CHAPITRE V

Lpn faiitaisirN ilr l:i iiioil<> hoii«4 I» lt«>Htiiiirution. I.<' lt<»iii;iiili>>iii«' <■( roi*iciitaliNiii«>. —

TiHMIlM II4>IIV4>)IIIX «'I «■4»lll<>lll'S IIOIIVI'IU'N.

Les variations de la mode, ou pour parler plus généralement, des arts de la parure, suivent sous la Restauration une courbe plus libre, plus fantaisiste, moins rigide, peut-être, que sous l'Empire. Le rôle de la femme n'étant plus le même, le costume change. Ce rôle, sous l'Empire, était tout de parade, tout extérieur ; le monde de l'Empire était un monde de parvenus auquel Napoléon, qui l'avait créé de toutes pièces, avait réussi ou à peu près, en lui infligeant une étiquette autocratique, à donner les apparences d'une aristocratie. D'ordre du souverain, la femme du début

(Phot. I.il», (il* l*r;iiu'r> Aquiicllr d'int^iirur. (Mutée d« AiU d^ofilitt).

(Ph„l. I.ilj. <l«- l-raiuri Piojcl poui le litec de Louit XVIII (Muttt de* A<U dicotélii*).

du siècle a pour fonction d'étaler le luxe du nouveau régime. L'exemple vient de haut, d'ailleurs; il n'y a donc qu'à le suivre.

La Restauration remet la femme française à sa vraie place; celle-ci redevient maîtresse de maison. « Elle ne sera plus un mannequin, une enseigne luxueuse, mais au contraire et le plus souvent l'inspiratrice gracieuse et distinguée des hommes les plus éminents. Elle prendra même une certaine autorité publique . femme de ministre elle mettra la main aux discours de son mari, surveillera la grâce de ses gestes et de ses intonations à la tribune; car il est de bon ton d'assister aux séances intéressantes de la Chambre, où l'orateur du jour a soin de placer bien en vue son Egérie. Et tout cela se fait sans pédantisme. avec cette distinction qui sait garder en tout la mesure convenable. Les leçons du malheur ont assagi, amen dé la noblesse qui se fait plus accueillante, moins hautaine, en tout excellente diplomate. Ellle rouvre aes salons que la Parisienne anime de sa grâce et de son esprit p>ersonnels... Le ton est modéré l'élégance sans faste, la galanterie respectueuse et délicate. » (I)

La Dauphine elle-même vit très simplement. Au luxe du boudoir de Marie-Louise elle a substitué une intimité discrète. Elle l'a meublé de fauteuils et de chaises en velours blanc brodé de marguerites lilas, ouvrage de sa tante Elisabeth et de sa mère Marie- Antoinette. Ce n'est que pour ne point combattre les désirs du vieux roi qu'elle consent à augmenter peu à peu sa garde robe des créations plus récentes de la

(I ) Cliailn Siaioad. Ltê Crnlrano/n PwMlWMi.

(l'Ilot. 1,1b. de l'runcr) Ectiloice style CatMdiale (Mutée des Arta décoralil»).

mode et à faire transformer par Bapst, le joaillier de la Cour, quelques-uns de ses vieux bijoux

Les modes de cette époque ont un charme incontestable; de 1815 à 1825 environ, elles se caractérisent par une simplicité candide, une séduction fraîche, une espèce de réserve qui est loin de manquer d'agrément et à laquelle, de temps à autre, certains détails de toilette un peu maniérés, un peu excessifs, lancés par quelque modiste audacieuse, selon les hasards des événements politiques, littéraires, théâtraux, donnent du piquant et de l'imprévu. Que portaient les femmes d'alors?

« Elles portaient, en 1815, pendant l'hiver, des chapeaux à l'anglaise (à haute forme avec une boucle et plumes noires) et des redingotes de velours, des chap>eaux-capotes de velours épingle, avec plume blanche, et des witchouras, garnis de petit gris; en 1816, des chignons à la Sévigné, des coiffures à la Ninon, de» chaF>eaux Paméla, des capotes de percale, des cornettes de mousseline ou de tulle. En été, les robes

étaient de mousseline ou de percale garnie de mous seline brodée. Les robes de percale furent, d'ailleurs, à la mode pendant toute cette période. En 1817 pendant l'hiver, des spencers en velours ou des carrickb de drap. Cette même année et l'année suivante, des chapeaux de gros de Naples, qu'on porta en 1819 avec des bandes de satin formant côtes. On porta également, en 1819, des chapeaux-capotes en étoffe avec des plumes d'autruche. Le costume d'une élégante était alors composé d'un corsage à la Sévigné, avec manches bouillonnées et le bas orné d'un volant de dentelles, et d'une robe de mousseline, garnie aussi de dentelles. Ajoutez un chaF>eau de gaze et une écharpe de soie en guise de fichu. )i (1)

En 1820: bonnets de tulle avec rouleaux de satin, chapeaux de crêpe ornés de jacinthes et d'oreilles d'ours, chapeaux de velours plein, bordés de plumes Mantilles de taffetas avec capuchon. Robes de mousseline garnies de rouleaux de velours et de dentelles, robes de percale garnies de velours avec entre-deux de dentelles. Witchouras de velours épingle, garnies de chinchilla. Bottines à la Polonaise.

En 1821 : chapeaux de paille à cabriolet, avec deux bouquets de frisettes sur chaque tempe. Un carcan de tulle tuyauté autour du cou, un corsage plat (sauf sur les seins) dont les manches, boursouflées à l'épaule, sont allongées par des dentelles qui recouvrent la main.

En 1822 : turbans de crêpe ornés de chefs d'or, chapeaux de gaze surmontés d'une grande plume moitié autruche, moitié marabout, chapeaux-capotes de gros de Naples recouverts d'une pointe de dentelle. Pelisses

(I) Henri d'Alneiat. La Vie parisienne sous la Resîautalion .

(riiiil. I.ib. de Kraiii Kl«(in*n ri Millmel. Biacrlrl. (Mutée dei Attt décotalid).

LART DÉCORATIF

de satin glacé. Robes de velours simulé, robes de percale ornées d'épis brodés. Blouses.

En 1824: Coiffure à l'Ourilka. Robes en fourreau fleurs artificielles. Rubans Trocadéro. Couleurs

la mode : Crapaud amoureux. Souris effrayée ou Araignée méditant un crime. Etoffes à la mode: le raz de Saint-Cyr, le raz de Saint-Maur, la lustrine, le mazandram. l'océanide, la berrienne. la silicienne. le baratin. la popeline. L'on porte, d'après le Panorama des Nouveautés Parisiennes : des chapeaux en pèlerine qui donnent à une femme de 37 ans l'air « d'une petite évaporée " et des manches à gigot II dont on comprime la partie la plus volumineuse par un bracelet :

ainsi l'exige le code romantique », des blouses plissées du haut en bas que l'on appelle blouses à la religieuse, des pèlerines en gros de Naples, avec collet rabattu en tulle brodé. Pour les capotes et les pèlerines en gros de Naples, les couleurs favorites sont : acajou, arbre de Judée, flamme du Vésuve, queue de paon, sable de Nubie, Ipsibohé, bleu Eveline.

En 1825, le béret de velours noir avec torsades d'or, le chapeau Bolivar rose, la palatine de duvet de cygne, la couleur rose Joc^o, du nom de l'homme-singe de la Porte-Saint-Martin, font fureur, tandis qu'en 1826 c'est la toque russe, le chapeau de satin à la Léonidas, la robe de batiste, la robe de tulle avec volants bordés de satin, les canezoux d'organdi les guêtres à boutons de nacre qui se portent le plus. En 1827. les chapeaux de moire à larges ailes, avec rubans de satin et de blonde, les boas de cygne, les robes de mérinos avec volants brodés en soie et les robes de velours garnies de satin; en 1828, le chapeau cardinal en velours, le chapeau de paille à larges bords, les robes de blonde, de batiste, de guingan brodé: en

Pottiait du comlr dr Patii rndnl.

1829, les turbans, les bérets de velours ou de gaze avec perles d'or, épis de diamant, plumes d'oiseaux de paradis, les robes de satin t^ieux laque ou de velours à manches de tulle, manches à la Caroline, à la Henri lll et à l'Evêquc

En 1830. le romantisme bat son plein, l'engouement du moyen âge s'est emparé de toute la France. De même qu'en 1829 le succès de Freyschiitz avait

fait inventer le chapeau Robin de» Bois et qu'en 1819, avait été lancé, pour honorer les héros de l'épopée Sud-Américaine, le chapeau Bolivar et le chapeau Morillo que portaient aussi bien les hommes que les femmes, l'on invente alors la toque à créneaux . Il suffit de feuilleter les dessins du temps, ceux de Tony Johannot, de Gavarni, d'Achille Devéria, les recueils de gravures de mode pour se faire une idées du succès par lequel elle fut accueillie <■ Mieux encore que les bérets, les tabliers et les bonnets à rubans, elle symbolise le goût du jour. Elle est Il pour le beau monde du temps de Louis-Philippe un signe intégral, l'affirmation absolue du moyen âge ». Cette » chose bouf fante » a été « par moitié inspirée d'une coiffure à créneaux regardée comme celle de Jeanne d'Arc. » Il n'en fallait pas davantage pour que •• bon nombre de douairières >i aient tout aussitôt affecté de s'en couronner, k pour l'amour du moyen âge. de la Pucelle d'Orléans, des ancêtres et de l'Histoire i>. Ejpoque vraiment unique où loyalisme et coquetterie pouvaient ainsi s'entendre et se prêter de façon si touchante un mutuel secours. » (I) << La toque, quoi qu'il en soit, et de quelque façon qu'on la traite reste désolante, revêche... Possible? Elle ne l'est que sur un minois de jeune fille, sur une frimousse mu-

(!) Lou» Mai|ioa IM.

(l'hi.l. I.il.. lll- Trancrl Vtnnefie (Mui^r do Ail» d^oftliit).

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LART FRANÇAIS

Cave k liqueutt, ciittal et bronzr

tine, quand on a chance d'oublier le pavillon en l'honneur de la marchandi se qu'il couvre.

Mais rencontrer dessous la figure honorable de la duchesse d'Angoulême, le profil de pie de M"'" Haudebont, le nez de perroquet de la veuve de la Grande Armée, la toque est une monstruosité pure. » (I)

A la simplicité relative des toilettes de femmes sous Louis XVlll et sous Charles X ont succédé des complications déconcertantes.

Les robes de 1815 et de 1825 sont sèches et rectilignes auprès des enveloppements vaporeux qu'adoptent les femmes de la Monarchie de Juillet. Et la mode change chaque jour. « La mode a ses révolutions, comme les empires, mais autrefois elles étaient lentes et progressives ; aujourd'hui, elles suivent le mouvement des esprits et participent à l'instabilité de nos institutions. » (2) Aujourd'hui, les robes sont courtes, s'arrêtent à la cheville, demain les traînes sont si longues qu'on les porte

sur le bras et que même relevées elles traînent à terre. Les manches ont des crevés ; à la ceinture

(I) Henri Bouchot. Le luxe fronçai» tout la Retlourallon. l2) ChalUmel. Hltlolre de la mode.

(l'iiol. I.ili. de l'rance) (Muiée dr> Ait» décoittift)

Bureau. (Mui^ det

l'on suspend une aumônière ; les mousselines s'ornent de dessins gothiques ; les étoffes en vogue en 1 830 sont « le droguet catalan, le lampas b'irgrave, l'étoile polaire, le velours bleu Benvenuto Cellini. les satins moirés. » Aux couleurs blanches qui avaient marqué le retour des Bourbons : fleurs de lis, écharfjes et cocardes blanches, chapeaux à la Henri IV munis de panaches blancs,

robes et pardessus de p>ercale, rubans de soie écrue, capotes de crèpc blanc bouillonné, guirlandes de lis dans la chevelure. . . le drapeau blanc qui flottait sur les Tuileries semblait donner le ton à la toilette » (3), aux teintes H eaux du Nil, fiancée de Navarin, peau de serpent, brique cuite, puce rêveuse, crapaud amoureux » et plus tard aux nuances lilas, gorge de pigeon, première aurore, ont succédé des nuances mélancoliques :

vert-russe, cul-de-bouteille, noir Marengo, froc-de-capucin, fiancée de Moscou, héliotrope, aile de corbeau, carmélite, etc., etc.

Et nous voici presque à la veille du Second Empire. . . (3) OcUrc Utaaoc. La Francaitt du tlide.

(Phol. I.ib. de Frunce) Atu d^oratih).

il'hol. A fiiraud>.<ti

Suitout de table de Napoléon III, exécutée7p«f la Maiaon Chtiilofle (Mui^ det Ailt Décoralifa).