coupés d'une autre manière. Elle doit avoir ses taffetas pour l'été, ses soieries à fleurs pour le printemps et l'automne, ses satins et damas pour l'hiver. »

Dans les petites cours allemandes, les dames faisaient venir de Paris des « poupées » pour leur faciliter la commande, à leur taille, des « corps » et garnitures de blonde, avec cornettes, fichus, « engageantes » ou autres ajustements. C'était une faveur recherchée des étrangères à Paris, au temps de Marie-Antoinette, que d'aller voir, le matin, la garde-robe de la Reine, les « grandes robes » surtout, « d'une richesse et d'une élégance inconcevables ». La Révolution n'ébranla pas notre suprématie — en pleine Terreur, dit-on, et malgré la guerre entre les deux pays, la poupée française par\dnt régulièrement à Londres chaque semaine, — et l'on retrouvait sous le Consulat des cachemires à 10.000 francs et des jupons de dentelles à 12.500 francs; seulement, c'étaient alors les femmes de fournisseurs des armées qui payaient et portaient les objets de ce prix*''.

Cependant, les plus riches toilettes du temps de Louis XVI, les robes de cérémonie à 3.000, 5.000 et 7.000 francs, en velours ciselé de Heurs naturelles d'où sortaient des fleurs d'or et d'argent, n'étaient pas plus coûteuses qu'au xvf siècle, celles par exemple, à 3.500 francs la pièce, confectionnées en 1538 pour les vingt-deux demoiselles d'honneur de la Reine, ou qu'un « devant de cotte en satin cramoisi, enrichi d'or, de broderies et semé de perles », à 8.500 francs*"*. Nous avons vu plus haut, par le prix du mètre de tissu, que les

(') J. Carr, Un Anglais en France en i~) De Laborde, Compte des Bâtiments,

1802, p. 1499 (publié par A. Babeau). — II, 378, 399. Journal de M" Cradock. p. 64.

étoffes de grand luxe avaient au contraire diminué, du moyen âge aux temps modernes. Que vaudraient-elles aujourd'hui? L'on pouvait voir à Lyon, quelques années avant la guerre, en cours de fabrication, un lampas fond blanc, orné de fleurs, d'oiseaux et de feuillage en relief. Il coûtait 600 francs le mètre et avait été commandé par une impératrice, qui se proposait d'abord d'en faire un costume et se décida plus tard à l'utiliser simplement en rideau.

Si de pareilles fantaisies sont rares, des articles exceptionnels, — pèlerines de zibeline, voiles en point d'Alençon, — arrivent de nos jours à grossir rapidement le total de notes qui se sont élevées, avant 1913, chez nos grands couturiers actuels, à 200.000 et 300.000 francs, pour des coquettes richissimes, bien que laides parfois et sur qui les belles robes pleuraient.

Mais ces exceptions n'offrent pas d'intérêt social ; l'innovation de notre temps consiste en ce que la mise soignée, jadis inacessible au commun peuple, soit désormais à la portée de tous. Avec les 2.000 livres par an, — c'est-à-dire 6.500 francs de 1913, — que M™" de Maintenon, alors veuve Scarron, avait pour vi\Te en 1662, elle « gouvernait si bien ses affaires, dit-elle, qu'elle était toujours honnêtement vêtue, quoique simplement, car ses habits n'étaient que d'étamine du Lude et, avec cette grisette (nom de l'étoffe) , du linge uni, bien chaussée, de beaux jupons et après avoir payé sa pension (au couvent oii elle vivait) et celle de sa femme de chambre, ainsi que les gages de celle-ci, elle avait encore de l'argent de reste ».

Il est fâcheux que la future épouse de Louis XIV ne nous donne pas le détail de ce budget ; mais nous pouvons aisément le reconstituer d'après les prix analogues qui nous sont connus : la « pension », — logement et nourriture, — de la maîtresse et de sa servante, dans un couvent parisien, ne

dépassait pas alors 2.000 francs de notre monnaie; sa femme de chambre, en la supposant de bonne tournure, gagnait au plus 200 francs par an; le reste — les deux tiers — était consacré à la toilette et aux dépenses de poche. On avait alors une robe d'étamine pour 140 francs : M"" Scarron aurait pu mettre 260 à 300, prix des bourgeoises simples; elle aurait eu de la ratine avec cotillon de camelot, orné de bandes de velours. Les souliers étaient très bon marché, le luxe des beaux jupons ne pouvait l'obérer. Mais de nos jours, avec ses 4.000 francs, elle aurait pu se payer tout autre chose que du « linge uni » et de la grisette d'étamine. Seize ans plus tard, les robes dont la marquise, alors en place à la Cour, faisait présent à sa belle-sœur d'Aubigné, lui revenaient à 1.100 et 1.200 francs.

Pour les classes ouvrières et paysannes, l'entretien semblait d'autant plus lourd que les salaires étaient très bas, par rapport aux vêtements. Aux servantes de ferme à 70 francs par an, — c'était le prix courant sous Louis XVI, — il fallait des prodiges d'économie pour ne pas dépasser en habillement le montant de leurs gages. Depuis que la machine à coudre, après avoir débuté à 200 tours, au temps de l'inventeur Thimonnier, atteint pratiquement la vitesse de 3.500 tours par minute, au lieu des 23 points du travail à la main, le façonnage des étoffes s'est fortement abaissé, tandis que les salaires des deux sexes quintuplaient de 1800 à 1913. Ainsi s'est transformé, pour la moitié féminine du genre humain, le budget de sa toilette; il se rapproche du luxe. Si ce luxe, dit-on, devient « banal », tant mieux; il n'y avait de banal, autrefois, que la misère.