CHAPITRE VI

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Il n'est pas surprenant que les arts de la parure, notamment l'art du bijou, n'aient été sous la Révolution rien moins que prospères. En un temps où porter à ses souliers des boucles d'argent était considéré comme un signe d'aristocratie ou de richesse — on les avait remplacées par des boucles de cuivre — l'on p>eut imaginer que l'on ne songeait guère à s'afficher et à risquer sa vie pour un aussi vain plaisir de parade. Tous les bijoux, d'ailleurs, toute l'orfèvrerie, tous les objets précieux qui constituaient le trésor de la noblesse, de la finance, de la grosse bourgeoisie, de la cour aussi avaient été mis à la fonte. Le seul luxe que se permissent les femmes, c'était d'arborer, en signe de civisme « des bijoux simples, non de prix, mais de souvenir : bijoux à la Comtitution, qu'on appelle aussi rocamboUs. bagues faites avec des pierres de la Bastille enchâssées: alliances civiques et

HISTOIRE GÉNÉRALF DE L'ART FRANÇAIS

Château de Fontainebleau. Lit par Jacob (1605).

(Plii.i l'.it.-i

nationales émaillées bleu, blanc et or, avec cette devise : la nation, la loi et le roi; tabatières de faïence aux trois couleurs, avec charnières en terre cuite nationale, sur tous les côtés desquelles on lit : la Patrie; boucles d'oreilles constitutionnelles en verre blanc jouant le cristal de roche et portant écrit : la patrie (I) » ou représentant des triangles, des bonnets phrygiens, des faisceaux... ou des guillotines en or

( I ) Edmond et Julei de Concourt. Ikid.

Pipiei peint. Vue de SuUie, paysage colorié.

de basse qualité, ou encore fabriquées avec les chaînes de la Bastille, des médailles patriotiques destinées à reposer sur le sein d'hommes libres ». Et c'est tout

ou à peu près tout.

Il Leurs parures parties à la Monnaie, les Parisiennes courent aux fleurs du fleuriste de la Reine, et arborent fort haut, au côté gauche, un bouquet très gros composé de fieurs des trois couleurs et entremêlées dune grande quantité de myrte : c'est le bouquet à la

Créé en 1804 (Zuber et C", Rixhetm). nation qui s'a-

L'ART DÉCORATIF

juste si bien sur une robe à la Camille française ^^^ Les couleurs de la nation, cela est le fond même de I^P la mode patriotique : bonnets de gaze flanqués de la cocarde nationale: derrière la tête, un gros noeud de rubans des trois couleurs; robes à la circassienne, rayée des trois couleurs de la nation ; souliers même aux trois couleurs : le bleu, le rouge et le blanc, c'est le nouveau thème de la mode; et c'est à déguiser le drapeau dans la robe et la cocarde dans la coiffure quelle s'applique et s'occupe.

« Voulez-vous le programme d'une mise à la Constitution ? Bonnet demi-casque de gaze noire, fichu en chemise de linon allant se perdre dans une ceinture nacarat, dont les franges sont aux couleurs de la na-

Ition, et robe d'indienne très fine semée de petits bouquets blancs, bleus et rouges. Cette femme qui badine avec un éventail en camée de la fabrique d'Arthur, est en négligé à la patriote : redingote nationale de drap fin bleu de roi, collet montant écarlate avec un liseré blanc, double rotonde bleue liserée de rouge, liseré rouge tout autour de la redingote en forme de pas»e-poil, ainsi qu'autour des bavaroises, parements

I blancs avec un passe-poil rouge, et jupe blanche. — Celle-là a noué à sa taille une ceinture en arabesques à fleurs roses et bleues, frangée aux trois couleurs ; elle porte un jupon de satin blanc, orné en bas de

I petits carrés bleus, bordé d'un ruban rouge. — A peine une mode ou deux s'écartent-elles de la règle générale : les bonnets à la citoyenne de gaze blanche.

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Papici prinl, 1810-1820. (Zubcr rî V . Kuhnm

Ptpiei pciol (enlic 1810 el 1820). (Zubcr H C", RUhria.)

dont les rosettes, barbes, papillons sont bordés de violet, et le déshabillé à la démocrate qui comporte un pierrot de petit satin feuille morte. »

Quant aux hommes. i< les aristocrates décidés » ne portent que du noir, <( les jeunes aristocrates et no blés non endurcis » prennent un costume qualifié de demi-converti : chap>eau rond au bourdaloue de soie lisse, cravate de taffetas noir orné de dentelle, habit écarlate avec boutons d'acier, gilet de poult et de soie noire, culotte de Casimir noir sur bas de soie noire. La mode masculine, dép>ouillée, elle aussi, des habits de drap d'or et d'argent et de velours, se console avec ses collets de taille couleurs criardes debout sur des habits de couleurs tout autres, ses cheveux dépoudrés, coupés et frisés comme ceux d'une tête antique, ses redingotes et ses habits de drap noir à la révolution. cannelé par deux petites raies lisses, et ses cannes ficelées de cordes à boyaux, à p>oignée8 vertes, dans lesquelles est un sabre ■>. (I)

Tels sont les traits essentiels de la mode pendant les années tragiques de la Révolution : mais le ciel se rassérène : avec le Directoire, la France va renaître. le décor de la vie va reprendre ses sourires et ses grâces. Le goût de l'antiquité, certes, continuera de régner en maître, mais avec plus de raffinement et. en tout cas. moins d'austérité. Les arts industriels commencent à revivre, les ateliers se rouvrent, les boutiques de luxe se multiplient. Dans ce Paris encore plein de ruines et dépouillé de presque toutes ses

{V Edinond ri Juin de Coocotiit. /W.

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beautés d'autrefois et dont les plus riches hôtels les plus somptueux palais ont passé au mains des trafiquants et des profiteurs — tous les mobiliers, toutes les œuvres d'art de l'ébénisterie, de l'orfèvrerie qui les emplissaient ont été vendus à vil prix — une fièvre d'élégance, de plaisir, une joie de vivre s'épanouit et resplendit. » La coquetterie reprenait ses droits.

Par les bals qui s'organisaient un peu partout, par les thés dont la mode s'imposa alors avec la plus singulière exagération dans tous les milieux sociaux, par les dîners, officiels ou non, qui se multiplièrent, avec certains raffinements de cuisine, et des recherches de décorations florales, enfin par des somptuosités inattendues, s'attestait d'une façon générale l'immense envie de renoncer à la mascarade de simplicité qui venait de se jouer. On voulait rire, on voulait danser, on voulait des colifichets et des bons dîners, on voulait vivre. Les enrichis de la Révolution, les agioteurs, les maquignons des biens nationaux, les anciens purs de la Montagne, aussi bien que les » cidevant )( aristocrates qui

commençaient à revenir de l'émigration, les muscadins qui promenaient dans Paris leurs habits de carnaval, tout ce monde si disparate était animé de la même fïensée, de la même ivresse de jouissance et d'amusement. » (!)

C'est l'époque des déesses, des merveilleuses, des nymphes, qui vont par les rues de Paris comme M"" Tallien, portant une simple tunique de linon, une robe-chemise couleur amarante, pistache, abricot, jaune serin, «ur un maillot de couleur chair, avec une

(I) Henri Bouilhet. L'Orfivrerle /rançalK au XIX sitcle.

Papier peint, 1810-1820 (Zubet et C"'. Rixheim).

large plaque de ceinture sous les seins, trois bracelets à chaque bras, de grands anneaux ronds aux oreilles, des bagues à tous les doigts, y compris le pouce. L'on se coiffait alors à la Circassienne, à la Cérès ou à la Titus, coiffure dans laquelle « les cheveux qui tombent sur le visage sont si longs et ceux du chignon si

courts, que l'on dirait que les perruques ont été retournées li, k la Caracalla, a l'Aspasie; tantôt le chignon prend la forme d'une poire, tantôt il s'élève en trois étages, tantôt il s'ébouriffe court et rude; tantôt il apparaît nature, sans poudre aucune, tantôt on le couvre de poudre jaune ou de poudre bleue. Les bonnets varient chaque jour et à chaque heure du jour :

bonnets à la paysanne, à la folle, à la Minette, à l'EscIavonne. bonnet Pierrot, bonnet à la frivole, turbans à la Mameluck. chap)eaux turban, à la glorieuse, à la Primerose, à la Lisbeth, chapeaux spencer, chapeaux de castor, chaf>eaux ronds à l'anglaise, etc.. etc.

«Il faut à une Parisienne, dit un journaliste, trois cent soixante-cinq coiffures, autant de paires de souliers, six cents robes et douze chemises, car la chemise vient, tout à coup, de passer de mode. Voilà plus de deux mille ans que les femmes portaient des chemises; cela était d'une vétusté à périr ! » Huit jours plus tard l'on se remet à porter des chemises... La mode change sans cesse: la Cour n'étant plus là pour donner le ton, c'est un événement politique, une victoire militaire, le succès d'une actrice dans une pièce nouvelle qui la dominent et la régentent.

Les merveilleuses sont chargées de bijoux ; elles en portent au cou. sur les épaules, aux bras, au-des-

Décor cfrm»- <■! or.

LART DÉCORAriF

D^ot totr, TTfl ri oi.

Manufacluir de S^vrn.

D^ot lofld doit «t ot.

Calelièic ci Utic de Sè*ie>.

Saliètc, pot m l«il el «ucrm d« Scttc» tond cicibc, d«co> doir.

(Ptisl. Lib. d* France)

L'ART DÉCORATIF

, sous et au-dessus des genoux que laissent apercevoir fie* fentes habilement pratiquées des deux côtés de la tunique, anneaux d'or aux chevilles, anneaux d'or aux doigts de pied ornés, comme l'exige la mode de dix bagues étincelantes, bagues et bracelets « aux pattes de devant et aux pattes de derrière » disait un pamphlet inspiré par Madame Tallien.

La joaillerie est en grande faveur ; l'on fait avec des diamants des colliers à plusieurs rangs de longueur inégale, dits en esclavage, des garnitures de corsage, des fjeignes en forme de bandeau ou de couronne. Le camée ne jouit pas d'une vogue moins considérable. « Une femme à la mode, dit le Journal des Dames du 25 ventôse an XIII, porte des camées à la ceinture, des camées sur son collier, un camée sur chacun de ses bracelets, un camée sur son diadème.

Sur son fauteuil antique sont des camées ; en place

d'attiques, son salon offre des camées, et un camée égyptien, figurant sur la portière d'une voiture française, passe pour être l'ornement le plus distingué ». — « Les pierres antiques et, à leur défaut, les coquilles gravées sont plus en vogue que jamais (1809). Pour les étaler avec plus de profusion, les élégantes de la classe opulente ont remis à la mode les grands colliers dits sautoirs. A chaque retroussis de leurs bouts de manches drapés, est fixée une antique: et dans leurs coëffures. les bandeaux ou les diadèmes, les ceintres de peignes et les têtes d'épingles ne présentent que des antiques. » Mode charmante, d'ailleurs, et qui

s'accommode si bien avec le décor de U vie à cette époque.

Il existe un portrait de l'impératrice Joséphine où elle est représentée avec un collier compoaé de quinze k dix-huit grands camées ovales, entourés de brillants et reliés entre eux par quatre rangs de fines chaînettes, en brillants; son front est orné d'une large bande

de gros camée* :

elle porte, en outre, une couronne de chignon presque aussi importante, placée sur le haut de la tête. Des portraits de la princesse Pauline Borghèse. F>ar Lefèvre.

de la reine de Naples. par M"* Vigée-Lebrun. de Madame Mère, par Gérard, montrent pareillement de quel succès jouit alors l'emploi du camée dans l'art de la bijouterie.

En joaillerie, outre le diamant, des pierres fines de moindre valeur se portent beaucoup, parures complètes, peignes, colliers, bracelets, diadèmes de topazes, d'améthystes, d'aigues-marines. de péridots. de cornalines, d'agates arborisées. montées souvent dans des montures d'or mat faites d'ornements en cordonnet d'or entouré d'un mince fil de métal, feuilles minuscules, petites rosaces estampées qui rappelaient le filigrane et que l'on appelait la cannetille et dont la mode se poursuivit durant toute la Restauration et jusque sous le règne de Louis-Philippe.

De 1806 à 1609. le bijou d'or triomphe: bague*, chaînes d'or faisant jusqu'à huit fois le tour du cou. ou bien très longues, en sautoir, avec une croix ou un médaillon carré en forme de petit livre; pendants

Chllcau de Conpiignc. Chambic k coucher de l'Impàalnce. (Thol. L. P.)

d'oreilles volumineux à sujets ciselés, bracelets de toutes formes, ciselés et émaillés; longues épingles d'or dans les cheveux; colliers au vainqueur, faits de vingt cœurs en cornaline, en bois de palmier, en sardoine, en grenat, en lapis, suspendus à une chaîne d'or; peignes de tous modèles, aux torsades de minuscules perles, aux guirlandes d'or que l'on plaçait tantôt sur le sommet de la tête, tantôt sur le côté. Les femmes du peuple portaient au cou des portraits de militaires peints dans de grands médaillons ovales. A force d'abuser des bijoux, l'on finit par s'en lasser et le suprême bon ton fut un jour de n'en plus porter. On les remplaça par des « schalls », des écharpes, des cachemires à palmettes retenus par de grandes broches ovales ornées de miniatures. « Tout le monde porte un schall, dit la Mésangère dans son Journal des Dames et des Modes, mais tout le monde

ne sait pas le porter. Le drap>er est un grand art. Le mz^in, il faut en faire tout bonnement un grand fichu, mais le soir, déployé dans toute sa longueur, le schall doit figurer un manteau tragique, de sorte qu'une belle ainsi drapée avec sa robe à palmettes, son diadème ou son manteau, ses bras nus. ses bas chair et ses souliers en sandales, ressemble à Phèdre, à Ariane ou à Agrippine. )> Les sacs dit ridicules sont ornés de paillettes, comme les éventails.

Le graineti, plus tard, eut son heure, bien qu'on continuât de porter des camées, des bracelets en forme de serpent, des bijoux sentimentaux en cheveux, à devises et à emblèmes; l'on fit aussi des peignes en filigrane avec des motifs de corail ou d'ambre faceté ou encore de simples boules d'or et quelques tentatives de ces bijoux gothiques qui allaient faire fureur sous la Restauration.

(Phot. Lib. de France) Piice d'otf»Treiie pit Odiot, 1801-1820 iMui^e de« Acte décoittiii).

(Phof. Lib. de France) Pièce d'oclèneiie p« OJiol. I80I-IS20 (Muiér dei Arti d^otatif>).

Chambre à coucher. Dcuin de Cbeiuvaid (Mutée de* AiU décofttiii).

(riint. I.ib. de France)