I.a loge était blanche, parconscquenl salissante

' Elle contenait six aunes pleines d'étofle, et celle ampleur la l'endait incommode pour agir autant que difTicile à bien

porter. C'était une affaire ;

que de la mettre en état de draper élégamment. Il fallait s'y prendre dès la veille, dessiner les plis qu'elle devait faire devant la poitrine, et les maintenir sur des moules en bois avec des fers en forme de tenailles. Tout le monde n'avait pas un esclave à employer à celte besogne. La logo fut rései'\*ée pour les cérémonies où il était indispensable de la iwrter ; elle devint pour les Itomains -r-',,,^ ,.,:,-

ce qu'est pour nous Tlia- lloniain en laccme, de It colonne Traj*n<

bit noir. En temps ordinaire, on préféra se couvrir de lacernes et de pénulcs. Des étoffes plus légères et plus souples, même des tissus de luxe, furent employés à la confeclion de ces vêlements. Le tailleur y mil la main. Leur forme (ut amenée à celle d'un ample sarrau à capuchon. Les mains sortaient de la laeerne par des fentes pratiquées sur les côtés. Li [wiiule, loi-squ'elle était fendue, ne l'illail que par devant, di;pnis U- bord infii-

rieur jusqu'au milieu du corps. Les bras se -trouvant complètement emprisonnés, on ne pouvait agir qu'en relevant les pans de la pénule sur les épaules. C'était un inconvénient auquel on remédia en écliancrant la pénule sur les côtés, forme sous laquelle elle prit le nom de bine.

11 y eut encore la cape illyrienne ou bardaîquc, bardocuctdlui, qui était un vaste collet ?i capuchon, puis les anciens manteaux d'impor-

Callu-llomoiiis du Maiic arcb^ologique de lloucn, (ialla-llamùai du musée Ujiidairo de Scus.

lation étrangère, tels que la saie gauloise, la clilainc grecque, que les Romains appelaient pallium, et la chlamyle, plus petite et plus riche que la clilainc.

Il n'est pas un de ces surtouls qui n'ait été porlé par les Gallo-Romains du sucuiid siècle. Les stèles funéraires avec représentation de personnages, qui abondent pour cette époque, en font foi. Mais celui que l'on rencontre le plus souvent est une sorte de laciinie qui paraît avoir été particulière au pays. Elle est munie de poignets aux endroits d'oiî sortaient les mains, et le plus souvent dénuée de capuchon. Cette

Kl'OOUK llUMAiMi DU HAUT-EMPIRE. 31

|»ièce est remplacée par une longue échappe qui fait un tour au-dessus des épaules et dont les deux bouts retombent l'un par derrière, l'autre par devant. Telle de ces lacernes descend jusqu'au bas des jambes, telle autre s'arrête au-dessous des genoux. 11 y en a qui sont

Iwrdées de fourrure. C'était un vêlement commun aux deux sexes el aux personnes libres de toutes les conditions.

La pénule paraît avoir été plutôt le manteau des esclaves, et le barrlocucuUe celui des colons de la campagne.

I,a Gaule avait des fabriques renommées pour la plupart de ces vêtements, dont elle faisait un grand commerce d'exportation. Les bardocucuUvs étaient tissés en Saintonge et dans lu ]ia}s de Langres. Les

32 IIISTOIItE DU CUSTIME EN FRANCE.

monlagnaids du Jura cl des Vosges faisaient des chiaines qui se trouvaient être, sous le nom presque identique de lama, le manteau national des anciens Belges. Les Alriibales (liabitanis de l'Artois) fournissiiienl de saies Tunivers entier. C'est à quoi se rapporte le mot du stupidc Gailien, lorsqu'on lui annonça ta défection de la Gaule : « l'État n'en subsistera pas moins, parce que nous ne rcccvrons plus les saies

des Atrébatcs. » 11 avait déjà dit la même chose des toiles de l'Egypte, en apprenant la perte de cette province.

Ces surtoufs de formes si variées recouvraient d'ordinaire une double tunique : la tunique proprement dite, qui se mettait par-dessus, et la tunique de dessous ou subucula. Elles étaient serrées à la taille par une ceinture, ou flottantes. L'une et l'autre avaient des manches longues, des manches courtes, ou pas de manches du tout. La tunique sans manches était distinguée sous le nom particulier de colohe {colobium). Sa façon était celle d'un sae ouvert [)ar h^s deux bouts. On proeuraiten liant, au

moyen de fîbules ou de quelques poiuls fautllés, trois ouverlures, une |Wur le cou et deux autres poui" les bras. Le colobc sans ceinture et descendant jusqu'à ini-jainbe lut très-porté par les citadins gallo-romains du troisième siècle, concurremment avec une autre tunique longue, également déccintu et munie de manebes larges comme celles

d'une siman-e. C'était la dalmatûjue, qui devait sou nom à ce que les Romains l'avaient empruntée aux Dalmatcs.

Les deux tuniques étaient de laine ou de fil, suivant la saison ; il y en avait aussi de chaînées en Gl avec trame de laine. I^ comble du luie résidait dans les tissus subsériijue$ ou demi-suie, la soie mariée au fil ou à la laine formant soit la cbaîne soit la trame. Ce n'est que

Ô4 IIISToritE Dl CUSTLME Il.\ KHANCE.

(Ic]iiiis l'eiiipereur Ilcliogabale, el par son oxemple, que l'usage des

liabits de soie pleine [holusériques) pénétra dans rOccident. Kneure

t'ul-il rcsireint aux maisons sénatoriales.

Ia'S conleui-s préléi-ées pour la tuni(|Ue de dessus étaient le l>lauc,

le \erl, le iaiive, et toutes les teintes du rouge depuis le rosiî clair jusqu'au violet foncé et au brun. Les violets étaient l'oumis par }a ]Kiurprc du murex, si célêhiv dans l'antiquité; les rouges intenses |iar ]f kermès et la garance. Les tiallo-Romaiiis usèrent surtout de eetle dernière teintum, dont ils savaient varier les etlets à l'infini. Les tons adoucis par l'application d'une trame en couleur sur une cliaîne blaneiie, fuR-iit ce ([ui eut le plus de vogue depuis Septinie-Scvèit!.

La décoration de l'iiabit consistait en bui-durcs ou Itmhex, et eu bandes verticales appelées clares, c'est-à-dire clous.

Tout le monde a entendu parler du laticlave, qui fut la tunique des sénateui-s romains. Elle était blancbe avec deux bandes de [wurjuv, tissées dans l'élofle, qui descendaient de cliacune des épaules jusqu'au bas dala juiie. Son pi'cstige lut elfacé, au second siècle, par l'apparition

tiilkvivmaiii du aimée lapidiire de Sens. ■ ' ' .

des auriciafent dont les bandes étaient d'or. Ijcs particuliers finirent [>ar [Mirler des elaves de toute grandeur el de toute couleur. Telle de ces bandes ne montait du bord inférieur de la tunique que jus<[u'à la ceinture, ou même au milieu de la jupe; ■ t*dle autre partageait on deux le coi-sage et la jupi^ ; enlin il y en avait de doubles et de Irijile-;.

Avec les elaves s'iiccommodaieiil les callkiiles, morceaux d'élolTe de couleur tranelianlt', décnii|>|ls en rond, en carré ou en losange. Ils élaicnl souvent ornes de dessins on broderie. On les cousait sur la jioitrinu et au bas de la tunique.

Le goût, tourne décidément au bai'iolage, (il introduire dans la façon de tous les babils, manteaux, robes et tuniques, des tés entiers, ou

ÉI'UQIE llUMAIMi; UV lIAU'l'-liMPIltE. 3J

(les pointes, ou de grands carrés d'une étoffe de couleur éclatante. C'étaient les tegments.

Après l'invasiun du luie asiatique, (|ui signala le règne des empereurs syriens, les paragaudex sont mentionnées fréquemment dans les textes. Quelques-uns pensent que c'était un ouvrage de soutache en ganses d'or. Notre opinion est qu'il faut plutôt entendre par là des houpiwttes de clinquant, qui avaient leur place le long des claves ou

sur les claves eux-mêmes. Le costutrie actuel des lemiiies niauinisque» duiiiiu l'idée de tous ces enjolivements.

Il faut savoir que le gouvernement impérial distribuait des pièces d'habillement comme récompense, soit de sei'vices rendus à l'Ëtat, soit de la considération qu'on s'était acquise dans le public. C'était un uimen d'entretenir le dévouement par la gloriole. Les notables pi-ovinciaux nu se montrèrent pas moins friands de ces distinctions qu'on ne l'est aujourd'hui des ordi-cs de chevalerie. Un habit donné au nom

5ti inSTUlHI': DU CdSTUHi; KN KHANCIi.

du lu inajeslc île l'empereur «lail toujours un habit somptueux. Un aimail à en faire parade, à en rappeler l'origine dans toutes les ooasiuiis. La fameuse inscription de Thorigny, qui accompagnait une statue élevée en 258 à un certain Scnnius Sollemnis, grand prèti-c de Mercure, Mare et Diane chez les Viducasses (habitants de Vieux, dans le Calvados), cette inscription contient la copie d^un brevet par lequel avaient été accordées à ce personnage , une chiamyde de Canusium, une dalnialique de Laodicéc, une fibule d'or oi'née de picrr-eries, une (ourrure de Bretagne et une peau de veau marin.

Lu laine de Canusium a été célébrée par les poêles comme la plus belle de l'Italie. On ne lui donnait pas de teinture, tant sa couleur naturelle était agréable aux yeux ; cette couleur, au dire de Martial, ressemblait à celle de l'hypocras. I<a dalmatiquc est dite de l^udicée, parce qu'elle sortait des fabriques de Laodicée en Phrygie, où l'on travaillait aussi une laine magnifique. Quant à la |ieuu de veau marin, elle était pour mettre sur soi en guise de paratonnerre ; car les aiicienb avaient l'idée que les phoques repoussaient la foudre. I^e demi-dieu .\uguste avait fait usage de ce préservatif, qui cependant ne l'empêcha jamais de trembler comme la feuille et de se cacher dans les coins, lorsqu'il tonnait.

Arrivons à l'habillement des jambes et des pieds. Nous avons dit plus haut qu'un bon nombre des naturels de la Gaule conservèrent l'usage des longues braies à la mode de leui-s ancêtres. D'autres, surtout les gens de lu campagne, s'étaient habitués à aller les cuisses et les jambes nues. Mais ceux qui voulaient imiter les délicats de la métreiHile adoptèrent les braies courtes à la romaine. Alors ils se mirent aux jambes des fourreaux d'étoffe, qui sont appelés en latin tibiaOa, tibiales, c'est-à-dire jambières. Cela B4»-n:i>cr du inii^i-e de nstbopoc. s'attachajt en haut et en lias par

(Mimuirct de ta toeiélé archrutouiauc du wiiài i i t j i

dt la franct. 1. VII } dcs cordous. Lcs paysuus de quel-

ques-unes de nos contrées usent encore de ces fourreaux sous les noms de gamaches, garravaches, cahes. En tenue de chasse, on mettait par-dessus les tibiales des

EPOOrE ROMAINE DV HAIJT-EMPÏRE. 7il

{Tuélres de cuîr {peroU'es) ou des bandelettes croisées Tune par-dessus l'autre [famoïx).

On n'avait point encore imaginé, ou plutôt l'habitude de propreté, qui voulait qu'on se lavât les pieds plusieurs fois par jour, éloignait l'idée d'ajuster des pieds à semelles soit aux tibiales, soit aux braies gauloises. Pour obtenir l'habillement complet des extrémités, que nous procurent nos btis, on faisait des pièces à part en forme de chaussons [udorm). L'esclave qui apportait le bassin à laver n'avait qu'à vous débarrasser de ces chaussons sans vous mettre les jambes à l'air.

LesGallo-Romains introduisirent la variété des couleurs dans les tibiales, de sorte qu'elles produisaient le même effet que nos bas à raies ou à carreaux.

En fait de chaussures ils portèrent à peu près toutes celles qui étaient en usage dans l'empire. Ainsi on voit représentés sur leurs monuments la simple semelle {solea) attachée aux pieds par des rubans ou par des lanières de cuir ; la sandah^ à empeigne découpée, que l'on assujettistissait également par des rubans autour de la jambe ; le soulier romain {calcem)^ très-couvert, et dont le quartier s'élevait au-dessus de la cheville ; les caligeSj brodequins découpés en une infinité de languettes qui se réunissaient sur le dessus du pied ; une autre sorte de brodequins, tout à fait sans découpure et pareils à nos bottines d'aujourd'hui, sinon qu'ils n'avaient point de talons ; enfin des gallignen ou galoches de plusieurs espèces.

Nous avons mieux que les bas-reliefs et les statues pour nous faire une idée de la cordonnerie gallo-rortiaine. Un archéologue, qui explore depuis de longues années un cimetière antique de la Vendée, en a faif - sortir plusieurs souliers, déposés auprès des cendres de ceux qui les avaient portés. Les sépultures ont la forme de puits, souvent trèsprofonds. D'après des indices certains, elles datent du second et du troisième siècle de notre ère.

L'une des chaussures qu'elles ont fournies est la gallique, à semelle épaisse, découpée sur l'empeigne et bordée d'une coulisse.

Pantoufle gallo-romaine Un autre modèle, qui parait avoir (L'abbé Baudry, Putts /unérairM </« B*r»Mirrf).

été à Tiisage d'une femme, consiste en une pantoufle ou sandale sans quartier, f^e bout du pied dessine le gros orteil.

58 HISTOIRE Dr COSTUME EN FRANCE.

11 y a encore une espèce de sandale, mais plus fermée que ne rétail la sandale romaine, et un soulier à oreilles qui se rapproche beaucoup de celui qui faisait partie du dépôt d'antiquités barbares de Thorsbjerg. Ces deux dernières pièces sont «[amies de clous sur toute l'étendue de

Soutien gallo-romains. (L'abbé Baudry, Puits funéraires du Bernard.)

la semelle. C'était la pratique générale dans l'antiquité, parœ qu'on ne donnait pas à la semelle la cambrure qui fait qu'aujourd'hui il n'y a que les deux extrémités de la chaussure qui portent sur le sol. Des empreint(»s de pied avec cette garniture de clous existent sur des briques romain(\s où l'on avait marché avant qu'elles fussi^nt cuites.

Lorsqu'on parle du costume des Gallo-Romains, il est impossible dépasser sous silence l'habit militaire, sous lequel un si grand nombre d'entre eux passèrent leur vie et portèrent leurs pas dans toutes les parties de l'ancien monde. La nation, subjuguée par les Romains, n'eut pas l'humeur moins belliqueuse qu'auparavant. La même race d'aventuriers qui, pour le plaisir d'exercer leur vaillance, avaient été les agresseurs continuels de leurs voisins ou les mercenaires des rois, devinrent l'un des solides iHémentî? de l'armée romaine. Aucun des autres peuples conquis ne montra un goùl plus prononce; pour l'uniforme.

Sous le régime impérial, les Gaulois accomplirent le senice militaire à deux titres différents. Les fils des familles gratifiées de la cité romaine furent incorporés dans les légions; ceux des cités fédérées ou tributaires composèrent les corps auxiliaires attachés aux légions. L'infanterie auxiliaire formait des cohortes ou bataillons, la cavalerie des escadrons désignés sous le nom d'ailes.

Les corps auxiliaires furent distingués dans les armées romaines par leur manière de combattre et leur armement. Ils continuaient, sous l'obligation d'une discipline plus rigoureuse, les anciens usages de leur pays. Quelques-uns de ceux qu'eut à fournir la Gaule sont connus S(mi-

firOQlJE ROMAINE PU HAUT-EMPlIiK. Bil

Ipment par leurs noms que des inscriptions nous ont conservés. Les représentations (les soldats qui les composaient sont d'une excessive rai-eté et d'une exécution si imparfaitequ'on ne peut pas avecleur secours se faire une idée de l'apparence qu'avaient ces troupes. Il y aura plus de renseignements à tirer des sépultures lorsqu'elles auront été étudiées avec discernement. Déjà d'antiques cimetières ont donné les pièces résistantes de l'armure de certains guerriers que l'on peut considérer comme ayant fait partie de cohortes kituriges, véliocasscs, rémoises. On a retrouvé lît le casque à reboni muni de jugulaires, la grande épée à fourreau de fer, les chaînes qui senaientà la suspendre, les anneaifx de bronze encore engagés dans les os des bras et des jambes, enfin presque tout l'atlirail décrit par ftiodore de Sicile comme r«lui des Gaulois contemporains du dernier Iriumviral, quoique ces sépultures ne remontent pas au delà du second siècle de notre ère.

Sur une stèle mutilée du musée de Bordeaux est figuré un soldat sans autre arme défensive qu'un bouclier ovale. Il a dans la main dmilc une haciietle. Est-ce un guei-rier, est-ce un simple garde de po-

, . 1 . > Soldil gillo-rainiin du muM« Je Bunlaïui.

Iio>,comme les crtes ne purent man- (c^umnm, Boiitim mon<,mtntai. i, xxvii.) qtier d'en entretenir à l'époque où

l'historien Josèphe t('>moigne que, dans l'intérieur de la Gaule, il n'y avait, en fait de légionnaires, qu'un millier d'hommes détachés pour senir d'escorte aux adminisiralours du pays?

Le costume des Gaulois incorporés dans les légions fut celui du soldat romain, costume qui varia dans ses détails, selon les temps et les eircousUinces, mais où l'on retrouve juscjue sous les derniers empereurs uu fond traditionnel qui re^la ttmjours le même, ou du moins qui fui toujours restauré par les princes observateurs de la di.sciplinc.

40 [KSTfllRF, ni! mSTrMK EN FllANCK.

Des Icgionnaires, vrarsemblablemonl d'origine gniiloiso, sont figiirés sur le mausolée de Saint-Remy (Bouclies-du-Ifliône), moruinm'iit qui

< du numumenl de Salnl-Remi (Ekiucha-du-RhAnr).

remonte aux derniers temps do la république romaine. Ces soldais ont la poitrine couverte d'une ciiirasst! garnie d'épaulièresct retenue à in (aille

RpnOlIf: ROMAINR [tu HAIiT-FMPIRR. M

piirunc ceinture de mêlai. Li jupe de la lutiiquoqn'iUporlenl sous cette armure est renforcée par un double rang de lanières en cuir. Leur épée pend à gauche au bout d'un baudrier. Leurs bras et leurs jambes sont nus. Ils ont la saie rejetée sur le dos; au bras gauche, un long Iwuclier ovale ; dans la main droite, les uns la haste ou courte lance, les autres le pilvm, soite de javelot à hampe renflée dans le milieu de farmc. I^s casques différent par le cimier. Sur les uns s'élève une lige

CaTilin ronuiu du premier siMe. (Bus-rcliet du inuiéc du Louirr.)

surmontée d'une crinière; sur les autres est posée une paire de cornes recourl)pes comme celles d'un bélier. On ne saurait dire si cette différence Indique la prësena*. de deux légions, ou bien les auxiliaires et les légionnaires confondus ensemble dans la mêlée.

L'arc d'Orange, élevé en l'honneur d'Augusle, et un bas-relief du Louvre qui peut passer |K)ur contemporain de ce monument, nous montrent des soldats romains à pied et à cheval, dont l'uniforme ne diffère de celui qui vient d'être décrit que parc^ qu'ils portent le bouclier

42 HISTOIRE Dl COSTUME EN FRANCE.

fïiiulois, et qu'au lieu il« cuirasses, ils onl <1p8 colles de mailles. I.ps

fils dps familles riches avaient élé les seuls qui porlassent celte armure

ilans les légions de la république.

La forée militaire dévolue à la Gaule ne résidant pas dans T intérieur

du pa\s, ainsi qu'on l'a vu plus haut, était distribuée tout le long du cours du Rhin, pour défendre "' la frontière contre les nations

germaniques. Il nous reste des stèles funéraires sculptées de l'armée qui occupa ces campements entre le règne de Néron et celui de Trajan.

Elles représentent les soldais légionnaires sans aulre arme défensive que le bouclier. Ils sont habillés seulement de la tunique, avec la saie ou la pénule par-dessiis. La jupe de leur tunique est relevée des deux côtés dans une oeiiitnre qu'ils ont à la taille et pardessus laquelle est posé un ceinturon recouvert de pla- ((ues de métal. Quatre ou cinq lanières enjolivées de la même façon pendent de la ceinture sur le ventre. L'épée est à droite, à la gauloise; à gauche, ils ont un poignard. Ils tiennent dans la main droite

S«W.t roin«i. .lu prfiDi«^*i,-c^ï (B»s n-lief dii mu«f ^gyj hastCS légèrCS OU UH pï-

lum à chapiteau raccourci.

Tels sont les soldats ; mais les officiers ont toujours la cuirasse (plastrons ou écailles) continuée au-dessous des hanches par des lanières ]H!ndantes. fiénéralement ils sont chargés de décorations.

Il n'v a rien de nouveau sous le soleil. Les modernes ont învenlé les eroiv d'honneur, médailleB, grands cordons et crachats, sans se doute,"

fiPOQlIE ROHAIJiE DU HAIT-EMPIRE. 43

qu'en cela ils ne faisaient que renouveler la pratique des anciens. Le soldat romain recevait pour récompense de sa valeur des ornements analogues. Il était gratilié d'armilles et bracelets, de colliers faits comme f*iix des anciens Gaulois et qui portaient le même nom de torques, de

plaques d'or, d'argent ou de sardoine appelées phalères. Les lorques ne se portaient point au cou; on les étalait sur la poitrine ainsi que les ' phalères.

Celui qui parvenait aux grades avait d'ordinaire reçu plusieurs de ces dérorations. Il ne les mettait pas en broclietle ; il les portait fiitées

4i HismiRE nr cnsTrinE fa FI1A^^F,.

sur un nssirniblnp»^ di* hiidlvlcrirs vprlicalrs et Imn/onlaW, formant romnir> nn lai^e treillis dans lequel il avait le biiste enfermé.

1^ ténioignapc de Végèce, que le soldai romain aurait toujours eu In jambe droite protégée par une ocrea ou jambière de métal, n'est pas justifié par les monuments. Cette défense n'est attribuée qu'aux soldais prétoriens, aux olficiors supérieurs des lépions et aux empereurs représentés comme chefs militaires. Ces derniers ont à ebaque jambe une ocrea ciselée. Ciselée aussi est leur cuirasse, qui se moule sur leur torse et en exprime les creux et les saillies.

La tenue du général est nqui changea le moins. Elle fut la mtîme pour les successeurs de Thémlose que pour les premiers Césars. Il arriva pour ce costume ce qui s'est passé à l'égard de l'armure chevaleresque du moyen âge, qui s'est conservée comme insigne du commandement général des armées jusqu'au milieu (lu règne de Louis XV.

Sur la colonne Trajane, le légionnaire se montre avec deux pilles nouvelles ajou- '!■ técs à son costume. 11 a les

Odifipr porlMigle dm anloniiometits il» Bhin. féminales OU braicS COUrtCS,

(UadcnHbniiilt.]

et la cravate.

Celte dernière pièce est ce qu'on appelait le focal. Elle consiste en une longue pièce d'étoffe qui est fixée au cou par un coulant, et dont les deux bouts sont engagés dans la ceînlure.

Une partie des soldats ont la cotte de mailies; mais d'autres en plus grand nombre portent la cuirasse, qui paraît avoir été alors rétablie avec les mesures que lui assignait Pcdybe. Ce sont des plastrons qui

ÉPOQUE IIOMAINE DU HAUT-EMI-IIIK. 45

couvi-enl seulement le liaul de la poïlnne el dti dos. Cinq Iarg4!s lanières garnies de tiiétal eiilourent le reste du buste jusqu'à la taille, et d'auti'es lanières pendent par devant sur la tunique. Les épaulières sont du même façon. L'épéc continue d'être portée à droite.

Les cimiers des casques ne sont plus que des boutons ou des anneaux. On sait par d'autres bas-reliefs de la même époque que les cimiei-s élevés étaient devenus l'attribut des prétoriens. Ces soldats privilégiés se faisaient reconnaiti-e de loin par une garniture de plumes droites, plantées dans un piédouche nu sur une crêl^.

.ili HlSTUlHt: 1)1 COSÎIME K.\ HlAiVCt.

Les choses restèrent en cet état jusqu'aux décliiremenls qui faiUirent amener l'cxtinclion tle l'empire au troisième siècle. Lorsque l'élection du souverain fut devenue délinili veinent une affaire de caserne et qu'il y eut autant de Césars que d'armées, les soldats réformèrent la discipline à leur fantaisie. Presque partout ils se défirent d'un équipement

dont la pesanteur les accablait. On les voit, sur les monuments funèbres de ce teraps-ià, habillés seulement de la tunique et de la saie. Leur profession n'eslreconnaissablequ'à leurs armes oITensives. Ils ont i'épée, le poignard, le piluin modifié par la substitution d'une boule au chapiteau de bois, la sarisse macédonienne qui, sous le nom de lame, avait remplacé dans beaucoup de cohortes la courte haste des anciens Ro-

KI'OIJL'K IIOM.UNE DU [[AUT-KMlMltb;. 47

Itieii du plus fréquent, dans la décoration de lu ]>uterie gatlu-ronianic et en général dans l'imagerie du premier et du second siècle, ([ue la figure d'un cuinlwttjtnt |»esamnienl armé d'un casque à grille et de jambières ciselées. Son bras droit et sa taille sont recouverts de lames. Un petit jupon relevé sur les allés lui couvre le ventre et le liaut des

telil^iU IrgiDDDaiiT? du Imisijme siècle, (boisunl, Antiguitatet romatiK.)

euisses. Sa poitrine est nue. Il tient au bras ganclie un vaste bouclier et à la main droite une c[k''p courte.

Celte figure n'est pas celle d'un soldat. Elle représente un gladiateur.

Li Gaule fournissait des gladiateurs à Rome dès le temps de la république. Elle en dressa ensuite pour son propre compte, ayant adopté avec passion ce cruel spectacle, où le plaisir était de voir des liommes

48 HlSTOIRfc: DU COSTUME EN FRANCE.

s'enlrVgorgcr. Il y eut |)bu de villetî, si petiles fussent-elles, qui n'eussent un amphilliéàti'c ù cet usiij^e, et donner de ces représenUitians devint pour les gens t'iclics le plus noble emploi qu'ils pussent faire de leur (orlune.

Soldil préloriea du iroisidine tièclf . {Bat-rviicr du Huwe du Louirc.)

L'école des gladiateurs d'Aulun contenait un si grand nombre de sujets, du tein[>sdc Tibère, qu^ils formèrent plusieurs compagnies dans l'armée insurrectionnelle deSacrovir. Tacite nous apprend qu'ils portaient dans la langue cellique le nom de crupcllaire$, et qu'ils élaienl complètement baitlés de fer ; car les soldats romains les trouvèrent impénétrables aux traits. Pour en venir à boni, il fallut démolir leur armure

ÉPOQUE ROMAINE DU IIAUT-EMPIRK. 49

à coups de haches et de pioches. Un gladiateur représenté sur la itiosaïcjue de Beims est armé d'après ce système. Il a un plastron sur la [)oi(rine et un gantelet à la main droite.

Il ne faut pas confondre les gladiateurs avec les bestiaires. Ceux-ci , qui combattaient aussi dans les amphithéâtres, n'avaient pour adversaires que des bètes féroces ou des animaux sauvages.

La même mosaïque, qui vient d'être citée, nous fait voir qu'en Gaule ils étaient habillésautremcnt que ceux de l'Italie. Ce monument leur attribue un costume qui est, à ne pas s'y méprendre, l'original de celui que portent encore en Espagne les acteurs des combats de taureaux.

L'homme portait une tuniccUe ou gilet à manches courtes, Pavantbras de droite complètement nu, mais celui de gauche protégé par un brassard de cuir. Une large ceinture serrait sur la taille à la fois le bas du gilet et le haut d'une culotte courte, dont la bouffissure donne lieu de croire qu'elle était rembourrée. I)e longues jarretières retenaient sous les genoux des tibiales rayées de deux couleurs. Les chaussures élaientdes caliges. En Gaule, comme partout, le bestiaire fut armé du (wignard ou du rerutmn, haste de frêne, munie d'ini chapiteau sur lequel était plantée une pointe acérée.

Lurstjue nous en étions à l'article des chaussures, nous avons mentionné et mis sous les jeux du lecteur une pantoufle, qui fut une pantoufle de femme selon toute apparence. On l'a jugée telle non-seulement à caus« de sa petitesse, mais parce que, dans la sépulture d'où on l'a retirée, elle gisait en compagnie d'autres objets féminins, par exemple une

ÛO IIESTOlHi; DU CUSTIMK V.S i'HASCV..

épingle à cheveux en os, un peson de fuseau, un de ces poids en terre cuite au moyen desquels on tenait lu chaîne tendue sur le métier à tisser. C'était là le bagage funéraire d'une Lucrèce de campagne.

Les dépouilles des riches Gauloises qui vécurent à la romaine ne se prcsentfuit point avec cette simplicité. Nous avons de celles-ci de «ombreux bijoux oij l'on voit l'or enchâsser des pierres précieuses et des camées d'une gravure exquise. Il faut citer en ce genre l'ccrin, conservé au musée de Lyon, d'une matrone qui parait avoir brillé du temps de Commode et de Pertinax. Ses bijoux, enfouis probablement lorsque

le sort de l'empire se débattait sous les murs de la ville entre Albinus elSeptime-Sévère, sont restés dans leur cachette jusqu'en 1859. L'assortiment est des plus riches. On y compte huit bracelets, trois paires de boucles d'oreilles, trois bagues, huit colliers garnis d'émeraudes, d'améthystes, de saplni-s. La plupart de ces ouvrages semblent révéler, par la beauté de leur style, ime origine grecque ou romaine. Deux ou trois pièces, d'un travail plus lourd que les autres, peuvent appartenir à la fabrique lyonnaise.

L'oisiveté dans l'abondance des biens a engcndivî partout et toujours les mêmes travers. Il n'y a pas lieu d'éti-e surpris de ce que les dames

ÉPOQUE KOMAliNE DU HxVUT-EMPlRE. 51

des beaux temps de l'empire romain se soient livrées à toutes les re- . cherches de la coquetterie. Ces artifices, que nous verrons les moralistes stigmatiser d'âge en âge comme des choses dont on n'avait jamais eu l'idée auparavant, ils existaient au commencement de notre ère, tout comme ils avaient existé dans l'antiquité la plus reculée en Egypte, en Asie, même en Grèce.

La maîtresse de maison que son état de fortune n'obligeait pas de veiller aux soins de son ménage, consacrait la plus grande partie de son existence à sa toilette. C'est à cela qu'elle employait son revenu et le service de ses esclaves. Elle fardait son visage et teignait ses cheveux. L'étoffe et la façon de ses robes, les nouveautés en fait de coiflure, de joyaux et de parfums, l'art d'entretenir la beauté, étaient la principale sinon l'unique occupation de son esprit, et avec elle il n'était pas possible de parler d'autre chose. Lui citer l'exemple de Cornélie, qui tenait des enfants bien élevés pour la plus belle parure d'une femme, ou celui de Livie, qui travaillait aux vêtements de Son mari lorsque son mari était le maître du monde, c'eût été lui prêter à rire. Son idéal était Poppée, la divine épouse de Néron, qui avait imaginé les bains de lait d'ânesse, et des cataplasmes pour adoucir la peau, dont tout le monde n'avait pas le secret.

Ces traits nous sont fournis par des témoins de ce qui se passait à Rome. Le tableau tracé par Lucien, habitant de la province, ne diffère pas de celui-là.

a Si l'on voyait les femmes sortir le matin de leur lit, on leur trouverait encore moins de charme qu'à ces animaux (les singes) dont on craint de prononcer le nom sinistre durant la matinée. Voilà pourquoi elles s'enferment avec tant de soin et fuient les regards des hommes. Un laid troupeau de vieilles et de servantes entourent leur laide maltresse; mille drogues sont employées pour corriger les défauts de son visage. Ce n'est point dans une eau limpide qu'elle efface les traces du sommeil ; il lui faut je ne sais combien de fards pour donner de Tanimation à son teint blême. Les ministres de sa toilette, rangées comme dans une procession publique, ont toutes quelque chose à la main : bassins d'argent, aiguières, miroirs, boîtes aussi nombreuses que dans la boutique d'un pharmacien, vases où sont renfermées mille compositions perfides, Irésors de l'art dont la puissance blanchit les dents et noircit les paupières.

52 IIISTOIBK Dl) COSTIHK EN FBA.NCIi.

« Mais œ qui prend le plus de U'rnps, c'est Ir frisure des cheveux. Les unes, au moyen de drogues qui rendent les boucles aussi élincclantes que le soleil à midi, les teignent comme de la laine et leur donnent un ôclal blond sous lequel disparaît leur nuance naturelle. Celles qui croient qu'une chevelure noire leur sied mieux, épuisent à les parfumer la fortune de leurs maris ; leur tête exhale l'Arabie enliôre. Des instruments de fer chauffés à un feu doux contraignent les cheveux à s'enrouler en longs anneaux dont les boucles, conduites avec un soin minutieux justpi'aux sourcils, ne laissent au front qu'une étroit^t superticie, tandis que les tresses de derrière flottent fièrement sur le dus et sur les épaules.

« t)n met ensuite une vhaussuru aux couleurs fleuries, qui serre le pied au point de [)énétrer dans les cliajrs. Un tissu fin et léger, qu'on veut bien appeler vêtement, sert à ne point paraUrc nue. L'œil à Iravei-s ce voile diaphane dislingue mieux ce qu'il rouvre que le visage niènic. Que dire de leur luxe ruineux, de ces |)ierres rouges qui pendent à leurs oreilles et qui valent plusieurs talents, de ces serpentsd'or roulés autour de leurs poignets et de leurs bras ? Plflt aux dieux que ce fussent des ser{)ents véritables ! lue couronne toute brillante des pierreries de l'Inde luit sur leur front étoile ; des colliers d'un prix immense descendent de leur cou ; l'oi' est condamné i'i l'amper même sous Icure pieds, pour entourer la partie de leur talon ([u'elles laissent découverte, »

Ainsi s'exprime Lucien avec sa façon habituelle, qui était de mor-

fiPOQlIE ROMAINE RU IIAUT-EMPIRK. 5R

<ire. I,es termes ne sont pas ménagés ; iino criliqnc qui aurait dû n'atteindre que quelques-unes est étendue sans pitié à l'universalité des femmes : à part cela, il n'y a pas un des faits qu'il allègue, qui iie soit confirmé par d'irréfragables témoignages.

La gaze façonnée en robes transparentes se voit dans la plupart des peintures antiques, et vingt auteurs ont parlé de celle qui se fabriquait dans l'île de Cos à l'usage des dames grecques et romaines.

Tous les jours on découvre quelqu'un des vases sans nombre où les anciens mettaient leurs eaux de senteur et leurs pommadas de toilette. Des traités, dont les titres nous sont connus, avaient éuî écrits sur la cx)mposilion des cosmétiques.

CnjIfuT» ils femiiKa romaines du premier n du deniième si^lp. (Busln dn mnsét du Louire.)

La teinture des cheveux n'est pas moins bien prouvée. Les Grecques se conformaient à la couleur de la blonde Aphrodite ; les Romaines préféraient le rouge. Le savon dont avaient usé les Gaulois dans leur étal barbare était devenu le secret des Germains. Ils le fabriquaient en grand dans l'une des villes où ils commençaient h se tenir, à Mattium (aujourd'hui Wiesbaden), et ils l'ex|)édiaient en boules aux parfumeurs de Rome et des provinces.

(Juant au travail de la coiffure, nous en connaissons assez l'artifice par les médailles et les bustes sculptes. L'époque des Antonins n'a rien il envier aux modernes pour l'entassement des nattes et l'accuinulation des frisures. Tout ce qui se fait aujourd'hui su faisait alors, même le commerce des faux cheveuic. On allait en elicrclier des rar- ^aison!« ^ur la rive droite du Rhin.

54 HISTOIRE ni) COSTl'ME KN FRANCE.

lin érudit allemand ilu commencement de ce siècle, Boeltiger, a écrit un livre agréable inlitulë : « Sabine, ou 1.1 matinée d'une dame romaine à sa toilette. » Cet ouvrage a été traduit en Trançais. Nous y renvoyons ceux qui voudront en savoir davantage sur ce sujet. L'esquisse qui précède donne un portrait suflisant de la matrone inoccupée dans les maisons des villes coloniales de la Gaule, ou dans ces villas somptueuses, disséminées partout sur notre territoire, sur l'em-

plaeement desquelles poussent aujourd'hui le blé de nos champs el les halliers de nos foréis.

-L'usage persista longtemps pour les dames romaines de ne s'habiller que de blanc. Elles s'étudiaient à corriger la monotonie de cet uniforme par des bordures et des claves de couleur sur la robe, par des broderies autour du manleau.

La robe de grande toilette était la stola, tunique si longue que relovée par un cordon autour des hanches, elle élail lalaire, c'esl-à-dire

descendant jusqu'aux taions. De plus elle était rallongée par une garniture plissée, imtila, qui traînait par derrière et retombait par devant sur les pieds de manière à n'en laisser voir que le bout. Outre le cordon dont on vient de parler, la stola était fixée sous les seins par une ceinture; elle flottait sur le buste et comportait des manches longues ou courtes.

Une autre robe plus négligée s'appelait tunique, comme Thabil

des hommes. Elle était toujours talairc mais sans institc, et ne s'atlachail que par une ceinture. Elle pouvait n'avoir pas de manches. Souvent on en cachait le corsage sous la palla.

On appela palla une sorte de mantille obtenue par l'ajustement très-compliqué d'une pièce d'étoffe oblonguc pliée en deux dans sa longueur, et percée d'une fenle dans laquelle on passait le bras gauche. Au moyen d'une broche agrafée sur chaque épaule, la palla était divisée en deux pans qui retombaient avec des plis gracieux sur le dos et sur la poitrine.

5« HISTOIRE DU COSTUMK KN FRANCE.

TiC manltiau (ëininiii fut iepalUum auquel il (allait fiavoir donner son maintien en le jutant sur l'épaule gauche et autour du corps, car ce vêtement n'admettait ni les broches, ni les épingles.

La raison [>our laquelle les matrones decundition s'claienl vouées

(«firnfau™., Anli^uiU expliquée, (Monlfimcoc, Inliqniti eipti^ait, t. III. I" pmif.)

au blanc est que l'on regardait à Rome les étoffes de couleur comme la mai-que de la pauvreté, ou de la barbarie, ou des mœurs faciles. Ce préjugé lomba au second siècle, toujours par l'influence de la province sur la capitale. On vil alors les dames les plus sages s'habiller de toutes couleurs, sauf de la pourpre, i-éscrvéc à l'usage exclusif

ÉPOQUE ROMAINE nU HAUT-EMPIRE. 57

lies princesses de la famille impériale. Une constitution de IVmpereur Aurélien leva cette prohibition.

Les femmes de la bourgeoisie qui formait la classe supérieure des cités gauloises sont représentées sur leurs tombeaux dans un costume autrement sévère que les Romaines. On les voit invariablement accoutrées de cette vaste lacerne qui a été décrite précédemment comme la pièce principale du costume des Gallo-Romains. Elle ont pareillement récharpe tournée autour des épaules. Il en résulte qu'on ne parvient à les discerner d'avec les hommes que par leur chevelure. Encore cet indice n'est-il pas infaillible. Au troisième siècle les femmes, en Gaule et partout, se coiffaient si bas et si plat que, lorsqu'on a affaire à une sculpture mutilée ou mal faite, leur sexe, en l'absence de vêtements significatifs, devient facilement méconnaissable.

L'imagerie des tombeaux gallo-romains fournit encore des femmes habillées de la pénule, et d'autres avec le tablier par-dessus une trèscourle tunique. Ce sont des affranchies et des esclaves.

La distinction entre Romains et provinciaux cessa dans le courant du troisième siècle par l'extension du tilre de citoyen à tous les sujets libres de l'empire. Alors le vieux costume romain, tout à fait délaissé par les particuliers, ne subsista plus guère que comme insigne des hautes dignités, et la plupart des modes jusque-là réputées barbares obtinrent le droit de cilé. Elles eurent cours, comme romaines, dans toutes les parties du monde romain..