RÈGNES D'HENRI ÎI ET FRANÇOIS II

depuis lors pour armoiries deux pistolets en champ d'azur. Voilà, ce qui résulte de 'témoignages positifs, découverts en ces deraiers temps.

Le pistolet fut connu en France longtemps avant l'arrivée des reîtrès. La plupart des soldais des bandes piémontaises qui occupèrent Metz, portaient cette arme à la ceiature.

L'approbation donnée au pistolet par Lanoue et les autres grands capitaines de la même école, fut cause que l'on mit des escouades de pistoliers dans la plupart des corps d'arquebusiers à cheval. La grosse cavalerie elle-même s'empara de cette arme. Au lieu de la masse, les gendarmes eurent à l'arçon de leur selle une fonte dans laquelle était enfermé un pistolet.

L'exiguïté du pistolet en fit une arme particulièrement propice aux mauvais coups, et la terreur de ceux qui craignaient pour leur vie. C'est parce qu'il se pouvait cacher facilement dans les chausses bouffantes, que le cardinal de Lorraine, au dire de Régnier de la Planche, aurait voulu proscrire cet ajustement en 1560. La défense fut portée en 1565, et du même coup on essaya de mettre une limite à l'ampleur des vertugales. Cela voulait-il dire que le cardinal n'avail pas moins peur de la main d'une Judith que de celle d'un Brutus? Les vertugales des dames, au lieu d'augmenter de volume, avaient plutôt diminué; néanmoins elles étaient encore assez larges pour couvrir tout un arsenal.

Ce qu'on appelait vertugale du temps d'Henri II devait n'être pas autre chose qu'une cage, car dans les inventaires on ne parle pas de cet objet sans mentionner immédiatement après sa couverture^ et cette couverture est toujours d'une riche étoffe.

Les basquines d'alors paraissent avoir été désignées aussi sous le nom de bustes ; ou bien le buste fut une variété de la basquine. Un corps et des manches composaient la basquine, de sorte que c'était un véritable pourpoint.

Sous ce vêtement on en mettait quelquefois un autre, la jupe^ équivalent de la camisole des hommes. On était encore loin de l'époque oA la jupe opérerait sa métamorphose de gilet en cotillon.

La robe, après être restée décolletée en carré, à l'ancienne mode (pt cette coupe se conserva dans le costume de cérémonie), la robe devint montante avec un collet relevé, comme celui du sayon des hommes. Alors elle se composa d'un corps et d'une cotte. Le devant,

ouvert dans toute la hauteur, sauf au cou et à la ceinture, laissait voir rhabit de dessous. Le corps était en outre tailladé, ainsi que les manches. Celles-ci eurent une ampleur qui allait en diminuant depuis les épaules jusqu'aux poignets. Elles étaient surmontées d'épauleltes, auxquelles on ajusta souvent d'autres manches étroites, ou wancheron$^ qui pendaient derrière les bras.

Les couleurs le plus à la mode pour les robes furent le cramoisi, le violet, le tanné, le jaune d'or, le jaune paille, le noir, le gris, le blanc. Marie Stuart se maria en blanc, soit que déjà l'usage ait été tel pour les princesses, soit parce que cette couleur était celle de sa famille maternelle. C'est ainsi que sont habillés les portraits que nous avons de ses oncle et grand-oncle, François et Claude de Guise.

A l'encolure de la robe se dégageait une collerette montante, brodée et godronnée.

La mode de ces hautes collerettes donna l'essor à l'industrie de la dentelle qui était restée jusque-là dans l'enfance. Nous avons vu les premiers produits en ce genre apparaître à la fin du quinzième siècle. D'où sortaient-ils? L'Italie, la Flandre, la France se disputent l'honneur de cette invention.

On dit que, déjà sous François P% dans ces mêmes montagnes du Velay où il n'y a pas aujourd'hui une chaumière qui ne soit une fabrique de dentelle, les paysannes pauvres allaient l'hiver se parquer dans les villes, et que là on les occupait à confectionner des tissus d'une surprenante délicatesse. Toutefois les ouvrages les plus recherchés en ce genre n'étaient pas ceux du Yelay. Ils venaient soit de Flandres et de Hainaut (témoin Panurge dans Rabelais), soit de Florence ou de Lyon, ville à moitié florentine. Pour le mariage d'Elisabeth de France avec Philippe II, en 1559, ilfut fait des achats de passements et de bisette (petite dentelle) en (il blanc de Florence.

Les cheveux furent frisés sur les tempes. On eut pour coiffure le bonnet ou toque, le chapeau, le chaperon.

Les chapeaux étaient comme ceux des hommes , mais beaucoup moins larges et plus hauts de forme. Les chaperons, tout à fait ajustés à la tête, avaient conservé néanmoins la poche de derrière ou queue. Le petit béguin ou coifTe de soie portée dessous, était alors appelée ca/e, nom consacré d'un objet semblable en toile, qui était devenu d'un usage général dans l'Église. Pour sortir par les temps froids, on