CHAPITRE V

ÉPOaUE DE LA PUISSANCE CAROLINGIENNE

I>E TSt A dHH

Tr.insrorin.ition du costume des Francs. — Habillement des jambes. — Coiffure. — L'épée et la canne. — Abandon du manteau germanique. — Uabillcnienl de Pépin, roi d'Italie, dans son cercueil.

— Souliers à éperons, —r Leçon de êimplicité donnée par Gharlemagne aux grands de sa cour. — Costume de patrice romain porté par ce monarque. — Son habillement ordinaire dans les cérémonies. — Acheminement de ses successeurs au costume impérial. » Habillement des hommes d'origine romaine. —Gants de luxe et moufles. -> Différence de costume au midi et au nord de la Gaule. — La brogne du soldat carolingien. — Le haubert. — La cotte rembourrée. — Garniture des jambes et des bras. — Aimes ofTensives. — Annurc complète à la romaine. — Portrait de Gharlemagne en habit de guerre. — Costume des femmes. — Le pallium porté en Toile. — Explication des liturgistes à ce sujet. — Habits de chasse des filles de Gharlemagne. — L'uniformité introiluitc dans le costume monacal. — Garde-robe d'un moine du neuvième siècle. — DonneL^ à oreilles du siècle suivant. — Le roque religieux. — Concession de l'usage des chaussons par bref apostolique. — Vêtements somptueux des abbés. — Magnificence des habits d'église.

— Fixation de la formo de l'élole. — Pallium en permanence. — ^ Introduction du manipule. — Insignes de l'épiscopat. — Souliers liturgiques communs à tous le$ prêtres.

A ravénement de la seconde race, des modifications très-sensibles avaient été apportées au costume qui distinguait encore les Francs du reste de la nation. Eginhard et le moine de Saint-Gall nous ont laissé sur ce point des descriptions qui ne laissent rien à désirer, et le dire de ces auteurs est confirmé par l'imagerie du temps, car c'est l'époque où il recommence à y avoir pour nous une imagerie.

A l'exemple des Gaulois d'origine, les Francs avaient adopté la double tunique, l'une de fil sur la peau, l'autre^ de laine, soit drap soit étamine, que les plus riches faisaient border de soie. Ils avaient avec cela des braies et des chausses de toile ouvrée, ordinairement teinte en vermeil. lueurs tailleurs étaient renommés pour la précision avec laquelle ils savaient conduire les ciseaux dans l'étofTe et faire dos habits qui s'adaptaient parfaitement aux formes du corps. C'était di|

108 rrisToiRR nu t.osti'me en France.

tftlenl 4léiM>nsô en pure ]»orlo quant anx piiVps ilu bas, car clW (Maienl cnlièn'nipnt Parlices snns une cnv^'loppu dii bandclntles qui élaienl. comme elles, île couleur vermeille. 1.68 descendants de»; mliusUis liarhares qu'un avait vus aller les jambes toufes nues trois siècles aupa-

n Haihier, Kecutil de coitvi

ravani, s'emmaillotlaient comme des malades. Deux courroies longues de quaire à cinq pieds, parlant de la chaussure, étaient rccroisées pardessus CCS bandages. Les souliers étaient en cuir doré, très-couverts. Un manteau gris on bleu, plié en double, était retenu à droite par une fibule, et drapé sur le côlé gaucbe de façon à couvrir le flanc jus-

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qu'au genou, tandis qu'il touchait presque le piod par devant et par derrière.

lies cheveux ëlaieiit coupds à la romaine. T/!s princes eux-ntèmes avaient renoncé à la longue chevelure, dont le prestige s'était perdu par la déchéance des Mérovingiens.

Les autours que nous venons de citer ne font mention d'auuunc coiflure; mais une mosaïque qu'on voit à Rome représente Charlemagne avec une sorte de béret approchan t par sa Forme du chapeau que {)ortèrcnt les Romains du Bas-Empire. Les pei-sonnagesde la suite des rois, figurés dans les miniatures des manuscrits, ont presque toujours autour de la tète un i-uban ou diadème.

Pendant l'hiver, les Francs mettaient par-dessus leur tunique un long gilet de fourrure, quo dans leur langue ils appelaient rock. I^e moine de Saint-Gall, biographe de Charlemagne, a désigné cette même pièce sous le nom de peliiciutn, dont le dérivé français fut peli$$on; mais polisson a signifié ' "^J"^" —

plus qu'un eilet, ainsi qu'on le Seipiem franc, J'»prî-ï l» l'-l'lo Je S.inl-Mirtiii Jo Toiiiï. ' ^ D ' 1 A laBibl. oat. (Uouun'lrc, tcidrdiumplaaira, 1. 1.)

verra en son lieu.

Ils avaient renoncé au coutelas de leurs ancêtres pour prendre tous ré]>éc, l'épée large et longue avec pommeau et garde de fer. C'était leur compagne inséparable. Ils la portaient en toute occasion, enfermée dans un fourreau de bois garni de cuir et recouvert de toile blanche lustrée à la cire. Ils ne seraient pas sortis non plus sans avoir à la main une canne en bois de pommier, surmontée d'un bec de métal doré ou argenté.

110 iiistoihiî: dl costime en fha.nce.

S'il y avait encore du barbare dans cet habillement, on ne {>eut pas disconvenir que rélément gallo-romain y dominait. La prochaine fusion des races s'annonçait par les emprunts que les conquérants avaient faits au costume de la nation subjuguée, et chaque génération voyait un progrès nouveau s'accomplir dans celte voie. Sous Charlemagne, la plupart des Francs adoptèrent la petite saie bariolée au lieu du vaste manteau germanique. Le grand empereur les en blâmait. Il leur disait : « Quel avantage trouvez-vous à ces méchants petits chiffons? Au lit on ne peut pas s'en faire une couverture; à cheval, ils ne vous protègent ni contre le vent ni contre la pluie, et si l'on s'accroupit pour satisfaire un besoin avec cela sur le dos, on a les jaml)es gelées. » Toutefois il reconnaissait que, pour combattre, la saie était plus commode; c'est pourquoi il n'en défendit pas l'usage. Seulement, comme les marchands faisaient payer ces manteaux aussi cher que les anciens, quoiqu'il y eût dedans la moitié moins d'étofle, il en régla le prix par une loi .

Tout le monde connaît la tragique aventure de Bernard, roi d'Italie, à qui l'empereur Louis, son oncle, fit crever les yeux pour s'être compromis dans une conspiration. Le malheureux jeune homme en mourut. On porta son corps à Saint-Ambroise de Milan, où il fut enseveli dans le même cercueil que l'archevêque Anselme, son tuteur. Cette sépulture fut visitée en 1639. Puricelli, présent à l'ouverture, put constater que le corps du prince avait été enveloppé dans un manteau de soie blanche damassée, avec bordures et coins richement brochés d'or et de soie de couleur. Ce manteau parut si grand, que le savant italien estime qu'il avait dû avoir au moins 30 coudées, c'està-dire 12 aunes. Ce n'était pas là assurément le manteau germanique, mais plutôt un insigne de la dignité dont Bernard avait été revêtu de son vivant. Aussi bien un long sceptre de bois peint et doré reposait au côté droit du squelette.

Nous savons par le même témoin l'état des chaussures du prince. C'étaient des souliers en forme de chaussons, composés de deux pièces de cuir rouge, qui avaient été cousues après une semelle de bois. On avait attaché par»dessus, au moyen d'un sous^pied de cuir, des épe* rons sur lesquels nous sommes d'autant mielix renseignés (jue Puricelli se les appropria^ et qu'il eut ainsi tout le temps de les observer. Us étaient en cuivre jaune et terminés par tine i)etite nioletle. C'est le

KPOQUK DE LA PUlSSAiNCfc] CAKULLNGlEMNt:. lil

premier exemple connu de celte disposition, qui ne devint commune que quatre cents ans plus tard. La façon ordinaire des éperons au, neuvième siècle, était encore celle des éperons de l'antiquité : une pointe très-courte relevée sur une talonnière.

Les souliers à semelle de bois nous représentent certainement des galliques ou galoches. Le nom de cette antique chaussure s'était conservé sous la forme diminutive galliculx. Le moine de Saint-Gall met des galliculx aux pieds de Charlemagne, dans le récit de la chasse à Taurochs dont il régala les ambassadeurs du calife de Bagdad.

L'équitation avait été de tout temps en Gaule l'exercice favori de la noblesse. Les éperons, indices du cavalier, furent portés par les hommes de toute origine, mémo lorsqu'ils allaient à pied, comme une marque de supériorité. On les vit, du temps de Louis le Débonnaire, aux talons des évéques et môme des simples clercs.

Tous les biographes de Charlemagne ont loué sa simplicité en fait d'habillements. Non-seulement il resta toujours fidèle au costume de sa nation, mais il n'y introduisit les étoffes somptueuses que dans de rares occasions. Le luxe ne lui faisait pas plus de plaisir sur les autres que sur lui-même. Dans une partie de chasse, les seigneurs qui l'accompagnaient s'étaient pompeusement accoutrés de justaucorps en plumes de paon et de flammant, tandis que lui n'avait que son roque habituel de peau de mouton. Pour leur faire pièce, il les engagea malicieusement à travers les fourrés. Les branches et les épines commencèrent à enlever les plumes et à faire des accrocs aux tissus délicats sur lesquels elles étaient posées. Sunint la pluie. Il ne donna pas le signal du retour que toute [la compagnie ne fût bien trempée, puis, lorsqu'il l'eut ramenée au palais, il la retint auprès de lui sans permettre à pereonne de se changer. Ces pauvres gens se morfondaient. Il ne les congédia que très-tard, en ordonnant à chacun de se représenter le lendemain avec le môme habit. Il fallut obéir. Ce fut pitié de voir les brillantes parures de la veille transformées on lambeaux flétris et racornis. Alors le roi montrant sa peau de mouton, qu'un coup de peigne avait remistî dans toute sa fraîcheur : « Ce roque, dit-il, m'a coûté un sou. Comparez-le aux vôtres que vous avez payés des centaines de livres, et dites-moi si vous n'êtes pas des fous. »

On est tellement habitué à voir Charlemagne révolu des ornemenis inii>ériaux, qu'on ne le reconnaîtrait pas, si un peintre ou un sculpteur

s'avisait de le représenter au tremenl. Cependant il est prouve qu'il ne porta jamais ce costume. Le jour de son inauguration, qui eut lieu, comme on sait, dans Saint-Pierre du Vatican, il s'était habillé en pa- Irice de Rome à la sollicitation du pape I^éon IV. Le pontife eut toute la peine du monde à l'y décider, et ne réussit que parce que Charles, seize ans auparavant, s'était déjà monti*éune fois aux yeux des Romains avec la chaussure sénatoriale et la toge-chlamyde. Quel que fût en effet son attachement aux souvenirs de la grandeur romaine, il mettait au-dessus l'honneur décommandera la nation des Francs. Aussi ses habits de cérémonie furent-ils, d'ordinaire, ceux d'un souverain barbare.

11 ne se coiffait pas de la couronne, mais seulement d'un diadème orné de pierreries. Sa tunique, taillée sur le môme patron que celle qu'il portait tous les jours, était tissue d'or, et des broderies de perles enrichissaient ses souliers.

Ses premiers successeurs, tout en affectant de suivre en tout sa tradition, adoptèrent cependant l'ample chlamyde à la romaine. De plus, la couronne fermée, qui était celle des empereurs byzantins, devint héréditaire dans la famille carolingienne depuis le sacre de Louis le Débonnaire par Etienne IV. Ce pape avait apporté avec lui, pour la lui mettre sur la tête, la couronne du dernier Constantin qui eût régné sur l'Italie. Enfin Charles le Chauve fit cesser l'accouplement de pièces hétérogènes qui composaient le grand costume des empereurs d'Occident. Depuis le sacre qu'il reçut en 875, il se montra dans la tenue de l'empereur de Constantinople, habillé d'une dalmatique avec l'étole de brocart, et coiffé d'une voilette de soie sous sa couronne. C'est de lui que datent les ornements impériaux qu'on fait indûment remonter à Charlemagne.

Ceux qu'on appelait encore les Gaulois se reconnaissaient d'avec les Francs à leur mise plus dégagée et à la grâce avec laquelle ils s'enveloppaient de leur petite saie d'étoffe rayée ou à fleurs. Depuis que ce manteau leur fut commun avec leurs dominateur, l'originalité de leur costume ne résida plus que dans la coiffure et dans les parties inférieures de l'habillement. Ils avaient des chapeaux, probablement de forme pointue, puisqu'on se sert du terme pileus pour les désigner. Les plus pauvres se couvraient la tète d'un petit capuchon appelé du même nom que le soulier à semelle de bois, gallicnla. Pour le reste,

ÉPOQUE DE LA PUISSA.NXE CAROLINGIENNE. il5

les auteurs nous les dépeignent avec «les chausses bariolées qui bouffaient ou plissaient autour de leurs jambes, et avec les pieds serrés dans des caliges.

r/imagerie du temps de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve leur attribue aussi souvent des botles molles de couleur,

CoMumo roiil Je Charles le Chauve. {Willeniiu, Reçue

auxquelles il faut vraisemblablement rapporter le terme hosa ou osa {fieuse en français), qui apparaît à celte époque.

Les gants continuèrent d'tîliv d'un usage général. On en avait pour rélé et pour l'hiver. A ces derniers, (pii élaient faits de fourrui'e, il n'y avait pas de doigts. Ils portaient déjà le nom de motifles.

Le poète Ermoldus met des gants blancs aux mains du Danois Hé-

m ilISroïKK ni-- COSTIMK KN KIlANCIi.

rold. lyraiii'il décrit le somi)tueux coslume dont rcinpercnr fil rcvrtir ce barbare a]très son baiitèiiie, cl les cbi-oniques des églises menlionneiil des ganls de luxe à l'usage des prélals, évèqucs ou abbés. Hais clail-il déjà d'usage que ces digniljùres fussent gantés pour célébrer les ufîices? On a lieu d'en douter un présence de plusieurs tcmolguagcs qui signalent comme une inconvenance le fait d'avoir des gants aux mains lorsqu'on élait à l'église.

La mode n'clail pas la même dans toutes les provinces. Les méridionaux se distinguaient par la largeur des mancbes de leur tunique supérieure, cl par la coupe de leur saie, qui élait taillée en l'end.

Sons des l'ègnes dont cbaque année vit éclore une guerre nouvelle, le coslume militaire eut une importance extrême.

Tous les bomnies libres étaient astreints au service, et devaient s'équi[Mîr k leurs frais. Les lois i)ii[H)saient au propriétaire de douze lerines l'obligation d'avoir à lui une broijne. L'objet désigné alore par ce mot, qui est d'origine slave, était l'équivalent d'une cuirasse, mais d'une cuirasse qui se portait entre les deux tuniques, car elle n'est Saido, fram^ .lu ■H'iiii.iiii- >irvii- jauiais figurée dans les miniatures qui rr-

(Kitmoim rfe la Sociale ifémulatiiMi * O l

ih Cambrai, niiniic isci I présentent des soldais. I^cs Slaves faisaient

usage de corselets composés d'écaillés en corne ou en mêlai; une sepulturu barbare du Calvados a fourni un reste de gilet en toile garni de plaquettes de fer. C'est enti-e ces deux ajustements qu'il faut cbercher la façon de la brogne du neuvième siècle.

Les propriétaires plus riches purlaient, au lieu de brogne, une clicniisette de mailles garnie d'é|>aulettes de fer. A cause que cette armuiv était très-monlanle, on l'appelait en langue tudesque Itaisperg ou haisberg, qui veut dire « défense du cou. » Noire mol haubert en esl la prononeiatiou adoucie.

Sous le baubert primitif, dans quelques nionunienis où il a été représenté, on voit apparaître le tboracomaque du Bas-Empire la colle i-embourrée, déjà désignée par le nom de col ou cotte.

EI'UQUE DK LA l'IlSSANCE CAHOLINCIKNM;. iib

Les guerriers francs les mieux équipes portaient des bambefgue$ ou jambières tantôt de cuir, tantôt de fer, et au-dessus de la main droite un large poignet, aussi de fer ou de cuir. Quelques-uns seulement eurent des cas<iues. Le plus grand nombre allaient tète nue. Pour tous, le bouclier rond ou uvale était de rigueur.

lilivt Iniiii: Hu ueuiiimt si^lr. iLoiUDiln-, La arU xmtpimaîm, I l.i

Les armes offensives furent la lourde é[)ée à deux tranchants, iloiil il a été quirsiiun ci-dessus, Vcpée huniiigiic ou sabi-e courhc, une sorte de lance sous le fer de laquelle il y avait deux erochels ou une petite traverse semblable à la garde d'une épée. Ceux qui n'avaient pas cette lance déeucliaienl des (ièclies avec un ai-c de petite dimension.

Les empereurs et rois du neuvième siècle ont été figurés souvent entre des gardes dont le costume ressemble beaucoup à celui des anciens légionnaires romains. Il faut voir là sans doute des gardes du corps. Il y en avait dans les palais carolingiens. Éginhard attribue à Charlemagne une escorte de «satellites. » Quelque chose de tout à fait singulier dans l'attirail de ces prétoriens renouvelés, c'est la forme de leur casque. La coiffe n'est ronde qu'au sommet; sur les bords, elle est à trois pans. Elle est toujours surmontée d'une crête.

Un récit du moine de Saint-Gall, qu'on dirait emprunté à quelque chant populaire, dépeint Charlemagne s'avançant à la tête de ses troupes sous les murs de Pavie. La description de l'armure du grand roi conviendrait à celle des satellites figurés en peinture dans les manuscrits.

« Charles apparaît entièrement revêtu de fer, perlant haut la crête de son casque de fer, les poignets entourés de bracelets de fer. Il a pour défense sur sa poitrine un plastron de fer, et sur ses épaules des lames de fer. 11 tient toute droite et h poignée dans sa main gauche une lance de ter, tandis que sa main droite reste prête à saisir l'acier de son épée. Le dehors des cuisses, que les autres se dispensent d'armer afin de sauter plus lestement en selle, chez lui il est bardé de fer. Que dire de son harnais de jambes? Tous ses soldats sont bottés de fer, et lui ne diffère point de ses soldats. Sur son bouclier on ne voit rien que du fer. Même son cheval, par sa vigueur et par sa couleur, semble être aussi de fer. »

Telle est l'image qu'on se faisait de Charlemagne à la fin du neuvième siècle. On ne voyait plus en lui que le conquérant, tandis que ses contemporains, dans les portraits qu'ils nous ont laissés de sa personne, s'étaient surtout attachés à le peindre en pacifique père de famille. Ils le montrent devisant de grammaire et de littérature dans la compagnie de sa mère et de huit filles qu'il adorait. L'occu[)ation de ces princesses était de travailler la laine et la soie. « Quand la reine Berthe filait », disait-on dans les siècles suivants, et l'on exprimait par là le regret d'une époque où l'on croyait qu'avaient régné la simplicité et la modestie. Mais on peut tourner le fuseau et avoir en même temps des goûts somptueux. Malgré l'exemple du père, des sommes énormes se déj)ensaient en toilette dans le palais d'Aix-la-Chapelle. On en aura la preuve dans un instant.

ÉPOQliK OE LA PUISSANCE CAROLINGIENNE. 117

L'imagerie de l'épo([ue nous représenic les femmes invariablemeiiL liabillées de deux robes et d'un manteau posé sur la liïle en manière de voile.

F«niiui^ du iPinps île <.hsrlc9 le CIidutc. (Willemin, Recueil dt monunwnfi inédils, I I )

La robe de dessus, munie de courtes et larges mancbes, esi flottanle, coupée assez souvent h mi-jambe, laissant à découvert, par conséquent, la robe de dessous qui est traînante et h manches plates. La décoration consiste en pièces rondes ou callicules sur le fond, en limbes sur les bords et en un large clavo, orné de broderies. I^cs souliers sont de couleur, plus ou moins couverts et galonnés en dessus; ceux d'une miniature de la reine Irmentrude. femme de Charles le Chauve, se terminent par une [winte excessivement prolongée. Une ceinture, dont les bouts retombent par devant, est posée plus haut que la taille. Celait l'objet le plus dispendieux du costume. Four les femmes riches, elle était garnie de plaques d'or et de pierreries. L'impératrice Judith, femme de Louis le Débonnaire, en avait où le métal était si {H!U épargné, qu'elles pesaient jusqu'à trois livres.

La mode du pallium converti en voile dérivait d'une très-ancienne pn'scrîplion, plusieurs fois renouvelée par les conciles, qui avait d'abord obligé les femmes à ne se présenter à la communion que la léte

118 IIISTOIRE Dl COSTUME EN FRANCE.

voilée. l,!i dÎBciptine (teveiianl do plus vn plus sévùre, le voile fut de rigueur même pour celles qui ne faisaient qu'assister aux offices, même pour entrer dans réalise. Nos vieux lilurgisles espliquent qu'il doit en être ainsi, parce que la femme n'est point faite à l'image

Grande dame iJu neuviémf siècle. IriDenlrudc, ri'rnmD do Chirlfs le ChsuTC, d'âpre

(VillemiD, HDflHinrnfi iaidiU, I. I.l une iDiuiilure de uianuwHt.

^ (Seroux d-Agincourl. UMoire d« tari. t. V.)

de Dieu, et que c'est par el^e que la prévarication a commencé sur la terre. On voit que les dames d'alors, loin de se formaliser d'une telle condamnation, tirèrent parti, pour l'agrèinent, du stigmate qu'elle leur imposait.

Toutefois, il y avait des occasions on le pallium n'était pas affuhié