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Luxe dcâ habits dans les villes et dans les campagnes. — Magnificence de la multitude dans les fêtes publiques. — Les armoiries dans le costume. — Datturc et broderie. «- Origine de la livrée. — Variété des draps. — Manufacture parisienne de soieries. — Apparition du velours.

— Prodigalités en fourrures.. — Pierreries el diamants. — Les patenôtres dans la toilette.

— Augmeotition du nombre des pièces de l'habillement. — Variété des surtouls. — Costume des femmes — Linge safrané. — L'affiche du surcot. — Manches cousues. — Les fentes au surcot. — La cliape des dames. — La forquanic. — Plaintes contre le luxe des chemises. — Signification des cheveux flottants. — Chapeaux de fleurs. — Chapeaux des fcnunes. — Transfor* malion de la guimpe. — Explication du mot couvre-chef. — Faux cheveux pris à des mortes. — Cornes à la coiffure. — Premier essai de collerette. — Teinture des cheveux. — Préjugé contre les cheveux roux. — Un traité sur les cosmétiques. — Chaperons et aumusses. — Ressemblance du costume des hommes avec celui des femmes. — Le dorelot et la coiflTe. — Diverses sortes de chapeaux. — Double ajustement du chaperon des hommes. — Surcots à languettes. — La Gotardie. — Ce qu'on appelait robe. — Les manteaux habillés. — Les braies el les chaussures. — Métamorphose des pigachcs en liripipcs. — La perche à étendre les habits. — Soins de propreté.

Ixî Ireizième siècle, qui remplit les deux tiei*s de la période distribuée entre ce chapitre et le suivant, le treizième siècle est, dans notre histoire, le plus brillant du moyen âge, celui où il y eut 1e plus de prospérité et de bien-être. Des rois habiles dans l'art de gouverner mirent alors la France à la tête des États de l'Europe. Grâce à l'ordre public qu'ils avaient su assurer, le commerce et l'industrie accomplirent de nouveaux progrès. La richesse d'argent prit place à côté et souvent aurdessus de la richesse territoriale. On vit quantité de bourgeois plus opulents que les seigneurs. Le luxe, surtout le luxe des \êtements, envahit toutes les classes.

GuillHume le Breton, dans sa Philippide, dépeint l'allégresse du royaume après la victoire de Bouvines, et il s'exprime en ces termes :

ce Les villes, les châteaux, la campagne fêtent à l'envi un succès au-

is

178 IIISTOIHK DU COSTUMK KX FHANCK.

quel toulc la nation esl intéressée. Chevaliers, bourgeois, vilains, sorleiit de chez eux resplendissants de pourpre. On n'aperçoit que satin, drap écarlate et fin linon. Le paysan, enivré de se voir dans la tenue d'un empereur, se juge l'égal de toutes les puissances. Il lui suflit de s'èlre procuré un habit qui n'est pas celui de sa condition, pour qu'il s'imagine qu(î son être est transformé. »

Le tableau de Paris au sacre de Louis VIII est à peu près le même sous la plume de Nicolas de Bray :

« C'est un plaisir de voir les broderies d'or et les habits de soie vermeille étinceler sur les places, dans les rues, dans les carrefours. Li vieillesse, l'âge mûr, la pétulante jeunesse plient également sous le poids de la pourpre. Les seniteurs et les senanles s'abandonnent à la joie d'élre chargés d'oripeaux, et oublient leur étal de domesticité en voyant les splendides étoffes qu'ils étalent sur eux. Ceux qui n'avaient pas d'habits dignes de ligurer à j)areille fête, s'en sont procuré de louage. »

Ainsi la confusion des rangs que plusieurs de nos contemporains, dans la sincérité de leur âme, croient être la source de tous les maux dont nous souffrons aujourd'hui, cette confusion était un fait t'iccompli avant le règne et même avant la naissance de saint Louis. Il faut en conclure que nos maux datent de loin.

Une invention de ce temps-là fournit cependant aux gt^itilshomnies le moyen de n'être pas ju'is pour des manants, lors(|u'ils se trouvaient dans les foules. Les emblèmes que les chevaliers avaient toujours fait peindre sur hîui*s écus, venaient de prendre une signilication toute nouvelle.

Us comifiençaienl h être héréditaires. Le père les transmettait àst»*» enfants. On les figurait sur les sceaux, sur les meubles, sur les hahils de la famille. Ainsi répétés, ils désignaient la noblesse, non pas une noblesse en Tair dont il eût suOi, pour en Jouir, de se donner le titre, mais celle qui résultait de la possession de la t^rre et des droits de la puissance publique y attachés. On appelait cela armoiries ou blanou, et les armoiries, représentant le fief, avaient contracté par là un caraelère légal qui les mit pour longtemps à Tabri de la contrefaçon et de Tusurpation.

On faisait les babils armoriés en étoffe de la Couleur du' champ de riHMi. Les emblèmes héraldiques étaient figurés dessus par un procède

LA PÉRIODE DE H90 A 1340. 17y

(l'impression appelé batture- Il y eut des robes parties et écartetées, c'est-à-dire dont chaque face représentait l'accouplement de deux et de quatre blasons. Jamais décoration n'avait produit autant d'eflet. On la rendit tout à fait somptueuse en substituant à la batture la broderie d'or, d'argent et de soie de couleur. Join\ille raconte s'être plaint un Jour à Philippe le Hardi de la dépense que celte façon occa* sionnait.

n Jt; lui disais (ce sont ses propres paroles que nous traduisons), je lui disais, au sujet des rottes brodées que i'on voit aujourd'hui, que jamais, ati vojage d'outre-mer où j'étais, je n'avais vu de ccscotlessoil au roi saint Louis, soit à d'autres. Il me dit là-dessus qu'il avait telles pièi-es brodées de ses armes qui lui avaient cottlé 800 livres parisis fphis de 50,000 francs d'aujourd'hui). A quoi je répondis qu'il eftl mieux fait d'employer cet argent en aumônes, et de faire faire ces pi^ces d'habillement en bon lalTelas battu à ses armes, ainsi «pie son \ii're avait fait. »

On s'habillait ainsi de son blason pour aller en bataille, pour jouter daus les tournois ou |K)Ur se montrer en pompe devant ses vassaux et sujets. Il n'eût pas été hiensirani d'en faire parade à tout moment, surtout devant plus haut que soi. Les nobles attachés aux grandes mai*

i80 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

sons, CCS clients de la féodalité que l'on disait être « aux robes » de tel ou tel, parce que celui dont ils subissaient le patronage les entretenait de vêtements, ceux-là n'étalaient pas leurs armoiries sur leur corps. Ils portaient les étoffes achetées aux frais du maître et assorties aux couleurs qu'il préférait. Un tel uniforme s'appelait licréCj à cause que la livraison s'en faisait deux, trois, quatre fois par an. Le mot est resté dans notre langue avec une autre acception, mais qui tient de trop près au sens primitif pour qu'on n'en saisisse pas le lien.

L'étoffe dominante au treizième siècle fut le drap. On en fabriquait l)arlout, et de tous les prix. Le plus estimé était celui des manufactures du Nord. Il y avait telle qualité, l'écarlate par exemple, dont l'aune valait 1 50 ou 200 francs de notre monnaie. Le vert n'était guère moins dispendieux. Le goût était toujours aux tissus mélangés de plusieurs couleurs. On ne s'en tenait plus à la combinaison qui produisait des rayures. Il y eut des draps échiqtielés ou à carreaux de couleurs alternées, des marbrés^ des mêlés ou chinés, des papillonnes. Les petits lainages se prêtèrent aux mêmes dessins.

Les Orientaux n'étaient plus les seuls à fabriquer des soieries. On en faisait en Italie, à Gènes, à Plaisance, à Florence, et surtout à Lucques; on en faisait même en France. Il y eut à Paris une corporation de tisseurs de draps de soie, qui achetaient du roi la permission d'exercer leur industrie. La matière première était apportée à l'état de soie grége par des marchands italiens. Elle était préparée pour le métier par des lileuses organisées aussi en corporation.

Le velours apparaît alors sous les noms de velluse^ velloux^ velveL Ces formes diverses d'un mot foncièrement français avaient désigné jusqu'alors une peluche de fil, dont on faisait des serviettiis et quelquefois des pardessus d'habillement. Les chevaliers du Temple curent à l'origine des manteaux de cette étoffe. Dans leur superbe, ils s'autorisèrent plus tard de l'équivoque pour en porter de velours. Le velours rendait à merveille l'effet des couleurs appelées émaux dans le blason. Aussi fut-il surtout de mise pour les habits armoriés. *

Les soies façon foulard, les crêpes de soie, le camelotj mélange de soie et de cachemire, s'ajoutèrent encore au vieil assortiment connu dans le siècle précédent. Il s'est conservé des échantillons de ces diverses étoffes comme pièces de garde pour préserver les miniatures de certains manuscrits.

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Quant aux fourrures, leur vogue ne fil que s'accroître. Celles de prix se vendirent de plus en plus cher, à cause de la consommation qu'on en faisait. On n'en usait pas avec le ménagement qu'on y met aujourd'hui, même dans les maisons les plus riches. Elles étaient portées Ions les jours et en toute saison. Le gris et la martre étaient préférés pour l'hiver, le vair pour l'été. Dans chacune des livrées founiies par les grands seigneurs aux familiers de leur maison, il y avait une garniture nouvelle, et le maître réparait sa provision à l'avenant. Nous avons pour le commencement du quatorzième siècle, des comptes détaillés de ce genre de fourniture, qui sont quelque chose d'effrayant. Un roi qui n'était pas un prodigue, Philippe le Long, usa dans le second semestre de l'an 1316, pour la fourrure de ses vêtements, sixmille trois cent soixante-quatre ventres de petit-gris.

Au faste des habits s'ajouta celui des bijoux. L'émail, accessible à toutes les bourses, perdit la faveur dont il avait joui auprès des grands. On vit apparaître les diamants, les garnitures de boutons d'argent, d'or et do perles, substituées aux agrafes. Les /erwaîfx, ou broches de manteaux, incrustés de pierreries atteignirent des dimensions colossales. Les hommes eurent les doigts chargés de bagues. Toutes les ressources de la joaillerie furent épuisées pour enrichir les ceintures, les tressoirs, les chapelets de tête, les couronnes, et autres ornements à l'usage (h^ doux sexes. Il n'est plus question de pendants d'oreilles pour les femmes, IjOs pendants de leurs colliers s'appellent nnsches ; leurs bracelets, bandes et chasxe-bras. La dévotion a introduit un nouvel objet dans la toilette : c'est le chapelet à prier, qui n'est encore connu que sous le nom de patenostre. Il est d'or pour les opulents; mais le commim des (idoles se contente de patenôtres d'os, de corne, d'ivoire, de corail, de nacre, d'ambre, de jais. A Paris, il n'y eut pas moins de trois corporations industrielles occupées à la fabrication de cet article.

I/habillement resta long pour les deux sexes ; mais il éprouva des changements dans la coupe et dans le nom de ses pièces. D'ailleurs, il s'éloigna de son principe, qui avait été jusqu'alors de ne se composter que de deux pièces. On était devenu plus délicat, et l'on éprouvait lo Iwsoin de se couvrir davantage.

Le chainse se transforma en chemise^ la chemise dans le sens où nous l'entendons, pièce fondamentale en toile de fil, que toute personne lûsve voulut porter sur la peau.

Sur la chemine prit place une blouse courte ou très-longue camisole appelée fulaine^ hlanchet et doublet^ parce qu'elle était de toile (le coton ou de drap blanc, mis en double. Par les temps froids, le doublet était remplacé ou renforcé par le pelisson, et le pelisson, depuis lors, ne fut plus mis en évidence, comme il Tavait été souvent dans le costume du douzième siècle. Son rôle intime est indiqué par un adage qui resta longtemps vulgaire :

Ou vest aiiis sa chemise qu'on ne fait peliçon.

Le ci-devant chainse eut pour équivalent une première robe, ordinairement de laine, appelée colle. Divers noms, dont le plus fréquemment employé est $urcol^ désignèrent la robe de dessus. 11 n'est plus question de bliaud.

Le surcot des femmes descendait jusque sur les pieds et flottait sur la poitrine de manière à retomber sur la ceinture. On n'apercevait de celle-ci que le bord inférieur et le bout pendant sur le devant. Une lanière tenait suspendue sur le flanc, tantôt à droite, tantôt à gauche, Vaumônière^ joli sachet brodé et orné de glands.

De la cotte il ne paraissait que le bas des manches, laissé à découvert par celles du surcot qui étaient courtes. Quant à la chemise, elle était couverte autant qu'aujourd'hui. On verra plus loin les artifices mis en jeu pour trahir quelque chose de cette pièce secrète ; mais dès à présent, il est bon de faire à ce sujet une remarque qui s'applique à tout le linge de toilette. Nous autres modernes ne le réputons blanc que si sa fraîcheur est accentuée par un œil de bleu. Lorsqu'il a jauni, nous le trouvons insupportable et bon à renvoyer à l'eau. Le treizième siècle, au contraire, rechercha la teinte jaune. On ensafranait les guimpes, les chemises et le reste.

Le surcot, fort étroit d'encolure, était fendu de la longueur d'un empan environ sur la poitrine. On fermait cette fente par une broche. Il y a une singulière idée sur cette broche, dont le nom était aloi*s afiche^ dans le Casloiement des dames de Robert de Blois :

Sadiios, qui primes controuva Aficlios, que por ce le fist Qup nus home sa main mëist Kn sein de famé où il n'a droit,