ÉPOQUE DE LA PUISSANCE CAROLINGIENNE. H

de celle manière. Nous avons le récit poétique d'une chasse h laquelle assistait le troupeau des filles de Charlemagne. Elles sont déjKîinles coiffées de leurs cheveux, que contiennent des bandelettes et des diadèmes ornés d'or et de pierreries. Le manteau flotte sur leui^ épaules. Il est de soie pour Rothaïde, d'hyacinthe et de pourpre pour les autres. Une bordure de martre entoure celui de Théodrade. Le poêle accumule les épithètes et les images pour exprimer l'effet éblouissant de ces riches toilettes que complétait une chaussure appelée par hii « le cothurne de la tragédie grecque. »

Outre le pallium, les femmes faisaient aussi usage du pardessus clérical désigné sous le nom de chape. Après le baptême du roi Hérold, son épouse, qui avait reçu aussi le sacrement, fut revêtue d'un magnifique costume, dont la pièce principale étoit une chape brochée d'or.

Les femmes d'origine germanique s'habillaient-elles autrement que les Gauloises? Il est assez naturel de le supposer, puisc{ue la distinction existait pour les hommes. Mais aucun auteur ne le dit, et la différence n'est pas saisissable sur les monuments. A la vérité, ceux-ci n'abondent pas, les femmes n'occupant à cette époque qu'une place très-restreinte dans l'imagerie.

Passons aux costumes de la société religieuse, qui formait alors le trait d'union entre les deux autres.

L'habit long imposé à tous les membres du clergé av'ail pris le nom d'habillement romain. L'ancienne discipline, en ce qui le concernait, resta la même à l'égard du clergé séculier ; mais pour les moines, il fut soumis à un règlement nouveau au concile national d'Aix-la-Chajielle, tenu en 817.

On trouvait que le costume prescrit par saint Benoît ne répondait plus aux besoins d'une profession qui s'était étendue dans toutes les contrées de l'Europe, et h laquelle appartenaient tant d'hommes distingués par leur éducation et par leur intelligence. Voici quelle dut être la garde-robe du religieux : Deux chemises ou robes de dessous, deux tuniques, deux cuculles mesurant chacun deux coudées ou 90 centimètres, deux chapes, quatre paires de chaussons, deux paires de braies, un roque, deux pelissons talain^s, deux paires de bandelettes à envelopper les jambes, une paire de gants pour l'été et une de moufles pour l'hiver, deux paires de souliei-s pour le jour, deux paires de semelles à cordons pour se relever la

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nuil en été, et deux paires de soc((iii's à sernellus de bois pour le même

usage en hiver, du savon el de Tliuile de loilelle en quanlilc sufB-

sanle.

]t faut se n^présenler les cucolles consignes dans eetle énuméralioo

comme des voiles à rapuction qui s'afrublaîent sur la poitrine, et qui prenaient ainsi l'apparence des anciens hardocuculles.

Malgré la précaution qu'on eul d'en régler la longueur, les générations suivantes réduisirent cette pièce du vêtement à une coiflequi n'avait plus d'autres appendices qu'une queue et deux pattes plus ou moins longues. Ainsi sont figurés certains capuelions monastiques recueillis par Mabillon dans les miniatures du dixième ctdu commencement du onzième siècle, et c'est évidemment à cette coiffure que se rapportent les plaintes proférées au concile de Laon, en 972, contre les bonnet» à oreillet, que h^ moines d'alors portaient au mépris de la règle.

I>e roque ne ressemblai!

Abbé béaidlclin ivpc le ciirulle réttlcmcnliiin. ^yg pRr Sa dimCUSion BU

iStbH\oB,AitaaletontinittaiicliBeni!dicli,l.l.) If

justaucorps ainsi nommé dans le costume civil. C'était une pièce d'apparat pour assister aux offices, une sorte de mosetle qui admettait la décoration d'un large clave sur le devant. Quant au pelissou du moine, c'était une robe fourrée, dont la longueur est exprimée ici par l'épithèle talaire.

Les chaussons formaient avec les bandelelles l'IiabiMement des jambes. Il est curieux de voir des chaussons attribués indislinclement

ÉPOQUE DE L.V PUISSANCE CAROLfNCrEXNE. 121

à tous les moines en 817, lorsqu'en 755 i) ne fallut rien moins que le crédit de Pépin )c Bref en cour de Rume, pour fiiirc obtenir la permission de porter cette chaussure à Fulrade, abbé de Saint-Denis. Cette concession fait l'objet d'un bref du pape Éliennc Kl, qui autorisa en même temps ce! ablié Fulrade à se servir de souliers découveris, et à

mettre une housse par-dessus sa selle, lorsqu'il irait à cheval. Tout cela constituait aux jeux du pontife un privilège si exorbitant, qu'il y mît pour condition que les successcui's de l'heureux abbé n'en hcrilcraîenl pas, et que ces objets seraient inhumés avec lui à sa mori, de |>cur que s'ils étaient conservés, la vue n'en donnât le désir :i d'autres.

Ix! concile d'.Vix-la-Chapclle ne prescrivit rien quant h la couleur

i2t> IIISTOIHE I)i: COSTUME EN' FRANCE.

des vélemenls, et au sujet des étoffes, il se borna à recommander qu'elles ne fussent ni somptueuses, ni grossières. Les chroniques des abbayes font foi que ces établissements possédaient, au neuvième siècle, des chapes et des roques de toutes couleurs en soie ou en laine. Il y avait à Saint-Wandrille une chape de peau de loutre bordée de franges, don du célèbre Anségise, qui gouverna cette maison sous Louis le Débonnaire. Mais ces habits somptueux n'étaient qu'à l'usage de l'ablié, et seulement pour les jours de fête.

C'est sous les Carolingiens que le luxe fit irruption dans le costume sacerdotal . Les modestes étoffes sous lesquelles avaient célébré les Saints, la monotonie de leurs nuances douteuses, parurent, à des barbares, indignes de la majesté des autels. Les couleurs les plus éclatantes furent admisc»s : le rouge, le pourpre, le bleu, le vert; et une étoffe toute de soie, désignée sous le nom de cendal^ eut la préférence sur les fins lainages et sur les tissus mélangés de laine et de soie. Les chasubles et dalmatiques surpassèrent en magnificence les riches habits que l'on portait dans les palais. Elles furent bordées, brochées, garnies de perles, de galons et de franges. Même les aubes, en dépit de leur nom, furent faites en couleur et de tous autres tissus que de fil. On a cité plus d'une fois, d'après Ducange, une aube sur laquelle un abbé de Saint-Gall avait fait représenter en broderie des sujets tirés des Noc€$ de laphilologù de Martianus Capella.

Quant à la forme des chasubles, il y en eut de toutes rondes à l'antitique, et d'autres qu'on écharicrait sur le devant pour faciliter le dégagement des bras. C'est à même fin qu'on adapta quelquefois aux chasubles pleines un appareil de tirettes posées extérieurement. L'église de Mayence possède une pièce accommodée de cette façon. Le petit capuchon dont certaines chasubles avaient été munies jusque-là fut transformé en un haut collet soutenu par quelque chose qui le faisait tenir tout droit contre la nuque.

Alors aussi Yétote^ issue de l'oraire, prit à peu près sa forme actuelle, ainsi que la place qu'elle occupe dans le costume du célébrant. Taillée sur le patron du pallium archiépiscopal, elle fut mise toute droite sur le cou, les deux bouts retombant sur le devant de l'aube. Elle ne fut ni blanche, ni marquée de croix, ni forcément de laine, mais terminée par des franges comme le pallium. Un évêque d'Elnc, mort en 915, légua à son église, entre autres ornements, une étole bro-

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liée d'or :i laquelle pendaient, au lieu de franges, de pcliles sonneUes. L'n»agt! de ces garnitures de petites sonnettes ou de grelots se conserva pendant trois siècles.

li'éloie a encore avec le pallium celle autre analogie que, bien qu'elle ce soit qu'une étroite bande d'étoffe, elle porte le nom d'un

vêlement qui autrefois avait été très-ample, la stola. Comment cette dénomination a-t-elle pu s'introduire? Les éruditsqui l'ont ehcrchése sont perdus en conjeetures, comme il arrive toujoui's lorsqu'on ne possède pas la véritable raison des choses. Ce qui est certain, c'est que dès la lin du sixième siècle la stola, encore d'usage dans l'babillemcnt lies femmes, n'étail plus la longue tunique des dames romaines,

124 HISTOIRE DU CdSTUME EN FRANCE.

mais seuleiiitint une us|)ècc d'anabole, une écharpc qui, de la ttïlc uù elle était posée, tombail à droite, cl de là était ramenée sur Tépaule gaudie. Telle est la définition donnée par Isidore de Séville.

L'étole au neuvième siècle est appelée aussi oraire, ce qui proan;

bien qu'elle dérivait de l'espèce de mouchoir que le prêtre avait porté auparavant à sa ceinture. Elle était l'insigne du sacerdoce, non-seulement dans l'église et à l'autel, mais dans le monde et partout. Les cnnons enjoignaient aux prùtresoi-donnésde l'avoir toujours sur eui. Cela donna à di'^ arclievi'^ues l'ambition de voir leur pallium transformé aussi on décoration [)ermanen(e. llincmar, arclievèque de