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Passion de Charles YI pour le plaisir. — Quadrille des Sauvages. — Manie du siècle {M)ur le!»

déguisements. — Mascarades et charivaris. — Tableaux vivants. — Origine du théâtre. Le

masque dans l'habillement. — Abandon de Thabit long à la cour. — Costumes étrangers préférés par le roi. — Faste du duc d'Orléans. — Participation d'un marchand de nouveautés à l'attentat dont il fut victime. — Caractère de la mode des hommes. — Les collets droits. — Diverses sortes

d*habits. — La houppelande. — Décorations bizarres qu'on y applique. — Joyaux et écharpes.

Les emblèmes dans la bijouterie. — Le chaperun cesse d'être porté en capuchon. ^ Chaperons politiques. — Abandon de la barbe et des cheveux frisés. — Chausses d'une seule pièce. — Persistance des poulaines aux chaussures. — Emprunts du beau sexe au costume des hommes. — Houppelande des femmes. — Tailles courtes et leur conséquence. — Hauteur et largeur des atours. — Fausse tradition sur l'origine de la taille des diamants. — Goût désordonné d'Isabelle de Bavière pour les pierreries et pour la toilette. — Désolation de la France. — Cherté des objets d'habillement. — Activité de la fabrication des armes. — La cuirasse introduite dans l'armurt^ chevaleresque. — Substitution du gorgerin au camail du bassinet. — Les poulaines militaires à Ja liat^ille de Nicopolis. — Agréments portés sur l'armure. — Costume des gens de trait. — App.irilion du canon h main et du bec de faucon. — L'arc anglais dans les campagnes et dans les ar-

A père économe fils prodigue, dit le proverbe. C'est en effet ce que l'on voit le plus souvent arriver. Nos ancêtres en firent une cruelle expérience, lorsqu'à Charles le Sage eut succédé Charles le Fou. Sous la direction de trois oncles qui étaient des bourreaux d'argent, le malheureux enfant n'apprit qu'à satisfaire ses fantaisies sans compter. Son principal instituteur fut le plaisir. Lorsqu'il entra en jouissance de sa liberté, ce fut avec cette ardeur généreuse qui fil qu'en peu de temps sa raison déménagea. Son règne n'a que trop de ressemblance avec un autre dont la mémoire n'est pas près de s'effacer. Au commencement, le prestige d'une victoire éclatante, les séditions comprimées à l'intérieur, les voisins forcés au respect ; à la fin, la guerre civile, l'invasion étrangère, la révolution, le démembrement de la France.

Les années pacifiques furent employées à se divertir. Le jeune roi ne rêvait que tournois, bals et mascarades. 11 avait meublé sa tête de scènes de romans, qu'il se plaisait à faire représenter au naturel avec des costumes réputés ceux du temps jadis. Lui-même y remplissait son rôle. On sait Taccident dont il faillit être victime à une fête où il figurait dans un ballet de sauvages. L'idée qu'on se faisait alors des sauvages était celle d'homme velus. Le déguisement consistait en un maillot sur lequel des étoupes étaient collées avec de la poix. L'un des danseurs s'approcha trop d'une torche allumée. Le feu prit à ses étoupes; il le communiqua à ses compagnons. Le roi ne dut son salut qu'à la présence d'esprit d'une dame qui l'enveloppa dans un manteau de fourrure.

11 faut dire, pour être juste, que Charles Yl n'était pas le seul qui eût la passion des travestissements. L'attrait de ce plaisir fut général au quatorzième siècle ; toutes les classes de la société saisissaient avidement l'occasion de s'y livrer. A la cour de Philipj)e de Valois, (les cottes auxquelles s'adaptaient des faux -visages, c'est-à-dire des masques avec « chevelures de soie deffilée, » faisaient partie des livraisons de vêtements que recevaient les chevaliers et les dames. Par toute la France, la plèbe des villes et des campagnes se déguisait le 1" janvier, le jour des Rois, pendant le carnaval, et encore à l'occasion des charivaris dont étaient régalés les veufs et les veuves qui m^ remariaient. Les costumes à cet usage ne coûtaient pas cher. On se barbouillait de couleur, on retournait ses habits ou l'on s'affublait de sacs ; on cousait après soi des chiffons de toute sorte, des grelots et des clochettes comme celles que l'on pend au cou des bestiaux; d'autres st^ couvraient de peaux de mouton et de vache. Cependant l'Église avait combattu pendant des siècles la coutume païenne des travestissements; mais la surveillance s'étant relâchée, les saturnales avaient repris de plus belle. Elles furent célébrées même dans le lieu saint. Le jour des Innocents, le bas clergé, accoutré d'habits ridicules, se livrait en vue des autels aux plus grossiers ébats. 11 n'est pas jusqu'aux monastères où celte manie n'eût pénétré. Un docteur de l'époque s'élève contn» les rondes qu'il avait vu exécuter par des religieuses déguisées en hommes.

Les honnêtes bourgeois se travestissaient aussi, mais dans un bul plus relevé. C'était pour exécuter des tableaux vivants qui contribuaient

à ragrémenl des fêtes publiques. Les sujets étaient des scènes empruntées soit aux romans satiriques, soit à l'histoire religieuse. Ces exhibitions furent d'abord accompagnées de musique et de chant. L'idée vint de les animer par le dialogue. Elles se transformèrent en représentations théâtrales, et la multitude à Paris y prit un si grand plaisir, qu'il lui fallut de ces spectacles sans avoir à attendre les cérémonies qui les motivaienl. Mais cela aurait occasionné des rassemblements, et les rassemblements étaient défendus dans la ville. Les corps de métiers, qui fournissaient les acteurs et faisaient la dépense des costumes, prirent le parti de dresser leurs tréteaux dans le bourg de Saint-Maur. La foule les y alla chercher. Bientôt se constitua une société d'acteurs appelés les confrères de la Pasnon^ parce que la Passion était le sujet de celle de leurs pièces qui avait le plus de

succès. Ils obtinrent en 1402 l'autorisation de s'établir à Paris même, dans la grande salle de l'hospice attenant à l'église de la Trinité. Telle est l'origine du théâtre en France.

La fréquence des travestissements conduisit à faire entrer le masque dans l'habillement de tous les jours. Les uns portèrent des faux-visages, les autres se coiffèrent de chaperons embranchés^ c'est-à-dire qui couvraient entièrement la figure. Les vauriens s'emparèrent de celte mode pour faire de mauvais coups sans être reconnus. Elle fut défendue par un édil en 1399.

Avoir le goût des babils étranges n'est pas avoir le goût des beaux liahils. Tel fut le cas de Charles VL Le costume royal, auquel son père et ses ancêtres étaient restés si scrupuleusement attachés, lui était insupportable ; il ne le mit jamais que dans les occasions où il ne put pas faire autrement. Il aflectionnait les modes étrangères , surtout celles des Bohémiens et des Allemands, qui étaient alors les plus bizarres de l'Europe. Quand il s'habilla à la française, ce fut pour se conformer aux nouveautés qu'il voyait sur le dos de ses courtisans. 11 manquait d'invention, et n'avait pas davantage l'autorité qui s'impost». 11 n'était pas fait pour porler le sceptre de la mode. C'est à son frère, le duc d'Orléans, que ce lot fut dévolu.

Depuis que la démence de Clmrles VI se fut déclarée, Louis d'Orléans attira sur lui tous les regards. Il fut le roi des fêles et le père des plaisirs. Son gouvernement fut* signalé par une recrudescence du faste et de la galanterie. Selon l'expression d'un prédicateur du tem|)s,

dame Vénus prit domicile à la cour. Or, la divinité que les anciens ont représentée toute nue, apparaissait à l'imagination des gens du moyen âge comme une princesse couverte d'oripeaux et ruisselante de pierreries. Pour eux elle présidait aux folies de la toilette aussi bien qu'au dérèglement des mœurs. Heureux moment pour les brodeurs, pour les orfèvres, pour les marchands de draps, de soieries et d'alours ! Les ressources du royaume allaient s'engouflrant dans leurs comptoirs. Les vaisseaux ne suffisaient pas pour apporter, les bras pour confectionner, les marchands pour vendre. Tout d'un coup c^ grand mouvement cessa. Celui qui mettait tout en train périt traîtreusement assassiné. La joie et le bon ton désertèrent pour longtemps notre pays.

On a donné mille raisons de l'attentat de la rue Vieille-du-Temple : rivalité d'amour, courroux de mari offensé, ambition déçue, animosité politique. Nul ne s'est avisé d'y donner place à la vindicte d'un marchand de nouveautés. Le fait est pourtant avéré.

L'Annaliste de Lucques, qui écrivait au quinzième siècle, déploi*e en termes amei*s la ruine totale, il disfaciamento^ de la marchandise et des métiers de sa république, ruine qu'il fait remontera la mort du duc d'Orléans ; et il ajoute que l'un de ses concitoyens fut le principal instigateur de œ crime funeste. « Dino Rapondi de Lucques, dit-il, fut celui dont les conseils décidèrent le duc de Bourgogne, lorsque ce prince, encore incertain, consulta ses amis. » Froissart, en effet, parle de ce Dino Rapondi comme d'un familier de la maison de Bourgogne. Il faisait le commerc<e des soieries en grand, et possédait des comptoirs à Montpellier, à Paris, à Bruges. 11 paraît qu'il eut charge de se tenir dans cette dernière ville au moment de l'assassinat, pour amortir l'effet de la nouvelle, pour veiller à ce qu'il n'y eût pas de soulèvement parmi les dix-sept nations de commerçants qui fréquentaient le marché de Bruges. La mort du duc d'Orléans ne pul être qu'une spéculation pour ce négociant sanguinaire ; car comment croire qu'il y eût donné les mains, si sa maison avait dû y perdre? Voici comment les choses peuvent s'expliquer.

Dans les derniers temps de sa vie, le prince, criblé de dettes, réunit un jour ses créanciers. Il avait laissé à son trésorier le soin de s'arranger avec eux. Cet homme fut d'une insolence extrême. Aux nationaux il distribua, au lieu d'argent, des sarcasmes; aux étrangei-s il proposa un

RKf.NR DP, CHARLES VI. 34d

igletïMinl <]u'ils refusèrent d'accepter, j»arc*i c|ii'il emportait les deux

Jeu HM Ptai reccianl lliaiDintge d'un liirc. tHiabluie du nu friu;iis n- ISIO de la BiU- m'imt.l

tiers de leurs enfances. Oue Diiio Rapondi ait été du uombre, on

■ir.O HISTOIRE nu CIISITME en FRANCE.

conçoit S.1 mnciine. I,es Ilalieiis sont calculateurs. Celui-ci aura rt'fléchi que si son dobilcur mouvait bientôt, il se ferait payer inlégrateraent sur sa sueci'ssion, cl pour rentrer dans ses fonds, il poussa au coup dont fut ruiné son pays et le nôtre.

Nous n'avons point de portrait authentique de l'aimable duc d'Orléans. .\u contraire, la figure ingrate de son meurtrier est partout. Les peintres ont plus d'une fois représenlé Jean sans Peur n^vôlu d'habits somptueux, non pas qu'il ait eu un goût bien décidé pour !a parure. Il n'aimait rien, sinon le pouvoir. S'il s'babillait magnifiquement, c'était par jalousie, afin qu'il no fût pas dit que son rival l'éclipsait en quelque cho^e.

1,'liabillenu'nt des hommes, sons nharles \!, fut h l.t lois einirt et long : court, parce que l'on conserva les justaucorps du règne jirécédent ; long , parce qu'on reconnut qu'il était bon parfois d'avoir le bas du c(>r|is à l'abri du vcnl, et qu'à celti! fin on adopta comme pankssus, sous le nom de houppelande, la plus disgracieuse, et la plus in- ■'v/.;^ commode des robes qui eût élé

IMmoiHiu il !• mode de 13W, stulpl* fur une rlipmi- Jamais OOrlée, n*<! du musée ilcs thermes, I Pnris. * '

Les jaquettes, apn-s i590, se dislinguont par des manches larges comme les manches d'une simarre, ])ar la ceinture qu'on a ramenée du bas des hanches ù la laille, par un col étroil, festonné ou fraist- sur ses bortls, qui monte jusqu'aux oreilles. Ce col est surtout ivmarquabie. La tête soitant de là, ressemblait au bouclion posé sur le goulol d'une carafe. Après 1400, les manches, sans rien [wrdre de leur ampleur, furent le plus sou-

itRcNK m ciiArtLKs VI. sr.i

vt'nl ferméps niix poignets. Il y eiil môme tin niomenl où on los sontint au mojen de baleines, afin île les laire ballonner comme îles outres de cornemuse.

La jaquette eut plusieurs équivalents, distingués par les noms di! haintelin, huque el rofte, ce dernier terme perdant alors, pour s'ap-

pliquer à une iaijou particulière d'habit, le sens étendu qu'il avait eu jusque-là.

Nous ne saurions préciser la forme du hainselin. La* robe paraît avoir été une (unique non ouverte, qui devient commune <laiis l'imagerie ail commencement du quinzième siècle. Elle descendait sous les

genoux. Étroite aux épaules, mais large du bas, elle produisait des plis droits quand la ceinture était posée dessus. Son effet, sur le corps, était celui d'une jupe bouillonnée, ajustée à un corsage plat.

Quant à la huque, autrefois manteau de femme, elle s'était transformée en une courte casaque à l'usage des hommes , casaque sans manches, sans ceinlure, sans boutons, qui restait ouverte du haut eu bas sur le devant. Elle était de mise également pour le citadin et pour l'homme d'armes. Jouvenel des Ursins raconte qu'en 1415, après la déroute du parti cabochien, il fut fait au peuple de Paris une distribution de huques violettes sur lesquelles était cousue une grande croix blanche avec la devise : « Le droict chemin. » Celle croix avait nécessairement sa place sur le dos.

La houppelande était une sorte de redingote, ou mieux encore de robe de chambre à corsage fermé et collet montant, qui se serrait par une ceinture au-dessus de la taille. Elle était flottante et traînante par sa jupe et par ses manches qui balayaient le sol, dépassant en largeur et en longueur tout ce qu'on avait jamais imaginé dans lt»s siècles anciens.

C'est au milieu du règne de Charles V que figurent dans la dépense des princes les premières houppelandes. L'usage en devint général après la mort de ce roi. Vers 1385, Froissart, auteur de pastorales moins estimables que sa prose, mettait les paroles que voici dans la bouche de deux bergers. Nous traduisons pour la commodité du lecteur :

« Houppelande, vrai Dieu ! eh donc ! qu'est-ce que cela peut être? Dis-le-moi. Je connais bien une panetière, un casaquin, une gibecière; mais j'ignore, et c'est pourquoi je te le demande, quelle raison le fait parler de vêtir une houppelande. — Je vais te le dire; écoule bien : c'est à cause de la nouvelle mode. J'en vis porter une l'autre jour, manche flottant devant, manche flottant derrière. Je ne sais si cet habit coûte cher; mais certes il vaut qu'on le paye un bon prix. Il rsl bon l'été et l'hiver; on peut s'y envelopper; on peut mettre dessous ce qu'on veut; on y cacherait une manne, et c'est ce qui me fait songer à me vêtir d'une houppelande. »

Tel fut donc le succès de cette mode qu'elle fit tourner la tête même aux gens de la campagne.

En dépit de son objet, qui avait élé de couvrir les jambes, on rogna

ItÈGNE DK CIIAKLES Yl. i55

bientôt le bas de la J)ou|)pelande, et cela sans liiiiiiuuer d'un doigt l'ampleur de ses manches. Un inventaire de I5ÎI4 énumère des a houppelandes plaines (unies) de draps de laine et de soie, les unes longues, les autres à mi-jambe, les autres au-dessus du genou, et les autres L'uurtes; et aussi de semblables houppelandes entaillées (découpée*: ^ur (ouïe leur superlicie) inenuemenl ou grossement, en bandes (obliquement), à |>clz (verticalement) et eu i|uelvonque autre manière. »

La nature du costume déleruiina le plus ou moins de longueur de la houppelande.

Pour aller uu ba) elle était courte, si courte qu'on en voit sur les monuments qui couvi-eut à peine la naissance des cuisses. C'était aussi la façon de ta houppelande militaire. Ku teime de chasse ou de cheval, un se senail de la houppelande au-dessus du genou. I,es houppelandes longues étaient pour les ii';ceptions et la promenade.

Les houpjtelandes furent Taites de drap de laine ou de ïoie, de damas, de veloui's uni, de veloui's à fleurs ; en

■ lUire UICS eidltni lOUin^» («iniHurr J'«nti™i tltO, bu murf* dn LouTre)

OU doublées. La dépense

qu'elles occasionnaient ne s'arrêtait point aux étoiles. Klles coûtaient encore davantage par la rHi;on : découpures sur les bords, déehiquetiires sur les (aces, ouvrages de broderie ou d'applique sur le (issu, |)arlieulièrenient aux munches. Il n'j eut pas de décorations (]u'on n'imaginât pour avoir la gloire de porter sur soi des sommes incalculables. En 1114, au milieu de la fureur des guerres civiles, le due

i>:ji IIISTOIRK DU COSTUME KN FRANCK.

Charles d'Orléans dépensait 276 livres pour avoir 960 perles destinées à orner une houppelande sur les manches de laquelle étaient brodés les vers d'une chanson commençant par les mots « Madame, je suis tant joyeulx. » La musique de la même chanson accompagnait les paroles ; les portées étaient de broderie d'or, et chaque note formée de quatre perles cousues en carré. Quel devait être le poids de ces incommensurables manches, alourdies encore par un travail si compliqué !

La broderie et les perles n'étaient rien encore. Un chroniqueur nous a laissé la description de l'habit d'un gentilhomme normand, dans la décoration duquel élaient entrées trois cents pièces de monnaie d'or, disposées de manière à figurer des trèfles; et une paire de manches, faites pour le duc de Bourgogne en 14H, était semée de 7,500 annelets d'argent qui alternaient avec 2,000 rinceaux d'or, le tout cousu sur l'étoffe et pesant douze marcs.

Au haut des houppelandes, jaquettes et robes, étaient lacées trèsétroit de courtes pèlerines ou collerettes montantes (on disait des collets) en étoffe de couleur. Là-dessus s'étalait le carcan d'orfèvrerie, ornement commun aux hommes et aux femmes. En outre des chaînes battaient sur la poitrine ; puis des chaînettes, avec des breloques au bout, pendaient de la ceinture. Enfin une écharpe était posée en bandoulière de l'épaule gauche sur le flanc droit.

Cette écharpe n'était pas l'objet que nous désignons aujourd'hui sous ce nom. Elle consistait en une bandelette de brocart ou de velours, ornée de perles, brodée, dentelée ou frangée. D'autres écharpes n'étaient qu'un énorme chapelet de gros grains on de pièces de bijouterie enfilées.

Les bijoux furent d'une variété sans pareille. Le plus souvent ils représentèrent des emblèmes adoptés })ar les seigneurs indépendamment de leurs armoiries, parce que les armoiries étant communes h toute la famille, ne désignaient pas la personne d'une manière assez reconnaissable. Ainsi, pour ne pas aller chercher d'exemples plus loin que dans la famille royale, Charles VI eut pour emblèmes le cerf ailé et la cosse de gonèl, le duc d'Orléans des bâtons noueux, le duc de Bourgogne un rabot, le dauphin, fils aîné du roi, un cygne entre un K et un L, ce qui faisait le rébus du nom de la demoiselle de Cassinel, sa nuiîtresse. Ces objets, délicatement découjiés dans l'or ou dans l'argent, incrustés d'émail, garnis de grenaille de perles ou de brillants,

UKG.NE DE CHAHLES VI. 1)55

formaient des pièces de colliers, des chatons de bagues, des faces de broches, des pendants à toute fin. Ils avaient aussi leur emploi pour Tornement des coiffures, soit chapeaux, soit barrettes, soit chaperons.

Le chapeau consista en une calotte ou forme ronde, rebrassco de fourrure, de bouillons d'un tissu lâche appelé tripe, ou d'un bourrelet de velours. La décoration de bijoux se mettait sur le devant.

La barretley empruntée par les laïques aux gens d'église , mais exagérée dans sa façon, nous représente un haut bonnet de velours ou de drap, qui tantôt s'en allait en pointe, tantôt s'amortissait comme le fond d'un sac. Presque tous les portraits que nous avons de Jean sans Peur le représentent avec une barrette noire pointue. C'était sa coiffure (le prédilection; il la portait dans ses courses aussi bien qu'au logis. Il Tavait lorsqu'il lut assassiné. L'histoire nous apprend qu'il fut mis en terre tel qu'on le releva de dessus le pavé, c'est à savoir en pourpoint, liouseaux et barrette.

Le chaperon, surtout depuis 1400, ne fut plus guère porté autrement qu'en casquette. On faisait la cornette très-large alin de fournir uii tour de tête plus étoffé. Bientôt on se dispensa de former le tour de tète. La cornette retombait sur une épaule, et delà jusqu'à la ceinture, dans laquelle elle était engagée. Pendant la guerre civile, le chaperon fut de nouveau un signe de ralliement. En 1411, les cabochièns firent prendre au peuple de Paris des chaperons bleus. La coalition qui se forma contre eux deux ans après, s'annonça par l'adoption de chaperons blancs. Mais se coaliser n'est pas renoncer à son opinion. La division des partis persista sous le chaperon blanc, et elle trouva moyen de s'alïicher par la position respective de la patte et de la cornette. Les Bourguignons portaient la cornette à droite, et les Armagnacs à gauche. Cela donna lieu à une scène, racontée par Jouvenel des Ursiiis, qui so passa en 1415, dans l'une des promenades tumultueuses exécutées par le peuple de Paris devant le palais du roi.

« Lors estoit monseigneur le Daulphin à une feneslre tout droit, qui avoit son chaperon blanc sur sa teste, la patte du costé dextre et la cornette du costé seneslre, et menoit la ditte cornette en venant dessous le cosié dextre, en façon de bande; laquelle chose aperceurent aucuns des bouchers et autres de leur ligue. Dont y eut aucuns qui dirent aloi-s : « Begardez ce Ion enfant de Daulphin, qui met sa cornette

2,S6 IIISTOlllK IH' COSTIMt KN KRANCK.

m fonm: <|iil> les AriDitgiiacis le l'uni. Il noua cuurioucura une

fois I »

Jusqu'aux pretuiènts années duquinzièniu siècle, un iinlles clieveui assez longs pour eu former un rouleau de frisure aulour de la télé, et l'on porla la barbe fnurcbue. sans favoris ni moustaches. La mode qui vint ensuile fui eellc des cheveux aplatis sur le cràiic et cot«pés en façon de calotte. Le barbier rasait l'occiput cl les tempes, ea même

temps <|u'il aceuminodaïl le visage, sur lequel (kis un poil iic lui laissé.

Sous la houppelande, comme sous la rube et sous la jaquette, l'habiliêmenl consistait en un gipon ou eii un pourpoint, après lequel te^ uliausses s'allaebaient au moyen d'aiguillettes. Les cliausses furent donc alors d'une seule pièce. Leur façon était celle d'un pantalon collant à pieds, et leur eiïet celui des anciennes braies gauloises. Quant à la question de savoir si c'étaient les chausses qui s'attachaieni au

nÈGNE DE CHARLES VI. 257

|)ourpoiiil ou ie pourpoint qui s'altacïiail aux chausses, Rabelais no l'a soulevée qu'en dérision des subtililés puériles qui défrayaienl lu suolaslique de son temps.

Ia!S cliaussures étaient des souliei-s très-monlanls, ou des bollcs courtes, ou de longues et larges Iwtles à l'écuyèrc. Ces dernières nous ivprésenlent les hnuseaiix, avec lesquels on vient de voir que Jean sans Peur ftil enseveli. A toutes ces esjwces s'appliquèrent les poulaines, c:ir l(î règne des poulaines se poursuivit obstinénienl. Le témoignage d'un chroniqueur qui annonçait leur fin prochaine en 1385, ne constate pas autre chose qu'une de ces défaillances passagères, auxquelles sont sujettes en ce monde les choses les plus vivaces.

Il est prouvé, par les comptes de dé- [tenses de la maison

l'ovale, que les dames ITiikcsm m houijpclindn du ™mmfncemei.l du quiniiéme Hècle, •' * , d'après une niinitlun du irui^e du honin.

de ce tcmps-la lirent

us:igu de buttes, qu'elles mettaient des gants de peau de chamois et de

[•eau de cbieu, qu'elles se coilTaient de chaperons à cornette, et même

de chapeaux de Tourrure ou de tripes. Pour achever la conTormitc de

leur costume avec celui des hommes, la plupart s'habillèrent en houp-

[lelande.

La façon de ce vêtement diflërail pour elles en ce qu'il n'était pas

r,<n iiisïiiinb; ui custimk kn FHA,\ct.

lendu sur le devant. Elles porlaient la ceintura encore plus haut que les hommes, ceinture très-large qui leur rendait jusqu'à un certain jioint le service d'un corset, en ]»renanl ce mot dans le sens qu'il a aujourd'hui, l.a ceinture étuil le soutien de la poitrine. Un indiserel nous ap|Hvnd que |dtis d'une y ajoutait le secours de certaines poches rembourrées et piquées, qui étaient cousues après la chemise. Unelorte saillie était jugée de rigueur pour racheter l'esiguïté de la Ijiille.

Les ceintures étaient Faites de soie Ircssée ou d'un réseau de (il d'argeiil, a|>pelé biselte, qui fui la pi-emière idée de la dentelle.

On lie les mettail en vue que sur la lioup|)clande ; autrement leur place était à la taille de la colle. Le vêtement de dessus, dans ce cas-là, était le manteau, lu surcol ou ta colardie.

Le manteau des femmes tut aloi-s une chape close de beaucoup d'ampleur, à l'instar du manteau des béguines. Ix- suR-ot et la eutardie , ajustés sur le "■'" .■"t.iVn>imni:^H},„,.i|..,Vsi.r«n.>i,e,uin-.c. |,|,sle c-1 flottauls au-des-

Ju -^-o.ltslhcrNici.

sons (les hanches, ne difl'èienl de ceux des lègues jirécédentsque par leuiv mnnciics, qui sonl démesurément ouvertes à |»arlir du coude. I^es sntreolx ouverls, e'esl-à-dirc évidés sur les côtés, coiistiUiaiunt, avt*c les corsets île dntp d'or ou de fourrure, iv coslume de cérémonie des livs-grandes dames. .V ee litre, ils sont luentioiuiés dans les invenlîùres de l'époque, el coiii|>usent riiahillemeiil d'un grand nombre de stiilues funéraires.

HKG.NE DE CHAULES VI. :!J9

Le chapeau était la coiffui-e de négligé. En loîlette, il lallait avoir (les atours en largeur, tantôt de ta forme d'un auvenl, liintôt de celle d'une paire de cornes abattues. Des Iniffeatix ou gros sucliets sur les tempes, des bandeaux encore plus proéniinenis tjuc l'on faisait passer sous les oreilles, servaient de support à l'édifici-, i[ui i-ecevait en uuli'u le couronnement d'un couvre-cbcfoa d'im chaperon. C'est à ces modes que se rapporte la remarque consignée dans la chronique de Jouvciiel des Ursins, à l'an 1417. « l^es dames nienoient grans et exœssifs estats, et cornes m'erveilleusemciil haull(.'s et larges. Et avuient de ebuscun custé, au lieu di- liourlées, deux grandes oreilles si larges que, quand elles voiiluient passer l'huis ■rime chiimbre, il fulloit qu'elles se tournassent de costé et baissassent. » Ce fut au point que la reine jugea nécfssairc de faire agrandir les |M>rtt's des appar- ' ''''"" " j.-^.'"-

lenienls au chàU-au de '^"'''™''' '''"'"u'I'JeVrr'™^^

ViiiccDnes,

Mais rien ne distingua la toilette de cette é|)uque, autant que le luxe des pierreries et surtout des diamants.

En dépit de la tradition universellement admisi', i|ui veut que la liiille des dianiiinlsail été irivenléo à Iti'ngcs en UTIi, ce genre de travail est spécilié dans une oi'doiinance rovidc de iôu5, et l'une des curiosité.s signalées à un étranger qui visita Paris en 14U7 l'ut l'attOicr

(Fun lapidaire, cliez qui il alla voir tailler le diamant. Nul dout« que les diamants qui garnissaient Técrin d'Isabelle de Bavière n'aient été des diamants taillés. Rien que sur la coiffe qui soutenait sa couronne, le jour de son sacre, on en comptait quatre-vingt-treize, aîr sociés à des saphirs, à des rubis et à des perles. Aucune reine ne posséda de si nombreux assortiments de toutes ces choses. Elle en avait la passion. APin de faire valoir ses pierreries, elle était continuellement occupée à inventer des combinaisons nouvelles qu'il fallait qu'on exécutât aussitôt sur ses bijoux et sur ses vêlements.

Brantôme a prétendu qu'Isabelle de Bavière avait « apporté en France les pompes et gorgiaselez pour habiller superbement et gorgiasement les dames. » C'est là une assertion téméraire, contre lacjuelle se seraient inscrites en faux les Françaises du quatoniènio siècle. La cour de Bavière, où la jeune princesse fut élevée, ne passait point pour l'école de la magnificence, tant s'en faut. Lorsqu'elle fut amenée pour épouser Charles VI, elle était dans une mise si simple, que la comtesse de Hainaul, sa tante, chez qui elle mit pied à terre, se crut obligée, pour l'honneur de la famille, de lui procurer de plus beaux habits. La vérité est qu'elle eut tout à apprendre, d'abord de cette tante, et ensuite des dames de la cour de France ; mais elle profila des leçons qui lui furent données au point d'être bientôt capable d'en remontrer à ses institutrices. Elle contracta des habitudes de splendeur que ne purent réprimer ni les malheurs de sa maison, ni la détresse du royaume. Son faste intempestif, bien plus que ses crimes politiques, attira sur elle l'exécration dont elle finit par être l'objet.

Lorsque la France, déchirée par les factions et, pour comble d'infortune, livrée aux Anglais par son propre souverain, eut été transformée, dans les deux tiers de son étendue, en un champ de carnage et de pillage, chacun, au lieu de se faire beau, ne songea plus qu'à st^ dissimuler. Ou serra ses riches habits, on enfouit ses bijoux et son or. Le commerce et l'industrie furent comme anéantis. I^s marchands forains n'osaient plus s'aventurer sur les routes ; les fabricants des villes, réduits à la disette des matières premières, ne pouvaient produire qu'à des prix exorbitants les articles de la plus vulgaire consommation. Il faut entendre ace sujet les lamentations du chroniqueur de Paris.

RÈGNE nE CHARLES Vï. 2fi1

*( Fi'an 1420 fat lo très-cher temps de tout, et de vesliire encore pins (|ue d'autre chose. Drap de 16 sous en valoit 40; serge, 16 sous; chausses elsouliers, encore plus que devant ; et pourtant, en Tan 1419, une paire de souliers d'homme s'était vendue 8 sous, et une paire de patins 8 blancs. Pareillement l'aune de bonne loile valait 12 t^ous, l'aune de futiiine 16 sous, »

Le sou, vingtième partie de la livre, représentait alors en valeur métallique seize à dix-huit centimes de notre monnaie, mais avec ce sou on pouvait se procurer ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui pour un franc.

Les seuls métiers où il v eût encore de l'activité étaient ceux des forgerons, heaumiers, fourbisseurs, et autres artisans occupés de la fabrication des armes, car les armes étaient devenues la chose de nécessité première. Là où le métal manquait, on prenait les garnitures de maison et ustensiles de ménage, pour les convertir en épées, fers de lances et de flèches, harnais de corps, agrès de machines de guerre.

L'armure en fer battu sous laquelle s'exterminèrent Armagnacs cl Bourguignons, diffère par un trait essentiel de celle qui avait été portée dans les armées de Charles V. On l'avait complétée par l'adoption de la cuirasse, perfectionnement introduit vers l'an 1400, après des tâtonnements qui font voir combien les choses les plus simples en apparence sont difficiles à trouver. Un fort plastron de fer n'était-il pas préférable à la triple garniture dont on enveloppait le buste? Mais la forme de-la cuirasse était oubliée, et Ton eut une peine extrême à y revenir. I-.e premier essai consista en une plaque qui couvrait seulement le milieu de la poitrine par-dessous le haubergeon. C'est ce que Froisscirt appelle poitrine d'acier^ dans un récit qui se rapporte à Tan 1581. Suivant le même auteur, Tristan de Roye et Miles de Windsor, combattant l'un contre l'autre en 1582, portaient la pièce d'acier pardessus les plates. Dix ans plus tard, l'imagerie nous représente la poitrine d'acier mise en évidence et îijustée à des lames articulées, qui entouraient et protégeaient le buste à partir du creux de l'estomac. La cuirasse apparut enfin.

Elle fut composée de deux plastrons, un pour le dos et un pour la [)oilrine, qui descendaient jusqu'il la taille. Au bord inférieur était attaché un court jupon de mailles, recouvert de lames pareilles h celles

2(i2 IIISTIHUK |)|: i.oSTCMK KN KIlANfiE.

(inni il ïirni ilVrlrc ([iii'slioii, lîimcs (\\w l'nn tmiivf rh'siffiiiVs snns le

iinm do fnidex ou faulde».

Peu a]ii'«s, le camail ayant commencé k Atre remplacé par une

mi'ntonnièfc cl ]iar un jEorjjerîn de fer battu, adaptés au bassinet, la carapace du mêlai Tul -complet»; sur le corps de l'homme d'armes. Alors l'écii fut réputé inutile.

Cette pièce de défense disparut de l'équipement de guerre ; elle ne senit plus i|ue dans les louinois.

Pendant qu'on en élail aux réformes, on aurait bien drt supprimer les poulaines des solerets. 1j mode les maintint, quoique leur incommodité fùl si évidente, qu'il arriva plus d'une fois à ceux qui en portaient de les couper au moment de combattre, (l'est ce qui eut lieu à la bataille du Mcupolis, nu grand étonnement clo ■ Turcs, qui ne comprirent, ni qu'on fît entrer dans l'armure de pareils agn'-

'■'7"''*''.'''''"'7''""';!''P'^''"'/"'"'™^ ments, ni que les ayant,

(■"■m m ICI ilr In Soru-le ilrs aaliiiiiatm ilr Piiarilie, t. ï.) ' '

on en (îl si bon maiTlié.

l/liabillement par-dessus la cuirasw fui une mûrie colle dércinle à larges mancherons ou une hu(|ue décluquelée. I>es seigneurs elli-s capitaines décorèrent leurs bassinets de panaches ou de houpix'sdc passementerie posées à la ]ioirite, de cercles d'orfévivrie, de c^uronn»-* faites en petites ])!umes couchées ou en étoffe de lii|H.'.

Les gens de pied ne porlèrcnt point la cuirasse. Leur armure du

UKGNK hK GIIAHLKS M. !26r»

corps fut un jaque n longue jupe rembourré et piqué, ou un pourpoint le buffle par-dessus le haubergeon. Dans les miniatures on les voit presque tous coiffés du bassinet à camail.

Quelques armes nouvelles parurent dans leurs rangs :

J.e bec de faucon^ marteau de fer h long manche, qui avait, au lieu de panne, un croc robuste.

Le plançon^ analogue au matras des anciens Gaulois.

Le canmi à rtmin ou fusil primitif, employé au siège d'Arras en 1414. Il y avait déjà 11,000 hommes armés de cet engin dans les troupes que le duc d'Orléans réunit en 1411.

Le grand arc anglais, si redoutable dans les mains de la yeojnanry. On sait que les archers des bourgs d'Angleterre contribuèrent puissamment aux victoires d'Edouard III et du prince Noir. Charles VI eut l'idée, dans sa jeunesse, de doter la France d'une institution qui avait été si utile à l'ennemi. Il rendit une ordonnance pour que tous les hommes valides s'exerçassent au tir de l'arc dans les villages. Nos paysans y devinrent en peu de temps d'une habileté surprenante. Cela effraya les seigneurs, qui virent leur autorité perdue loi'sque ces hommes auraient la conscience de leur force. Ils firent tant, qu'ils obtinrent le retrait de l'ordonnance. On désarma les campagnes. Le grand arc ne fut laiss(^ qu'à ceux des soldais de profession qui l'avaient adopté.

CHAPITKE XII

ttlt A tV8l

I^ mode suit M>n cours au milieu des calamités du royaume. — Apparition du hennin. — Giiorrc des prédicateurs contre cette coiffure. -^ Luxe dans les camps. — L'uniforme au moyen âge. — Perfectionnement de l'armure de fer. — La salade. — Distinction du heaume et de l'armct. — Accompagnements du heaume. — Travail décoratif des armures. — Habillement de rtiommcd'ar* mes et de ses suivants. — Parme des chevaux. — Goût de Jeanne d'Arc pour les beaux habillements. — Description de son costume d'nprès son acte d'accusation. — 8a figure équestre sur une tapisserie contemporaine. -^ Tenue des gens d'armes de la première armée permanente. — Francs-archers. — Archers et cranequiniers de la garde du roi. — Répression du luxe des troupe».

— Magnificence déployée dins les pas d'armes. — Train d'un seigneur tournoyant. — ProspériU' des États bourguignons. — Yariance en habits. — Modèles de tissus envoyés à l'étranger pour commande. — Caractère de l'habillement des hommes. — Coupe des jaquettes en deux parties. — Nahoitres. — Couleurs des étoiles. — bouliers, houseaux et patins. — Changement de forme du chaperon. — Les chapeaux et leurs agréments. — Aversion de Charles VU pour la parade. — Faste des femmes de «a cour. —Agnès ^o^cl. — Son portrait dans une église de SSelun. — Les atours en hauteur et les hauts bonnets. — Chaperon des femmes. — La cheveluio d'Agnès SoixA.

— La robe des femmes. — Les mystères de la toilette. — Costume de deuil. — Règles de l'étiquette observée à ce sujet. — Les reines blanches.

La grande désolation du pajs, occupé en partie par les Anglais, dura pendant trente années consécutives. Est-ce à dire que le goût de la parure sommeilla tout cd temps? En aucune façon. L'on s'habitue à lout ici-bas, et les agréments de la vie trouvent leur place même an milieu des plus mortelles alarmes. Il suffisait que la guerre s'éloi- ;»nat d'une contrée pendant quelques mois, qu'une ville se senlîl défendue par une force armée suffisante, pour que les cornes et Itîs f|ueues des dames reparussent, pour que les jeunes gens, au prix de tous les sacrifices, renouvelassent leur garde-robe. D'ailleurs il veut plusieurs coins h l'abri de l'orage. La Touraine, le Berry, une partie du Languedoc ne furent point entamés. La Normandie recouvra la sécurité dès que le gouvernement du roi d'Angleterre s'y fut établi,

nÈGNE nK CHARLES VII. âiC)

H sous celui du duc de Bourgogne, la Flandre ne cessa pas de travailler et de prospérer. Tandis que Charles VII en était réduit à voir son cordonnier remporter une paire de boites qu'il n'avait pas pu payer comptant, Philippe le Bon tenait à Gand et à Bruges une cour <les plus brillantes. L'or de l'Europe affluait dans ces deux villes. Elles étaient le séjour de la magnificence et du bon ton. De là partaient les modes auxquelles essayaient de se conformer dans leur misère les infortunés Français.

L'une de ces modes est célèbre ; presque tout le monde en sait le nom. C'était une coiffure de l'espèce des atours, mais la plus haute qu'on eût encore imaginée ; on l'appelait hennin. Le moment de sa grande vogue est précisé par la chronique de Monstrelet.

« En cel an mil quatre cent vingt-huit, dit Monstrelet, aux pays de Flandres, Tournaisis, Artois, Cambresis, Ternois, Âmiénois, Ponlhieu et marches environnantes, régna un prescheur de l'ordre des Carmes, natif de Bretagne, nommé frère Thomas Couette, auquel, partoutesles bonnes villes et autres lieux où il vouloit faire ses prédications, les nobles, bourgeois et autres notables personnages luy faisoient faire, aux plus beaux lieux d'assemblée, un grand eschaiTault bien plancheîé, tendu et orné des plus riches draps de tapisserie qu'on pouvoit trouver. Sur lequel eschaffault estoit préparé un autel où il disoit sa messe, accompagné de plusieurs de ses disciples, dont la plus grand partie le suivoient de pied partout où il alloit, et luy chevauchoit un petit mulet. Et là, sur cest eschaffault, après qu'il avoit dit sa messe, faisoit ses prédications bien longues en blasmant les vices et péchés d'un chascun ; et spécialement blasmoit etdiffamoit très-fort les femmes de noble lignée et autres, de quelque estât qu'elles fussent, portant sur leurs testes haults atours et autres habillemens de parage, ainsi qu'ont aecoustumé de porter les nobles femmes aux marches et pays dessus dits. De>squelles nobles femmes nulle avec iceulx atours ne s'osoit trouver eu sa présence ; car quand il en voyoit une, il esmouvoit après elle les petits enfans, et les faisoit crier : « au hennin ! au hennin ! » Et tous, quand les dessus dites femmes s'esloignoient, iceulx enfans en continuant leur cri, couroient après et s'esforçoient de tirer à bas lesdits hennins. Pour lesquels cris et voyes de fiât, s'esmurent en plusieurs lieux de grands rumeurs entre lesdits criant au hennin et les serviteurs d'icelles dames et damoiselles. Néantmoins ledit frère Thomas

"im HISTOIRE Di: costi^me en France.

ooniinnn tani ot fil conlinuer los cris ot hlasplièmos «lossiis <lils, que les fommes portant liaults atours n'alloienl plus à sos prédications sinon en simple estât et coiffes, ainsi que les portent femmes de labeur et df pauvre condition. Et mesmc il arriva que la plus part estant retournées en leurs propres lieux, ayant vcîrgogne des injurieuses paroles qu'elles avoient ouïes, jetèrent bas leurs atours, {'X en prinrent autres tels que les portoient les femmes de béguinage ; et leur dura c^* petit estât aucun espace de temps. Mais à l'exemple du limaçon, lequel quand on passe près de lui retire ses cornes par dedans, et quand il n'ouîl plus rien, les reboute dehoi*s, ainsi firent icelles ; et assez tost après que le dit prescheur se fut desparti du pays, elles oublièrent sa doctrine e* reprinrent petit à petit leur vieil estât, tel ou plus grand raesme qu'elles n'avoient accoustumé de porter autrefois. »

En effet le hennin poursuivit glorieusement le cours de ses destinées. Ayant franchi les campagnes dévastées du Beauvaisis et de Tlle-de- France, il vint s'installer à Paris en 1429. Il y fut combattu par un moine augustin, aussi acharné contre cette coiffure que frère Thomas l'avait été dans le Nord. Le succès fut le même. Au sortir du sermon de l'augusiin, les dames jetaient leurs hennins dans le feu. Elles en achetèrent d'autres lorsqu'il ne fut plus là. Il n'y eut que trop de hem\ atours et de belles robes dans les rues de ce malheureux Paris, le jour que les Anglais y amenèrent leur petit roi Henri VI pour lui faire mettre sur la tète la couronrie de saint Louis.

Mais c'est dans les camps qu'il fallait aller pour voir le luxe el la fantaisie se donner carrière en dépit de la misère publique.

Les armées de Charles VII, pendant les années difficiles de son règne, furent, autant et plus que celles du roi Jean et de Charles V, un ramas d'aventuriers de tous pays, qui ne faisaient la guerre qu'en vue du butin. Prenant sur le peuple qu'ils étaient chargés de défendre, lorsqu'ils n'avaient pas trouvé à prendre sur l'ennemi, ces gens nageaient dans l'abondance de tous les biens. Lorsqu'ils ne savaient que faire de tant de dépouilles qui embarrassaient leur marche, il^ les échangeaient contre de belles armures et contre de beaux vêtements. Plus l'homme de guérite se faisait somptueux, plus il donnait la preuve de sa valeur ; car s'il étalait sur sa personne des objets d'un grand prix, c'est qu'il avait eu le mérite de les gagner.

L'uniforme n'était encore connu, et de longtemps ne devait l'être.

nfifîNF l>K i;ilARI,KS VII. ï«7

ipio oominiî une marque de (lomesticilé. Dans les oscoiiadfts d'arcliei-s qui formairnt la (janle dn corps diîs tn-s-grands seigneurs, Uius les hommes étaient habillés de ta même façon et des mêmes coiilenrs, parce que le soin de leur entretien était l'afTaire du maître. Les capitaines de compagnie n'avaient pas à donnei" la livrée au soldat.

PnmTU que celui-ci po.ssédât les pièces néei^salres de l'équipemenl, le reste était abandonné à son caprice. Français, Écossais , Espagnols , Italiens, chacun était libre de porter le harnais:

à la mode de son pays ou d'emprunter aux modes étrangères tel objet qu'il trouvait mieux à sa convenance.

.\ la vérité ce mélange ne produisait pas des diflérences bien tranchées. Sur l'article de ta tenue militaire, les nations de l'Europe oc- , cidontale s'ohsenaicnl .yi curieusement. Aussitél ■> qu'un perfeelionnement de quelque valeur avait paru dans un Étal, il était adopté par les autres. D'ailleurs la fabrique de Milan, déjà en posses,sion d'une renommée européenne, fournissait ses modèles aux armuriers de tous les pays.

l/armure plaie n'éprouva de modificalions sensibles qu'après 14Ô0. .Mors la mirasse fut le plus souvent en quatre pièces. Il y eut des plastrons à part pour le dos, |»our les reins, pour la poitrine et pour

2W iiisToinE nr cosTrMK en frange.

IVslomac. Dos pans île ftMMiécoupés, les flancards, furent ajoiiUsaii bas des faiides pour proléger le dehors des cuisses. lies gardes (1<»<5 épaules, des bras et des jambes furent construites d'une manière plus savanU^, agrandies, doublées, renversées sur leui's contours, de façon il faire dévier les coups qui s'adressaient aux défauts de l'armure.

Le bassinet fut remplacé généralement par la $alaile^ qui élait un casque pointu à couvre-nuque. 11 y avait six cents ans qu'on avait perdu l'idée de protéger le derrière du cou en prolongeant le casque au-dessous du cervelet. On adapta à la salade une visière mobile ou garde-vue qui ne servit plus qu'à couvrir les yeux, parce que la pièce qui é(ait auparavant la mentonnière avait été élevée jusqu'au-dessus des narines avec une projection suffisante en avant et des ouvertun^ pour qu'il fîit possible de respirer à l'aise. C'est ce qu'on a appelé la bavière.

Le heaumet ou armet^ dont quelques-uns faisaient déjà leur coiffure, différait de la salade en ce que sa forme était ronde, et qu'au lieu do bavière, il avait sur le devant un masque grillé.

Heaumet est le diminutif de heaume, non que ce casque ait été par lui-môme plus léger que le heaume dont on se servait pour les joutes ; mais on ne posait pas dessus l'accumulation de parures par lesquelles s'annonçait de loin le chevalier tournoyant. Il faut voir cet attirail dans le Livre des tournois du roi René. Les volets du quatorzième siècle ont fait place aux (ambrequim^ qui sont des queues d'étoffe découpée descendant jusqu'au bas du dos. Les cimiei's sont ce qu'on a pu imaginer de plus bizarre : des moulins à vent sur leur motte, des quadrupfnles dressés sur leurs pattes de derrière et surchargés d'attributs, des bras et des jambes en l'air dont la hauteur est augmentée par d'autres objets ajoutés dessus; puis, pour l'accompagnement de ces emblèmes, une belle paire d'ailes ou de cornes plantées sur les c^tés. Le chevalier en a deux pieds et plus au-dessus de la tête : ce qui ne laissait pas que de peser lourdement, quoique toutes ces choses fussent en cuir bouilli ou en carton peint. Au lieu de cela on se contentait de mettre sur l'armet, quand on y mettait quelque chose, une simple touffe de plumes droites ou un bouton d'ornement.

L'armure dans son ensemble fut appelée harnais blanc lorsqu'elle élait de fer ou d'acier poli. C'était la façon préférée pour la guerre.

ttÈGNE DE CHARLES VU. S69

Dans lc!> joutes et luui'ueison faisait usage du liariiais brunis, veniis

uiil'Uirr de pralc. (Ivbcrliiii^, Toilei prinlei tl Infiiurns de la vitit dt Rtimt.)

Cil couleur ou dorés. L'industi'ie n'eu était pas encore à exécuter de

270 IHSTOIttE DU COSTUME EN FRANCE.

ces belles pièces ciselées ou damasquinées, qu'on voit dans pi*esquc toutes les collections d'antiques. L'armure du temps de Charles VU ne recevait sa décoration que du marteau. Des incrustations d'émaux cl de pierreries étaient le dernier degré du luxe qu'on sût y apporter. C'est par là que se distinguaient les princes et chefs d'armée. Philip|Hî le Bon avait à lui, non pas une, mais plusieurs panoplies de ce genre, qu'il faisait porter aux gentilshommes les plus favorisés de sou escorte. Les perles, les rubis, les diamants y étaient enchâssés à profusion. Olivier de la Marche cite une salade qui, à elle seule, éuil estimée valoir cent mille écus d'or.

L'usage de mettre une pièce d'habillement par-dessus le harnais devint général. Ce fut, soit le tabard, réduit aloi's à la forme d'une dalmatique, soit la journado^ qui était une cotte à grandes manches, soit encore un petit manteau appelé manlelet^ ou la huque augineiilée de manches volantes, laquelle huque, depuis ce changement, pril le nom de paletot.

L'homme d'armes ne soignait pas moins l'habillement de ses suivants et de ses chevaux que le sien propre. 11 fallait aux archci*sel coustilliei's, des brigandines recouvertes de soie, des habits de l)eau drap, des cornettes au moins de taffetas autour de leurs salades et chapeaux de fer. Les harnais des chevaux étaient chargés de bosselles, de glands, de houppes, de rubans, de grelots. Ceux qui voulaient se mettre à l'italienne armaient de bardes de fer la croupe, le poitrail et la tète de leur monture. Le coursier des chefs supérieui's était entièrement habillé de drap de soie brodé, de velours ou de brocard. Loi'sque les Français entrèrent à Bayonne, on tint pour une offrande princière, de la part du comte de Foix qui les commandait, qu'il eiit donne la couverture de son cheval pour faire des robes d'or à la Notre-Dame (lu lieu.

Les chroniqueurs du temps ne tarissent pas lorsqu'ils racontent les entiées triomphales des troupes dans les villes. Ils consacrent dw chapitres entiers à décrire l'habillement des hommes et des chevaux. A l'insistance qu'ils y mettent, on voit que c'était le spectacle au goût de l'époque. La curiosité empressée de la nmltitude n'était pas ce qui encourageait le moins la braverie du soldat.

Jeanne d'Arc, dit-on, partagea le faible de son siècle à l'égard des beaux costumes militaires. Loi-sque la nouvelle de sa captivité parvint

nEG»E DE OUAItLKS Vil.

à la cour de Charles VII, d'cminents personnages osèrent dire qu'elle iravail que ce qu'elle niérilait, parce qu'elle était devenue « orgueilleuse en habits. » Parler ainsi, ce fut apporter le premier fagol au bûcher sur lequel périt la pauvre victime.

Le seul prouvé de tous les crimes qui servirent de prétexte à sii condamnation fut de s'être habillée en homme, au mépris du Deutér(mome du concile de Chalcédoine. L'article 12 de son acte d'accusation expose ainsi ce grief. c< Renonçant tout à fait aux habits de su» sexe, la dite Jeanne s'est fait couper les cheveux à la manière des varlets, et s'est mise à porter chemises, braies, gipon, chausses longues d'une seule pièce attachées audit gipon par vingt aiguillettes, souliei^s à haute semelle lacés par dehoi's, robe écourtée à la hauteur du genou, chaperon découpé, houseaux et bottes collantes, longs éperons, épée, dague, et enfin toul l'attirail d'un homme d'armes. »

Et l'article 13, qui vient ensuite, ne fait qu'accentuer davantage l'imputation de faste qu'on avait dirigée contre elle dans son parti :

« Non-seulement elle s'autorise du commandement de Dieu et de ses sainls pour porter ce vêtement dissolu, prohibé par la loi divine, abominable à Dieu et aux hommes; mais elle prétend encore avoir obéi aux injonctions du ciel en s'affichant d'autres fois par la pompe d'habillements enrichis d'or et de fourrure, en mettant par-dessus ses courtes bardes, des tabards et des surtouts fendus sur les flancs : fait notoire s'il en fut, puisque, le jour où elle fut prise, elle avait sur le corps une huque en drap d'or, ouverte de tous les côtés. »

On voit au musée d'Orléans une tapisserie de travail allemand où csl ligurée Jeanne au moment de son arrivée auprès de Charles VU. C'est la seule image contemporaine que nous connaissions d'elle. Elle est à cheval, entre son arch3r et un page qui porte sa lance. Elle est armée à blanc, moins la cuirasse, n'ayant sur le corps que son pourpoint recouvert d'une huque déchiquetée. Sa coiffure est un heaumet sans visière entouré d'une cornette. Sur le devant de celle-ci est attaché un joyau que surmonte une aigrette. Elle tient à la main son étendard, signe du commandement qu'elle venait réclamer. Quoique le dessin soit barbare et l'assortiment des couleurs peu varié, il y a dans le costume une intention visible de magnificence. On a tenu à représenter la Pucelle telle qu'elle se montra à la tête des armées, telle que voulait la voir la multitude, car si elle n'eût pas été habillée somplueu-

ltËG^E DE OHAHLES Vil. 275

scmeni, on ne l'eût pas réputée « clief de guerre, » ni elle n'aurait pris l'ascendant qu'elle exerga sur les troupes.

Le plus grand des miracles accomplis par Jeanne d'Arc est peutêtre d'avoir moralisé les camps et iustruil les gens d'ai'mes à se prêter

Capiliine de caiii|>igiiie du \'ano6e régulière. (Willemin, NdumunIi inMUt, l. II.)

à des Opérations d'ensemble. Cela, il est vrai, n'eut pas plus de durée que le cours de ses exploits. Dès son premier revers, l'armée ruiomba dans le désordre, et y persévéra jusqu'à ce qu'enûn Charles VII, se sentant assez fort, entreprit de régulariser une fois pour toutes la force militaire de son royaume.

« Il avisa, dit un contemporain, qu'à tenir tant de gens sur les champs, vivant de la substance de son peuple, ce n'estoit que toute destruction ; et après avoir bien considéré qu'à chascun combattant falloit avoir dix chevaux de bagage et de fretin, comme pages, femmes, varlets et toute telle autre manière de coquinaille, il arresla, par grand délibération de son conseil, que tous les gens d'armes feroienl leurs monstres (revues), et que des mieux habillés et des plus gens de bien on retiendroit quinze cens lances, et qu'au demeurant seroil ordonné de s'en aller chascun en leur maison. Et osta et chassa tous les capitaines ou la plus part d'iceux, et ordonna' rester seulement quinze capitaines qui auroient chascun sous soi cent lances. Etestoit chascune lance, d'un homme d'armes armédecuirasse, harnois de jambes, salade, bavière, espée et tout ce qu'il faut à un homme armé au clair, ses salade et espée garnies d'argent. Lequel homme d'armes avoit trois chevaux de prix, l'un pour lui, l'autre pour son page qui porloit sa lance, le tiers pour sonvarlet, lequel estoit armé de salade, brigandine, jaque ou haubergeon, portant hache ou guisarme. Et chascune lance avoit, avec ce, deux archers, armés la plus part de brigandine, harnois de bras et salade, dont plusieurs estoient garnies d'argent; pour le moins, iceux archers avoient tous des jaques ou de bons haubergeons. Et tous ceux qui estoient de ceste ordonnance de quinze cens lances estoient payés de mois en mois, soit que le roy eust la guerre ou non. Et les payoient les gens du plat pays et des bonnes villes par une taille que le dit roy avoit imposée (ce qu'on n'avoit jamais fait), laquelle on appeloit la taille des gens d'armes. Et avoit chascun homme d'armes quinze francs pour ses trois chevaux, à savoir luy, son page et un guisarmier ou coustillier ; et chascun archer, pour luy et son cheval, sept francs et demi par mois. »

Cette première ordonnance, qui est de 1444, ne concernait encore que la cavalerie. Avant qu'on en vînt à la création d'une infanterie, il fallut encore quatre ans de projets et d'études. L'aversion du roi pour l'ancien mode de recrutement fit qu'on chercha sur le sol même les éléments de la nouvelle force destinée à sa défense. Il fut décidé enfin que chaque paroisse élirait un homme de sa circonscription, qu'elle serait tenue d'alimenter et de munir d'un équipement de fantassin, à charge pour celui-ci de s'exercer au maniement de l'arc, et d'être toujours prêt à partir au commandement du roi. Cela formait un contin-

RÈGNE DE CIIAItLES VII. â75

genl d'environ 18,000 hommes qu'on appela les francs archers, à cause que. par un privilège spéeia), il furent exemptés, ou francs, de toutes les charges publiques.

Il n'y eut plus d'étrangers que dans la garde du roi, presque entièrement composée d'Ecossais et d'Allemands. Ils étaient Iroismillcarchers

coiuminf en 1458 |»r Jon Fou([iitl.

et cranequiniers, répartis en diverses garnisons, pi us eent vingt hommes, pareillement armés, qui formaient la ganle du corps, dite des A'cowfl». On appelait cratwqtiin une arbalète d'inTcnlion nouvelle, qui se bandait au moyen d'une mécanique pusiiche portée par le soldat à sa ceinture. Charles VII lint à honneur d'être réputé habile au maniement de cette arme. 11 avait un cranequin qui était porté derrière lui dans

276 HISTOIRE DU CUSTUME EN FRAiNCE.

ses marches militaires. Les archers et cranequiniers de la garde du corps furent distingués des autres par de riches hoquetons aux trois couleurs du roi, vermeil, blanc et vert, et par une touffe de plumes, également tricolores, qui surmontaient leur salade.

Tel fut le commencement de nos armées permanentes. Pareille chose ne s'était pas vue depuis le temps des Romains. L'Europe entière en admira les premiers résultats, qui furent la conquête de la Normandie et de la Guienne, simultanément opérées en moins d'un an, san«i incendies, sans pillage, sans massacre ni rançonnement des populations.

On pense bien que la nouvelle organisation ne fut pas sans influence sur la tenue militaire. Les gens d'armes, réduits à leur paye, ne purent plus s'abandonner aux folies du temps passé. Us s'habituèrent à mettre leur amour-propre dans la précision de leurs mouvements el dans l'ensemble de leurs manœuvres. L'or, la soie, les panaches, restèrent l'apanage de la noblesse lofôqu'elle fut appelée au service, dont la nouvelle ordonnance ne la dispensait point. Elle eut plus souvent l'occasion d'en faire montre dans les passes d'armes et tournois, qui se multiplièrent alors en raison des loisirs créés aux gentilshommes.

Le lecteur connaît déjà par quelques traits indiqués ci-dessus raccx)utrement des chevaliers tournoyants. On n'en finirait pas, s'il fallait dire tout ce qu'ils inventaient pour causer des surprises. Ceux-ci se couvraient d'oripeaux voltigeant de toutes parts, ceux-là copiaient les armures à la turque, sous lesquelles les artistes du t^împs se plaisaient à représenter Alexandre le Grand, Hector de Troie, César de Rome et les autres preux ; d'autres faisaient habiller leur cheval par le tailleur, de sorte que l'animal apparaissait cousu dans le satin ou dans le velours. Ce qu'il importe de savoir, c'est que dans ces fêles on ne se Jjornait point à combattre. Lu joute était précédée el suivie de cérémonies sans nombre, dont chacune était pour les tenants l'occasion de se montrer dans un costume différent, eux et les gens de leur suite. Or, veut-on savoir ce qu'était la suite d'un gentilhomme un peu bien posé ? On n'a qu'à recourir au roman du Petit Jehan de Sainiré.

Jean de Saintré, simple écuyer tranchant du roi de France, raconte à sa dame les préparatifs qu'il a faits pour accomplir ses premières armes :

« 11 devisa tout au long ce qu'il avoit fait, et comment il avoit,

pour le suivre, trois chevaliers avec quatorze chevaux, neuf escuyers avec vingt-deux chevaux, un chapelain avec deux chevaux, le roy d'armes d'Anjou avec deux chevaux, deux héraults, quatre trompettes et deux tabourins, avec dix chevaux ; plus quatre très-beaux et puissants destriers, que beaux petits pages dévoient chevaucher, avec deux varlets à cheval pour les panser; deux queux (cuisiniers) avec trois chevaux ; un fourrier, un mareschal et un armurier, avec quatre chevaux ; huit sommiers : quatre pour moy, ce dit-il, et quatre pour ma compagnie, et douze autres gens à cheval pour ma chambre servir, et tel à trois chevaux pour maistre d'hostel : somme toute, quatre-vint-neuf chevaux, qui tous seront vestus de vos couleurs et de vostre devise.

« Et quant au regard de mes parements, j'en ay trois qui sont assez riches, dont l'un est de damas cramoisi très-richement broché de drap d'argent, qui est bordé de martres zibelines ; et en ay un autre de salin bleu, lozangé d'orfèvrerie à nos lettres, qui sera bordé de fourrure blanche ; et si en ay un autre de damas noir, dont l'ouvrage est tout parfilé de fil d'argent, et le champ rempli de houppes couchées, en plumes d'autruche vertes, violettes et grises, à vos couleurs, bordé de houppettes blanches, aussi d'autruche, avec mouchetures noires en façon d'hermine. Et sur cestuy, j'entens faire mes armes à cheval. Et si en ay un autre, et ma cotte d'armes toute semblable, sur lequel je viendrai aux lices pour faire mes armes à pied, qui est de satin cramoisi tout semé de paillettes d'or esmaillées de rouge clair, avec une grande bande de satin blanc semée de paillettes d'argent, à trois lambels de salin jaune semés également de paillettes de fin or, le tout figurant mes armes ; car je porte de gueules à une bande d'argent et trois lambels d'or. »

Ce récit n'est pas de la fantaisie de roman. Il exprime fidèlement ce qui se passait à la cour de Bourgogne, dans ce temple du plaisir où l'exemple d'un prince fastueux instruisait les jeunes seigneurs à la représentation et les piquait au jeu de la parure. Là il ne s'agissait pas de mettre de temps en temps des sommes énormes à un habit. Pour faire parler de soi, il fallait recommencer souvent. L'idéal était de se montrer chaque jour avec un costume nouveau. Un poète, nommé Michault, a rimé à l'usage des fils de famille un manuel de conduite où il les exhorte à pratiquer ce principe, qu'il appelle t^aricrwce en habits. a Ayez l'œil à changer de mise, leur dil-il, (c'est la paraphrase de ses

278 HISTOIRE Dl' COSTUME EN FRANCE.

vers un peu obscurs] ; un jour soyez en bleu, un autre en blanc, un autre en gris. Aujourd'hui portez robes longues comme un docteur du faculté ; demain il vous faudra toutes pièces rognées cl étroites. Qu'aux

oc l>|iisssrif it la Bibliathi^quc de time. Kriei hUlariéei, L IL)

souliers ronds succèdent les souliers à bec pointu, à ceux de cordoiian ceux de basane, aux empeignes couvertes les empeignes décflupées, etc., etc. Surtout ne faites pas garenne de vos babils. On vous les apporte le matin, donnez-les le soir, et tâtfailes-vous-encommander d'autres. »

Rien ne manquait à la gloire de celui qui savait mettre du sien dans les changements à vue dont il donnait le spectacle. À cette fin plusieurs se firent inventeurs d'étoffes. Pour les damas, pour les brochés, pour les velours, ils imaginaient des dessins qu'ils faisaient exécuter en couleur sur des toiles, et l'on expédiait cela pour être façonné par les tisseurs de Florence. Toute bonne maison devait avoir son brodeur à l'année, qui mettait en œuvre les conceptions des maîtres jeunes et vieux ; car les fils n'étaient dans cet art que les élèves de leur père.

C'est en voyant les fruits de cette belle éducation, que Philippe de Commines disait des seigneurs de son temps, qu'ils n'étaient instruits qu'à faire les fous en paroles et en habits.

Mais laissons de côté les excentricités du luxe, et occupons-nous de la forme des habits.

Considéré en lui-iûême, le costume du temps de Charles VII (j'entends celui des hommes), ne fut ni compliqué, ni coûteux. L'énumération des pièces dont il se composait est dans l'article cité précédemment de l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc : une chemise, un gilet à manches appelé tantôt pourpoint, tantôt gipon (la forme moderne jupon se rencontre dès les premières années du siècle), une robe courte ou une jaquette pour habit de dessus. Le vêtement était arrivé au dernier terme de la simplification. Jamais, depuis les temps barbares, le corps n'avait été si peu couvert.

La robe courte avait fait tort à la jaquette depuis le commencement du quinzième siècle; mais peu à peu la jaquette reprit le dessus. A partir de 1440, il n'y eut guère plus de place que pour elle. Elle fut taillée suivant le mode qui avait commencé à s'introduire dans le siècle précédent, le corsage et la jupe étant coupés à part et assemblés par une couture à l'endroit de la taille. Les deux pièces furent froncées de manière à produire de gros plis ronds ou plais, qui allaient en s'élargissant en sens inverse. Les manches adaptées au corsage furent à gigot. Leur bouffissure était soutenue par des ballons du genre de ceux que nous avons vu porter aux dames en 1850 ; mais par leur construction ils donnaient plus de carrure aux épaules. On les appelait mahulres ou mahoîtres^ du nom que portait alors le rond des bras à leur naissance. Au jaque militaire, qui avait des manches serrées, les mahoitres étaient posés extérieurement. Ils faisaient l'efTet de gros jockeys.

La jupe de la jaquette alla se raccourcissant d'anaée en année, si bien qu'au moment de ta mort du roi, elle laissait la moitié des fesses à découvert.

Les pardessus furent de petits manteaux, ou de courts paletots, ou des robes larges, sans ceinture et ouvertes par devant. L'habitude des fourrures n'existait plus guère que dans les grandes maisons. Jaquettes et robes étaient communément douLlées de soie ou de lainages analf^es à nos sei^ et h nos flanelles.

Les couleurs étaienl sévères et moins variées que dans les temps antérieurs. Celles qui dominent, dans les peintures de l'époque, sont le vert intense, le brun, le noir, Tamaranthe, le gris.

La mode des chausses semelées durait toujours. Quant aux souliers, ils étaient montants et lacés de cdié.

lis avaient d'épaisses se- ■ I -«k^ ;; . ^:,-.J^ melles,ou sinon se me(-

l>cnaiuug<» de la bourg«oi>ic, d'âpros le nu. àe Jcid Fouquel, (aient aVCC dCS patinS dc h l> Biblwtlit^uF du Hunidi. , . . .■ , .,

bois ou de hege. U y eut des talons hauts à ces patins, mais en même temps des cales sous le devant de la semelle, pour que le pi«d fût maintenu à plal. Ijs houseaux étaient de longueur à joindre presque le bord de la jaquette; ils couvraient plus de la moitié des cuisses, comme les bottes que nous voyons porter aux récureurs d'égouts. Nombre de piétons allaient en promenade avec cette lourde chaussure du cavalier. Les poulaioes soutenaient leur faveur, tantôt longues, tantôt courtes, ou si elles dis-

REGNE DE CHARLES Vil. S8t

paraissaient, ce n'était que pour un moment. Lorsqu'on mettait des patins, c'est aux patins qu'elles tétaient attachées.

Pour habill^nent de tête, on eut des chapeaux et des chaperons. Expliquons d'abord un changement radical qui fut introduit dans la forme de cette dernière coiffure.

Depuis que l'usage s'était établi de ne plus la mettre autrement que par le trou du visage, comme elle était d'une, lourdeur extrême, on la portait aussi souvent sur l'épaule que sur le chef.

Fallait-il s'en couvrir, c'était toute une affaire que de chercher l' ouverture, d'en relever les bords, d'arranger les plis de la patte et de la cornette. Afin de s'épargner ce travail , on adopta des chaperons tout bâtis pour l'effet qu'ils avaient à produire. Une coifle entourée d'un bourrelet eut pour appendices deux

t^ ' » Craod wigneiit hsbilW ïl coiffé 1 lu mode do iHO, d'apris

pièces d'étoffe représen- , ^ un« tapiucric de Demi.

• ' (Jubiiul, La ancitnnti lopmeri» aulontet, I. Il)

tant la patte et la cornette. Dès lors rien de plus facile que de mettre et d'ôter son chaperon. Lorsqu'il était ôlé, on l'accrochait à une agrafe ou à un boulon cousu sur l'épaule de llbabit, la cornette pendant par devant.

Quant aux chapeaux, les uns furent pointus, d'une excessive hauteur, presque sans bords ; les autres cylindriques et ressemblant assez à nos chapeaux-tromblons ; d'autres ronds, ayant la forme dite melon, et des bords tantôt retroussés, tantôt abattus.

Une infinité d'agréments du plus mauvais goût prirent place sur les chapeaux ronds. Tantôt c'était une crête d'étofTe éclatante ou une guirlande en franges de soie, cousue par le travers de la forme; tantôt c'était une touaille ou pièce volante bizarrement découpée, qui recouvrait tout le dessus de la coiffe. Avec cela des plumes couchées ou droites, des houppes, des branlarUs ou bouquets en graine d'épinard et feuilles de clinquant vacillantes; des a/'/Sfties ou plaques de bijouterie, etc.

Voici le détail de la décoration mise à un chapeau de Charles VU en 1458 :

c< Deux gros canons de fil d'or de Florence (ganse d'or) pour faire deux boutons garnis de grosses houppes, pour mettre et attacher à une chaînette d'or pendant à un cordon ou ceinture d'or, faite à charnières, pour mettre à l'entour d'un chapeau couvert de tripes de soie verte. »

Charles VII n'était pas un glorieux. Il n'avait aucun goût pour les parades ; l'étiquette le gênait. De même que son père, les habits courts étaient ceux qu'il préférait. Aux noces de son fils Louis, il conduisit la mariée en bottes longues et en jaquette de chasse. Néanmoins il n'avait pas d'aversion pour la parure, et quand on jouissait de sa faveur, on pouvait, sans le choquer, étaler devant lui un luxe insolent. Bien plus, il était le premier à encourager à ce jeu les dames de sa cour, payant leurs frais de toilette avec une libéralité qui fut le scandale de son règne. La voix publique l'accusa avec raison de vivre comme les souverains de l'Asie, lorsqu'il fut patent qu'il pensionnait les filles d'honneur autant et plus que sa légitime épouse, et quand on sut que, dans la vie retirée qu'il recherchait, son plaisir était de voir toutes ces reines s'éclipser entre elles. Celte faiblesse lui était venue à la suite de sa passion désordonnée pour Agnès Sorel.

S'il y avait un temple de la mode, Agnès Sorel mériterait d'y avoir une statue ; mais en vérité on ne s'explique pas l'auréole de gloire que cette femme a reçue de la plupart des écrivains modernes. On Ta mise à peu près sur la même ligne que Jeanne d'Arc; on veut que la France ait été sauvée autant par les grâces aimables de Tune

que par Théroïque vertu de Tautre. Des plumes taillées pour flatter les égarements de François P*" et de Louis XIV ont accrédité ce mensonge, lorsque l'histoire n'allègue, comme exploits de la belle Tavorite, que la perturbation de la maison royale et une haine déplorable fomentée entre le roi et T héritier de sa couronne.

Le judicieux Georges Ghaslellain, qui vit de près la cour de France, au lieu de se laisser séduire par l'ascendant de la beauté et par les propos des flatteurs, ne fut frappé dans tout cela que de la déconsidération du roi et de l'affliction secrète dont la reine était consumée. Il cnumère avec compassion les mortelles blessures portées au cœur do la pauvre dame, lorsqu'il lui fallait c< pour paix obtenir, » voir sa rivale « marcher et demeurer journellement avec elle, avoir son quartier de maison en Thostel du roy, avoir compagnie et bruit de femmes en plus grand nombre que le sien, voir tout le concours des seigneurs et des nobles se faire devers elle, avoir plus beaux paremens de lit, meilleure tapisserie, meilleurs linges et couvertures, meilleurs bagues et joyaux, meilleure cuisine et meilleur tout. Et tout ce falloit souffrir, et bien plus, en faire feste. »

Le môme auteur, un peu plus loin, décrit le faste qu'Agnès Sorel affectait dans sa toilette, et stigmatise les modes inconvenantes dont elle donnait le ton aux prudes femmes. « Portoit queues un tiers plus longues que nulle princesse du royaume, plus hauts atours, plus nombreuses robes et plus cousleuses. Et de tout ce qui à ribaudisc et dissolution pouvoit conduire en fait d'habillemens, de cela fut-elle toujours produiseuse et monstreuse ; car se descouvroit les espaules, et le sein par devant jusqu'au milieu de la poitrine. »

Un tableau de notre excellent peintre Jean Fouquet prouve qu'en effet elle ne reculait pas à montrer ce que dit le chroniqueur. Elle est représentée en robe de velours noir ouverte et le sein nu. Par une hardiesseencore plus grande, elle a voulu ou souifert qu'on lui donnât, dans cette peinture, l'enfant, la couronne, l'escorte d'anges, enfin tous les attributs de la sainte Vierge, et la courtisane, ainsi transformée, fut exposée à la vénération des fidèles dans l'église Notre-Dame de Melun. Le tableau est aujourd'hui en Allemagne. Il a servi à faire la copie du portrait d'Agnès, qui est au musée de Versailles.

IjCs modes dont cette belle personne fut la reine sortirent par degrés de celles du règne précédent.

D'abord la liouppclando et la colardie perdtrcnl leur figure en s'ouvranl en pointe sur la poitrine, et en recevant, à la place de leurs manches traînantes, des manches aidées qui s'éfenâaient sur toute la longueur du bras.

Les truficaux ou sacheLs latéraux des coiffes, après avoir été réduits à la grosseur d'un œuf, finirent par Atre complètement supprimés.

Les larges atours de la reine Isabelle firent place aux atours en hauteur. Les hennins étaient de ce genre.

On D'est pas Qxé sur leur forme exacte. Probablement nous en avons la représentation dans ces ridicules coiffures qui se composent d'un bourrelet en pain fendu, dressé sur le front et soutenu par une caloltii élevée. D'autres atours, ajustes en sens inverse, accomplissaient leur descente sur la nuque.

D'autres encore se dressaient de droite et de gauche, et figuraient à s'y méprendre la tiare du grandprêtre des Juifs dans l'antiquité.

porirait dï femniB d cniiran li» OHvier de la Marchc ,

(T^i«u du p,we d« u„m. n. m.) ^g^g g^j, Paremmt de$ da-

mes, rappelle en ces termes les divers ajustements de tête dont il avait vu la mode se succéder sous Gharies VII et sous Louis XI :

Je vis aloure de liivcrsea manières

Porter aux dames, pour les micidx alourncr :

L'alour devaiil, et celuj en derrière.

Les hanlls bonnets, couvrecliiefs â bamiicre,

Les haiiltes comes poiir d.imcs triomplier.

nÈGNE DE CHARLES Vil. 285

Les hauls bonnets commencèrent à se montrer après 1450. I^ temps de leur grande vogue fut de 1440 à i470. Des pièces de linon empesé,

tt duDU i 11 mode de liSO. (Champollion-Figur, Lfi laurn

maintenues par des lïls d'archal, recouvraient une coiffe de la forme (les bonnets persans.

La faveur donnée aux coiffures élevées ne fit cependant pas oublier tout à fait les chaperons.

Louis Guyon dit avoir lu dans un ouvrage manuscrit, composé en 1450, qu'une dame de Sens, qui était venue à Paris pour un procès, fut tellement incommodée par la hauteur de sou bonnet, en allant solliciter ses juges, qu'elle se coiffa d'une pièce plate façonnée en sac par derrière pour contenir ses cheveux ; et cette fantaisie aurait été le signal du retour aux chaperons. Mais il est prouvé par nombre de miniatures qu'en 1430 et 1440 des beautés s'accommodaient encore du chaperon tel qu'il avait été porté au commencement du siècle, de sorte que la part de gloire qui revient à la plaideuse sénonnaise ne peut être que d'avoir introduit une disposition nouvelle dans cette coiffure. Quoi qu'il en soit, une favorite de la vieillesse de Charles VII fut surnommée Madame des chaperons^ « parce que, dit l'historien qui nous a conservé ce fait, de toutes les femmes de la terre, c'était celle qui s'affublait le mieux d'un chaperon. »

Aucun de ces ajustements n'avantagea la chevelure. Ce bel ornement fut sacrifié à la fantaisie de montrer un front dégagé et poli. A cet effet les cheveux furent retroussés, mais avec une tension si forte, que plusieui*s écrivains du temps s'apitoient sur la souffrance qu'éprouvaient les dames à être ainsi coiffées. Agnès Sorel aurait peut-être ramené son siècle de ce faux goût, si elle avait vécu davantage. Elle fulcouchéc dans sa bière avec une coiffure qui mettait déjà quelque chose des cheveux en évidence. C'est ce qu'il fut permis de constater lorsqu'on changea de place, en 1777, son tombeau qui occupait le milieu du chœur de la collégiale de Loches^ On ouvrit le cercueil, et les seuh restes qu'on y trouva furent la boîte du crâne et les cheveux. La couleur de ceux-ci était d'un châtain clair et cendré. Ils formaient sur le devant un crêi)é d'environ 12 centimètres de haut sur 25 do large, tandis que ceux de derrière, ramassés en une tresse de 50 centimètres de longueur, étaient relevés et attachés sous le crêpé ; deux boucles flottantes avaient été réservées sur les côtés. Malgré la précaution avec laquelle on referma le cercueil, le seul contact de l'air suffit pour anéantir ce que trois siècles avaient respecté» On ne trouva plus rien que de la poussière et quelques brins de cheveux, lors de la destruction de la sépulture en 1793.

Voyons quelle fut la dernière forme de la robe^ car robe fut depuis

RÈGNE DE CHARLES Vil. 287

lors le nom de la pièce principale de rhabillement féminin, tandis que Ton garda celui de cotte pour désigner la pièce de dessous. Corset devint en même temps synonyme de cotte, du moins à Paris.

La robe fut collante aux manches et au corsage, de plus on plus ouverte par devant, avec un revers rabattu sur les épaules. La poitrine était couverte à l'échancrure par un pan de velours ou de drap brodé, qu'on appelait pièce ou tassel. Un léger fichu de gaze, le touret ou gorgeretlCy s'ajustait sous la pièce. La ceinture, posée sous les seins et bouclée par derrière, avait la largeur de la main. La jupe était taillée de façon à brider sur le ventre, tandis que par derrière elle avait une ampleur et une longueur extrêmes. Elle était bordée en bas d'un lé de velours ou bien de lailice^ qui était une bande de pelleterie blanche. La qualité des personnes se mesurait à la largeur de cette bordure ainsi qu'à la longueur de la queue.

La parure était complétée par des mitaines en forme de sachets, par des colliers massifs, par des affiques sur la pièce et sur la ceinture, par des bagues aux doigts.

Quant aux secrets de la toilette, ils nous sont révélés par l'avocat du diable, mis en scène dans le poëme du Champion des dames sous le nom de Malebouche, qui revient à dire pour nous Médisance.

Va chercher toutes leurs aumaires (armoires)

Et Dieu sait que tu y verras ;

Ce semblent estre apothicaires,

Tant (le boistcs y trouveras.

Pas toutes ne les ouvreras,

(lar il y pue et sont malsaines.

Trop bien celles descouvreras

Qui sont (le pleur de vigne pleines.

Si rien n'v treuves, des escrins

Emble (prends) les dés, car là sera

La poix dont arrachent leui's crins,

Et d'autres oui ils v aura

Dont telle quelle se fera

La fausse femme pour mieux plaire.

Ne vois-tu comme leurs fronts tendent?

Vis;iges et poitnnes paindont,

Dressent leurs mamelles qui pendent,

Ou à l'avantage se ceindent.

Drapeaux entour elles estraindent

A faire apparou* les beaux reins.

Voilà qui prouve bien qu'au milieu du quinzième siècle on en élait encore à ne savoir faire fine taille qu'en se serrant avec des bandes de toile.

Un costume que Fusage avait consacré déjà depuis un certain temps, mais qu'on ne voit représenté sur les monuments qu'à partir du quinzième siècle, est le costume de deuil. Sans essayer d'en préciser l'origine, nous pouvons dire qu'un écrivain éminent du douzième siècle, Baudry, abbé de Bourgueil, a signalé comme une chose étrange de la part des Espagnols, qu'ils s'habillassent de noir à la mort des personnes qui leur avaient été chères; par conséquent l'usage en France était alors différent. En effet, dans le roman de Raoul de Cambrai, une femme assiste aux funérailles de son fiancé, parée de ses plus riches vêtements. Le premier deuil dont la mention nous soit connue est celui que prit la cour d'Angleterre à la mort de notre roi Jean.

Le grand costume de deuil consistait, pour les hommes, en un vaste manteau traînant, de drap noir, par-dessus lequel on afl'ublait un chaperon embronché^ c'est-à-dire un capuchon dont la coiffe s'avançait de manière à cacher le visage. Cet habit n'était porté qu'aux funérailles des personnes de marque. II suffisait, après la cérémonie, de se vêtir de noir à la mode du jour.

Les femmes ajoutaient au manteau et au chaperon la coiffure en façon de guimpe, qui avait été de mode au commencement du quatorzième siècle. On se rappelle qu'elle était composée de deux pièces. Celle qui enveloppait le cou et couvrait le menton, s'appelait aloi*s barbelle ; l'autre était le couvre-chef.

Le deuil était plus rigoureux pour les femmes que pour les hommes. Une dame de la cour de Philippe le Bon a écrit, un trai.té d'étiquette, où l'on trouve de curieux détails à ce sujet.

« La façon des robes et manteaux pour porter deuil est autre en France que par deçà (en Flandre); car en France ils portent les longs draps; ici point.

« J'ai ouï dire que la royne de France doit demourer un an entier, sans partir de sa chambre, là où on lui dit la mort du roy, son mari. Et chacun doit savoir que la chambre de la royne doit estre toute tendue de noir, et les salles tapissées de drap noir pareillement.

« Madame de Charolois, fille du duc de Bourbon, son père estant trespassé (en 1456), incontinent qu'elle sut sa mort, elle demeura en

sa chambre six semaines, et estoit tousjours couchée sur un lit couvert de drap blanc de toile, el appuyée d'oreillers. Et avoit mis sa barbette cl soD manteau el chaperon, lesquels estoient fourrés de menu vair. Et avoit ledit manteau une longue queue aux bords, devant le chaperon, une paulme de large. Le menu vair estoit crespé debors. La chambre esloit toute tendue de drap noir, et en bas un grand drap noir au

Micbellc de Vilrr, tiuth de Jeu Jouicnel dca Uninj, mono en 1156, d'après u lUIue fuoiniro au musée de Veruilles.

lieu de lapis velu. Quand madame estoit en son particulier, elle n'estoit pas tousjours couchée, ne en une chambre,

« El ainsi doivent Taire toutes aultres princesses; mais les banneresscs (femmes de chevaliers bannerets) ne doivent estre que neuf jours sur le lit pour père ou pour mère, et )e surplus des six semaines, assises devant leur lit sur un grand drap noir; mais pour mari, elles doivent coucher six semaines.

« Et est à savoir que, pour mari, on portera demi-an le manteau et

chaperon, Irois mois la barbette et le couvrechef dessus ; trois mois le inantelet ; Irois mois le touret, et trois mois le noir ; et tousjours robes fourrées de menu vair.

« Et si faut savoir que la robe est aussi à queue fourrée de menu vair, et le poil passé en haut et en bas; le gris est osté, et ne voit-on que le blanc. Et durant qu'on porte barbette et manti^let, il ne faul porter nulle ceinture ne ruban de soie. Et en grand deuil, comme de mari ou de père, on ne porloit au temps passé ne bague, ne gants aux mains. »

On voit que les usages changeaient. Il n'est plus question de celui qui avait voulu que les veuves, lorsqu'elles ne se remariaient pas, gardassent la guimpe dans leur habillement pendant tout le reste de leur vie. Dans le peuple, cependant, cela continua d'être observé, et même plus d'une veuve des classes élevées, se vouant au deuil, mena sous ce costume un genre de vie qui tenait le milieu entre le cloître et le monde. Les reines de France furent tenues à cette observance rigoureuse; mais elles avaient un privilège, qui était de porter leur long deuil en blanc. De là le nom de reine blanche^ donné vulgairement à toutes les reines douairières; de là aussi tant de traditions que l'équivoque a fait rapporter faussement à Blanche de Caslille, mèa* de saint Louis.

Isabelle de Bavière, qui avait été l'opprobre du trône, fut le modèle des reines blanches, a laquelle, dit le chronicjueur parisien, ne se mouvoit de Paris ne tant ne quant, enfermée tout le temps en l'hostel de Saint-Paul, et bien gardoit son lieu, comme veuve doit fairci »