LA PÉRIODE DE 1190 A

vint le signe du veuvage ou d'une extrême dévotion. Elle fut aussi Tatlribut des religieuses de toutes les observances. A la vérité, la mode ne tarda pas à ramener une coiflure qui ressemblait à la guimpe ; mais comme l'ajustement n'était plus le même, l'idée d'austérité qu'on attachait à la guimpe ne s'étendit point à cette nouveauté. La différence sera expliquée dans un instant.

Les chapeaux tombèrent après 1280. Aloi*s les cheveux, toujours séparés en deux, furent nattés et conduits derrière à partir des tempes, mais en donnant aux deux touffes qui couvraient les oreilles une extrême proéminence. Si la nature ne fournissait pas de quoi les faire assez grosses, on y mettait des cheveux d'emprunt, a des cheveux de mortes, » dit avec effroi le bon prédicateur Gilles d'Orléans, « et peut-être de pei'sonnes qui gémissent au fin fond de l'enfer. » Cela fait voir que l'exploitation des têtes vivantes, pratiquée dans l'antiquité, n'avait pas encore été rétablie.

Les cheveux arrangés comme on vient de dire, étaient enfermés dans une coiffe de soie recouverte d'une résille dite crépine^ qu'un tressoir assujettissait sur cette coiffe. Nécessairement des sachets répondaient aux touffes de côté. Leur saillie fut étirée en pointe. C'est ce qu'on trouve^ appelé du nom de cornes^ dans les écrits du temps. Un chansonnier artésien compare au cat cornu^ c'est-à-dire au chat-huant, les dames qui se coiffaient de la sorte. Il les blâme d'offenser Dieu pour se donner le plaisir de ressembler au plus hideux des oiseaux.

On fait aussi le conte d'un évêque de Paris qui, ayant prêché plusieurs fois contre ces cornes, sans qu'on eût tenu compte de ses remontrances, prit le parti de décréter dix jours d'indulgence en faveur de ceux qui honniraient dans la rue les dames ainsi coiffées. 11 avait recommandé de leur crier: « Heurte, bélin ! » c'est-à-dire : « Bélier, ftappe de tes cornes. »

L'ajustement analogue à la guimpe, dont il a été question tout à l'heure, parut au plus fort de l'extension des cornes, sous le règne de Philippe le Bel. 11 a une véritable importance historique, parce qu'il est le premier essai connu de la colerette. Une pièce de linge, prise dans l'encolure de la robe, était tournée plusieurs fois autour du cou, juscpf à la hauteur du menton et des oreilles. Elle était attachée |mr des épingles aux tampons latéraux de la coiffe. 11 y eut quelquefois un cerceau posé devant, pour l'éloigner du bas du visage. Les côtés et le

ryo idstoihk \ii custi'mk kn franck.

derrière dispraissaifiit sous les pans d'un (■(Hivren-hcf qui relouibail ]>ar-dcssus. Le nom de toitaille, qui élait alore celui qu'on donnaii nu turban drs orienlaux, paraît s'iïtrc appliquû à Tune el à l'autre des deux pièws de ce bizan-e allifement.

(Plaiidu'i SfruM'i i compltle view uf inu, I Jl ) twib'->u,c:n iriH.'iGuilhcniK.

MoHographif de r^lit i'

l/eflel de la |iièc(! infcriem-e a été très-lii«n rendu par Jean de Meun dans son TestattietH :

l'iii- Itiox, j'iit l'ii mou L-iier jwtiM' iiiiiiiilc liir. Uii'iiit Je vi'uis diiiiiL' si riiili'iiU'iit lii'u, Que sn toiiiiillr l'iist ;'i son iiiimiIoii l'tiiiiri*.

Nous parlions tout à l'Iieui-e d<'s Taux ehevrux. Dans le elinpitrc de

LA PÉRIODK DE H 90 A 1540. 191

la loiletle des dames du treizième siècle, il ne faut pas oublier les cheveux (eints. On se les rendait blonds ou noirs, selon sa préférence, mais jamais roux. Le préjugé contre les cheveux roux, que beaucoup dv personnes gardent encore aujourd'hui, prit naissance, on ne sait trop pourquoi, dans les temps les plus reculés du moyen âge. Le moine de Sainl-Gall a mis en scène, dans la vie de Charlemagm», un pauvre hère qui se couvrait autant qu'il pouvait de son capuchon, alin qu'on ne vît pas qu'il était roux.

L'opinion voyait dans une chevelure de cette couleur un des traits physiiiues de la méchanceté. Tous les traîtres des romans sont de* roux. 11 était admis cependant que Notre-Seigneur avait eu les cheveux roux.

Non-seulement les drogues à teindre les cheveux, mais les cosmétiques pour la peau, les pâles épilatoires, les ponunades pour les lèvres, les poudres dentifrices, en un mot tous les artifices dont il n'avait plus été question depuis l'établissement définitif des barbares, n^parurenl comme les fruits inévitables d'une civilisation déjà avancée. Un docteur appelé Pierre de Padoue, qui habitait Paris en 1296, paraît être l'auteur d'un recueil de recettes au moyen desquelles la femme noble et la femme du. peuple pouvaient composer elles-mêmes les drogues nécessaires au complément de leur beauté. Chaque siècle a ses goùls particuliers. Connue on trouvait de l'agrément au linge tirant sur le jaune, ou aimait à retrouver la nuîuie couleur dans le teint des belles. Pierre de Padoue n'a donné de recettes que pour le blanc ; mais un poète se plaint du safran dont elles se badigeonnaient les joues :

SaftVeiis cl oslranges colouis Qu'elles nictent en loi* visajres.

Vu autre (celui-ci est un provençal) signale l'usage (|u'elles faisaient du musc, portant ce parfum enfermé dans des cassolettes d'or ou d'arj^ent, en forme de petites boules, botonetz plens de mtisquet.

Finissons-en avec la coiffure.

Pour se garantir la tête par le mauvais temps, les femmes se serviront de chaperons et d'aumusses.

Nous avons parlé du chaperon lorsqu'il prit place dans le costuuu» M'oulier, à la fin du douzième siècle. 11 fut plus élégant, plus dégagé au treizième. Sa forme devint celle de ce (jne nous appehms un do*

I»2 lIlSTOntK DU COSTtMK EN KllANT.K.

mino. Lac<iin'<i> lui (riilK)iil runil«'. Kllr alTiTla la |>oiit1c m\ <ttVliti du siècle, et sous les (ils de Fhilipjio h Bel. cette pointe était déjà assfi !on;^e pour retomber siir la nuqiie. Elle eut alors un nom. On l'appela cornette. L'encolunî du cliaperon était le guleron, et l'ouveilure pour le visige, la lisagière. 11 est bon de savoir ces termes, pour une explication qui sera donnée plus loin.

Vaummxe, antre coiffure d'origine ecclésiastique, faillit un moment dctrciner le chaperon. Elle consistait en une pièce de drap ou de velours oblongue et fourrée. A l'une des extrémllf^s, on avait ramené l'un contre l'autre li-s deux coins, et fait une coulure d'où résultait une poche pointue. On mettait celte poche sur la tête, le reste de l'éloffc |)endant sur le dos. Lorsqu'on ôlait son aumussi', un la mettait sur un bras.

l,es dames portèrent l'aumusse jusqu'il l'avènement des Valois. Ilepuis lors, eetle coiffure resta affectée exclusivement aux chanoines des chapitres siVuliers. On en reparlera à Tocvasion de ces derniers.

11 y eut tant de res,seniblance entre le costume des hommes et celui des femmes au treizième siècle, que des antiquaires, même expérimentés, ont plus d'une fois confondu les sexes sur le.monuments.

B«urK.ai« ..ce i„™ii««.. dipri, un Ion.. ^^^ hommcs, en effet, ont le visaw-

iwau Je I jSO lAnliifuiUi nalionalii, l. II.) ^

entièrement rasé, la barbe et les mouslaclics ayant disparu sous Philippe-Auguste. Ils ont les cheveux longs, ramassés derrière la tète, et relevés sur la nuque. A défaut de cheveux, ils portaient perruque. Ils portaient en oulre des Iressoii-s, des chapeaux de lleui-s, des chaperons, des cottes à manches ajustées, des suifots avec, puis sans ceinture, des man (eaux-chapes par-dessus leui-s

LA PËHiODË UK 1190 A 1Ô4U. Itf3

siiiTiit!«. Mais s'il y a beaucoup île Iriiilsdcctiurni-inilé. il yen :i {plusieurs (k' tlissLMnblauee.

D'abord la coiflui'e préseiilc des diflërmiees (jui, à elles seules, cin- [lèclieraiciit ta confusion .

Entre la séparation des vlievrux était laissée une (oufle dont ou Taisait une grosse boucle relevée sur le front, et les femmes n'eurent jamais ec toupet, qui fut apiH-lé dorenlot ou dorelot.

Notre mot dorloter en vient.

Le plus souvent la cbeveinre, iniJé|M>ndamment de tout autre ajustement, futcouveile par un petit bonnet à la façon d'un béguin d' enfant. C'était une coiffe d'un nouveau genre, dont la nioile eonimença pour les liuniines dans les deniièrvs années du douzième siècle. Elle s'éloignait de tous points de la coiffe adoptée par les feriimesdu tenip de saint Louis, car elle s'aUaehail par des pattes sous le menton, et elle fut toujours blancbe :

en toile pour les lionnes gens, en linon et en gaze pour les élégants. Un éloge en vei-s du coiiiinerce de la meix'erie nous

appntnd ijue, pour cbaniu'r les ^' "

iK'lles.lesdamoisi'auxniettJiient ' "U ''— " ~

des coiffes d'une exiiuise trans- "■*•■'*■ ™"'''' ■■' "'"'"'■■ """ '" *^< •'"i'"'» ■"" •"'"■

1 iKHa [Praim.MBBUjrapbiF lit Saml-i ved dr entiKf i

(tarenee, brodées d'oisillons et

lie bouquets. La mode de ces béguins dura près de deux siècles. CbaHes V en portait encore. Leur plus beau nmnient fut le règne de l'bilipiH! le Bel. Les eouseillers de ce prince et de ses lils, les seigneurs de toutes les cours conlemiioraines, se nmntrenl invariablement coiffés de la sort»!, dans les miniatures des manuscrits. Il est bizarre de

lyi HISTOIHK im COSTUME KN KKANf.K.

voir ce bonnet enfanlin couvrir les têles où prirent naissauco les grandes conceplions polili(|ues qui sont li> trait saillant rie l'histoire de cette époqm'.

Par-dessus la coifTe ou mit des clia[«.'iiux, cliapeaiis en feutre du

laine, de puil ou <le eolon. C'est ce qui remplaça |)eu à peu le Iximiel (le forme phrygienne, dont on ne Imuxe [dus d'exemple a|irès 1250. Les chapeaux d'hunime avaient des bords saillants ou i-elevés contre la forme. Au lien d'èlre plats par-dessus, comme ceux des femmes, il» se terminaient au sommet par une petite excroissance en forme de dardl,e premier signe dislinclif qui ail été imposé aux juifs fut un cliapea"

LA Période; de it90 a 1340. 195

[lointu. SaintLouisajouta à ce stigmate celui d'une roue en drap jaune, ([u'ils étaient obligés de faire coudre sur leurs surcols.

Les chapeaux d'hiver étaient garnis de fourrure. Les prélats et grands seigneurs eurent des chapeaux d"uu grand prix, appelés chapeaux de /laoït, parce qu'ils étaieiilcstérieurcment recouverts de plumes de paon couchées sur le rebras de la forme.

Le chaperon fut une coiffure commune aux deux sexes. Les hommes le portèrent d'abord soùs le chapeau, ensuite sans chapeau; après 1500, ils eurent une manière de le mettre qui n'était qu'à eux. L'idée étant venue de se fourrer la tête dans la visagère, on obtint par ce moyen une cas([uelle étoffée, (juc les plis ramasst'^s du guleron débordaient à l'instar d'une crête. La cornette retombait de l'autre ctUè. La ressource de tirer deux sortes de coiffures d'un seul bonnet assura Ja durée de cette mode.

Les habits des hommes diffèrent de ceux des femmes en ce qu'ils ne sont jamais trainanl-s, ni même talaires. [..es cottes et surcots laissent voir le bas des chausses, et en plein les souliers.

Vers le temps de la croisade de Philippe \uguste, il y eut une mode ([ui donna au surent masculin une grande singularité.

L'étoffe étiiit découpée par le bas en une

suite de languettes. Des ecclésiastiques s'é- tiuiKrou mi', vu c»M|u.iir.

tant avisés de faire taillader leui-s robes de ''••p""""^'"""""™'''"»'''»''"!"-' ri'tle fa«;oii. cela fit scandale. Le concile de Montpellier y mil ordre en llDu.

Kh l'iOtl. ils n'était plus question des latiguelles ; mais on fendait le bas des sureots par devant ou sur les côtés. SouvenI on y adaptait des innnchcs volantes.

Beaueon[ide personnages figurés depuis 1240 portent nu double surrot, el celui de dessus est muni de longues ailes pendant derrière les bras, ou bien de courts et amples mancherons. C'est la cotarilie, ovth«^aphiée plus souvent colle hardie, et rendue en latin tunica awdoj-.

lUK IIISTOIRK Dl) COSTUME EN KItANCK.

l>robablriiu-iil par suili' il'iiiio rii('|)risti sur rf-lyniolofîir du iiml. llucangt! cile un oxt'inpli' de eotardie |ioséi; (ilivcteuieut sur la i-otk'. el cula il dû arriver mainli-s fuis, hy foriiie du viMcmeut se prétait àci'l emploi. Nous faisons quelque eliosi; de pareil, quand nous mettons un paletot sans haliit dessous.

Un Iialiilleineut complet s'appelail mite. La i-obe d'un homme sr l'omposait d'une eotle.

d'un stircot , d'une eotardie et d'une chape, oh d'un autre surtout, soit inanleau, soil hoime ou taltard, pour mettre à la place de la colardie.

suivaut les eirconslanci's ou les saisons.

il a été dit que la chape des hommes fut pareille à celle des fonimus. Fur le mantel, ou mantemi pi"opremcut dit, il faut entendre la ehiamydc en demi-roue du siècle prceédent. Ce virement, tuujutir's garni de fourrure, n'élail plus qu'à l'usage des grands st^'igneui's.

Il se transforma, au

déclin du treizième siècle.

eu un manteau enlière-

iiimni-iri' , lu tanin jffli.w ,/■/,««»,•«,■ uieut fermé à i'cneolui*.

(M. r,i.i.,aAn'lilli-|li.li.Bihl, i,.li«ii.) ,,

L ouverture était tournée à droite, de sorte que le liras droit se trouvait dégagé, et que le pan du manteau pouvait drajier sur le bras gauche. Une courte pèlerine du nom de cj//ier fut souvent ajoutée pour couvrir les épaules, (le que nous sii\ons du labarâ primitif, qui ap|»anil à la menuéj'oque, répond de tous jioints à celte description, sauf que le tabarrf étant un vètemeni commun, se faisait d'étoffes )>eu eniUeuses. Il devait

I,A PÉRIOHK DR 1100 A i:.*0. Ift7

aussi avoir moins t\v longueur, vu qu'il scniiit aux (cavaliers. C'csl un fail à noier que, pcndanl la plus gramlf* partie «lu Ireizième siècle, les laïques s'habillèrenl «le vêlements plus eourls pour aller ii clieval. La houste fui aussi appelée hergot ou argau. Elle est définie comme nue dalmatique par le synode de Cognac, qui en défendit l'usage aux préIres en 1260. En effel, ee vêlement w montre avec 1» même enupe

qu'uni aujourd'hui les dalmatiques des diaeres. Il es! leiulu des <leux eûtes, et il a des ailerons raliallits sur les épaules.

Une pièce qu'on ne voyait pas à cause de la longueur des robes, ne laissait pasd'avoir son imporlanee, pan-e qu'elle passait pour l'allriliul de In virilité. C'étaient les braies. On les faisait alors flollanles et tn-s-courtes; li>s chausses montant justprà mi-cuisse raclietaieni leur bri«>velé. Files étaient fixées sur le» hanches par une coulisse à cordon, appelée hrmjer. Il est souvent question du hrayer dans les [Mtëmes chevaleivs<pies. [^es tronvèivs oui une expression consacrée

)!»8 HISTOIRE DU f.OSTl'MK KN FRANCK.

pour dépeintlrp un cnmhatlanl pourfendu pr son ndvernairp. lis disent qu'il est tranché « jusqu'au nœud du braver. » Porter le brayer, se disait déjà des dames maitresses au logis. C'est un statut de rég)is<> de Sainl- Klourqui l'atlpste.

Les étoffes bariolées, vergées ou échiquetées, eurent pour emploi la ronfection des chausses. Tant que ce goûi régna, les conciles provin-

CaTalirr il'eniima ISOO. (Ns. fmnciiis a- 4(B dp In BikJioUi. nilion.)

ciaus furent obligés de revenir sans cesse sur la détense qui, dès l'origine, avait été faite aux prêtres et aux clercs de s'habiller les jambes avec des couleurs voyantes. La mode mit fm aux censures en faisaol résider le suprême bon ton dans les chausses noires. A la fm du règne de Philippe le Bel et sous ses fils, tout le monde avait des chausses noires.

Le soulier du trei^tiènie siècle fut décolleté sur l'empeigne, haut ij<'

l.A PËRIODE DE 1190 A 1340. 19»

quartitT, el fixé par une briilr ou par des oreilles qui se joignaient audessus du cou-de-pied. A l'usage des hommes, il j eut des bottes plus basses que celles du siècle précédent, de légers brodequins dont le nom (ils s'appelaient estivaux) dénote une origine allemande, car eittivatix dérive incontestablement de $tiffel.

La forme de ces chaussures resta pointue ; mais il n'y eut de pointe en saillieau delà desorleilsqu'au commencement et à la (in du siècle.

Du temps de Philippe Auguste, cet appendice ne s'appelait plus /mgache. Son nom fin flamand : lirtpipeoa leer-pyp, qui veut dire tuyau de cuir.

On a laul écrit au treizième siècle, que la vie privée de ce tempslà n'a pas de secret pour nous. Nous savons comment on déposait ses habits pour se coucher, dans quel ordre on les remettait ep se levant,

Un barreau do bois, appelé la perche^ était dispose^ près du lit en guis(» de porte-manleau, et servait à suspendre une partie des vétemenls. Voici des instructions à cet égard :

a Vous devez étendre sur la perche vos draps, tels que manteau, surcol, cloche, pourpoint, enfin tout ce que vous avez de fourrnres el d'Iiahils soit d'hiver, soit d'été. Votre chemise et vos braies auront leur place sous le traversin du lit. Et le matin, loi*squc vous vous lèverez, passez d'abord votre chemise et vos braies. Vous mettrez ensuite votre blanchet ou votre fntaine, puis vous affublerez votre chaperon ; aprfs, ce sera le tour des chausses et des souliers, puis des robes qui complètent l'habillement. Enfin, ceignez vos courroies et lavez-vous les mains. »

lin lavage auquel on ne procédait que lorsqu'on était habillé ne pouvait pas se fiûre à grande eau ; mais l'usage des bains fréquents s'était conservé, ou plutôt avait été restauré dans les villes. Des baquets servaient de baignoires. On s'y plongeait après s'être fait suer dans une étuve. A défaut d'étuves publiques, on s'exposait sous un drap à la vapeur produite par de l'eau qu'on versait sur des cailloux brûlants. Maître Pierre de Padoue indique ce procédé qui n'était pas nouveau. Il est déjà décrit dans une des lettres de Sidoine Apollinaire.