CHAPITRE V

Lu Modo soHH le Second Fnipire. — Lom " 'l'apajf«'iis<'M " vt U'H •• Myntf'v'.vxtHvs ". — Le ri-giU' <le la eriiioliiie. — Les eoiileiirM et le R«ût.

Bien qu'il soit entendu, sinon démontré, qu'aucune mode féminine n'est jamais véritablement laide ni dénuée de charme, on ne saurait nier qu'il faille un effort pour trouver que les façons de se vêtir qui furent en faveur sous le second Empire offrent un agrément particulièrement artistique ; et l'on a beau savoir que l'art proprement dit n'a que fort rarement eu affaire avec la mode, l'on ne peut s'empêcher de constater qu'il en va des modes sous le règne de Napoléon III comme de l'art mobilier et de la décoration intérieure. Tout se tient, d'ailleurs, en tout et toujours et il n'y a

rien d'étonnant que l'absence de goût et l'incohérence qui régnait dans les arts décoratifs de cette époque ait aussi régné dans les arts de la parure. Questions de milieu, sans doute. « Après la bousculade de 1848, l'esthétique décorative comptait assez p>eu. L'Empire ressuscitait au milieu de ces dédains somptuaires. La société nouvelle, hier fort réduite, installait tout à coup, sans transition, ses appétits et ses envies. Le grand monde de ce temps n'est point, dans la majorité, du très grand monde ; il descend de rameaux simples, et comme les parvenus du Directoire, il a la rage de briller et de jouir qu'on voit chez les récents promus ou dans les aristocraties de fortune. Les pères se sont imbus d'idées de luxe sous le régime précédent, les fils se sont appris dès leur jeunesse à saluer le veau d'or, les voici tout prêts à appliquer leurs théories. Les femmes vont au cossu d'instinct, à l'ampleur, à l'étoffé ; elles sont opulentes dès la première minute, en personnes prisant avant toutes choses le solide dans le mobilier et la parure. Leur atavisme s'accommode assez bien des goûts existants, sauf à les transformer tantôt et à leur

imposer un maucimum de folies ». (I) La société

féminine, de

environ, est

partagée, s'il

faut en croire

Octave Uzan-

ne (2), expert

juré en ces

matières et en

bien d'autres

et se référant

ici au témoignage de M""

de Girard in,

en deux écoles : l'école

tapageuse et

l'école mystérieuse . La

première vise

au succès

1) Henri Bouchot. La élégance»

du Second Empire.

(2) Oct. Uianne. Le» mode* de Parti.

Armand Caillât. Ciboiie.

LART DÉCORATIF

immédiat et ne recule devant aucune audace pour s'imposer à l'attention et attirer le regard; elle affectionne les toilettes voyantes et excentriques.

La seconde, au contraire, affecte une réserve et une discrétion voulues, les tonalités rompues et délicates ; elle fuit tout ce qui étonne et détonne; elle consent à se faire remarquer mais par sa bonne tenue et par ses raffinements : elle a, pour tout dire, des prétentions artistes.

Par la Révolution de 1848 la mode paraît avoir été peu influencée. Après les journées de février, l'on vit bien quelques rubans tricolores aux robes et aux chapeaux et les femmes, certaines femmes, se vêtirent de manteaux Girondins, mais ces élans, ces démonstrations de civisme furent bientôt calmés et tout rentra dans l'ordre.

Le cachemire est toujours à la mode ; l'on porte chez soi des robes de chambre de cachemire doublées de soie et ouatées, agrémentées de larges manches et des espèces de par-dessus à la polonaise détachés de la robe.

Pour la promenade, la redingote de soie, damas, reps, ou gros de Tours, vert foncé, noir, bleu, marron, la capote de taffetas couverte de crêpe lisse ou ornée

Piojel d'inUiieui cxUail de < L'Ail piitiquc du Uputici

Ptoiei d'iatérieui ezliail de • L'Ait pratKjue du Upiwiri •.

de blonde de soie ou de taffetas coulissé, le bord formé de triples rangs de blonde de soie. Les fleurs sont en velours : pensées, oreilles d'ours, primevères. L'on fait aussi de charmants bonnets, en blonde généralement, avec des guirlandes de volubilis roses épousant la forme et la chute de la coiffure, ou en point d'An gleterre ou de Chantilly.

Les robes de bal se portent très amples, garnies au bas de bouillonnes de tulle, avec des volants, de façon que les jupes s'évasent de plus en plus ; décolleté carré. Pour 1850 les journaux de mode publient plus de 1 .800 modèles de robes de bal différentes. Les sorties de bal se doublent de fourrure ou de soie piquée et bordées de fourrure. Les coiffures sont à la Valoi». à la Marie- Stuart, à la Chinoise, à la Druidique, à la Néréide, à la Léda. à la Proserpine ou à la Cérèj. Les élégantes portent beaucoup de perles, aussi grosses que possible, des bracelets en marcassite, émail, diamants, camées, des tours de cou de velours larges de deux doigts, des bijoux de fantaisie en émail vert, en émail or et perles ou bleu argent oxydé.

La manche pagode renaît poiu un temps. La taille s'amincit de plus en plus, l'ampleur des jupes s'exagère sans cesse. Enfin la crinoline paraît.

« Cette période de six ou huit ans, pendant laquelle la crinoline croît et s'impose, où le type outré triomphe, où les choses sont dans le sens de l'élargissement, c'est le beau temps de la monarchie. Tant la crinoline grandit, tant l'Empire domine dans le monde. Et plus cet affreux jupon s'enfle au vent favorable, plus le tuyau de poêle des chap>eaux d'homme se hausse. On a conservé le souvenir d'un portrait du duc de Morny élégant, dameret, très distingué.

Dans la rue, sous son chapeau effrayant et grotesque, le duc de Morny est à faire peur aux moineaux. Une seule p>ersonne le surpasse et c'est l'Empereur, l'Empereur habillé d'une redingote de ville, d'un pantalon rouge de général et coiffé d'un bolivar ». (I)

La crinoline emporte tout, renverse tout, je veux dire, jouit de toutes les faveurs et tous les succès.

L'on a beau la chansonner, la ridiculiser, rien n'y fait. Est-elle nouvelle, cependant, cette mode excessive et incommode ?

Rappelez-vous le portrait de Marie Leczinska par Vanloo ! La crinoline est une robe à paniers dont les paniers au lieu de s'élargir à la hauteur de la taille se sont fondus, étalés vers le bas, en forme d'éteignoir. Le fer a remplacé, dans son armature, le crin; il a une rigidité déplaisante; il faut que la robe ballotte sans grâce, sans souplesse, tantôt à gauche, tantôt à droite; il est incommode et lourd; qu'importe: la crinoline triomphe.

L'on porte alors des bottines hautes, des bottes à glands, l'on se coiffe à la sauvagesse sous des toques de velours et des chapeaux à brides et plus tard sous des coiffes profondes qui rappellent celles des paysannes de Provence.

Les étoffes sont de couleurs vulgaires et hurlantes. des violets tranchés, des roses acides et durs, des verts

(I) HfDii BoadMt. IM.

Projet de décoration extrait de • L'Ail pratique du tapiMiet •.

accentués, des marrons « dos de hanneton », des gris froids, des jaunes criants, des rouges solférino, marengo, sang de botuf. Beaucoup de passementerie et fort pesante. La moire s'impose pendant quelque temps ; on la garnit, pour l'alourdir encore, de franges et de brandebourgs ; l'on porte des basques ornées de dentelle ou de plume. En 1867, tout est à l'Espagne et le boléro fait fureur ; on le borde de jaùs. Un moment

l'on s'est mis à draper sur la crinoline des étoffes découpées, des festons, des redents ; elle est courte alors, découvre le mollet serré dans les hautes bottines... et rien n est plus disgracieux.

11 y eut, lors de la mode des vestes, la veste zouaoe, la veste turque, la veste grecque, la Ristori, ou bien, comme manteau, le manteau Talma, le mousquetaire, la rotonde, l'affreuse rotonde, sans oublier le châle, tous les châles possibles et imaginables, le châle hindou cachemire et le châle hindou de laine, et le châle tunisien aux larges rayures jaunes et vertes, rouges et tête de nègre, et le burnous algérien. Ce fut. ensuite, la vogue des paletots de drap uni à grosses soutaches ou garni d'astrakan : le paletot Lydie, Lalla Rou^/i, la sortie de bal Vespertina. Sous le boléro, l'on endosse des chemisettes Garihaldi, des gilets Louis XV.

La coiffure est tantôt à catogan, tantôt à papillotes, tantôt en rangées de nattes, tantôt à repentirs ondulés

ou à rameaux frisés.

Et tout k coup la crinoline disparait : ii Le palladium de l'Empire était tombé, dit philosophiquement Henri Bouchot. A jMtrtir du jour où sur les promenades ou dans les rues la mode des fuseaux, des robes longues et étroites s'annonce, il y a comme une fronde dans les foules. Explique qui pourra, mais cela est certainement. La population qui est au Grand Prix de

LART DÉCORATIF

Paris de 1868 n'est plus celle de 1866, ni même celle de 1867.

(( D'aspect, c'est étrangement différent, mais au moral c'est pire. Avant, en 1860 et 1866, tous les fameux chapeaux décalitres se soulevaient au passage du « patron ", de l'Empereur ; on l'acclamait. Après

l'Expcaition, on met la coquetterie k le regarder passer, k garder son chapeau et à chanter des chansons. De saison en saison la chanson se fait plus cruelle, comme les jupes des danr^s s'amincissent et s'impondèrent ». (I)

<M Hrari Boucbol. IM.

Projet de d^oralion ntiail de • L'Ail piatique du Upinict •

EAgu Bitndt. Porte eo (cr htfi • Let ielt d'eau ■.

(Phot. Harmnd)

Btptt et Ftlize. S«Tice À cêU (1890).

(Phot. 1.1». <!' I