CHAPITRE III

Boiilcvorsftiiicnts universels à In fin du Imisièmc siècle. — Cherté excessive de la main-d'œuvre et des drnriVs. — Les articles d'habillement dans Tédit de Dioclétien. — Chaussures. — Lainages.

— Lin^e. — Façon des habits. — Soieries. — Faible de beaucoup de chrétiennes pour la toilette.

— Remontrances de Tertuliien à cet é^ard. — Perruque trouvée dans un tombeau des catacombes.

— Insip:nc des vierges vouées. — I^es premiers moines. — Hommes et femmes ascètes. — Luxe asiatique dans rhabillemcnt des hauts dignitaires de l'empire. — Etoftes brochées à l'usage des chrétiens. — Trabea consulaire. — La chlamydc. — Dernières formes de la toge. — La pénule.

— Portrait d'un Gallo-Roniain élégant du cinquième siècle. — Deux manières de faire la barbe.

— Les tzangues. — L'haliit court. — Distinction des laïques et des ecclésiastiques. — Corps de troupjs désignés par leur hobillement. — Bracati. — Cataphractaires. — Négligence des soldats du Bas>Empire à l'égard de l'armement. — Le thoraoomachus. — Soldats gallo-romains dans les armées des premiers rois francs. — Type de l'orante chrétienne. — Détail du costume dos femmes au quatrième et au cinquième siècle. — Sépulture d'une Auvergnate. — Luxe et misère. — Propreté des Gaulois.

Les quarante dernières années du troisième siècle peuvent passer pour Tune des époques les plus lamentables de notre histoire. C'esl celle où le christianisme commença à s'établir solidement dans la Gaule ; mais au milieu de quelles tribulations ! L'invasion des barbares, la guerre civile, la guerre sociale, partout les incendies et les massacres : quelque chose de pareil à ce qui s'est passé dernièrement dans les provinces de la Chine ravagées par les Taé-pings. La plupart des villes furent détruites, d'immenses espaces dans la campagne réduits en déserts ; et lorsqu'au sortir de là une population clair-semée se fut rétablie entre les ruines amoncelées sur le sol, on ne connut plus qu'angoisses et misère.

Il fallut contribuer sans fin pour l'entretien de la force armée, livrer ses épargnes à une fiscalité impitoyable, ou bien s'attendre à voir revenir les pillards d'outre-Rbin. Posséder devint un supplice. On se con-

sola en aspirant à la cite de Dieu. Quiconque était capable de réflexion prit en dégoût les choses de la terre. Il n'est pas surprenant qu'un tel concours de circonstances ait amené le déclin de la civilisation.

Entre une infinité de symptômes fâcheux, il y en eut un qui, à cause de son universalité, alarma surtout le gouvernement. Toutes les denrées, les produits de la terre aussi bien que les objets manufacturés, éprouvèrent un renchérissement excessif. Pouvait-il en être autrement après l'extermination de tant d'hommes, la dispersion de tant d'autres et l'épuisement de toutes les ressources? Cependant on était alors si étranger aux notions les plus élémentaires de l'économie sociale, que ce qui était la conséquence inévitable des calamités publiques fut pris pour une conspiration de la cupidité. En l'an 501, Dioclétien crut nécessaire de fixer un maximum pour la vente de toutes les choses qui étaient dans le commerce. Ce fut une loi terrible, qu'on ne pouvait pas enfreindre sans encourir la peine de mort. Nous en extrairons les renseignements qu'elle fournit sur les diverses pièces de l'habillement porté alors dans l'empire.

Les chaussures sont distinguées en trois espèces. Il y a les caliges, les galoches ou souliers à la gauloise, les chaussures babyloniennes.

Dans le chapitre des caliges sont placés les souliers des patriciens {catcei patricii)^ qui sont l'article le plus coûteux de tous (9 fr. 30 cent, de notre monnaie), et le campagus militaire, simple semelle avec un quartier haut et des cordons, dont le prix est seulement de 4 fr. 3 cent.

Parmi les caliges proprement dites, les plus chères sont celles des muletiers (7 fr. 44 cent.). Viennent ensuite sur la même ligne celles des sénateurs, et celles des soldats lorsqu'elles n'ont pas de clous. Enfin les caliges à chevaucher et les caliges de femme.

I^s galoches sont spécifiées comme chaussure rustique, à double ou simple semelle, les unes à l'usage des hommes, les autres à l'usage des femmes ; ces dernières étaient en cuir de taureau. Il y a aussi des galoches pour la course. l/cs prix varient entre 4 fr. 76 anit. et t fr. 86 cent.

Les chaussures de Babylone sont distinguées en sandales {solex) du prix de 7 fr. 44 cent., en escarpins {socci) de maroquin pourpre, rouge ou blanc, moins ehers de moitié, en sandales de cuir de taureau doré ou doublé de flanelle.

En fait de vêtements, on voit figurer, comme lainages, les pallium,

00 HISTOIRE Di: COSTFME EN FRANCE.

les chlaines, les caracalles, les daimatiques, les birrcs, les saies. Tel (le ces articles qui se fabriquait dans Tintérieur des maisons, n'esl tarifé que pour le prix des décorations qu'on y faisait appliquer par des ouvriers spéciaux.

Les pallium débités par le commerce se faisaient à Modènc. Les birres les plus estimés étaient ceux du pays nervien (entre Bavai et Valenciennes). Il y en avait d'autres espt*ces colportées sous les noms de laodiciens, danubiens, noriques, africains, acbéens, ventre-de-taureau.

Les saies de TArtois sont fixées au prix de 375 francs, ce qui parait exorbitant pour un manteau de petite dimension; mais leur tissu et leur teinture, imitant la couleur de la feuille de vigne morte, étaient ce que Ton connût de plus beîiu.

Laodicée façonnait en vêlements toutes les matières textiles, la soie, le coton, le fil, aussi bien que la laine. Outre les espècasqui lui étaient propres, elle imitait encore celles de plusieurs fabriques étrangères, par exemple les birres nerviens. Elle avait la spécialité des dalmatiques en tissu croisé et h trame de soie, celle des paragaudes tramées de pourpre. Le nom de paragaudes s'appliquait aloi's aux tuniques qui recevaient l'ornement de même nom qui a été défini ci-dessus.

Les ouvrages de linge, tous indiqués comme de fabrication syrienne, consistent en dalmatiques h l'usage des deux sexes, caracalles, annbole$ et mouchoirs pour essuyer le visage {facialia).

La dalmatique de fil est toujours dénommée conjointement avec le colobe, ce qui prouve que ces deux vêtements étaient alors de mêmes dimensions et de façon peu différente.

Par anabole, il ftiut entendre une pièce longue que l'on posait sur la tête, et dont les deux bouts pouvaient être tournés autour du cou. C'est une amplification du ricimis antique, duquel ricimis les femmes Agées s'enveloppaient le chef, comme d'un turban.

Il résulte encore de l'édit de Dioclétien que deux industries étaient employées à la confection des habits : celle des couturiers {sarcinatores) et celle des tailleurs proprement dits (bracarii). Les premiers ne mettaient la main qu'aux vêtements flottants, ceux qui demandaient senlement à être ourJéset froncés. I^es autres faisaient leur spécialité des vêtements composés de plusieurs pièces. Ils tiraient leur nom de ce que l'article le plus caraclérislique de leur métier était la braie.

Sur l'œuvre das couturiers et des tailleurs s'appliquait celle du bro-

(leur en soie ou en laine {plumaritis)^ ou celle du découpeur {barbaric^(nw«), qui appliquait de petites pièces de métal ou d'étoffe en couleur différente.

La soie était d'un prix exorbitant. Le maximum de la livre est (ixé à 620 francs de notre monnaie; encore ne s'agit-il là que de la soie blanche. La livre de soie teinte en pourpre de Tyr montait au prix de 9,300 francs. L'empereur Aurélien n'exagérait donc pas quand il répondait à sa femme, lui demandant la permission d'avoir dans sa garderobe au moins un pallium holosérique de pourpre : « Pas de ces habits dont chaque fil vaut son pesant d'or. » On se demande combien il y avait de personnes en état de porter seulement des garnitures d'une matière si coûteuse.

Le texte de l'édit ne nous est pas parvenu dans son entier. Il nous laisse sans renseignements sur le prix des parfums, des joyaux, des ouvrages d'orfèvrerie, si tant est que ces choses aient été tarifées. Ce qui est certain, c'est que la misère publique n'en avait pas fait passer le goût. Nous le savons, non plus par les satiriques, dont la verve est éteinte pour longtemps, mais par les Pères de l'Église. Les saints docteurs qui consacrèrent leur talent et leur vie au triomphe de la foi, n'eurent que trop souvent à gémir des écarts de la toilette chez des pei'sonnes d'ailleurs irréprochables.

Déjà Tertullien avait dénoncé à celles qu'il appelait « ses sœurs et ses compagnes » l'inconvenance qu'il y avait pour de vraies croyantes à se charger de perles et de bijoux, à se mettre du noir pour faire paraître leurs yeux plus grands, à se poudrer les cheveux de safran, afin d'avoir la tête comme les filles de la Gaule ou de la Germanie, elles que le Ci-éateur avait fait naître en Afrique. Et plus loin, il dit en propres termes :

«t Quel profit croyez-vous tirer pour votre salut de tant de soins prodigués à votre coiffure ? A quoi bon ce tourment perpétuel infligé à vos cheveux que vous tirez en bas, que vous tirez en haut, que vous couchez à plat? Tandis que les unes se plaisent à en former des frisures, les autres les lâchent avec une négligence affectée pour qu'ils se promènent sur leur cou et voltigent au vent. Il y a encore ces énormitésque je ne sais de quel nom appeler, ces ouvrages cousus ou tissés en forme de chevelure, qui tantôt se mettent comme un couvercle sur le crâne, laulôt se rejettent en arrière pour couvrir la nuque. »

02 HISTOIUE DU COSTIMK KN FttANCE.

Ainsi le faux toupel trouvait sa place sur des têtes chrétiennes, des tètes de néophytes, et l'archéologie est venue en cela justifier Tassertiou de TertuUien. Boldetti raconte avoir trouvé dans une sépulture des catacombes une perruque tressée adhérant encore au crâne de la personne. Elle était de lin, et teinte à Timitation de cheveux châtains.

Un siècle et demi plus tard, les plaintes de saint Jérôme sont les mêmes, lorsqu'il pense aux chrétiennes frivoles qui exhaussent leur coiffure au moyen de cheveux d'emprunt, qui s'étudient, loi'squ'elles ont la tète couverte, à faire plisser élégamment leur mitre (nous dirions leur bonnet), qui font craquer leurs souliere quand elles marchent, qui se montrent avec des yeux cernés au pinceau, avec un teint blanchi à la céruse, avec des lèvres et des joues enduites de fard.

De telles liœnces sont une preuve de la liberté qui, dans l'origitte, fut laissée aux fidèles en matière d'habillement. Le christianisme, en effet, n'entendit pas s'attaquer aux usages du siècle, lorsqu'ils n'étaient point en opposition directe avec ses doctrines. Il n'imposa d'abord à aucun de ses adeptes un costume particulier. Il se contenta de recommander à tous une tenue modeste et décente, aussi éloignée du faste des païens que de la négligence affectée par les épiques. La ferveur religieuse fit naître peu à peu les singularités.

De temps immémorial, la jeune mariée romaine avait été conduite à la cérémonie nuptiale avec un voile que l'on considérait comme l'emblème de sa virginité. Pour les jeunes filles chrétiennes que leui*s parents vouaient à Dieu, sans pour cela les éloigner de la maison paternelle, comme leur consécration était comparée à un mariage avec le Christ, l'usage s'établit de porter en tout temps le même insigne du voile. Son ancien nom avait été flammeus : on rap[)ela alors ma fors ou maforte.

L'incertitude régna longtemps au sujet de la tenue qui convenait le mieux aux filles vouées. Les uns soutenaient qu'en signe de renoncement aux plaisirs terrestres, elles ne devaient porter que des vêtements d'étoffe sombre, sans ornements ni bijoux. Les autres objectaient que, priver de jeunes personnes de tant de choses dont elles verraient les autres parées, ne serait bon qu'à leur inspirer du regret, et qu'il était plus sage de leur permettre une mise conforme à leur condition. Après bien des discussions, la victoire resta au parti de la sévérité.

Il y avait aussi des hommes qui faisaient profession de renoncement

EPOQUE KOMAINE DU BAS-EMPMIE. 65

pour s'adonner enlièremeut aux pratiques de la religion. Ue bonne heure, ils s'accommodèrent du costume traditionnel des philosophes.

Il faut savoir que les deux premiers siècles de Tcnipire virent pulluler les philosophes de prol'ession , espèce de moinys qui vivaient d'aumônes, ou que les riches logeaient et hébergeaient dans un coin de leur maison, en retour des leçons et des sentences que ces singuliers hôtes étaient toujours prêts à débiter. Contempteurs

du luxe, ils se conten- vierg» ™.éo. ,i^,r«., u. «^™«i« rf. «.«<,.. i >

talent pour tous vêlements d'une paire de sandales, d'une longue tunique brune et d'un pallium dont la dénomination de Iribonium désignait la grossièreté. Cette mise Tut celle des premiers moines chrétiens, les vrais moines, puisque moine veut dire solitaire, et que ceux-ci s'établirent isolement dans des cellules attenant aux basiliques.

Les vierges vouées et les moines, voilà les deux seules classes de personnes qui se distinguaient par leur exlérieurdans la société chrétienne, au momentdu triomphe de rÉglise.

De l'austérilé à l'ascétisme il n'y a qu'un pas. De ces dévotes personnes, dont la vie se passait dans la prière, trouvèrent que se priver des jouissances n'était pas suffisant.

Elles mirent la perfection k se macérer. On les vit afTectcr la malpropreté et se couvrir d'habits sordides.

mali difigure ui oro.)

U IIISTOIItE DU COSTUME EN FRANCE.

Des iiîmiitcs appartenant aux plus illustres familles se montraient en pulilic dans une tenue n^ponssanle, avec les mains sales cl le teint flétri. L'Eglise, sans abjurer ses princi[i(>s de modération, laissa cependant ses docleui's approuver de tels exemples. Peut-êlre fut-ce pai'ce qu'elle n'eut pas la crainte que les {wputalions en masse y fussent entraînées. Ces excès étaient trop en opposition, non-seulement aveu la nature humaine , mais encore iivec les institutions politiques du temps.

L'empire venait de se transformer définitivement en une autocratie dont l'un des grands soucis était la pompe extérieure. Depuis Constantin, le souverain, resplendissant d'or et de pierreries, trôna, comme les rois de Perse, au milieu d'une cour où les ran^ étaient minutieusement i-églés, les dignitaires distingués par la richesse de leur costume. Les gouverneurs des provinces, à leur tour, eurent des palais organisés à l'instar de celui de Conslantinople. Jamais l'orgueil des rangs ne s'atîiclia davantage ni les oripeaux ne furent ... plus recliercliés. Le commerce de

o-critica ]a pourpre fut si fructueux, que le gouvenietucnt jugea à propos de s'approjirioi' In laliricalion de celle précieuse substance et des tissus qu'on en teignait. Nous avions en Gaule deux manufactures impériales quiapprovisionnaient l'Occident, l'une à Narltomie, l'autre à Toulon. lia loi punissait de mort quioonque aurait essayé de faire concurrence à l'Ëtat.

Les franges d'or cl d'argent, le brocart, la toiie d'or, les soieries damassées ou brochées de dessins à compartiments, enfin toutes les étoffes

qui n'avaient servi jusqu'alors qu'à habiller les princes de l'Asie, prirent place dans le costume romain.

Âmmien Marcellin, dans le tableau qu'il fait de Rome à l'an 353, précise le moment où descendit dans la vue cette mode, qui avait pris naissance dans le Sacré Palais. Il dépeint les éléganls, industrieux à retrousser leur lacerne du côté gauche, afin que l'on pût admirer la longueur de leurs franges et les figures d'animaux introduites dans le tissu de leur tunique.

L'évêque Aslérius est encore plus explicite. Voici en quels termes il s'exprime dans un sermon prêché par lui aux habitants d'Amasie :

« On est avide d'avoir pour soi, pour sa femme, pour ses enfants, des vêtements décorés de fleurs et de figures sans nombre, de sorte que, (fuand les riches paraissent en public avec ces tableaux sur le corps, les |)elits enfanta se rassemblent, les montrent au doigt et rient en leur faisant la conduite. Vous voyez là des lions, des panthères, des ours, des taureaux, des chiens, des arbres, des chasseurs, enfin tout ce que les peintres savent imiter de la nature.

« Ce n'était donc pas assez d'orner ainsi les murailles? 11 fallait animer même les tuniques, et les manteaux qu'on met par-dossus!

« Ceux qui ont plus de religion suggèrent aux artistes des sujets tirés de l'histoire évangélique. Ils font représenter Jésus-Christ au milieu de ses disciples, ou bien ses divers miracles : les noces de Cana, le paralytique portant son lit sur ses épaules, l'aveugle guéri par un peu de boue, l'hémorroïsse louchant la frange des vêtements du Sauveur, Lazare sortant du sépulcre; et ils s'imaginent en cela faire œuvre pie et se parer d'habits agréables à Dieu. »

Un des lieux communs du panégyrique et de l'épithalame, chez les |>oëtes du quatrième et du cinquième siècle, est la description de vêlements d'apparat dans le tissu desquels étaient figurés des sujets. Notre Sidoine Apollinaire s'est donné carrière sur un thème de cette sorte pour remémorer toutes les légendes conjugales de- l'antiquité, en sup- {)0sant qu'elles auraient été introduites comme motifs d'ornement dans une trabea ou toge d'honneur, destinée au préfet des Gaules Polémius par Aranéola; sa fiancée. Douze sujets sont décrits par le poète, et tous les douze avaient leur place sur un segment, c'est-à-dire sur une pièce de rapport engagée dans le champ de la trabea. Il faut se reporter à la disposition en compartiments pour concevoir comment tant de choses

i>ii IIISTUIIH-; III cusTiHi: i;\ khanck.

imuvaieiif èlie leiiréscnlées d'uiie iiiaiiiAiT ilisliucto sur iiii si jh'IîI cs- [)iice. Il en était <lc ni(''i)ii' dos lablciiiix (''vaiigt'diqiK's nieii lion nés ]>»)* Asiérius.

Plusit'ui-s diplyqui's d'ivoire rejiii'senttfnl les hiiuls dignilaiivs de l'époque avfic des T^temenls de cette sorte. Pour les con- Mils, c'est la (lalmnlique et la trabea; pour les gi'-néraux investis de grands comniandemenls, la tunique et la ehlaiiiyde. La décoration des étoiles consiste toujours en niédniU Ions encadrant des rosaces.

On se rappellera qu'il faut entendre par dalniatique une roho déeeinfe à larges niaiiclies. La Irabea élait un manteau moins ample que la toge, dont elle avait la forme, tille si^ drapait autour du eorps de manièw à former une jioclie sur la poitrine; un pan ct;iit ramené du bas sur le liras gauche.

La luni<{ue habillée, depuis Constantin, est toujoni-s à manches longues et élroiles.

Ia\ chlamyde, attachée soi' l'épaule droite par une fibule ,w.i..s UN ginén,] .l'irm^c .iwr.') le dipivan.^ aivoiiv .i<- ™ f<"'tne d'urbalèle, se relc- *'","l j'i"''""'' ""''"" ''" *""" "«'""'"'''• "" "•"»"* vait sui- le bras gauche. Jlalgiv son caractère exelnsivcmenl inilitaiit!, elle eommençail à èlre le manteau que les personnes de conrlition prcféraieni pour la tenue de ville. Aloi-s elle* était pa.sséc sous le bras droit et draine autour du eorps sans le secours d'aucune attadie. On la voyait journellement sur les épaules des sénateurs. Théodosc lit une loi en JÏ!!2 |Hmr em|K''clicr de donner le

Kl'UQlb: ItOMAINt: DU ItAS-ËMI'lltK. (17

speclHcle lie cette inciccence dans la ville éternelle. Les sénateurs, tant ([ii'Lls résideraient à Rome, ne devaient se couvrir que de colobes ou de jiéniilcs; la toge cuntimiait d'être de rigueur dans les assemblées di.leur ordiv. Ils furent obligés de se soumetfie à ces pi'eseriptiuns sou;? peine d'être exclus du Sénat.

I.a lîauie au quatrième siècle élevait encore des statues à ses gouverneurs. Celles qui nous restent de cette époque portent encore la toge, mais drajiée d'une façon qui ne se montre que rarement dans les lenip anciens. On ne voit plus la poche produit*; par une niasse de plis flottant sur le devant. An lieu de cida, une partie du bord est raltatlue et serrée étroitement contre le bu^te en liant de la poitrine.

Après ce moiie d'ajuslemeiit, il y en eut encore un autre que nous inoutrentles nionumenis du cin(juième et tlu sixième siècle. La t(^ est portée toute droite sur les épaules, s'ouvrant sur le flanc droit el attachée en haut par une broche. C'en était fait du manteau national des Romains, du moment que le très-petit nombre de [lersonnes dont

d'apri» k diiityiiuc du Huma.

(Lilurte, Biitoirt df arlt, 1. I.)

il était resté l'insigne se dispensaient de lui faire rendre l'effet en vue duquel il avait reçu une si grande ampleur. Aussi son nom ne tai'da-l-il pas à disparaîtiv.

Au nmnient où Théuduse promulgua son édil, ïl [larait que le birrc était tomlH' en disgrâce, car il est mis sur le même rang que le cuculle, etspécilié comme l'un des vêtements auxiptels on reconnaîtra lus us-

fiPnOl'K ROMAINK DU BAS-EMPIKE. fi!)

clavcR. Il est conslalé d'ailleurs par une infinité ile témoignages, qu'on ne le laillnit plus que dans dus lainages grossiers. L:i vogue était pour la pënulo, plus étofTée, plus majestueuse. A Rome, elle était portée nonseulement par les sénateurs, mais encore par les fonctionnaires de toute espèce, c'ost-à-dire,par tous ceux qui faisaient ûgure dans la ville. Il en était de même en Gaule. Sidoine Apollinaire désigne sous le nom de turtna penulala la légion d'officiers fiscaux qui entouraient le préfet du prétoire dans les assemblées générnles du pays.

■ Le même auteur nous déjwint le monde des employés, habillés de pé-

miies en castor {casloniiati) pour ^vrrr.^^1Z''^'^.VRZ,. , v,

assister aux cérémonies intérieures

dp l'Église, tandis qu'aux processions ils devaient èti-e en pénules de fourrure {fieltiti). Cette différence, d'où il résulle que le manteau de castor n'aurait pas élé cflicace contre le mauvais temps, éloigne l'idée qu'il ait dû son nom àccqu'il était reellement en poil de casior. lUaul qu'on l'ail ainsi appelé parce qu'il était noir et lustre, comme la peau de cet animal. C'étail une pièce d'un prix assez élevé, Claudien en décrit un, d'une forme approcliant de celle du birre, qui avait cortté six sons d'or, 106 francs 65 centimes de notre monnaie. A ces indices n'ost-il pas permis de reconnaître dans le castor durinquiènie sii>cle un drap noir superfin ?

Empruntons encore à notre vieux lilléraleur auvi'rfjnal i|ui'li|U('s Irails relatifs au costume de son temps.

Voulant dépeindre nn vieillard qui avait conservé lunlcs les apparences (le la jeunesse, il dit qne son vêtement lui bridait sur le corps, f[u'il avait la botte seniîe sur la jambe, les cheveux coupés en roue et le visage tondu avec des ciseaux que le barbier avait fait pénétrer jusqu'au fond de ses rides.

Ce que nous traduisons par le mot botte est appelé colhtirmis dans le lalin. Dans notre opinion, Sidoine a voulu parler d'une chanssnrenripn- ■

70 IIISTOinE DU COSTFME EN FRANCE.

talo qui, depuis près d'un siècle, était en faveur dans tout l^empire sous le nom de Izanga^ mot barbare qu'un puriste ne pouvait pas se déterminer à écrire. C'était une sorte de botte lacée, très-voisine de l'ancien cothurne des Grecs. Plusieurs édits de la fin du quatrième siècle défendirent sous pcMiie de bannissement de porter des tzangues dans l'intérieur de Rome, et non-seulement des tzangues, mais aussi des braies, c'est-eVdire le pantalon gaulois. Comme ce qui était défendu à Rome ne l'était pas ailleurs, et que si les braies longues étaient de mis4^ quelque part c'était en Gaule, il est permis de se figurer l'homme de Sidoine ayant de ces braies avec des tzangues par-dessus.

Quant îi la coiffure en roue, nous sommes à même d'en juger l'effet par plusieurs monuments. Les cheveux étaient aplatis sur la tète et coupés tout autour, seulement parleur extrémité. Cette façon de porter la chevelure datait du temps de Constantin. Beaucoup de pei'sonnes, surtout au quatrième siècle, se coiffèrent par-dessus d'un chapeau mortier en poil, qui a tout l'air d' être le « chapeau pannonien, » égahunentde poil, dont Végèce dit que les soldats étaient obligés d'avoir la tête couverte en petite tenue, afin que le casque ne leur parût pas trop lourd lorsqu'ils prenaient les armes.

11 ne fiuulrait pas conclure du détail donné au sujet de la barbe que l'on ne connaissait point encore les rasoirs. L'an de Rome 454 (298 avant Jésus-Christ) les Romains avaient appris i\ se faire la barbe, ou plutôt à se la faire faire par des artistes venus de Sicile, qui employaient indifféremment le rasoir ou les ciseaux. Mieux que cela ; on trouve dans les tumulus et parmi les décombres des villages lacustres des rasoirs gaulois en bronze, aussi anciens pour le moins que les premiers qui firent leur office sur les faces romaines. Mais il paraît que des gens n'aimaient pas sentir une lame passer sur leur menton, et il est curieux de voir, parle témoignage d'un auteur du cinquième siècle, que la préférence pour les ciseaux existait encore chez quelques-uns à cetttî époque.

Enfin, la circonstance de l'habit serré sur le corps de notre vieillard gallo-romain éveille l'idée d'un costume dans lequel ne figurait plus ni la tunique flottante, ni aucun des amples surtouts qui ont été précédemment décrits.

En effet, dans le cours du cinquième siècle, la société civile fut définitivement distinguée en trois classes par le vêtement.

Les gens d'Kglise, qui jusfpi'alors s'étaient mis comme le commun

des fidèles, trouvèrent convenable de no plus admcllro dans leur habiltementque les longues tuniques îi l'orientale, avec la dalmatique. le colobe ou la pénule par-dessus.

Les dépositaires de l'autorité, à tous les degrés de la Inérarrliie, furent en tunique courte, avec le manteau étoffé ou la pénule.

Pour tous les autres, l'habillement du corps se composa de la tunique eonrle et du petit manleau. Cette mode parnît avoir été adoptée par imitation des barbares. Elle

ne différait pas lieancoup

de celle des Gaulois ;i

demi romanisés des premiers temps de l'empire.

Le manteau , comme alors,

porta le nom de saie, sa-

gum.

Tout naturellement

l'habit court fut celui

dont ustVenI les s(ddal>.

Il y eut beaucoup de

soldats pendant les deux

siècles de la décadence, leaucoup plus qu a I epo- ^ivrr-i, Crttoro™6« .uttom,. i. ni

que où Rome exei-çait sur

le monde un pouvoir incontesté. l'oui' se faire une idée de leur nomhiv,

il faut voir la Notice des deux empiret. C'est une statistique militaire

el administrative d'environ l'an -iOO. On y trouve les noms de tous les

corps qui composaient alors les armées romaines, et la figuration des

emblèmes peints sur les boucliers, qui servaient à distinguer ces corps

entre eux.

Trois légions ujoutiiient à leui-s titiiis le «om générique de tjaUka-

nex; cinq on si\ autres portaient les noms de divers peuples de la

n msToiBE Di: costi;me en fraxce.

(Jaulii : par cxem|()e la légion nenitinne, la messine, la ménapienne, la tongi'icanc, etc.

n<?aucoup (le dénominations île même ordre s'appliquaient à des rorps auxiliaires d'infanterie cl de cavalerie.

Quelquefois l'adjectif etlinique est accompagné d'aulres épilhèles qui apprennent qiiid étail l'armement ou l'équipement du corps de

troupes. C'est ainsi que nous savons que deux des légions gallicanes lurent composées de lanciers, qu'il y eut des corps d'arcliers et d'arbalétriers, que des fantassins et des cavaliers portaient le pantalon gaulois, puisqu'ils étaient appelés bracali, enfin que les Bituriges ou Berrichons formaient un escadron de cataphractaires.

l\ y a bien de l'apparefice que la partie des bas-reliefs de l'arc de

Constantin exécutée du temps de cet empereur, nous donne la figure des bracati. Les uns, en habit de guerre, ont un casque orné de trois plumes droites au-dessus de la visière; les autres, en costume de marche, sont coiffés du chapeau qui a été supposé précédemment être le chapeau pannonien.

On a appelé cataphraclaires ou clibanaires (comme qui dirait bardés ou enfournés) , une grosse cavalerie dont l'idée avait été prise aux Perses.

Le cataphractaire a été souvent décrit par les anciens, qui l'ont tou-. jours comparé à une statue de métal. Il était vêtu des pieds à la léto d'habits collants sur lesquels étaient cousues de longues lames de fer ou de bronze. Sa tête était emprisonnée dans un casque massif dont le devant était un masque imitant la figure humaine. Son cheval, jambes, croupe, chanfrein et poitrail, était habillé de môme que lui. Il avait pour arme offensive un long et robuste épieu, muni à la naissance du fer et vers la poignée de deux liens qui allaient s'attacher à la tête et à la cuisse du cheval.

La cataphracteest encore usitée dans l'extrême Orient. Nous l'avons vue figurer en 1867 dans les panoplies envoyées par le Japon à l'exposition universelle.

L'empereur Constance inslitua en 550 des cataphractaires d'une autre espèce, qui étaient habillés tout en mailles de fer. Lui-même s'était exercé sous ce harnais, afin d'en constater les avantages avant de le donner aux soldats.

Une manufacture impériale d'armes établie à Autun avait la spécialité des cataphractcs à la persane et de toutes les pièces de l'armure de mailles.

Végèce se plaint de ce que les soldats, depuis le règne de Gratien, ne voulaient plus s'astreindre à porter de lourdes armures. 11 y avait lieu de s'alarmer en effet si tous les militaires ressemblaient à ceux que Ton voit en faction auprès du trône de Théodose, sur un célèbre plat d'argent exécuté sous cet empereur. On dirait des comparses de théâtre plutôt que des hommes de guerre. Mais ce sont là des gardes du corps avec la tenue prescrite pour faire le service de la chambre sacrée. Il est certain d'ailleurs que le même Théodose réprima les désordres qui s'étaient introduits dans les armées, et qu'il rétablit sur tous les poinis l'ancienne discipline. liCs bas-reliefs de la colonne qui lui fut

ôlfivéi* à Conslantinople, les poèmes de Claudien qui véciil sous ses fils, représenlenl les soldais romains armés el «■quipés à peu de différences près comme ceux du temps de Trajan et de Marc-Aurèle. Seulement le casque grec avait remplace le risque romain.

Mbrf el gian itiico de Theodotm.)

Une pièee qui était d'iavcnlion nouvelle sous Honorius et Arcadius, poul, à eause de sa commodilc, avoir remplacé dw loi-s pour de c*^rlaines troiiinss les bardes de cuir et tissus de fer. (1 clail une simple colle reuihourrée dont la description nous est parvenue sous le nom de tborfKnmaeliuf. Quoiqu'elle nil été proposf'e simplement comme

fiPOQUE ROMAINE m BAS-EMPIRK. 7r.

doublure de la cuirasse ou de la cotU; de mailles, des monuments (igurésdu cinquième et du sixième siècle prouvent ({ue des soldats se trouvèrenl suffisamment protégés par elle.

Les troujies gallicanes suhsislèrenl encore après l'extinction de l'empire d'Occldcnl. Sous les iits de Ctovis, elles continuaient de se recruter d'après l'ancien mode, et à la guerre elles avaient conservé l'ordre de bataille et le costume des Romains, La chose dont se montn! le plus frappe l'iiistorien Procope, de ipii nous tenons ces détails, c'est que les soldais indigènes de In Gaule l)arbarisée n'avaient pas cess4'^ de se chausser de caligcs.

Pour achever le tableau des modes du Bas-Empire, nous avons à reprendn! ie chapitre des femmes ; car si le lecteur a éU'- sufllsninmeiK instruit de leurs ridicules par le témoignage des moralistes chréliens, il lui reste à connaître la forme de leur liahtllement.

On doit à l'art chrétien les images les plus propres h Irxer les idées sur ce point.

Un sujet, reproduit à satiété par les peintres et sculpteurs, nous fait voir la chrétienne de tout âge e( de toute condilion dans l'attitude qui était alors celle de la prière, c'est- ;'i-din' élevant les deux bras, coininc fait encore le prêtre à l'autel lorsqu'il se tourne vers l'assistance. C'est ce

qu'on app<dle le type de *■ '■ "-

Vormte. Quelques rares ou- a.ir.i«i«o ». j.i,i,.iiqu. (ito>i.ri sr«»-« r pni^rt

1 lagre ftiralle da Cimeirn, t 11)

vrages d'ivoire el d'orfévi-e-

rie complètent la somme de nos renseignemcnt.s.

La pièce fondamentale du costume est, pour les unes la datmatique ou le coIoIh>, pour les auti^'s la timique habillée, soit la xtnia ceinte en deux endroits, soil la sinqde lahiin'. Ces liiniqttes sont d'oiiliuaire

7fi HISTOIRE nr rosTHMB kn franck.

sans manches, on S4>uleinrnt avec des hauts de manchos prodiiils par l'excès de rélofTe h l'issue des liras. Ceux-ci restèrent mis au quatrièttie sic'cle; mais au cinquième ils furent toujours couverts par le fait de manches étroites ajustées h la tunique de dessus on bien à relie de dessous.

Sur un ivoire tnrs-bien sculpté de l'an 450, Galla Flacidia, fitle de Tliéodose, est ropn'sentée avec une tunique Inlairc qui est fendue sur les côlés, depuis le bas jusqu'aux genoux, et bordée de franges sur les bords de ces ouverlnres. Il y a des daimniiques qui offrent la même particularité.

ËI'UQL'I:: HOHAINË DU ItAS-EHPIH)-:. 77

Quelques figures dus plus rlclieineiil habillées se uioulrent avec une (unicelle passée par-ilessuslcurrobetalaii-e. L'effet Ae ce surtout est celui (l'un rocliet.

La dalinalique, aussi bien que les tuniques de dessus, admeltiiit la décoralion de claves, de segmeiils, de paragaudes. L'ornement te ])lus fréquent consiste en un iluuble elave qui descend (lu haut en bas de la robe.

Le inanlcau jmsé [>ar' dessus i.i tunique est le pidlinin, qui se jelaitsur l'épaule gaucbe en passant sous le bras droit. rj.rflii>nnedurinqui*inïsi*c1c. (rcrnt, Cii(uci.in*?ide«<MHM,ï)

Des |>ersonnes dans une tenue plus modeste et plus chrétienne, ont la |H'nule au lieu du pallinm.

La ceinture, loi-squ'elle est figurée dans l'habillement des femmes de liautc condition, apparaît comme un objet d'un grand luxe, ouvré d'or et de pierreries. Ia"cou est entouré de perles, les oreilles chargées de pendants qui descendent pres(iue jusqu'aux

, l'Blriïiillitu du V liLfli!. (Garuni, Vctri omali, ctc )

ti^iaules.

La cuilTurc, qui était encore très-basse sous Constantin et ses pre-

■« lllSÏOfltK l)L" lldSTlMK K.\ HiA-NCh.

inici-s suecosM!ui-s, si- iiîtève du leinps de Théotloso. Les clicvetix «ml n)ul('s sur iii lèdj de inaiiim-e ii jH-oduire IVIÏet de deux Iwurrelels

SU])CriK)S(''S.

I.CS vierges vouées soiil it^préserilées coiffées du niafors eu de l'uiia-

ChriiiiMiiio PII («'iiulc, il.'iivinwi ïtn 31». (l'ciTrl, Ut Calttcimhet de Bomf, l I i

l»ule. I^e ]>alliuni, mis «iiielqucfois ou ^am- de voile, parait avoir été riudicedu veuvage.

Nous n'avons rencuiilré la iiiilre ou bonnet que sur la tète d^inc femme figurée comme porte-eïerge dans une eérémonie (luptiale. Cette coilînre es! accommodée avec une soi'te de |ièlerine à p<il(es pendantes sur le di-viiiit, qui doit èti-e un cueulle. On scriùt lente de

tpogit iiuMAiMi m; n.\s-KMi'iHK. ïii

|iiviidr(! ce persoiinap;!' pour une ("sclave, irétail lu ricliessc de sa i'oIh' qui est (H-née de limlirs ol de cal lien les. C'est une singulièi-e rube. qui rsl fendue à dmile sur le côté, el à gauclie. uiunie d'une itiariclie. Se hasarde qui voudra à dire comment s'appelait œtte façou.

I>e ct^rcucil d'une dame qui doit avoir appartenu à l'aristueralic auvergnate du qitatriètmt siècle, fut trouvé dans un état parfait de conscrxation au\Martres-(ic-Veyi'es (Fiiy-de-Uôme} , en 1851. La défunte avait été étendue la face contre terre.

Ktle avait encore tous ses cheveux, de licaux cheveux châtain fonw; de la longueur d'une bi'as.se, et st'parés en (juatre In's-svs à leur eAirémité. Le t'orps était couvert de quatre tissus de laine, qui uialheuitnrsement furent enlevés par lamlieaux sans qu'un eût obscné la forme de rhahillemenl qu'ils composaient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une pi"e- Hiièi-e pièce ralinéc et frisée

envelopjmit les hanches, el que '~ '-^

les autres couvraient le corps '''*"''' m^to^^^rfV^ori'ïi^r1"'Z■«'^("to^''n■^^^ depuis le cou Jusipi'anx pieds.

Celle de dessus était frangée el d'apparence grossièi-c; celle d'après, plus fine; la dernièrts d'un travail tout à fait délicat, contenait di's fils d'or et de soie. I>e musée de Clerraunt a recueilli des pantoufles qui étaient aux pieds du S(]uelette. Elles .lont en cuir, pointues et i-elevées du IhiuI, sans quartier, el montées sur (me é|>aisse semelle de liège.

La pivsence des joyaux, de l'or, des broderies dans la lotlelle des li'iiimes, tant de témoignages qui ét^ddissent que les liommes des clasu's élcvircs étaient femmes en ce point, ne doivent jiuint faire oublier

80 IIISÏOIR-E DU COSTUME E.\ FHAXCE.

lu misère du temps. L'appauvrissement de l'empii-e s« Taisait sentir davantage chaque année. Pour un petit nombre sur qui brillaient l'or et la suie, des popuialions entières Iraiiiaicnt lu guenille. Les provinces oeeidentales donnaient surtout ce s|H!etacle allligeaut. La Gaule toule- Ibis parait avoir fait exception. Les soufTranees sans cesse renouvelée!! de ce mallieureus pays n'eurent pas le pouvoii' de le détourner d'une

fusjc de CI«rtnoul-F«mnil.

reclierclie, qui tenait [wut-èlre un peu à l'insouciance de la nation, ■ niaisqui avait aussi son origine dans lercsiK'cl de soi-mOme. Aux chami»s comme à la ville, on rencontrait leGauloisetlaGanloisi'snigneusement peignés et lavés, tonjoui-s propres dans leur mise, et il n'y avait pas si pauvre parmi eux qui se fil une excustî de la misère pour se couvrir de haillons. Amniicn Marcellin, qui avait voyagé dans toutes les parlies de l'eniplrc, déclai-e n'avoir vu cela nulle part ailleui-s.