CHAPITRE Vil

IlE 10»0 A 1190

Adoplioli (le l'habil long (lar les laH|Ucs, — Lc8 Norniaïul^, aulcurs de ce cliaii^ctiieul. — Sou oiv ginc orientale. — Nouveau slyle du chainsc et du bliaud. — Cliainse et bliaud du Trésor impérial de Vienne. — La rhlainyde substituée a la iuiie. — Conlraslc entre le costume et l'actiTité de réjHX|ue. — Essor de l'industrie à l'aTantagc de rhabillement. — Les bijoux d'émail. — La bail bergerie. — Innovations dans le costume chevaleresque. — Le cordouan. — Usage général do fourrures. — Teinture de la pelleterie. — ËtofTes de coton. — La soie tissée dans les chitcaux.

— Soieries oi'icntales. — Draps flamands et français. — Étoffes rayées. — Bigarrure de Thabillemcnt. — Chausses de luxe. — Pointes aux souliers. — Discussion du témoignage d'Ordcrir Vital sur leur origine. — Invention de Robert le Cornu. — Les souliers du tem|)s de Louis Vil.

— Sandales de saint Bertrand de Cximmiiiges. — Les premiers escarpins — Les gens bottés du douzième siècle. — Mode des cheveux longs réprouvée par rÉglis(\ — Efforts des évéquc* et des conciles pour la faire tomber, — le roi d'Angleterre tondu dans l'église d'Argcolan. — Idée défavorable qui s'attache aux cheveux courts. — Barbe galonnée. — Variété des coiffures. — Origine du chnperon. — I^ confrérie de Notre-Dame du Puy. — Les chapes à pluie et habillées. — Beauté du costume des femmes dans la statuaire. — Description de ce' costume. — Le pelisson et la gipe. — Manteaux. — Coiffure en ciievcux. — l'n * dame du temps à sa toilette.

— Naissance dd In galanterie. — Relèvement de la condition des femmes dans toutes les classes.

— Extension de la vie dévote. — Multiplication des ordres religieux. — Description du costuiiM^ des bénédictins. — Contraste de celui des cisterciens. — La chevelure des religieuses. — Leur habillement. — Les vêtements d'église. — L'amict. — Formes de la chasuble. — Ornement^ épiscopaux. <— Les premières mitres. — Gants liturgiques. — Habillement de Thomas Becket dau« son cercueil.

Aux approches de W\\ 1100, un changenient radical eut lieu dans rhabillement des hommes. De court qu'il avait été pendant six cents ans et plus, il devint long. Celle révolution, qui coïncide avec le triomphe de la papaulé sur les puissances temporelles, et oi\ l'on serait tenté de reconnaître l'influence cléricale, n'eut cependant rien de tel. L'Église, au contraire, la réprouva comme un symptôme du relâchement des mœurs. La nouvelle mode prit naissance autour de quelques princes adonnés au luxe et à la débauche. Orderic Vital accuse, coniiue le principal coupable» Robert Courte-lieuse, duc de Normandie. C'osi

LE ORAND SIÈCLE DU MOYEN A(iK. 147

lui, ad dire de ce chroniqueur, qui souffrit le premier que les jeunes gens, dont il faisait sa compagrrie, affectassent la mise des femmes ; lui qui approuva que des chevaliers parussent devant lui, la nuque chargée de frisures et le corps enveloppé de vêtements qui balayaient le carreau.

Sans doute, les Normands avaient pris l'idée de ces excentricités dans leurs vojages en Fouille et en Sicile, lorsqu'ils allaient visiter leurs anciens compatriotes qui vivaient Ik mêlés aux Grecs et aux Sarrasins. Aussi la mode nouvelle, était-elle appelée « barbaresque. n Lorsqu'elle parut dans le Nord, elle régnait déjà dans l'Espagne chrétienne et jusqu'en fiascogne.

Le changement des formes n'entraîna pas celui des noms; JjC costume resta composé de chainsc, hliaud, manteau, braies et chausses.

Le chainse, étroit et plissé, ou gaufré par le fer de la rejiasseuse, ressemblait à une aulie de prêtre. Couvert par le hliaud, il n'apparaissait qu'aux

[►oignets et par le bas de la juiie ^rr«l''uB.wtih"i!aii«,. >

qui s'étalait sur les pieds.

Le hliaud, quoiqu'un peu plus étoffé, ne plissait pas dans sa longueur; mais avec des fers on lui faisait produire des plis coiiccn- Mqucs ans genoux, aux coudes, aux épaules, sur la poitrine et autour des hanches. Retroussé au-dessus de la ceinture, il retombait sur celle*ci, et la dérobait complètement aux regards. Les manches allèrent d'abord en s'évasant, comme des entonnoirs; plus tard elles furent, au contraire, serrées aux poignets et Irès-largcs des entournures.

148 KlSTOlKi: DU COSTUMt: K!i FIIA^CI!:.

Il faul qu'il y ail eu un appai-ei) du genre des lirelles d^aujourd'hui, qui s'adaptait à la Fuis au cliainsect au bliaud, car, dans plus d'une des tmagas du temps, ci^s deux robes se munirent relevées par derrière, sans que le [lersonnage y jK>rte la main. L'vtatde malpropreté des voies publiques explique assez celte précaution, sans laquelle le vêlement n'eût été qu'un balai à ordures.

Le trésor impérial de Vienne [wssède un ebainse et un bliaud dont la dalc est certaine, du moins celle du hiiaud. On lit sur les bordures

licftcR Hcichti deultcher HaUan)

d'une lar^e bande de suie brocbée dont il est paré ]>ar le bas um* double inscription en latin et en arabe, d'où il résulte que cet ornement fut tissé à Païenne en 1181. I^ reste de la tunique est d'une soie sergée de couleur bleue tirant sur le violet. Les manches vonl en entonnoir depuis les entournures jusqu'aux poignets. Le cor|)s est bâti avec des pointes qui procurent une 1 irgcur exliême par le bas. L'encolure est si étroite qu'on a dû l'augmenter d'une fente en long, pratiquée à gauche, pour faciliter le passage de la téle. La hauteur totale de ce vâtement est de i'",30.

Le corps du chainse est en forme de sac, les manches et l'en-

LE GRAXO SlRCLR BU MOYEN AGE. U»

coliire taillées comme celles du hliatid ; mnis colle dernière esl coupée dans un cRrré de soie brodée qui garnit le haut de la tunique, et il y a un bouton pour attacher le pan résultant de la coupure. La fente est d'ailleurs dissimulée par des galons. L'étotTe est un fin tissu de fil ; les Itordures, en soie bi-ochée et brodée, de couleur violette ; deux bandes qui travei"scnt le milieu des manches, en soie bleue également brodée. Pour aller à cheval, le chainse était fendu par devant et par derrière de toute la longueur de l'ouverture des cuisses. Le bliaud se relevait

Chiiiue du Trèior impécùl de Vienne. (Boek, j. c.)

par-dessus, de sorte qu'on voyait comme deux bannières de toile blanche voltiger autour des jambes du cavalier. Cela n'était pas d'un mauvais effet, mais devenait dangereux si l'on perdait les étrîei-s. Dans la tenue de guerre, l'incommodité de ces pans flottants était flagrante ; aussi beaucoup de chevaliers rtîsistèrent-its à la mode.

Les ouvriers et gens de service, en tant qu'ils s'habillaient pour le travail, s'en tinrent aussi aux vêlements courts. On voit les laboureurs à la charme, représentés avec un chainse qui n'atteint pas leurs genoux, et une tunique écourtée, munie d'un capuchon, leur tient lieu de bliaud. Enfin plus d'un citadin, surtout dans les provinces reculées, resta fidèle pr princi()e à la mode de ses ancêircs. Ce sont là des

150 iiisTomE nu costume en France.

ejtceplions qui n'infirment pas le fait d'un changement attesté par le liimoignagc unanime des contemporains.

Le manteau suivit la loi du reste de l'IiabiHemenl. Il s'éloigna des dimensions de la saie pour prendre celles de la clilamyde ; sa eoupe fut celle d'une demie-roue. Ah Ii«ii d'êlre attaché sur l'épaule droilo,

1 bDurg«oit

(MniiuHril lMi« n- )Wt6 ilc la JiiMioih. oHian.] mode. (Engelhinll, Hemi

vo» Lanitperg.)

romme cela s'était toujours fait, il le Ait à gauche; le bras qui agit eut à se démener sans cesse contre le pan dont il élait couvert.

Toulsemhlait a\oirélé calculé dans ce costume pour gêner les mouvements du corps cl obliger les Iiomraes au repos. L'époque fut pourtant une époque de prodigieuse activité. A aucun autre moment du moyen âge on ne vît tenter tant d'entreprises ni déployer de si vaillants efforts. Jamais tant d'hommes à la fois n'avaient pris part aux affain^s

du inonde. Les seigneurs se liguaient et luttaient les uns contre les autrès; les masses se soulevaient pour conquérir leur affranchissement; les rois, avec Taide des villes, battaient en brèche la féodalité ; les adeptes de plusieurs religions occultes s'insurgeaient contre le christianisme, tandis que des légions d'exaltés, animés en sens contraire, s'efforçaient de réduire l'humanité entière à la vie monastique. Partout des essais de choses nouvelles, partout des confédérations, partout le combat.

Il est vrai que cette agitation universelle était motivée par le désir de la paix. On n'aspirait qu'à fonder la sécurité publique, reconnue si avantageuse pour tout le monde dans les intervalles où elle parvenait à régner. Les plus belles conceptions du moyen âge, en fait de littérature et d'art, sont nées dans les moments de repos du douzième siècle. C'est alors aussi que l'industrie, exercée dans des conditions où elle ne s'était jamais trouvée, donna les signes avant-coureurs de ce grand essor qui a rendu les temps modernes si différents de l'antiquité.

Nous venons de prononcer le nom de l'industrie. Signalons celles de ses conquêtes qui profitèrent à l'habilleuient.

Les Byzantins nous rendirent, singulièrement perfectionné, le procédé de l'émaillerie qui avait été pratiquée jadis dans la Gaule romaine. L'orfèvrerie put fournir par là des bijoux d'un aussi bel effet et d'un prix incomparablement moindre que ceux dont la décoration consistait en cabochons, seul apprêt que l'on sût donner aux pierres précieuses. On fabriqua en émail des fermaux ou broches de grande dimension pour attacher les manteaux, des boucles, des bagues, des plaques de ceinture, des poignées d'épée, des garnitures de fourreau, des harnais de cheval. L'émail figura dans la toilette du bourgeois aussi bien que dans celle du gentilhomme.

La fabrication des tissus métalliques employés dans l'armement fut port**e à la perfection. On fit ces tissus à doubles et triples mailles, à enchaînement d'anneaux accouplés, tout en leur donnant une légèreté et une souplesse inconnues jusqu'alors. Les hauberts purent être allongés jusqu'au-dessous des genoux, sans surcharger le chevalier. On sut, par toutes sortes d'inventions, varier la monotonie de cet habillement. Le fil d'archal mêlé au fil de fer produisit des dessins dans le tissu, ou bien on vernissa le métal en diverses couleurs, de sorte qu'il y eut des armures rouges, noires, vertes, azurées. Un système qui se prêtait de tant de

152 IHSTnrBE Iti; costume en FRANCE.

manii^roR à In Tniiliiisir, «1 qui procuraîl une «li'Fense à l'éprciivo de Ions les Irnils alors iisilés, fil lombor la faveur <lii harnais en plaquettes. Li brogne, «li'laisst'c par les chevaliers, passa sur le dos des soldats mercenaires, mais sous un nom difTérenl, car le mot hrogne, duaa les poèmes du temps de Philippe Auguste, est devenu synonyme de haubert.

La préparation du maroquin, dont Babylone garda le secret pendant toute l'antiquité, avait élé transportée en Espagne par les Ara- 1h!s. Dès le temps de Charlemagne, Cordoue approvisionnait toutes les contrées occidentales de ce cuir, qui servait à faire les chaussures de luxe. A cause de sa provenance, on l'appelait cordoiian, et ceux qui le travaillaient furent les cordouanniers ou cordonniers, comme on n dit plus lard.

Li's cordouanniers furent longlem[>s en minorité parmi les ouvriers en chaussure, dont le nom français était sueurs. Mais plusieurs villes du Midi, Toulouse et Montpellier en léte, éinnt parvenues à fabriquer du cordouan presque aus^^i beau que celui d'Esjiagne, la consommation augmenta en France an point qu'il n'y eut plus de sueur

theTaiinr irm^w I ■ *!"' "** '^' '^'"* soulicrsdc wlte sorto,

(Loiundrr. Ui arii Kmptvaim, 1. 1.) et c'cst pourquoi le uom (le cordon-

nier s'est substitué à celui desneur.

Lt^s relations directes de l'Europe avec l'Asie, par suite des croisades, flrent affluer les fourrures précieuses, si rares auparavant. Le goût pour la pelleterie se changea en fureur, et la consommation fut telle, que les artisansen celle partie formèrent des corporations plus nombreuses que dans bien d'autres métiers qui répondaient aus besoins indispensables

LE GRAND SIÈCLE DU MOYEN AfiÈ. <5S

de la vie. Ceux à qui leurs moyens ne permettaient pas de se procurer les fourrures d'Arménie et de Sibérie, se rabattirent sur les peaux de renard, d*agneau, de lièvre, de chat, de chien. Les fourrures entrèrent même dans les distributions de vêtements que Ton faisait aux pauvres, tant cette chose était devenue de nécessité première. On ne se contentait plus de porter la dépouille des bêtes en pelissons; on en fourrait les manteaux, on en bordait le bas, les manches et l'encolure des tuniques. La couleur naturelle des peaux fut déguisée par divers artifices. On moucheta l'hermine en disposant symétriquement sur la fourrure la houppe de poils noirs qui est au bout de la queue de l'animal ; les peaux à poil blanc furent teintes en couleur, particulièrement en rouge. Saint Bernard a exprimé son indignation au sujet des manchettes de fourrure vermeille qu'il voyait aux poignets des prêtres. Gueules était le nom de ces sortes de garnitures, et c'est pourquoi la couleur rouge en blason s'est appelée gueules. Des bandes de gueules disposées alternativement avec d'autres bandes de vair ou d'hermine produisaient des fourrures bariolées, qui devinrent plus tard des emblèmes héraldiques.

Le travail du coton, dont on peut dire que l'Orient avait eu jusqu'alors le monopole, se naturalisa en Italie; peut-être même fut-il transporté déjà dans quelques-unes de nos villes. Sous Louis VII, l'étoffe coton et fil appelée /titom^? était vulgaire en France, ainsi qu'une sorte de mousseline du nom de mollequin^ qui servait à faire des guimpes de femme.

Dans plus d'un château, la soie commença à être tissée sous les yeux et pour les besoins du seigneur. Mais ce fait n'explique pas l'accroissement prodigieux de la consommation des soieries, qui tient à l'extension du commerce. Les vaisseaux qui sillonnaient la Méditerranée apportaient les espèces dont les noms se rencontrent à chaque instant dans les poèmes de l'époque. Nous citerons : le cendal^ sorte de taffetas que nous avons vu déjà employé au neuvième siècle ; le paite alexandrin ^ drap de soie brochée dont Alexandrie était l'entrepôt; Vosterin, drap de soie teint en pourpre ; le siglaton^ espèce de brocart fabriqué d'abord dans lesCyclades et ensuite dans tout l'Orient ; le samit^ dont la nature n'a pas encore été définie. On a dit que c'était du velours, parce que le velours s'appelle samet en allemand ; mais cette raison n'est pas décisive, licsamit et le velours furent connus en France, depuis le treizième siècle, comme des étoffes distinctes. Il vaut mieux s'en rapporter à l'opinion de ceux qui voient dans le samit un drap de soie sergé.

Mais c'est surtout Tindustrie nationale de la laine qui fut en progrès au douzième siècle. D'énormes quantités de draps se fabriquaient en Flandre, en Picardie, en Champagne, en Ijanguedoc. Presque toute la population des grandes villes, dans ces provinc4^s, y mettait la main. Chacune avait son espèce particulière, qu'on reconnaissait au tissu et à la teinture. Ici c'était l'écarlate, là le bleu, ailleurs le rouge garance, le brun, le noir, le vert. D'autres localités faisaient leur spécialité des petits lainages: lesétamines, les serges, ]es tiretaines ou droguets.

Fidèles à la tradition des Gaulois, leurs ancêtres, les Français continuaient à faire des tissus rayés auxquels toute l'Europe rendait hommage. Les rayures au goût du temps étaient horizontales, de plusieurs couleurs à la fois et assemblées en bandeaux qui ne se répétaient qu'à de larges intervalles. Telle était parfois la distance entre les bandes rayées, que l'étoffe, façonnée en bliaud, pouvait n'en procurer qu'une au milieu du corsage et une sur la jupe.

La variété des couleurs étant la loi du costume, tous les artifices pour l'y introduire étaient réputés bons. « Tel, dit un contemporain, fait ajuster une manche verte et une manche rouge à sa tunique dont le corps est de drap blanc ; tel autre, dont le manteau retombe en une double pointe, aurait peur de passer pour un rustre, si les deux pans étaient de couleur pareille. » Et le même auteur ajoute : « Il faut à cette nation, dont l'humeur varie sans cesse, des habits qui annoncent sa mobilité. »

Les contemporains parlent encore d'habits à jour, entièrement percés de découpures en forme d'étoiles, à travers lesquelles se montrait la couleur de la robe de dessous.

Quoique les chausses fussent devenues une pièce sans apparence dans rhabillement, à cause de la longueur des tuniques, on faisait cependant des chausses de luxe. Bruges fabriquait pour cet usage un tissu moelleux et coûteux qui n'était abordable qu'aux riches. Le costume d'apparat des prélat.s et des grands seigneurs comportait de>s chausses en soie damassée et brochée, d'un prix encore plus élevé. L'argent qu'on y mettait n'était pas tout à fait perdu, puisqu'on avait la ressource de montrer quelque peu de ses jambes en relevant ses cottes.

Des chausses de salin rouge brodé d'or, qui ont pu être portées par l'empereur Frédéric Barberousse, font partie des ornements impériaux

I,E GRAND Srfifil.E DU MOYKN AGE. 155

àe Vienne. L'église île Délémonl, (]ans le Jura Bernois, en possède une autre paire de la même époque, moins somptueuse et moins connue. L'étoffe est une toile damassée de Un écru, qui a été taillée par morceaux pour former une jambe, un cou-depied et un bout de pied. La jambe est garnie en hauteur et en largeur de bandes de soie cramoisie. Des jarretières en soie aussi, mais en soie de plusieurs couleurs, sont passées dans une coulisse.

Suivant la tradition de l'abbaye de Mouliers-Grandval, d'où ces chausses ont éU' apportées h Déicmont, elles auraient appartenu à saint Dizier, évéque de Rennes, qui péril assassiné dans le Jura, en 675, lorsqu'il revenait d'un voyage à Rome.

Mais la coupe, identique à celle des chaus- <ics de Vienne, et le dessin du damassé mettent hors de doute l'âge véritable de ( cette relique. Elle ne remonte pas au-delà du règne de Louis VU.

La chaussure du douzième siècle est ce qui a soulevé le plus de réprobation, à cause des pointes par lesquelles elle se terminait.

La mode des pointes, suivant une inQnilé d'auteurs, aurait été une invention de Foulques le Rechin, comte d'Anjou. Orderic Vital est le premier qui l'ait dit, prétendant que de tout temps les souliersjtvaienl été arrondis suivant la forme du pied, mais que le prince en question, qui availdcs oignons monstrueux, imagina, pour cacher cette difformité, de se faire faire des souliers d'une longeur extrême et augmentés d'une pointe à leur extrémité. La frivolité trouva cela si joli que tout le monde fut bientôt chaussé de cette façon, non-seulement it la cour d'Anjou, mais partout en France et en Angleterre. L'industrie des cordonniers dut se réformer pour ajouter aux souliers ces pointes qui ressemblaient à la queue des scorpions. On les appelait pigackes.

Tel est en substance le récit d'Orderic Vital ; mais il est loin d'être satisfaisant, d'abord parce qu'on ne s'explique pas que des pieds affligés d'oignons aient trouvé leur compte à des chaussures pointues, et ensuite pan-e qu'il est établi par de nombreux .témoignages que les

lémoDl. [Salletin de la Soi \t CAUace, 1B66.)

souliers à pointe curent déjà la vogue à l<a (in du dixième siècle et au commencement du onzième. En remontant plus haut, on trouverait qu'ils ne furent pas inconnus au neuvième, ainsi qu'on peut s'en convaincre par la figure de la reine Irmentrude, reproduite cidessus; et notre paire de souliers, trouvée aux pieds d'une matrone auvergnate, prouve la môme chose pour le quatrième. Bien plus, on voit au musée de Berne le pied d'une statue en bronze, de la belle époque romaine, qui est chaussé d'un soulier à pointe recourbée. Enfin les monuments égyptiens et étrusques attestent que, dès la plus haute antiquité, on porta des chaussures munies à leur extrémité d'une sorte de bec qui se relevait à une hauteur prodigieuse, comme un fer de patin. Concluons donc, sans tenir compte des cors aux pieds de Foulques le Rechin, que ce personnage fut le restaurateur, et non l'inventeur d'une mode dont les vieillards de son temps avaient pu être témoins dans leur enfance, et dont l'origine, comme celle dé toutes les absurdités humaines, se perd dans la nuit des temps.

Quelque chose cependant parait appartenir en propre au douzième siècle. C'est une variété de pointes, mentionnée par le même Orderic Vital, et dont il attribue l'idée -à un extravagant de la cour de Guillaume le Roux, appelé Robert. Ce Robert faisait bourrer d'étoupes les pigaches de ses souliers, qui étaient ensuite tortillées aplat, en dehors de chaque pied, de manière à figurer des cornes de bélier. Cette invention valut à son auteur le sobriquet de « cornu ». En Franc^^ elle s'imposa aux femmes comme aux hommes sous le règne de Louis VI.

Mais.porter une telle charge au bout de ses pieds était très-fatigant. Sous Louis VII on revint aux souliers ronds, sans toutefois bannir entièrement les pigaches. Elles restèrent à l'état d'embryons,

plantées tout droit ou abattues comme des ergots de coq à l'extrémité de chaque soulier.

Ce retour à la sagesse fut compensé par une extravagance d'un autre genre. On donna au quartier

Soulier à quartier panaché, UUC hautCUr tcllc, qu'il retombait

(d'après un bas-relief du musée de Toulouse.)

au-dessus du talon à l'instar d un panache; et celui qui aurait dit aloi-s que jamais pareille sottise ne s'était vue, se serait encore trompé. Les vieux Fllrusques d'avant la fon-

LE GRAND SIÈCLE DU MOYEN AGE. i57

dation de Rome curent des souliers qui panachaient ainsi par derrière et par devant.

Les lourisles qui se rendent à Luchon s'arrêtent d'ordinaire à Saint- Bertrand de Comniinges, et dans l'église, autrefois cathédrale, de cette petite ville, on leur montre trois paires de chaussures conservées comme reliques de saint Bertrand, qui mourut en odeur de sainteté

en 1 120. Elles sont en drap ^,^^ j^^ souliers de saint Bertrand de Comminges.

de soie broché, blanc, rôuge

et pourpre. Ce sont de curieux échantillons de ce qu'étaient devenues à cette époque les sandales liturgiques. Elles avaient conservé le haut quartier d'autrefois, mais se laçaient sur le côté. Elles sont pointues du bout, sans pigache ni armature d'aucune sorte.

Les autres souliers couvraient entièrement le pied jusque par-dessus les chevilles. Jls étaient ornés de galons ou de lanières d'applique en cuir de couleur différente, souvent bordés de gueules. Le chroniiiiqueur deMarmoutiere, décrivant le costume de Geoffroi Plantagenet le jour de son mariage avec Mathilde d'Angleterre, insiste sur les ligures de lionceaux d'or qui décoraient ses souliers. C'étaient les souliers « peints à lions » dont il est parlé plus d'une fois dans les chansons de geste.

Pour la chambre, on avait des chaussures entièrement découvertes et à quartier bas. Leur nom était eschapins. Dô cette façon est chaussée une femme que l'auteur du Garin a voulu peindre dans le négligé de la douleur :

Tulc dolente hoi^s de su chambre isist, Desafubléc, chaussée en escliapins; Sor ses espaules li gisoient li crin.

« Elle sortit de sa chambre toute en larmes, ses vêtements défaits, chaussée d'eschapins, les cheveux épars sur ses épaules. »

Eschapim s'est changé en escarpins dans le français moderne.

Il y avait encore les heuses ou bottes, exclusivement à l'usage des hommes. Au sujet de cette chaussure, le prieur de Vigeois remarque en sa chronique qu'elle n'était portée anciennement que par un petit

158 IIISTOIHE m COSTLME EN FKANCi:.

iioiiibi-u du gcnlilslioiiirntrs, mais qii<! du U;m|is où il (-crivail, qui fui celui (It! l'avéïifinent di; Pliilip]Ki-AugusU!, rit!» n'élait plus commun que les gens liullés, inêrnu parmi les bourgeois cl aulres habilants (les villes. Ces boites éuient courtes de lige et en cuir mou. On y adapta les mêmes |)ointes qu'aux souliers.

I/Ëglise a épuist! ses foudres contre les chaussures armées de i>oint<^^.

mais ce fui plus tard. Au douzième siècle, elle se montra plus inquiète des longs cheveux et des barbes. Elle élail parvenue, sous le règne de noire Henri 1", à faire tomber ces deux choses. Voir qu'on y revenait apri* une interruption de cinquante ans, fut [four elle un véritable désespoir.

Elle alléguait eonlre les cheveux longs la parole de saint Paul aux Corinthiens : « La natui-c elle-même ne nous enseigne-t-elle pas qu'il esl ignominieux jiour riiunime d'entretenir sa chevelure? » Pour la condamnation des cheveux et de la barl»

tout enst^mbtc, elle avait une autre raison à donner : c'est que c'était jiar là que les pénitents, les prisonniers et les iièlerins se distinguaient du l'esté des nupriels. Lu siH-iété était-elle possible, s'il n'y avait plus de signe

.liprè. un WblMu on imail .lu nuis. r du M^i'ii,. aiiqUoI OH pÛt l'eCOniiaitrt! Ics IX'lc- |Scr6, La artt au moyen agi, t, V). .' . ,

fins, les prisonniers et les jiemtents?

IjC- plus illiistivs prélats de la France et de l'Angleterre, Yves de Chartres cl Ansi^ime de Canlorbéry, prêchèrent sur ces textes, et décrélèrent le refus des sacrements à ceux de leurs diocésains qui n'abattraienl point leurs cheveux. 1-e concile de Rouen, en 109fJ, étendit la même interdiction à toute la province de Normandie. Ratliode, évèqne de Noyon, ayant persuade aux Tournaisiens, donl [il était aussi le

pasteur, qu'une épidémie alors régnante avait pour cause l'indécence des chevelures masculines, plus de mille jeunes gens vinrent se faire exécuter par lui. L'avisé prélat profita de ce qu'il avait les ciseaux à la main pour écourter les tuniques de ceux qui les portaient trop longues.

Il n'est pas le seul de son rang qui se soit fait coupeur de chevelures. Serlon, évéque de Séez, tondit pareillement Henri P"* d'Angleterre et sa cour. La scène eut lieu dans l'église d'Argentan, encomhrée de provisions et d'effets que l'attente de la guerre y avait fait apporter des campagnes environnantes. Le roi et les seigneurs de sa suite écoulèixînt, assis sur des mannes, un sermon que leur fit l'évéque. Serlon était de ceux qui avaient appelé les Anglais pour rétablir en Normandie l'ordre compromis par la nonchalance de Robert Courte-Heusc. 11 dit les choses les plus fortes contre les mœurs dissolues de ce prince, et loi'squ'il en vint à déplorer les conséquences funestes du mauvais exemple donné par lui, intei*pellant brusquemen t ses auditeurs, il leur demanda s'ils n'avaient pas honte, eux qui avaient été faits à l'image de Dieu, de se rendre semblables à des femmes par leur coiffure; s'il était convenable à des chrétiens d'avoir la face couverte de poils à la mode des Sarrasins. Là-dessus, il tira une paire de ciseaux qu'il avait sur lui et s'approcha du roi, qui lui tendit bénignement sa tête. Après le roi, ce fut le tour du comte de Meulan, puis des grands officiers de la couronne, enfin de tous les chevaliers qui étaient là. Et tous ces nobles personnages, exaltés du sacrifice qu'ils venaient de faire, trépignaient sur leui^ toisons qui jonchaient le sol.

Ces beaux mouvements n'aboutirent à rien. La mode, plus forte que lout, consacra le triomphe des barbes et des longs cheveux. Alors on prit le parti par lequel il aurait j)eul-etre mieux valu commencer : on imposa aux pénitents l'obligation d'être rasés et tondus. C'est à quoi S4» soumit notre roi Louis VII, en expiation des horreurs qu'il comniil à la prise de Vilry en Champagne.

11 faut se figurer les chevelures du douzième siècle, longues s(»uleiiient par derrière, car sur le devant elles étaient coupées assez court. On les frisait en boucles avec le fer. Quant aux barbes, on les ornait d'une autre ftu;on, en les partageant on une infinité de petites touffes autour desquelles on enroulait du fil d'or. M. Littré explique trèsbien cela dans son dictionnaire, au mot Galonné, En effet, on disait « galonnée » la bari)e (jui était décorée de la sorte.

100 HISTOIRE DU CUSTIME EN FRAiNGË.

Aliii de maintenir les cheveux sur la nuque, on nouait autour de la télé un diadème appelé, suivant la façon qu'il avait, chapelet ou iressoir. Ije chapelet consistait en un simple ruban. Des perles et des pièces d'orfèvrerie enrichissaient le tressoir.

L'hiver on avait des bonnets dont la forme fut absolument celle des bonnets phrygiens. Ils avaient la pointe rabattue sur le devant, des pattes sur les côtés, et un ap|>endice qui voltigeait derrière la nuque. On lit ensuite, à l'usage des deux sexes et sous le nom de coi/fes, d'autres bonnets en toile que le prieur de Vige^is, en sa chronique, assimile à des chapeaux de lin. La coiffure qui donna lieu à cette comparaison, devait, à ce qu'il semble, tenir un peu du turban. Puis les chapeaux de poils de chameau et de toute sorte do feutres parurent dans les dernières annéi^s du règne de Louis VU. Enlin le cucuUe ou chaperon^ qui devait primer toutes les autres coiffures au siècle suivant, fit son entrée dans le monde en 1185. La circonstance qui le fit sortir des monastères, où il avait été relégué depuis des siècles, mérite d'être rapportée.

Une querelle entre le comte de Toulouse et le roi d'Aragon remplissait le Midi de désordres et de meurtres. Un charpentier, nommé Durand, eut une vision où il lui sembla (jue Notre-Dame du Puy le chargeait de rétablir la paix publique : cela par le moyen d'une association armée, dans laquelle il réunirait les hommes valides de toute condition. Le signe de ralliement devait être un capuchon de toile blanche, pareil au scapulaire des chartreux, avec une médaille de plomb plaquée sur la poitrine.

L'entreprise de Durand, favorisée par le clergé du Puy, eut un succès merveilleux. Des milliers d'hommes, exposés jusque-là comme des troupeaux sans défense aux attentats des mercenaires, composèrent une armée redoutable dès qu'ils eurent coiffé le capuchon blanc. Ils exterminèrent les bandes de soudards qui les opprimaient. Malheureusement pour l'auteur de cette bonne œuvre, il crut qu'il pourrait l'employer à réprimer la tyrannie des seigneurs, comme il l'avait employée à réprimer les excès des brigands. Ses protecteurs voyant où il en voulait venir, se tournèrent contre lui et contre son association. Les frères encapuchonnés se virent traqués à leur tour. Leur coiffure fut proscrite comme un emblème séditieux. Toutefois, il en resta quelque chose. Des i)ersonnes de condition, qui l'avaient portée et s'en étaient trouvées bien,

parlirenl de là pour se faire faire des capuchons plus petits, et qui n'étaient plus de toile blanche, mais de drap, et de toutes les couleurs.

Les chroniques en français appellent chaperon le signe de ralliement de la confrérie du Puy. Ce nom tient à ce que cette coiffure était considérée comme un extrait de la chape. A la chape en effet avait été depuis longtemps adapté un capuchon.

11 y avait aloi's des chapes de bien des sortes. Lais, clercs et moines,

tout le monde en faisait usage. Les unes étaient ouvertes dans toute

leur longueur, les autres fermées à l'encolure; celles-ci avaient des manches, celles-là de simples fentes pour passer les bras. Failes d'un tissu grossier, elles furent les parapluies de l'époque. De là le nom de chape à pluie^ que l'on rencontre dans les vieux auteurs français. Les méridionaux disaient balandras ou balandran^ et ce mot, ainsi que la chose, existait encore au dix-septiùmc siècle. La Fontaine s'en est servi dans la fable de Borée et te Soleil :

Sous sou bulaudras fais qu'il sue ;

El Saint-Amand :

0 nuit, couvre tes leux de ton uoir balaudran.

Sous Louis VII, des chapes et balandrans de luxe, en étoffes d'un grand prix, prirent place dans la tenue habillée des hommes et des femmes. l]ne variété de ce pardessus, qui n'avait pas de manches, s'appelait garnache ; une autre était fourrée et portait le nom de chiot. La faveur donnée aux chapes restreignit l'usage du manteau-chiamyde.

Le costume du douzième siècle, malgré ses bizarreries, se prêtait encore à de beaux effets. Les statuaires de l'époque en ont tiré un excellent parli. Ils ont surtout réussi dans la représentation des rois, parce que les rois étant toujours affublés de la chlamyde et vêtus de la dalmatique, qui était plus courte qne le bliaud, ils ont eu de beaux plis à figurer par-dessus et par-dessous.

Les mêmes artistes ont fait du costume féminin le plus majestueux qu'il y ail eu au moyen âge. Nous disons qu'ils l'ont fait ainsi, car il s'en faut que l'apparence soit aussi belle dans les miniatures. Les miniaturistes n'ont été que les servi les copisles de ce qu'ils voyaient, tandis

J6:i IIISTlHHK IH CIlSTlMK K\ KIlANtiK.

([Ut! k's scul|ileiirs pitraiss^nt avoir t^inhclli la rûalilé dans k' sens qui convenait !e mieux à leur arl.

Il n'est pei'sonnc qui ne connaisse riialiillcment dont nons voulons parler ici. C'est celui (|ui a été adopté dans notre siècle jmur it-présen-

di-Nolw-DamoiteCoriwil, jnunl'hut i, Saiiil -Dents.

(Wiilm.li, (. c.)

ter les princesses mérovingiennes. Une slalue de la rt-ine de Saha. qui décorait autrefois le portail de Notre-Ditme de Corheil, est la cause de cet anaetironisme. Cette slatiic fut cx{)ost'c iiu ci-devnnl Musée àes monuments fi-aiiçais, sons le nom de la reine Clolilde, et comme échantillon de lu sculpture du dixième siècle. Les artistes s'en rappor*

LK GHAND SIÈCLE DU MOYExN AGE. 103

lèrent à rindicalion du livret, el la méprise a donné lieu à une pratique qui est aujourd'hui traditionnelle. Cependant la prétendue statue de Clotilde, ainsi que celles du grand portail de Cliarires qui lui ressemblent, sont des ouvrages qu'on ne pcuit pas faire remonter plus haut que Tan H50.

Voici la description que Ton peut tirer, tant de ces monuments, que des figures exécutées dans les manuscrits el des explications fournies par les auteurs.

Le chainse des femmes, entièrement couvert par leur bliaud, n'apparaissait qu'aux manches, et par une broderie dont il étail décoré à Pencolure. Il pouvait être de fine laine ou de crêpe de soie aussi bien que de fil.

Le bliaud était étroit comme celui des hommes, mais beaucoup plus long, car il couvrait les pieds par devant, et souvent produisait par derrière une queue traînante.

Une tunique du nom de pelmon^ qui était de pelleterie enfermée entre deux étoffes, la fourrure apparaissant seulement sur les bords, prenait place quelquefois entre la chemise et le bliaud, et dans d'autres cas, tenait lieu du bliaud lui-môme. Ce double usage du pelisson au douzième siècle est attesté par \xn^ infinité de passages des chansons de geste. Ainsi l'on voit la Béatrice du roman de Raoul de Cambrai s'habiller successivement du chainse, du pelisson et du bliaud, tandis que le ptdisson de Blanchefleur, dans le roman de Garin^ est une robe apparente que soulève le sein palpitant de la jeune fille. La même remarque s'applique aux hommes, qui usèrent aussi du pelisson.

Les manches du bliaud féminin furent de deux façons, tantôt étroites pi conduites juscjue vers le poignet, pour tomber de la jusqu'aux jambes par un prolongement sans raison ; d'autres fois larges comme des sacs, «ver leur ouverture bordée de gîdons ou de garnitures bouillonnées. Ia» nom de ces garnitures élait frézeanx; celui des galons, orfroisj ce qui revenait à dire du fil d'or travaillé à l'iîistar des antiques Phry- «îiens.

Ces manches n'étaient pas le plus beau du coslume ; mais le corsage fut d*nn elTel on ne peut plus gracieux par l'idée que l'on eut de porter exIi'Heurement une sorte de gilet, dérivé cerlainement du roque carolingien. Cette pièce, îijustée sur le busle comme une cuirasse, en dessinait toutes les formes, fille s'agrrtfail sur le côté. Son nom parait avoir

164 iiis'rornE du costume en fhance..

^pgipe on ijipon, pivinière forme des mois jM/fC/M/wn, qui, jusqu'au dis-septième siècle, »c cessèrent pas de d«si{,'ncr un justaucorps. Gipc se trouve dans la chanson de Oartn :

I nu ilifinisu lilaiiclie i-oiiiiiie llor île |iiv Ont loi-s ïestu Bu-tris au vis cUt ; l'uis li vestirerit le bital il'or oiniv El une îjiiK; de gris, biiiis arcslt-r.

On voil pal- cet exemple que la gi|H-. admettait la fouiTure. A en juger par un guilloclié ou par une sorle de dessin d'ik-aîllcs, Iracéordinairemenl sur la gipe, Téloffc qui ivomvi'ait la fourrure devait èlre gauffrée. Un étroit ceinturon était noué [Mir-dessus , à la taille; une riche ceinture à bouts pendants, jelée négligemment sur les hanches, retombait par devant jusque vei> le bas du bliaud. Unilégère cha|>e, ou bien le manleau-pallium, encore plus élégant, complétait l'habillemenl du corps. Avec cela, une coiffure charmante : h»

cheveux partagés en I deux sur le milieu de la tète, et tressés en •^^- deux nalU» galonnées

r.ro-1* d-ur, jap>oi^. ..«..^ l'^r ÎT.*."" '*""'"'' ''""' "" qui desceu.Iaient le long

un chapelet, un Iressoir ou bien nu cercle d'orfèvrerie. Quelquefois ces diadèmes assujettissaienl sur le chef une voilelle de ee fin tissu lie-

f,K GRAND SIRCLE HU M0\EN AfiE. <65

fini précédemmeni sotis le nom rlo mollequin. Les plus sévères Avaient des guimpes.

L'inestimable manuscrit du Hortvs delieiarum, qui a péri dans le Iwmbardement de Strasbourg, représentait la figure allégorique de la Superbe, coiflëe d'une longue écharpc de linon à bouts pendants, dont le milieu était ajusté sur la tête à la façon d'un turban élevé. C'est là sans doute revagéralion du chapeau de lin, mentionné ci-dessus.

iiptn alli<)wriqiir ilc la Superbe ilaiia if Horlnt deliciaram. (EaMlhirdl, HtTTad von Laitdâperg.^

Les servantes, dans l'imagerie, n'ont jamais de manteau ni de manches pendantes. Leur ceinture est posée très-haut sur leur robr , el quelquefois elles portent sur le devant du corps, en guise de tablier, une pièce longue et étroite qui paraît avoir été de drap avec des brodt ries dessus.

Les femmes mises en scène dans les chansons de geste sont de Irèsffrandes dames, pour la mise desquelles les poêles n'ont rien épai^é. Alix riches fourrures, aux étoffes orientales, dont ils so. plaisent à les parer, ils ajoutent les orfrois, les frézeaux, les girnm ou segments. Une robe de cendal uni était pour eux la marque de la simplicité.

Le roman de Parlkenopeus de Btois, écrit au (h'-clin du douzième siècle, nous montre des femmes occupées à leur toilette. C'est un ta-

im llfSTOIRE DU fiOSTLME EN FRANCE.

hleau qui fnit pc^ndnnt fl celui dont Lucien est allô rlicrclier li-s traits

dans les bmidoirs <)u fempfl dos Anlonins. Cnmmc il csl plus naïf, il

marque bien la différence des deux éjHiques.

Il faut tradnirc, car la langue dont !»'esl servi le vieux trouvère n'es!

plus celle que nous parlons.

« Les dames mirent beaucoup de lemps à se parer. Il n'y avait pas im pli dans leur liabtilement dont elles n'eussent calculé refief. Elles sont velues élroil avec des frézeaux qui leur vonl depuis les jHtings jusqu'aux hanches. Il faut qu'elles soient debout pour s'affubler et se serrer avec grâce. Klles tiennent devani elles la lioucle et les pendants de leur ceinture, et font maints es.sais pour trouver une pose irréprochable . La grande affaire est de l'atlacher. Comme ceci elle est trop haute, comme cela trop plaie.

Voilà trop de découvert. Ce pli relevé ne fait pas bien. Il est trop lâche, il est trop serre. Examine bien tout autour de moi. Donne-moi le miroir. Regarde par derrière,pendantque je regarde par devant.

« On pass<! ensuite à la guimpe. Faismoi un loiir plus grand par ici ; découvremoi un peu la bouche; baisse ce pli qui me touche les yeux. Tire en haut ; tire en bas. Fais tomber davantage sur le front ; ramène en arrière, que j'aie le visage plus dégage. Là, je crois que c'est

Cortumt ,1e wmDU!. (EiigL-lhirdi, t. c ) nr ■ ■ ■ ■ ■ .

tout, ^on, je VOIS un poil de travers dans mon sourcil; remets-le h sa place. A présent que t'en semble? — Madame, j'ai beau regarder, je ne vois rien de plus à ajouter. J'ose bien vous dire que vous allez faire envie à toutes celles qui vous verronl. » On peut appeler cela de la coquetterie raffinée, et il n'est pas difficile de deviner à quelle fin les dames se donnaient tant de ))eine. Dès le règne de Louis le Gros, Guiberl de Nogenl disait des demoiselles comptées pour quelque chose dans le monde : « Il n'en est pas une qui

ne se croirait la plus misérable des créatures, si elle manquait de Tap* probalion d'un cercle d'adorateurs. Elles mettent leur gloire et le bon ton dans le nombre de ceux qui soupirent autour d'elles. » En d'autres termes, la galanterie était née, ou pour mieux dire, ressuscitée. Elle fut le premier fruit de l'oisiveté, lorsque l'on commença à vivre en paix dans les châteaux ; mais elle se montra sous une forme qu'on ne lui avait jamais vue auparavant.

La femme maltraitée tant et plus, dans les plus vieilles chansons de geste, lorsqu'elle a le malheur de soulever contre elle de brutales colères, la femme que les anciens preux poursuivent des injures les plus grossières, qu'ils saisissent par les cheveux, qu'ils soufflettent, qu'ils menacent pour un rien du bâton ou de l'épéc : la voilà qui devient tout d'un coup l'objet d'une adoration perpétuelle. Les plus brîives guerriers tremblent devant elle ; ils se soumettent pour lui plaire aux plus dures épreuves, ils s'exposent à la perte de leurs biens, à celle de leur vie, et la seule récompense que la plupart ambitionnent, pour prix d'un dévouement si absolu, est d'obtenir une parole aimable, un sourire, un bout de ruban que la dame aura porté. Des compositions littéraires d'un goût tout nouveau préconisent ce genre de servitude et répandent les leçons d'un sentimentalisme plein de subtilité.

L'importance acquise par les femmes dans le manoir seigneurial s'étendit à celles des autres classes de la société. Partout dans la bourgeoisie, l'épouse, quittant le rôle de pupille ou de domestique, fut réputée l'égale et l'associée du mari. Les délaissées de la classe ouvrière, filles el veuves, trouvèrent dans l'institution du béguinage la garantie du respecl et d'une juste rémunération de leur travail. Dans l'Église, la direction religieuse prit une tournure nouvelle par la multiplication des monastères de femmes. On en vit (par exemple dans l'ordre de Fontevrault), dont les supérieures avaient sous leur gouvernement des communautés d'hommes. Mais ce qu'on vit surtout, c^. fut l'afTiliation aux monastères de milliers de converses, d'oblates, d'associées laïques/par qui l'esprit de ces maisons pénétrait au foyer domestique. Le clergé éprouva que ces cohortes auxiliaires de la grande armée cléricale n'étaient pas les moins utiles pour ramener au giron de l'Église les populations travaillées par l'hérésie.

Le douzième siècle, porté aux innovations en toute chose, détruisit l'unité de règle dans la profession monastique. Une infinité d'ordres s'é-

tablirent en concurrence avec celui de Saint-Benoît. A côté des moines contemplateurs, il y eut des moines qui vivaient du produit de leur travail, des moines pasteurs, des moines laboureurs, des moines tisserands, des moines soldats. Autant d'instituts nouveaux, autant de costumes différant par la coupe, par l'étoffe, par la couleur.

11 ne faut pas juger de ces habillements d'après la forme qu'ils ont aujourd'hui dans ceux de ces ordres qui ont subsisté. Les coupes ne sont plus les mêmes, et souvent le fond a été changé. L'imagerie du temps nous fait voir des moines habillés en vert et en bleu foncé. Toutefois, le noir, le gris et le blanc sont déjà les couleurs des ordres supérieurs. Le noir appartenait aux bénédictins; le blanc aux chartreux, aux pn*montrés, aux augustins. Les cisterciens, qui avaient pour principe de ne pas s'habiller d'étoffes teintes, employèrent des lainages dans leur couleur naturelle, soit le blanc, soit le gris résultant du mélange de la laine des moutons blancs et noirs. Bientôt ils laissèrent le gris à leurs novices, et le blanc fut, chez eux, la couleur des profès. Ils furent appelés « les moines blancs » par excellence, tandis que le^ bénédictins étaient « les moines noirs. »

La première pièce du costume des bénédictins était la gonne ou étaminey tunique longue à manches étroites, qui se portait sur la peau ^ pendant l'été, mais qui, dans la saison rigoureuse, se superposait à un pelisson sans manches, de même longueur qu'elle.

Venait ensuite le scapulaire ou chaperon monastique, dont nous avons parlé à propos de l'institution des frères de la Paix de Notre-Dame du Piiy.

Par-dessus le scapulaire, le froc^ vaste robe, alors fendue dans les deux tiers de sa longueur sur les deux côtés, et avec des attaches sur les fentes, qui empêchaient les pans de voltiger.

Par-dessus encore, la chape, l'habit qui protégeait tous les autres, comme il est dit dans le Moinage de Guillaume d'Orange :

Li abis qui tos les autres g<inle.

Le froc était l'attribut du moine qui avait prononcé ses vœux, lie couvers devait se contenter d'un scapulaire pourvu de plus d'ampleur que celui du profès.

Le poëme que nous venons de citer, d'accord avec les statuts de l'ab-

LR GRAXD SlF:CLK DU MOYRN AGE. J69

baye (leCluny, nous fail connaître rhabillement que cachalcnl les robes. H consislait en braies, irèbus ou fourreaux de jambes {les trabuques de l'époque barbare), cbaussons et hottes. A la place des botles, la règle lie Cluny mentionne des souliers à courroies de cuir. Le même document ajoute un chapeau et des fpinls pour les religieux qui allaient en voyage.

Ces messieurs de Cluny étaient regardés par leurs rivaux comme des sybarites. Il n'y avait pas de tissus trop fins pour eux, et l'on trouvait que leur vœu de renoncement no s'accordait guère avec tout ce <]u'ils prenaient de pnîcau- I ions contre la pluie et la froidure. Aussi le principe des nouvelles règles fut-il l'ausliv rité. Le fondateur de Cîleaus proscrivit du costume de ses moines les chapes, les pelissons, les braies, les bottes et tes chapeaux. Leurs gonnes ne purent pas être faites d'élnminc; une robe à larges manches et capuchon, la coule, remplaça pour eux le scapulaire et le froc, et ils n'eurent aux jambes que des chausses etdessouliersdécouverts.Pour

comble de perfection , les soins Hoine bén^dirtia du .louiiémc mci^.

de la propreté, observés dans («ibiiiop. A™i«i(ei ordinu s Benfdich.m.)

l'onlre de Cluny, furent bannis des maisons de Cileaux. Un auteur de Tordre raconte l'anecdote d'un dévot chevalier qui, après avoir hésité longtemps à prendre l'habit de cistercien à cause de la vermine qu'il enlreleaait, surmonta enfin ce scrupule, et se trouva, malgré les poux, le plus heureux des humains.

ï,t* coslume des religieuses se composait généralement de deux

rol)e8 talaires, d'une chape et d'un voile. Elles gardaient encore leurs cheveux, maÎB avec défense de les tortiller, de les natter ni de les laisser paraître. C'est encore l'austérité cistercienne qui parait avoir suggéré le sacrifice complet de ce bel ornement; el peu à peu, abattre la chevelure devint l'article essentiel de la profession dans tous les ordres. Le manuscrit du Horlns deliciarum^ dont nous avons déjà parlé,

représentait en |)einture toutes les religieuses composant la communauté du . monastère de Sainte- Odille en Alsace, sous le gouvernement de Herrade de Landsberg, en 1185. C'étaient des chanoinesses qu'on suppose avoir été soumises h la règle de Saint-Augustin. lueurs cheveux étaient cachés par une sorte de turban en toile blanche sur lequel était posé un voile de laine rouge cramoisi. Les robes de dessus étaient taillées à la mode du temps, avec de larges manches. Leur couleur ainsi que celle des chapes présentaient de grandes variétés. Il y en avait de violettes, de brunes, de bleues, et d'autres encore en vert foncé. Les robes de dessous étaient blanches, comme les chainses qui figuraient dans la toi lette des femmes du monde.

C'est au douzième siècle que l'habillement du prêtre à Tautel fut fixé au nombre de pièces dont il se compose encore aujourd'hui. L'aube, à cause de son caractère sacré, dutôlre préservée du contact de la peau par une tunique de dessous, origine de la soutane, et afin de cacher l'encolure de ce premier vêlement, les épaules furent enveloppées de l'arnica L'amicl, fixé sur la poitrine par une broche, était déjà de toile blanche, mais monté sur un petit collet de soie de couleur el brodé, que l'on mettait en évidence.

Religieuse du monastère de Sainte-Odille. (Rngelhardt, Herrad von Lanêdjterg.)

LE GRAND SifiCLE DU MOYRN AGE. 174

Conformémenl au nom qu'elle porlall, l'aubo dut ôtre toujours hlaacho. Seulement il fut permis d'y faire coudre au bas, sur le devant, une pièce carrée d'éloffe de couleur brodée ou brochée, qu'on appela parement.

L'élole et le manipule commencèrent à recevoir à leurs extrémités un empâtement, qui est devenu le battoir par lequel se terminent les mûmes pi(>ces dans le costume moderne des prèlres.

I^ chasuble eut la double forme d'une roue pleine, ou d'un cône échancré, qui permettait au célébrant de sortir ses avant-bras sans avoir à relever dessus une si grande quantité d'éloffe.

< rhu^ubtc do Thoiiiis Bcckct, coucrrée H Seul. (C>u

Bien qu'on Irouve dès le onzième siècle la mention de chasubles sur lesquellesélaient brodés des sujets reli<;ieui[, le plus souventelles furent taillées dans les mêmes étoffes qui servaient à la parure des laïque». Beaucoup d'églises possèdent des ipecitnen de ce vêlement, dont l'élofTe

172 IHSTOrRE fti: COSTUME EN FRWOE.

consisie en pflite alexandrin, en si<{la(on et autres tissus levantins, décorés (le figures fantastiques mi d'emblèmes qui sont compléteraenl étrangers ;"i l'imagei'ie tlirétionne. Une t-hasubte de Thomas Becket, conservée à la cathédrale de Sens, est en soie verle unie avec parements d'encolure en soie violette brochée d'or.

Presque toujours la eliasuble est décorée d'un clavc par devant et par derri&re. Il y en a deux sur la dalmatique des diacres. C'est le dernier emploi qu'on ait fait de rot ornement qui existait depuis tant de siècles. On lui donnait alors le nom d'orfrois. Il faut se garder de confondre les nrfrois avec le palliura des mélropoUlains, qui est posé par dessus la chasuble, et indépendant de ce vétemenl. Sa forme était déjà celle d'un collier avec deux pattes pendantes.