DE 888 A

Le goAt du luxe au milieu des invasions noi mandes. — Fusiun des races et des usages. — le seigneur féodalf soldat de profession. — Costume de guerre des chcTalicrs priniilirs. — Fixation de l'équipement rhevaleresque au onzième siècle. — ^oHvelle forme des brognes et liauberls. — Le heaume. — Les chausses de plaques et de mailles. — L'écu. — Équipement des combattants de condition inférieure. — I eurs armes offensives. — Chapeaux de )Kiille» bonnets d'ourson et bonnets proprement dits. — Parure des seigneurs dans leurs châteaux. — Per&istancc de l'habit court. — Chainse et bliaud. — Le bliaud du nmsoc de ^luuich. — Les plus anciennes poches connues. — Bizarrerie de la mode provençale. — Draies flottantes. — Saie gauloise. — Décoration des tuniques. — Le lablel du roi Robert. — Profusion des fourrures. — Chausses dépareillées. — Souliers ciiés à pointe. — Darbe longue. — Singulière coupe de cheveux. — Chainso et bliau'A des femmes. — La guimpe. — Pièces d'habillement données pour la validation des contrats. — Présentation et jet du gant.

Lorsqu'on lit le récit des invasions normandes et qu'on cherche à se représenter l'aspect du pays jKîndant celle tribulalion qui n'a pas duré- moins de soixante-dix ans, on ne voit que des villes en flammes, des campagnes dévastées et une population réduite au désespoir. La question d'existence semble avoir été si pressante pour les gens de ce temps-là, qu'on n'imagine pas qu'ils aient été occupés d'autre chost\ Cependant il y eut place encore pour les satisfactions du luxe, et la mode continua à exercer son empire au milieu de la dislocation universelle.

Un auteur qui écrivait après la quarantième année de souffrance, place au nombre des causes morales auxquelles devaient être attribués tant de maux l'incurable frivolité de la nation : « Il faut qu'une agrafe d'or assujettisse ton habit, que la pourpre de Tyr imprègne l'étoffe dont tu réchauffes ton corps, que ton manteau soit brodé d'or, que des pierreries se croisent sur ta ceinture et des galons d'or sur

LKS PRKMIKRS TKMPS [■'KUllAUX. 129

les souliei-s. n C'esl à la France qu'il adresse im riijiroclie, ol il adjure la France de se corriger de ses travers, qu'elle cxjiie d'une manière si cruelle.

La France, les Fran<;ais, voii» dus noms nouveaux. Us désignent la fusion, opérée par le malheur, des élémenls liélérogènes qui compo-

saient auiKiravant la nation. Il n'y a plus ni Francs, ni Gaulois, ni Romains. Tout le monde parle la mtîme langue, tout le monde reconiiail un état social unifoi'UK', (pii est ce que nous appelons la féodalité. Uiins lii suciéié féodale, le personnage împurlaiil est le pmpriétaire foncier, devenu souverain sur sa (erre. Il s'appelle le Seigneur, il jouit des allribulions diverses de la puissance publique, et avant tout

IM HISTOIHK DU COSTLMK K>' KKA.MIK.

du druit de guerre, qu'il exei'ce à su» lirofit, s'il est assez lort pour eola; sinou, il sert sous un plus riclie que iui, doiil ii a i'i*eonnii la supériorité. Il est vonsidéré comme le militaire pr cxcellcnco; le nom [>our exprimer ce eôlé de sa profession est en latin mile$, et en franvai^ chetatier, parée que dans les années barbares le guerrier d'élite avait toujours cunibiillu à clieval. \ lui seul appartient la prérogative

CJK'iHlirr du ditiviiiv Miklc. (IliKullui. (, i.)

de porter réfjuiiwnient eouiplet de l'Iionime de guerre, il en est revêtu pour la première fois dans une eérémonic d'inauguration où il re(;oit, comme symbole de sa dignité, un ricliu baudrier et des é|)e' rons dorés.

Le chevalier mène à sa suite un écujer, à la fois son s»(rvil«ur et son lieutenant, [luis les lionimes valides de son fief, ou bien des nicrce* naires, soldais de profession qu'il entretient au moyen d'une vonlri-

LKS niKMIlillS TKMI'S FKODAUX. 151

bulioii f'uurnie par les hommes du fief, lorsque ceux-ci (rouveiil plus d'avantage à payer tju'î^ guerroyer.

Des miniatures du dixième siècle nous donnent la physionomie des plus anciens chevaliei-s. Leur costume difioro peu de celui des hommes libres qui composaient les armées carolingiennes. Nous savons qu'ils armaient leur corps du hauberts et de brognes; mais ces pièces sont le plus souvent dissimulées sous leur lunique. Ils ont encore les jaml)es couvertes par les longues lanièns du soulier germanique. Tous snnt coiflës d'un cas({uc giour lequel il n'y a jias encort! de forme airètée.

Il est tantôt rond, tantôt |H>intu, avec ou sans cimier, presque toujours inimi d'un appendice qui recouvi'c la nu4jue.

Un glaive large et court, le branc de nos vieux poèmes chevaleresf{ues, ttst attaché au Imut du baudrier; à côté (tend une dague retenue |Mr une courroie à la ceintiiiv.

1^ chevalier jHtrie au chciirr iiu nùimc si.vit

bi-as gauche un boucliiT '"'"'"' ""^' """'"" ""'' ■""'*'" '" '■•"-"•"■ ' " rond furieiiient cambré, muni au milieu d'une lusse de métal qui s'efiile en jjointe. Im nom du bouclier est eicul ou cch, du latinWM/«m; celui de la bosse est boucle, du mot tudesque buckel.

I.a main droite est arnu^e d'une lance à fer court, décW'e d'une lan^lei-ole d'élofTe, le gonfannu. qui est le signe de r-econnaissjuice du rhevalier pour rallici- ses hommes autour de lui. Celle lana-, le casi|ue qu'il a sur la Itile, la l'orme de son épée, son baudrier, ses é|)ei'on»-

152 IIISTlHUK 1)11 COSTllMK UN I'IUN<:K.

«t lu ricliess*.! de ses habits, sont ce qni le distingue des coinballanls <le

condition infiirieure.

Après l'avéncnicnt de la dynastie capétienne, le eosluni« chevalel-escjue devint plus reconnaïssaldc. il prît l'aspect sous lequel se sont plu à le déci'ire les premiers poêles i'rançais, lorsqu'ils ont célébré les exploits de Roland et des autres paladins de Cliarlemagne; car tous

Sv^ia de mAilln, d'âpre la Upiï-

ces héros, qui n'ont rien d'liisturi<{ue que le nom, sont des créations faites à l'image des seigneurs féodaux du onzième siècle. Or voici quel Alt le costume chevaleresque du onzième siècle.

l/armure du cor{>s était le liaul>i>i't on la hrognc passés par-dessus les autres vélemenls. La hrogne était Ibruiée de plaquettes carrées, Iriangulaires, rondes ou en façon d'écaillés, cousues sur une étoffe; le haubert était tout de métal, (ait de mailles à crochets ou de petits

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX. iT^Ô

anneaux engagés les uns dans les aulres. Haubert ou brogne, la forme était celle d'une cotte courte, à manches courtes aussi, et munie d'une coiffe ou capuchon étroit. Le baudrier, caché dessous, retenait Tépée par une agrafe à laquelle une fente donnait passage. Comme ces vêlements ne descendaient guère plus bas que la moitié des cuisses, ils étaient débordés par la tunique.

Les monuments du onzième siècle nous offrent le dessin de hauberts qui, au lieu d'avoir la forme d'une tunique, prennent le corps et les cuisses, ainsi que ferait une culotte courte, ajustée au bas d'un gilet. Comme ce vêtement, représenté à part dans la tapisserie de Bayeux, est d'une seule pièce, il est impossible de se figurer comment on aurait pu le mettre, à moins de supposer qu'il était fendu dans toute sa hîiuteur par devant ou par derrière; et qu'on l'agrafait par les bords de la fente.

La tête était protégée par un casque ovoïde ou conique, dénué de couvre-nuque, mais muni sur le devant d'une pièce appelée nasal^ parce qu'elle couvrait le nez. Le nom de ce casque est germanique : on l'appelait helme ou heaume. Il avait pour décoration un cercle cis*dé ou incrusté de pierreries, qui en contournait le bord, quelquefois des bandes longitudinales qui se réunissaient au sommet, et jamais d'autre cimier qu'une boule de métal ou de verre coloré. Pour le combat, le chevalier, relevant sur sa tête la coiffe de son haubert, faisait lacer son heaume par-dessus. L'ouverture de la coiffe sur le visage (on disait la ventaille) était ménagée de telle sorte que, grâce au na- <al, les yeux et la bouche restaient seuls à découvert.

fit^s jambes étaient garnies, par-dessus les chausses, tantôt de heures prises en bas dans les souliers, tantôt de bandelettes.

Vers 1050, l'armure s'augmenta, pour la protection des jambes, de chausses conçues dans le même système que les hauberts et les brognes. Par là, le chevalier se trouva entièrement habillé de fer, et justifia l'épithète poétique de fervestu^ qui lui est souvent appliquée dans les chansons de geste.

C'est encore dans la seconde moitié du onzième siècle que l'écu chevalei-ëscjne, de rond qu'il était, devint oblong, et découpé de manière à couvrir, depuis l'épaule jusqu'au pied, le cavalier assis en selle. Lai surfais était cambrée. De la boucle, posée au milieu, partaient des bandes de fer qui rayonnaient vers les bords. Des lions, des aigles, des croix, i\es fleurons étaient peints sur le fond en couleurs éclatantes, et consti-

\7,i IIISTOIRK Dll COSTIME EN FRANCK.

Iiiaiont ui»* décoration de pure fantaisie, dont il ne faut pa>) Taire un

argument pour préicndre que Ton eût déjà des armoiries."

La longue lance ornée d'un gonfanon n'était plus la seule dont les chevaliei's lissent usage. Ils combatlaienl aussi souvent avec une lance plus courte, nommée expie, dont le fer était très-aigu. Celte arme s'assenait, ainsi que la grande lance, ou se lançait comme un javelol.

La conquête de Pitalie méridionale el de la Sicile, celle de l'Anglet4>rre, la première croisade, en un mot toutes les grandes entreprises

Chr-wliiT lançiDl [«pii-. {Iftprti li Upluerla it Btjeva.)

dans lesquelles la France établit sa réputation militaire, Jurent accomplies par des guerriers qui n'eurent ]ias d'autre attirail que c^-lui qui vient d'êti-e décrit. Cet équipement consacré par la gloin? demeura longtemps slationnaiiv. On veira que ce qu'il y fut ajouté dan.s les deui sit-cles suivants, n'en changea pas d'une manière sensible la physionomie.

Les combattants qui marchaient à la suite des chevaliers, n'ayant le droit de porter ni le haubert, ni la brogne, ni l'écu, avaient pour armes défensives le bouclier rond ou ovale appelé large, la «itte rem-

I,ES PREMlKnS TEMPS FfiODAlX. *"•

bourrée on bien, à défaul de celle colle, des plastrons de cuir qu'ils altachaient sous leur tunique. C'est ce qu'alleste le poêle Wace, en décrivant la genl à pted d'une armée normande, dans te roman de Rou :

Alquuiis oui bones coiries K'ils uiit ï lor ventre liées; Plusieurs orcut vcstus gambais.

s Aucuns ont de bonnes plaques de cuir qu'ils ont liées à leur ventre; d'autres ont revêtu des gambais. » Gambaàeul l'ancien nom français de la cotte rembourrée, ou plutdl de la bourre dont cetle cotle était remplie. '

La pique, la lance à Ter allongé, la haohe, l'arc, la fronde étaient leurs ,

armes offensives habituelles. Tous portaient l'épée, mais l'épée plus longue et moins large de lame que l'épée clievaleresquc. Elle était attachée à un ceinturon comparable à celui des anciens Francs, par le bagage qu'il snpportait. Le soudard du dixième •siècle est dépeint, dans une satire du temps, avec un tas d'objets accrochés à tics courroies autour de lui, et qui lui battaient les jambes. Il porte là son arc, une trousse qui contient ses fliVhes, un marteau, des tenailles, un briquet, une boite d'amadou.

Trente mille Saxons, que le roi ir.Mlemagnc amena jusque sur la bulle Montmartre pour assiéger Paris, en 040, étaient tous coiffés de cha- |)eaux faits en tortillons de foin. Noa'^

riions ce fait parce qu'il marque le ^" "'" .^™°7'",'°' ^" """^"'^ "i^ '' moment où l'on ccs,sad'aller lêl(!-nne

dans les armées. Du temps du roi HolicrI, les soldais faisaient usage des Imnnels élevés en peau d'ourson. Les miniatures représenlent (|e

ISA riISTOIRE nu COSTUME EN FRANCE.

ces bonnftls, les uns faits comme des heaumes, les autres en forme de

mortiers surmontés d'une pointe à la chinoise.

Dans- le cours du onzième siècle parurent les bomiett propremenl dits, coiffure de laine feutrée, ayant la forme de béret ou de calotte La plupart des personnages figurés sur la tapisserie de Bajeus, les fantassins, les marins, les valets d'armée, aussi hien que les seigneurs en habit de cour ou de voyage, portent indistinctement le bonnet.

Tout seigneur avait une cour. \.e gentilhomme dans son donjon, qui n'était encore qu'une tour de bols, mais spacieuse, logeait et entretenait une nombreuse compagnie de vassaux, d'employés et de domestiques. 11 avait à ctrur, au milien de tout ce monde, de rappeler incessamment qu'il était le maître, et le moyen le plus facile de commander le respect était de se montrer plus richement habillé que les autres.

Il n'est pas de siècle au moyen Age où l'on n'ait gémi sur le débor-

LES PRRMIKRS TEMPS FfiOPAUX. 1S7

dément du luxe el regivlté la simplicité des nncClrt^s. Celte simplicité n'exista jamais. Compares aux seignpui's du temps de Piiilip[)e le Bel ou de Charles V, ceux du onzième siî>cle eurent sans doule une pauvre garde-roI>e. Le commerce ni l'industnc n'élaienl en mesure de leur fournir les choses à profusion. Ils renouvelaient rarement ce qu'ils avaient ; mais ce qu'ils avaient était ce que l'on connilt de plus beau en leur temps, et ce qui coûtait le plus cher. Pour se le procurer, ils dissipaient leur avoir etccluidelcurssujcls. Une partie descxactionsqui ren-

D n- 6 lie U BîliliaU). n

dirent la fcodalilé exécrable aux populations passèrent en dépenses de loilette. lorsque les croisés envabinîut le palais de l'empereur à Conslantinople, leurs chefs scandalisèrent cette cour polie par la grossièreté de leurs façons, mais non pas par celle de leurs vêtemenU*. Une princesse qui s'y connaissait témoigne qu'ils étaient somptueusement habillés de tissus d'or el de fourrures « à la mode française. »

Cette modcfrançaiseétaillafilleencoreirès-rwonnaissabicdelamode franque décrite par Kginhard. U costume n'avait guèn> changé depuis Charlemagne. Pour les hommes, il était resté court el compost' des

IS8 IIBSTOinE nu fiOSTUMK EN FRAnCE.

mêmes pièces. Rn guerre, on le porlaîl serrt^ ; en lemps de paix, on lui donnait plus d'ampleur, parrc que la mode voulait qu'il fît des plis, tantôt sur le devant, tant sur les côtés. Seuls, les rois conservèrent, dans leur costume d'apparat, la tunique longue et la dalmatique par-dessus. Un caprice du dixième siècle consista à relever les "pans de la tunique

dans la p^inturo, de manière que la jupe drapait par devant et par derrière romme des pentes de lit.

Des deux limiques dont le corps était revêtu, celle de des<»us K*appelail cliaime, et celle de dessus bliaud. Chainse est, dans le plus ancien français, une forme masculine de cliemise; bliaud, devenu bliaiide, au féminin, a donné naissana* h notre m(tl hloiixe.

he clininso était le plus souvent de toile Manche ; on disait nrover-

I,ES PRFMIKRS TEMPS FÉOBAUX. IM

bialemeni « blanc rominfî cliainsc ». La tainu ou la soie fournissaiciil l'éloffe (lu biiaud.

On coDsene au Musée national de Munich un hliaud des premières années du onzième siècle, qui passe pour avoir appartenu à l'empcretu' Henri II. Il est de soie blanche damassée, bordé à toutes ses ouvertures de larges bandes d'une autre soie brochée, dont la couleur, aujourd'hui déteinte, parait avoir été violette. Tout le long des bordures est cousue de la ganse de soie verte. Ce vêtement n'a que l'°,8 de hauteur; relevé par la ceinture, il ne devait pas atteindre les genoux. Il

Bliwul ilii mu»^p df Hnnifh. (Bnck, KleinoJicn de* heil ramitehen Reicktt dtaticheu Itation.

est taillé ft Kanlique, plus large du bas que du haut, muni de ex)urtes manches qui forment gousset aux entournures. Une curieuse )>arlirularité est la présence d'une jwche ouverte en long, du côlé gauche, sur la lionlun' supiVieure. Aucun texte connu de cette époque ne mentionne les poches; c«t exemple est le plus ancien qu'on eii puisse ri 1er.

Les hauberts des chevaliers ligures sur la tapisserie de Bayeux pn'*sentcnl presque tous, en haut de la poitrine, un jwtit caiw entouré de •faions. Peut-(Mre ce carré était-il une {>oche. On est conduit à le supfHiMT d'apn'ïs ta pince oe^-ujH>e par celle lUi biiaud de Munich.

Iiorsque Constance, iîtic du comte d'.\rles, fut mariée au roi Robert,

UO IIISTO.IRR l»Ii COSTDMB EN FRANCE.

on vit lomlipr fi la cour de France une nuée «le mcridionauit, vêtus de bliautls qui joignaienl » une brièveté excessive ta bizarrerie d'être fendus par devant, par derrière el sur les côtés. Guillaume de Saint- Bénigne s'est élevé contre celte mode, qu'il appelle dans son latin « la rage de la rognure cl de la découpure. »

Ix bliaud français descendait assez bas pour couvrir les genoux.

Touterois, il y eut une mode, antérieure à l'avénemenl des Capétiens, qui le rendit si court, que le bas allait se caclicr dans les braies. Celles-ci, complètement mises à découvert, faisaient l'effet d'une ciilollefloltante, comme celle que portent encore les paysans bretons. On se plaignait, en 972, qu'il entrât jusqu'à deux aunes d'étolTe dans ta façon de ces braies. On en voit encore des exemples dans les monuments du onzif'me siècle, et jusque dans la tapisserie de Baveux. 11 fatlait avoir de ces bliauds pour revêtir le haubert à jambes ajustas.

l£ manteau français était toujours la saie d'étoffe rajiV ou à dessins, et de petite dimension, Vei's 1060, on employait, comme moyeu d'attache, non plus des boutons ou i.DAiumri du oniii^iiie .^dp.^rtiipn^» la iipiBsirii' ^\^,g (ibules, mais des bandelettes pâtées et frangées à leur extrémité.

On continuait de parer les habits comme du temps des Bomains. 11 y avait des segments et des franges aux manteaux, des claves, des limbes, des callicules et des discpies aux tuniques. Aux bords de cellesci on ajoutait, pour les princes, des [>endeloques en or qui battaient sous les genoux. Une anecdote, racontée dans la vie du roi Robert par (lelgaud, nous apprend le nom de cet ornement.

Le plaisir du pieux roi, lorsqu'il donnait un festin, étail de réunir des mendiants, non pas à sa table, mais sous sa table. Ceux qui élaienl

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX. U

l'objet (le cette faveur se tenaient là comme des chiens, attendant les morceaux qu'il plaisait aux convives de leur passer. Un de ces singuliers hôtes, que le roi avait un jour à ses pieds, avisa sous les genoux du monarque une de ces pièces pendantes « que nous appelons lablel en langue vulgaire », dit le biographe. Elle était d'un beau volume, car elle pesait une demi-livre d'or. Le drôle la coupa avec son couteau et la mit dans son giron. Helgaud ajoute que le roi ne fit semblant de rien, quoiqu'il eût très-bien vu le coup ; mais il trouva qu'un pauvre diable n'était pas si coupable, de l'avoir débarrassé d'une superfluité. Si cette indulgence était d'un bon chrétien, elle ne fut pas d'un prince déterminé à établir le règne des lois.

Les seigneurs ne dépensaient pas moins en j)ellclerics qu'en garnitures d'or. L'hermine, la martre, le petit-gris ou dos de l'écureuil du Nord, le menu-vair, fourni par le ventre du môme animal, coûtaient si cher, que le signe le plus certain de l'opulence était d'en posséder beaucoup. 11 y a une belle sentence à ce sujet dans le Roman de Garm le Loherain :

Richoise n'est ne de vair ne de gris;

Li ciiers d*un liom vaut tout l'or d'un païs.

a Ce n'est pas le menu-vair ou le petit-gris qui font la richesse. Le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. » On faisait avec ces peaux des fourrures de pelisson, des bordures de manteau et de tunique. Elles avaient aussi leur emploi dans l'ameublement. Les riches œules, ou couvre-pieds de lit, étaient fourrées.

Les chausses s'attachaient avec des jarretières de luxe, dont on laissait |>endre les bouts. Elles pouvaient être chacune d'une couleur différente ; mais ce n'est que lorsqu'on les tenait en évidence que cette singularité avait sa raison d'être. Elle n'aurait avancé à rien les personnes encore très-nombreuses qui avaient conservé l'usage de s'envelopjier les jambes de bandelettes par-dessus leurs chausses.

Les souliei's, très-serrés aux pieds, se terminaient au bout, dans les dernières années du dixième siècle, par une pointe recourbée. Ils étaient d'un cuir brillant dont on entretenait l'éclat au moyen de cirage, et décorés d'une broderie posée en long sur l'empeigne.

Les hommes du dixième siècle cessèrent de se raser ; ils portèrent

IK IMSTOIHK Dl IHISTIHK KN tllAM;K.

la l);)rl)u loiigi»;, cliosc tjii'oti travail [tas vue de|mis de« MÎ>cles. Dans lu halaillti (jui Fut livivo mua les inuiti de Suissoiiii, en il'^ô, des chevaliers dévoués à Cliarles le Simple, eherchaieiil partout l'usurpaleui Robert, dont ils avalent juré de débarrasser leur maître. Robert, s'eiitcndant appeler, surtit fièrement mi barbe de son haubcri rpii la i-ccouvrait, et reçut la mort api'ès l'avoir donnée lui-inèine à plus d'un Je ses ennemis.

Uîs clieveuK restèrent eourls. sauC )H-iidarit (|uelques armiVs du rèf,'iie du sec(»nd Rolwrt, oi'i les Français se plièrent aux façmis des Proveiivençau\. Or la mode des ProvençîUix était de se raser le devant de la tète, et de nourrir leselieveuxde derrière qu'ils laissaient tomber druits et plats sur la nuifue. Ix; roi, si pou coquet de sun naturel, se cuiiïail ainsi, sans doute [unir complaiit! à sa lemme, qui le nuMiaît Imiil la main. Ia's viais Français en fiuvut ti-ès-seanda lises. Leur avci'sioii [xiur cette mode étrangèie leur en tit adopter une toute cuiitraiiv. suus le

LES l'IttHIEKS TEMI'S FMIHAtX. [tô

règiiv suivant. La bizarre coitTure des Francs du cinquième sièctt; fui R'staurce. On gardait les cheveux de devant dans toute leur longueur, et le derrière de la têle était rasé. C'est ainsi que les hommes sont représentés dans les premières scènes de la tapisserie deBayeux.

Les deux robes qui composèrent, comme par le passé, rhabitlemeni des femmes, portèrent aussi les noms de chainse et de hliau<l.

Le bliaud féminin descendait jusque sur les pieds, et était taillé de façon à former quelques gros plis sur les c<)tés, tandis qu'il bridait sur le %ontro et sur les reins. Cette coupe |icisista pendant toute la dm-ée du iliïième et du onzième siècle. On s»; lassa, vere 1050, des demi-manches à la façon des temps carolingiens. Ubliaud eut des manches entières (|ui st- terminaient vers le poignet par une vaste ouverture en entonnoir. Il y avait toujours moyen d'aperœvoir le bas des manches du cliainsc, artîslement plissées autour des bras, et •les manchettes de broderie d'or, ou «le très-larges bracelets, dont les poignets étaient entourés.

Le manteau alîubié en guise de vuile n'était plus de rigueur dans le monde. On le portjiit plus généralement attaché sur le milieu de la poitrine par une broche à large plaque. {Utlun.CBiluma du magn âge chrtUtn.Ll)

L» (été néanmoins ne laissait pas

trètre couverte, mais par quelque chose de plus léger. Celait une coilfure qui tenait à la fois du riciniii et de l'anabole antiques, une pièce <le linge lin dont on s'enveloppail le chef, te cou. le haut des épauler, et dont on laissait refomlier un bout le long du bras gauche. Les clei'cs qui écrivaient en latin dounèi-ent à cette coiffure le nom de (/itfn'.tlWum, appliqué |>ar Isidoi-e de Séville au linge qui ne laissait voir que les yeux (les femmes d'Arabie cl de Mésopolamie. Dans la langue vulgaire, on

lU lllSTOtltE bU COSTUME ES KltANCK.

disuil une icimple ou une guimpte; aujourd'hui vVsl une guimpe.

Sous la guiin|)c, les cheveux élaienl arrangés avec siniplicilû el élégance, en coiffure plate, enlourée d'un rouleau que contenaient des bandelettes et de grosses épingles à lête ormHi.

Lit mode d'agrafer le manteau sur la poitrine semble avoir ramené l'usage de la pénule ou chasuble. Des femmes du dixième siècle sont ligurées, dans les niantjscrils, avec un surtout produisant de très'beaui plis, dont la forme est celle d'une chasuble écourtée [lar devant.

Dans les actes de ces temps, il est souvent fait mention de guimjtus.

AjuMeinenl d'un maalrau ili femme nu iliiiùnic sir.lc (llrtn.T, Coilamei du moftn dge ckrélifH, I- 1 I

de cliainses, de lourrures, de chausses, de gants, donnés h la femme ou aux enfants de l'une des deux parties contractantes. Cela tenait lieu de ce qu'on a apjwlé depuis «lesépinglcs. » D'autres fois, la livraison deccs objets eut un sens différent. Klle fut le signe de l'iavestilure donnée à ta partie prenante par le bailleur qui renonçait à une possession, (l'était un reste des usages en vigueur loi-sque les engagements n'étaient [loint encore fixés par des écrils. On s'était st>rvi de symboles pour donner aux transactions leur validité.

Le gant a surtout été employé comme symlKile. Ou s':issignail en justice, on s'appelait sur le terrain par le jet d'un gant. Jeter son gant, c'était provocation; le présenter, c'était soumission. I,'aufeur de la

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX. 145

Chanson de Roland nous dépeint son h«ros, à l'arlicle àc la mort, con-

Icssanl SCS pécluîs aux cclios de la montagne, et uflrant à Dieu le gani lie sa main droite, que les anges viennent recevoir.

A l'une main si iid suii piz batiit :

« bûus, muie uiiljie vci's les liius vcrluz

u Du mes jK'ccliez, des (jr.itiz cl dus muiuiz,

« Qiiu ju iit fait dès l'uix' ijiiu iiuz fui

« Tivsqu a cest jur que ci sui uoiisoiiz t »

Sun dustiv guaitt en ad vui-s Uuu tcndut ;

Angle de l'ciel i des(«ndent à lui.