I.A PERIODE DE 1190 A

Au milieu du règne de saint Louis, les manclies du surcot allèrent jusqu'au poignet, larges par le haul,lrès-forl serrées sur l'avanl-bi-as.L'eflV^I se rapprochait assez de relui îles maiiches à l'imbhile, qui eurenl ta vitgtie après 1830. Une nouveauté parait à res manches. )]e sont des

■tue du ICDipi d,

garnitures de boutons, pjlles étaient si justes par le bas, qu'il aurait été impossible de les mettre, si elles n'avaient point été fendues. Les boutons étaient pour les fermer.

Une mode bien étrange, et tout ;i fait incompréhensible en un siècle i)ù les boutons furent d'un emploi vulgaire, est relie di^s manches cou-

sues. A ccrtaiiii'^i robfs de fomme (et crtiommc aussi) il y nvnit ili's mandu's qu'il fallail faire biUir sur soi le malin, et découdre le soir. Cette sorte de manches est encore mentionné»! au quatorzième sii-cle, et comme l'accompagnement d'une mise élégante. Elle explique un Irait du Roman de Perceforêt, relatif à une brillante compagnie de chiltelaines qui avaient a^u^islé à un tournoi. Snisics des mêmes transports qui font qu'aujourd'hui les Espagnoles, aux combats de taureaux, témoignent leur approbation des coups d'adresse dont elles sont témoins en jetant dans l'arène leurs mouchoirs, leurs gants, leurs éventails, leurs mantilles, ces damoss'élaieiit dépouillées, sans s'en apercevoir, de leurs habillemenLs de tète et île cou, de leurs manteaux, de leurs manches. Il n'y a que des manclies C4)usues qui se soient prêtées à cette manœuvre. Et le même iisagt! explique encore pourquoi la manche fut l'un des précieux gages que les chevaliers tinrent à obtenir de leurs dames,

Li!s surcols Jl manches prolongi'-iîs jusque sur les poignets ne convenaient point aux dames qui tenaient à montrer leur cotle.

Celles-ci usèrent d'une robe courte,

HaliiuI.FDmtrsKdeDoillogDcsuruD Titnil Je li ca- SaUS maUchcS, laïlléc CU formO lie Ui4dnilrdoCharlretd-tiivironlMU.(Wilkmin,l.l.) . ,..,,«.

sarrau, et qui en produisait 1 elle!

quand elle était sur le corps, car elle se portait sans ceinture. 11 y a apparence que c'est le vêtement qu'on trouve alors désigné sous le nom de gamache. Une aiiln^ faç^n de robe courte avec des demi-manches s'appelait garde-cnrps.

Itientôl tous les surcots furent déceints, à l'instar de ce genre de robes, et ils curent aussi des manches courtes ou pas de manches du tout; mais ils conservèrent leur ampleur et leur longueur ; même celleci fut exagérée, car on y mit des trains, c'est-à-dire des queues Iraînantes. Les manches de la cotte étaient donc à dé-couvert. Ce ne fut pas assez. On trouva moyen de montrer quelque chose du corps

I,A Pf.RIODE DE lion A 15iO. 185

de la coite en praliqiiant au surcol îles ouvertures lalôrales par oii apparaissait, non-setilemenl la colle, mais la richesse de la œinlure, reléguée alors sur la colle.

Des éléganles profilèrent île ces mêmes ouvertures pour monlrer leur chemise par d'autres fenlos tjui élaient failes à la colle. 0"> if

croirait? Il y en eut qui firent fendre jusqu'à la chemise, afin qu'on aperçût la blancheur de leur peau.

Une autre laisse, tout de gré, Sn char apparoir .iu coslé.

Ceci explique assez poui'quoi des prédicateurs ont appelé les fentes aux robes a des fenêtres de l'enfer. »

Une manière plus décente d'exhiber la robe de dessous fut de tenir

I8n niSTOIRE DU COSTUHE EN FRANCE.

nOi;v»'ssous les brns, ou atlachésparcUw épinpIcR sur lesdcux hanches, h*» pans du surcoU Celle mode élail générale du lemps de Philipjie li' Btil. Elle s<! niaintinl sous ses âls.

Il n'y eut plus guère de manleau à usage de femme, que celui qui élait issu de la chape, et qui en portail le nom. Il tombait tout droit par derrière, et était retenu sur les deux épaules par une bride qui traversait ta jtoîtrine. Il n'avait plus de capuchon : aulremeiil il s'appelait huque.

Rien n'égale le luxe que les personnes de haule condition déployaient sur leurs chapes. L'auteur du Roman de la tnoletle en décrit une qui était d'étoiïe verle doublée d'hermine el ornée d'une broderie singulière. Celaient des rusâtes en rlinquant et Gl d'or d'un fdrt relief, el dans le calice de chaque fleur était caché un grelot d'argent, si bien que lorsque le vent agitait le manleau, on entendait une musique plus agréable que celle d'aucun instrument. C'est le trouvère , bien entendu , qui dil rela.

Les slaluls du consulat de Marseille, réglant le prix des façons pour habils en 1276, témoignent que les huques et chapes à l'usage des bourgeoises de celle ville étaient souvent de cendal

Suiiw funéraiw d'emiron I3tt, dans ïinMte . i i i ■ (■

de Campiga;. {Caumont, .(McMaJ» (Tar^ Ct dO drap de SOlC aveC lOrCl* garnira A) (ojie, irchiKclure rflijiieuse.)

tures.

Avec le manleau, on sorlait en simple colle dans la belle saisou, et à la maison on ne meltait que la colle sans manteau.

11 y eut une façon de colle déceinte, mais taillée pr le haut de manière à dessiner le buste, qui fut surlout au goût des galants. On l'appelai! sorquanie; c'est la première forme de notre mol souquenille. L'auteur du Homan de la rose en fail l'éloge en connaisseur qu'il était ;

LA PÉRIODE DE 1190 A ir»iO. 187

... Nulle iï)be n*est si belle Que sorquanic à demoiselle.

Ferame est plus coiute et plus migiioto Ku sorquanie que en cote.

Le nom et la chose étaient d^importation méridionale. Nous savons, des Languedociennes, qu'elles se passaient volontiers de surcots, qu'elles fendaient leur sorquanie sur la poitrine, et que par une large ouverture lacée à de grands intervalles, elles exhibaient le tissu transparent d'une chemise froncée, plissée, brodée de soie et d'or. En 1298, le consulat de Narbonne fit une loi contre cette inconvenance. Les cottes lacées furent défendues ainsi que les chemises brodées. Les mariées seulement furent autorisées par tolérance à avoir une chemise de cette sorte pour leur noce, et à la porter pendant leur première année de ménage, mais pas un jour de plus.

C'est le cas de rappeler que Jacques de Vitry (un grand clerc qui su! prêcher mieux que personne en son temps, et qui devint cardinal) avail mis au nombre des industries diaboliques la confection des chemises trop joliment ornées. Les moralistes avaient toujours fait la guerre aux modes scandaleuses sur le dos des consommateurs. Celui-ci s'en prit aux fabricants. Il menaça de la damnation éternelle les ministres de la frivolité.

On appliquait comme ornement, à toutes les ouvertures des robes, des bordures de soie, de fourrure, de lacet, d'orfrois ou de frézeaux. On disait alors frezeles. Nous avons donné l'explication de ce mot, lorsqu'il était masculin. On fil en frezelles des brides d'attache pour les chapes, des colliers et des bracelets. Les chevaliers portaient sur eux de ces objets, dont le tissu contenait des cheveux de la dame de leure pensées.

La coiffure de nattes tombantes était passée de mode. I^s filles, jusqu'au moment de leur mariage, laissaient pendre leurs cheveux sur leur dos comme une crinière : ce qui demeura très-longtt^mps en France le signe de la virginité, et l'imagerie n'a pas manqué de l'observer à regard de la sainte Vierge. Les femmes portaient les cheveux séparés en deux et tournés derrière la tête pour y former un volumineux chignon. Un bandeau ou un tressoir était attaché autour du crâne. On se couvrait de chapeaux, chapeaux de fleurs ou chapeaux de soie, qui M)nt deux choses qu'il ne faut pas confondre,

188 HfSTnrRK nil COSTUMK en FRANCE.

Nos piVcs onl appelé chapeaux de fleurs Hps couronnes qui se faisaienl i!» (Ictii's tic la saison diiranl l'ôlf-, el l'Iiivcr, en divers feuillages. 11 y eut ainsi des chapeaux de violettes, de roses, de hlnets, de lierre, de paion, etc. Celle mode eut assez de durée pour qu'il se. soit formé à Paris une eorporation de « rliapeliers de fleurs. » C'étaienl des jardiniers-fleuristes, qui jouissaient de plusieurs immunités en considération de ce que leur industrie avait ('té établie d'abord pour le service des nobles. Hommes et femmes si' paraient également de relie eoif-, fure.

Les chapeaux proprement dits

consistaient en une forme basse ou

mortier, q»'»n reeouxTait de ve-

'''Taal^r^Si^ÏHw'Ti^n^^^^^^^ 'I'' sat'Hi àf. taffetas, nvec

broderies en perles ou en ganse

d'or. Le chapeau eut pour accompagnement onlinaire une bande de

linon ou de mollequin, qui sv. posait en premier lieu sur la chevelure.

Celle bnnde, descendant le long des joues, pas.sait sous le menton,

comme une marmnite.

Quelques monuments nous font voir des femmes coiffées uniquemeni d'une voilette. C'est ce qu'on appela couvre-chef. Il est bon d'avertir «pie couvre-chef, au moyen îige, n'a jamais signifié autre chose qu'un voile, et même im voile d'une étoffe particulière. C'était un tissu de fil extrêmement fin, dont le nom fut le même que celui de l'objcl qu'il servait à conreclionner. Reims eut la renommée par-dessus toutes les manufactures de l'Europe, pour la beauté de ses couvre-chefs. I^es femmes de la noblesse en Angleterre, les patriciennes d(w républiques de l'Italie, ne se trouvaient bien habillées qu'autant qu'elles avaient dans leurs loilellcs des rouvre-chefs de Reims.

I^s couvre-chefs et mentonnières sont tout ce qui resta de la guimpe dans le costume de la femme mondaine du lemps de saint Louis. La guimpe enveloppant la lèle et les épantes, suivant l'ancienne façon, de-