CHAPITRE IV

EPOQUE MEROVINGIENNE

DE i90 A 751

Atlachemeiit des Geniiains transplantes au costume de leur pays d'origine. — Habillement des Francs et des Wisigoths d*apn*s Sidoine Apollinaire. — Vestiges d'étoffes trouves dans leurs iépultures. — Objets d'ornement de la môme proTemuce. — Importance de l'argent dnns la parure des peuples germaniques. — Bijoux des femmes. — Bras nus des femmes franques. — Armes inhumées avec les guerriers — Costume consulaire de Clovis. — Les costumes de la cour de Constantinoplc dans les palais barbares. — Richesse extraordinaire des fibules de manteau. — Longue chevelure des rois francs. — Costume somptueux des femmes dans Irs mosaïques du sixième et du septième siècle. — Témoignages des auteurs sur le même sujet. — Costume des Gallo-Romains. — Origine des bas. — Spécimen de bas mérovingiens. — Pièces d'habillement tiss4^es en rond. — Apparition des gants. — Souliers du septième siècle. — Fixation du costume sacerdotal. — L'aube. — La chasuble. — Le pallium. — La dalmatiquc. — L'oraiie ou étolc primitive. — La chape. — Tonsure des clercs. — Moines à la grecque. — Moines à l'égyptienne. — Moines de l'observance de Saint-Benoit. — Les religieuses de Sainl-Gésairc et de Saint- Donat.

Il est temps de parler des barbares germains qui occupèrent Tune après l'autre toutes les provinces de la Gaule dans le courant du cinquième siècle. On se tromperait si l'on voyait en eux des conquérants à la façon des Romains. Tous tant qu'ils furent, Goths, Saxons, Burgondes ou Francs, il& eurent la même visée : posséder de la terre sous un ciel plus riant, et vivre chacun chez soi à la mode de son pays. Ils n'eurent pas plus l'envie de changer les usages des vaincus que de renoncer aux leurs. Ajoutés, mais non mêlés à l'ancienne population, ils conservèrent au milieu d'elle leurs lois, leur langue, leur costume.

Quel était le costume germanique au moment oii se constituèrent les monarchies barbares? Il est difficile de le dire d'une manière précise. liCS monuments figurés font absolument défaut. Nous n'avons pour le restituer que des témoignages qui se contredisent sur les

points essentiels, et le secours plus embarrassant qu'utile d'une infinité de petits objets trouvés dans les sépultures.

Sidoine Apollinaire, sous l'impression d'une troupe qu'il vit entrer à Lyon en 470, nous représente les Francs habillés d'un justaucorps serré qui s'arrêtait au-dessus des genoux et dont les manches, d'une excessive brièveté, ne couvraient absolument que la naissance des bras. L'étoffe de ce vêtement était bariolée. Ils portaient par-dessus un sagum^ une saie de couleur verdâtre avec des bordures écarlates. Un large ceinturon, décoré de bossettes en métal, emprisonnait leurs flancs, et sur leur poitrine passait un baudrier pour suspendre leur épée qu'ils portaient à gauche. Leurs cuisses et leui's jambes étaient absolument nues. De courts brodequins lacés, en peau garnie de son poil, couvraient leurs pieds depuis les orteils jusqu'aux talons, ils se tondaient ras le derrière de la tête, laissant au contraire dans toute leur longueur les cheveux de devant, qu'ils dressaient sur leur front en un toupet élevé. Leur visage était rasé, sauf d'étroits favoris dans lesquels ils passaient continuellement le peigne pour les lisser.

liCs Goths, dans le même auteur, sont dépeints avec un costume peu difterent de celui-là. Ils avaient les mêmes brodequins, mais en cuir de cheval, et dont les courroies d'attache montaient jusqu'en haut de la jambe. Leur tunique était en toile. Une peau de bête leur servait de manteau.

La nudité des jambes, dans ces descriptions données par un témoin oculaire, a lieu de surprendre, et voici pourquoi.

Les Germains des temps plus anciens, ceux par exemple des colonnes Trajane et Antonine, et ceux encore de l'arc de Constantin, sont invariablement habillés de braies. D'autre part, Agathias, écrivain postérieur d'un siècle à Sidoine Apollinaire, signale les braies, braies de toile ou de peau tannée, comme la pièce principale de l'habillement des Francs, et même la seule dont se contentaient le plus grand nombre» Gomment concilier cela? Les Germains auraient-ils à un moment déposé les braies pour les reprendre plus tard, ou bien les artistes romains ont-ils indûment étendu h toute la nation germanique ce qui n'appartenait qu'à quelques peuplades seulement?

L'usage des Germains d'enterrer leurs morts tout habillés, et dans leur plus belle parure, est cause qu'il nous reste d'eux un si grand nombre d'antiquités^ Les étoftes se sont détruites; mais les métaux,

Ki'OQUK MÉaOViNGIENNE. 83

la verroUirie, ics objets en ivoire ou en os ontrësisié. Il se peut qu'un jour on rencontre quelque sépulture qui aura dû à des circonstances exceptionnelles de s'être conservée dans son intégrité. Alors on pourra dire que Ton connaît le costume barbare.

Déjà une observation attentive a constaté, d'après des parcelles adhérant encore aux pièces de métal, la nature des étoffes employées dans eu costume. Le (il est ce qui domine, mais on a reconnu aussi la présence delà laine, voire même celle du drap. Il y avait des lambeaux de soie pourpre et de nombreux fils d'or dans le tombeau de Clùldéric, qui fut découvert, à Tournay en 1 655. Les princes barbares ne voulaient pas rester eu arrière des patriciens romains pour le luxe de leurs habits. Le roitelet Sigismond, (jue Sidoine vit faire son entrée à Lyon, lorsqu'il venait épouser une fille du roi des Burgondcs, portait un justaucorps de soie blanche avec un manteau vermeil.

Ix;s bracelets, les colliers, les agrafes, les boucles, les broches ou fibules abondent dans tes sépultures franques, burgondes, wisigothiques, et pour tous ces (leuples la façon des objets est la même.

Le guerrier germain [)ortait au poignet droit un bracelet dont la foruie est identique à celle des bracelets de l'antiquité gauloise. Il avait au cou un collier en grains de terre cuitecmaillce, entremêlés d'autres

I vcrrolerle. (Cochcl, Tombtau dt Childiric.

grains d'ambre et de pille de verre, ou bien de monnaies romaines jiercces et suspendui-s à dis crochets. Son manteau était attaché sur les clavicules par une broche imitée dus broches romaines. Une boucle

8i HISTOIRE OU COSTUME KN FRANCK.

massivf!, souvcnl ornée d'une gravure qui atlesle la barbarie du temps, prenait les deux bouts de son baudrier. Le ceinturon s'attacbail pni' une grosse agrafe munie de plaque et de conire-plaque.

BoiK'Ios Je Iiroutc. {Revue det SociiUi Mvonlei, mt, ri Uémoira dt la Société de Gênent, iSH )

Ce dernier objet fut le plus souvent le produit d'une industrie particulière à la nation germanique. Il n'est point de musée en France qui n'en possède quelque écbantillon. C'est un ouvrage de fer incrusté

AgTjrc de hroiiic, (CuUircliou ilv ilcsiii» ie ■■ Cuuruaull, Il N^ncy.)

d'argent. Il est bon de dii'e en passant que les Germains avuienl pour l'argent un goût particulier, et qu'ils surent de bonne lieui-e travailler ce métal. Un temps de Commode, ils en décoraient des manteaux que cet empereur extravagant preférait à tous les autres.

EPOQIÎE MEROVINfilENNE. 8r.

Les sépultures des puissants, lorsqu'elles n'ont pas été violéos tl'an-

cienneté, contiennent îles pièces d'une bijouterie plus riche. C'est de

Agnre ik Ter dunasquiné d'trgenl, (Baudot. SlipHj/iira barbara de l'époque mérovingienne.)

l'or cloisoûnc qui a reçu des incrustations de verre grenat, et quelquefois de pierres précieuses mêlées au verre. On ignore quelle place occupaient dans la loillotle certains de ces objets qui atteignent d'assez grandes dimensions. On a reconnu dans le nombre, des fermoirs de bourse, des gaines, des bbuteroUos et viroles de fourreaux.

rcrmoir de bourse et ^nds plaque d'omcraenl. (Cochet, Tombeau de Childiric.)

I^e ct'inturon était, à proprement parler, la trousse du Germain. Il avait là, pendu à des courroies ou à des chaînettes, tout son attirail de voyage et de toilette, bourse, couteau, ciseaux, briquet, peigne, alêne, cure-dents, pince à épiler. Comme une pareille garniture était d'une égale utilité pour les deux sexes, lejï femmes [wrlaient aussi le eeintu-

t'on. Il fut pour cllrs non moins larg<% fl bouclé <le mâmc, à ce poin que des fcrremonls aUei^înaal le poids de cinq et six conLs gramim^ onl cli; trouvés sur le sciuclette de certaines matrones franques.

p. {Revm d« SocMH lavamlei, Igli.)

: CD arf<>iil. (FiJlon, Poitùu et Vendée.)

En général, les ornements des Temmes diffèrent peu de ceux des hommes. Leurs colliers sont plus ;;rnihls et plus riches, tes faces de leurs broches plus éléganles ; elles ont souvent des bagues et des anneaux d'oiville en bronze, en argent, en or. Tue grande é[)ingle, située

[out près de la fibule du mauteau, semble indiquer que quelque chose comme un fichu leur cou^Tait le cou et la poilrine, et cela s'accorde

avec ccque Fortunat dit, dans la vie de sainte Radegonde, d'une picV-e de linon brodée d'or, sflAanum, que cette [)rincesse ajustait sur elle en façon de guimpe, lorsqu'elle s'habillait à la mode barbare.

IjCs bras auraient été nus, si l'on s'en rapporte au témoignage si peu probant des monuments romains; mais il y a une raison plus valable de croire qu'il en fui ainsi, par la sévérité avec laquelle la Loi salique punissait les attouchements au bras d'une femme libre. Ce délitemporlaitune amende de trente-cinq sous d'or (5,150 francs de notre monnaie), autant que te vol d'im bœuf, deux fois plus que le viol d'umt serve.

I,e barbare ne se réputait e^mplétemenl habillé que lorsqu'il était en tenue de guerre : aussi le Ironvist-on, dans les tombeaux, accompagné de toute la ferraille qui composa son armement.

C'est une dague, post-c à droite dans la ' même gaine qui renfermait le couteau domestique ; à gauche une épée à deux tranchants de médiocre longueur, on plus sou- „ . ,, ,

° ' remniegenniine Je la colonne

venl un grand coutelas, qui était l'arme al- i>aumoc.

tachée au baudrier. A câté du corps, un fer de lance, ou l'un de ces longs

88 llfSTOIRE Itll COSTUME EN FRANCE.

glaives, découpt's sur les tranchanls ou garnis de crochets par le bas,

el emmanchés au bout d'une hasie, qu'ils appelaienl alors (ramée, ou

lien encore Vangon, javelot de fer s'efiilant en une tige

grêle terminée par une pointe barbelée ; la hache entre les

jambes ; sur la poitrine, les bandes et la bosse du bouclier.

Des choses qui n'ont élé rencontrées encore qu'à l'étal

de fragments inTormcs complétaient l'équipement des cheFs.

Ceux-ci, à l'imitation des Romains, portaient un casque à

cimier, un gilet de mailles, et des jambières de cuir. L'his-

Épée^ cl coulelu tiré» de si^pullurei (Pcigiié-Drlacourt, nechtrchtt tnr la bataille d'AUila]

toiro mentionne le gilet de mailles, lorica, dont Clovis était armé à la bataille de Vouillé.

KPflOïlE MÉROVINGIENNE. 89

1.0 bagage funcraii'e des Francs resta le irième nu moins jus(|u'au li>mi)s<le Charles Martel, ce qui démontre l'allacliemenl de cette nation

Pnmiei {de diierse» collcclioiw).

e^KHiat^

(CiKhfl, Tombraa de Childiric.}

Angon, (LiiidpnMbmidt.}

\t. (Cochti, Tombrau de CkildMt.)

au costume qu'elle avait apporté d'outre-Rhin ; mais, autour des rois, la tradition germanique ne fut pas si fidèlement oliservw.

m IIISTOinB DU COSTUME E^ FRANCE.

Les prcmif^rs Mérovingiens rcunissaienten leur personne le double caraclèrc de rois barbares el de délégués du pouvoir impérial. A ce dernier titre, qui fui d'abord celui de leur autorité sur les Gallo-Romains, il leur fallut se plier, en beaucoup de circonstances, aux pratiques de Tancien gouvernement, surtout aux pratiques extérieures, car les pratiques extérieures sont la chose à laquelle tiennent le plus les populations.

Clovis remplit d'allégresse ses nouveaux siijels en se montrant à eux paré des insignes du consulat.

« Lorsqu'il eut reçu de l'empereur Anaslase le diplôme qui relevait à celle - dignité, dit Grégoire de Tours, il reviîlit dans la basilique de Saint-Marlin de Tours la tunique de pourpre et la chlamyde. u Cblamyde n'est pas bien dit; il aurait fallu mettre ' trabea ou palmala, la toge

'i'tjr— ■■■■■-- — .^ brochée d'or, qui resta jus-

DiiMinnr' .lAnasiasc en roijuni.' raiisui.ipp. tiu'au domicr momcnt l'at-

(LalKirl". Ilitloire de. nrU induttritli, il.) '

tribut des consuls; les diptyques consulaires d'Anastase lui-même en font foi. Mais du temps de notre vieil auteur, le consulat n'existait plus, et l'on comprend d'autant miens sa méprise sur le nom des vêtements affectés à celle dignité, qu'il s'est accusé au commencement de son histoire de ne plus connaître la propriété des ti'mies.

Les d(^scendantsdes familles illustres du pays, patriciens ou évikjues, devenus les conseillers du monarque franc, formèrent autour de lui un consistoire où se maintint le cérémonial observé naguère dans le

ihi HISTOIRE nr costime en fraxce.

Préloiiv dos Gaules. liOs digiiilaiivs barbares du palais se façonnèrent bientol à ces nouveaux usaj^es, el coiunic ils furent décorés du titre d'Illustres, ils se firent gloire de porter les habits qui désignaient la classe de^ Illustres dans la hiérarchie romaine.

Après que les successeurs de Glovis se furent affranchis de toute sujétion à l'empire, on les vit, eux et leurs femmes, copier la t«nue des souverains de Constantinople. Les tableaux en mosaïque, dont furent ornées alors toutes nos grandes églises, les représentaient, comme fondateurs ou comme bienfaiteurs, dans l'éclat de la majesté impériale. A défaut de ces monuments qui ont tous péri, nous avons, pour nous fiiire idée des choses, les mosaïques de Tltalie. Il y en a à Ravenne qui datent du sixième et du septième siècle. On voit là des empereurs et des impératrices au milieu de leur cour, des évêques avec leur clergé, des files de saints et de saintes en costume de sénateurs el de patriciennes, conformément au goût des premiers chrétiens, qui voulaient qu'on leur représt^ntat richement habillés et dans toute la pompe terrestre, ceux qu'ils croyaient revivre dans la gloire éternelle.

Les grands personnages de Tordre séculier portent la toge segmentée (la chiamyde du temps), agrafée sur l'épaule droite et tombant tout autour du corps, ainsi qu'on l'a vue déjà représentée au cinquième siècle. Quelquefois seulement, le pan du derrière est tenu par le bout dans la main droite qui reste cachée sous le pan de devant.

Par la fente latérale on aperçoit la tunique courte à manches brodées. Le corsage est accusé par deux ceintures. Tune posée sur la hanche et qu'on ne voit pas parce qu'elle est couverte par la retombée de l'étoffe ; l'autre est en évidence à la hauteur du sternum.

Les jambes sont nues ; les pieds sont chaussés de souliei^ noirs excessivement découverts.

L'empereur se distingue de ceux qui l'entourent par un manteau de pourpre, des cothurnes de couleur écarlate, et un diadème d'or garni de perles, qui forme sa coiffure.

La fibule qui attache le manteau sur l'épaule est décorée de chaînettes pendantes, et se rapporte parfaitement à une description donntV* par le poète Corippus du costume de Justin II : « Une chiamyde de pourpre, posée sur les épaules de César, enveloppe sa personne. Les

94 III3T0IHE DU COSTLHE E> FHA.NCIi.

deux bouls sont assujettis par répingle d'une fibulcl arquée, dont les chaînettes, dans toute leur longueur, étincellentdi! pierres précieuses, fruit do la victoire remportée sur les Gotlis. » Et le même auteur explique encore qu'aux cothurnes écarlalcs ctaicut atlacliécs des lanières

(D'iprii la niosalqui: de Saiol-Apollioaire neKfl citlà, {Vcrrci, l,rs ealaccmbfi de flert, 1. 1)

de maroquin, assez longues pour se recroiser sur toute la longueurrfes jambes jusques et au-dessus des genoux.

Ainsi était habille le souverain regrette do plus d'un vieux Romain dans la Gaule, et qui, malgré l'arnoindrisseniont de r;i puissance, m laissait pas de donner le ton aux cours barbares de l'Occident. Four en

ÉPOQUE MÉUOVINtilE^^E. 95

faire un roi mérovingien, il n'y aurait qu'à lui mctlre une longue chevelure tombant sur son dos el sur ses épaules. Tout le monde sait que les princes de la race mérovingienne se distinguaient du reste des Francs en ce qu'ils ne se rasaient pas le derrière de la tête. C'était lu marque de leur droit à la couronne. Ils devenaient indignes de régner,s'ils avaient perdu les cheveux de leur chignon.

Les femmes représentées sur les mosaïques ont des robes étroites, presque sans plis, ceintes trèshaut sur la poitrine, avec les garnitures d'ornement à l'antique.

Elles sont drapées élégamment dans leur pallium. Souvent celuici, la ceinture ayant été posée pardessus, produit l'eflet d'une -casaque dans laquelle sont enfermes le buste et le haut des bras. Les [Mirsonnes d'iige porlent la pénule.

Au septième siècle, on voit des femmes qui ont à la place du pallïum une longue et large bande en brocarl,cbargéedeperlesel de pierreries. Cette pièce était tournée autour des épaules, et retombait par devant et par derrière sur le milieu

du corps. C'est ce qu'on appelait

alors une pa//a, bien diftérente de •p'' la palla antique, qui a élé décrite

É.n Clin liflii Ssintr h.liilWc eu princoMc Ju wp[i*me t»cl«,

en son lieu. (p,rrei,tf. «(««».**• rf^flo-w.i ii)

Dans toutes ces toilettes brillantes figurent des colliers de pierreries et de perles. Ceux des princesses sont composés de plusieurs rangs. Ils s'étalent sur une espèce de hausse-coi tout en or, que nous supposons être ce qu'on appelait alors monile.

Lesiwignelsont aussi leur ornement. Ce sont des manchettes (mu-

n HlSTOIItE DU COSTUME EX FRANCE.

nicx) en soie de couleur brodée d'or cl de perles, ou de larges bracelets en forme de eoulunls.

Les cliaiissiires, dont on ne voit passer que rcxtrémilé sous le lias des robes , ont rapparencc de mules. Elles sont généralement rouges, quelquefois enfermées dans une sandale dorée.

En fait de coiffures, on voit i-eprésenlés des couronnes et des diadèmes d'orfèvrerie ; des voiles longs et étroits, mafories, d'un linon transparent, avec bordures en broderie de couleur, et franges à leur extrémité; des carres de toile, analogues au rtcmtude l'antiqu!té,qui,deinâmc,onlété roulés en lurban auteur de la lèlc; enlin des bonnets ou calots en soie brodée avec une petite passe sur le devant.

Il n'est pas difficile de reconnaître dans cette dernière coiffure une dérivation de la mitre romaine. C'est à «Ile vraisemblablement que l'on donnait alors en Gaule le nom de ctifea, coiffe.

Fortunats'est servi de cette expression dans un passage de la vie de sainte Radegonde, où il raconte

HalronD du ■iiljmc' sicVlp, <rDpr&i une peinture an- qUC Celle pHuCCSSe, VOvagCant Un liqur- ie l'ôgliw Saiiil-Xiidrc. i Rornr. . i i ,,

{HibiUoo, AHielei onliiiù S. ntnedieli. l I) JOUr avCC SCS plUS IjelICS parurCS,

s'arrêta dans une église, et que touchée de la sainteté du lieu, elle iléposa comme offrande sur l'autel un ]>i)quet de ce que sa garde-robe contenait de plus précieux : à savoir, ses lines tuniques (caniisax), ses manchettes {mantcas), ses coiffes (cmfcax), ses fibules, tous les objets enlin où l'on voyait briller l'or et les pierreries.

La majorité des suj<!ls peuplant les royaumes mérovingiens étaient

des Giillo-Romains, et sur le coslume des Gatlo-Romains du sixième el du septième siècle, nous n'avons (|ue fort jwu de renseignements.

Il est certain que les hommes conservèrent l'Iiabit court avec ses décorations Iraditionnelles de segments et de ealUcules. Ils portaient

itiMc ta lalriataae du irplitme aièclc. (Ciampini, Vtliala moniintnla, l. II.)

la snic et la luniquc à manches. Leui-s jambes et leurs cuisses étaienl entièrement couvertes, mais non plus par ie pantalon gaulois. Celle pièce, tombée définilivement en oubli, ne subsistait plus que par son nom de braies, bracde, et braies ne désignait pas autre chose que la culotte courte, telle que l'avaient vulgarisée les Romains. On y adaptait. par des cordons noués sur les genoux, soit des jambières qu'Isidore de

"J8 IIISniHtK ItU CUSTUMK K> HtA.NCK.

Séville apiM'llc tubraf/ucs ou trabui/ues (cl aloi-s les pieds claieul enfermés dans dus L'iiaubsoiis), soU des fyuri-eaujt à pïods, 4ui étaiuul lii iiiému cliose que nos lias.

Nons avons dil que l'anliquitû n'avait (wiiil fait usage de bas, d nous avons donne de ce fait une raison qui paraît justifiée par l'apparition tardive de cette pièec dans riiahillement. C'est lorsque les soins de la pi-oprelé cessèrent de faire partie de l'éducation, el lorsqu'on perdit l'habitude des ablutions fréquentes, que les bas apparurent .

A l'origine, ils n'eurent pas de nom particulier. On les appela tibialiOf de même que les jambières connues auparavant, ou bien caligx, à cause de leur analogie avec les souliers en forme de brodequins. La rencontre de ces mots dans les textes, à réjioque où nous sommes arrivés, est donc assez embarrassante, car à moins de circonstances parliculières qui mettent à jour la pensée de l'auteur, il est impossible de décider s'il a voulu parler de bas, de gamacbes ou de souliers.

On peut tenir pour certaine la " mention d'un bas dans un pas-

HilHlIcincut l la roiiiiinr du Mpli^nie iii>clp, •[■iprfa [a -^

mosaïque jrr*g]iMS«ini-TiHoiiQre.([irMin de Citniiii, sage de la Vie de samtc Rauc-

■udbiucKlcirïIataiH'Bdc JaBiLI. liai.) " ...ni

gondc par la religieuse Baudonive. Il y est rapporté, comme un trait de l'humililé de celte princesse dans les derniers temps de sa vie, qu'elle s'était taillé une paire do mancbelles dans l'une de ses calïges. Cette calige ne pouvait èm qu'un bas de soie, non pas un bas iriculé, car l'ouvrage de mailles ne sert à faire les bas que depuis trois cenis ans, mais^un bas fait de pièces assemblées.

ÉPfMJim HËItUVlINGIENNË. U»

Un peu plus tard on forgea le mol calcia sur catceia, qui élait en latin le terme générique pour désigner tous les souliei-s montants. C'est de ca/cta(ca/«â; au pluriel) que vient le mot français chausses, le seul par lequel les bas aient clé désignés au moyen âge, et celui que nous emploierons jusqu'au moment où il a changé de sens.

11 existe en nature des chausses d'une grande antiquité qui nous font voir la façon primitive de cet objet.

Le plus ancien échantillon est une relique de saint Germain, ahbé de Houtiers-Grandval dans le Jura bernois, qui mourut en 677. C'est une seule chausse. On la conser\'e dans Téglise de Délémont. Elle est d'un tissu de lin analogue aubasin, composée de deux parties, le pied et la jambe. Il y a cela de curieux que chacune de ces pièces a été lissée en rond; par conséquent l'aiguille n'a pas eu à faii-e son office dans le sens de la longueur; elle n'a été employée que pour joindœ ensemble les deux morceaux, et pour faire à l'ouverlui-e une coulisse dont le dessus est orné d'un galon de couleur. I-a forme est très-imparfaite; il n'j a pas de talon.

Gomme quelques personnes pourraient s'étonner qu'on ait tissé en rond, à une époque où l'on n'avait pas les métiers qui servent aujourd'hui A cette sorte d'ouvraee, nous leur '*'!,''" "in"'^""; «^i' jç(uiqucr«.

J O ' Bultelm de la Société pour ta

dirons que ce procédé remontait aux lemps l'^l^'J^'a, rl'w^'îsweT'* les plus anciens. Chez tous les peuples civilises

de l'antiquité, le talent d'une mère de famille consistait à savoir faire une robe sans couture, comme celle de Jésus-Christ dont il est parlé dans l'Évangile. C'est ainsi que furent le plus souvent fabriquées les tuniques en forme de sac sans fond, dont il a été question ci-dessus.

L'ne autre pièce du vêtement moderne que l'on voit apparaître poui' la première fois sur les Gallo-Romains de l'époque barbare, ce sont les )(ants- L'antiquité classique ne connut en ce genre que le ceste, imaginé pour la lutte à coups de poing, et une sorte dt; moufles, utile aux ouvrioi-s de plusieurs industries. Tous les indigènes de la Gaule |>ortaienl des gants au sixième siècle, les uns pour la pai'ade^ les autres pour le tra-

1«0 mSTOlKE DU COSTUME EiN FHA.NCE.

vail, el lu nom, sauf une légère différence, élail déjà ce qu'il esl aujourd'hui. On disait ouanls ou wanU. Ccl objet, d'origine persane, semble avoir été connu déjà des Celles. Une tradition du mojen âge en attribuait Tinvcntioii à Yvain de Galles, l'un de ces héros dont la renommée passa de la Cambrie en France au douzième siècle.

Les Tudcsqucs paraissent s'^ïlre fort bien accommodés des gants. Ils avaient une telle inclinalion à les voler, que ce délit esl prévu par uu article spécial de la Lui salique. N'ayant pas de mot dans leur langue pour désigner celle chose, ils l'appelèrent souliers de mains, handschuh. C'est le nom que les gants portent encore en allemand.

Parlons des souliei-s, puisque nous y sommes amenés par la riche imagination des barbares.

Nous recourrons encore ici au trésor si riche en antiquités de la petite église de Délémont. Il possède les chaussures qui s'accommodèrent avec le bas primitif décrit précédemment, car elles sont aussi des reliques de saint Germain du Jura. Elles consistent en une paire de souliers de basane noire, autrefois vernie. Ces souliers ont été brodes sur l'empeigne et bordés sur tous leurs contours avec de la soie pourpre. L'empeigne est découpée de manière à produire sur le dessus une languette de la forme d'un 1er de flèche. Une bride s'élève en avant du cou-de-pied. Deux oreillettes pratiquées sur le bord, au-dessus

ProlîJ el duMUi lies souliers de stiul Cerniùii de MouUere-Craodvii]. (Qiuqncrei, I. c.)

des chevilles du pied, servent de points d'attache à des cordons de cuir blanc que l'on tournait autour de la jambe. Le quartier est extrêmement élevé, le dessous du talon garni d'une plaque de renfort, taillée en cœur, La chaussure est d'une seule pièce; il n'y a de coulure que sous la plante du pied et sur le côlé intérieur, ("est de point en point le soulier que Jean le Lydien décril sous le nom de campagux, comme l'un des attributs de la dignité sénatoriale au sixième siècle. Il esl figuré dans les mosaïques de Ravenne et sur d'autres monuments.

Trois autres souliers de la même époque, qui passent indûment pour

fiPOQllE MfiROVINr.lFNNE. m

des reliques de la reine Bathilde (;"i leur dimension on reconnaît des chaussuresd'liomme}, sont conservés dans l'église deClielles près Paris. Ilssontd'un fincuirnoirmaroquiné A l'intérieur; ils ont pour attaches dos courroies passées dans des oreillettes, et pour ornement des appliques de cuir doré ou des festons eséeulcs au point refendu avec des soies de plusieurs couleurs.

u temps de Grégoire de Tours, !/,«„;,, archéotogiqut. ism.)

l'usage était que les futurs mariés

fiRsent cadeau à leur prétendue d'une paire de souliers. Ce devaient <>lrc de jolis souliers. S'il est permis de se faire une idée du luxe qu'ils comportaient par ceux de Délémont et- de Chelles, on devra se garder rependant de transporter aux uns la forme des autres. Les chaussures dont on vient de lire la description, outre qu'elles furent des chaussures il'hommc, se distinguent encore par un -caractère particulier. Elles nous représentent les diverses variétés du soulier qu'étaient tenus de porter les ecclésiastiques lorsqu'ils réiébraieni les offices; car il y eut dt'S lors un rostume sacerdotal.

Nous disons sacerdotal et non pas clérical.

Ijfi costume clérical exista dès le quatrième siècle, puisqu'alors il fui de règle que les gens d'Église ne devaient prendre, dans les modes régnantes, que les hahits longs et flottants. I^e costume sacerdotal fui constitué seulement sous les premiers mérovingiens. Les témoignages dont on se prévaut pour établir qu'il l'était auparavant prouvent seulement que, dans le clergé, on s'était accordé depuis assez longtemps à ne .«'approcher de l'aulel que vêtu de blanc et dans des habits qui ne fussent pas ceux de l'usage ordinaire de la vie. Toutes les formes de vêlemenls longs et flottants, pounu qu'on obsenâl cette prescription, étaient admises. Encore y a-t-il bien des exceptions à enregistrer. Saint Martin, pendant tout le temps de son apostolat, célébra en birre noir ; les évêques de la Narbonnaise faisaient usage d'étoffes teintes et brodées, nu commencement du cinquième siècle.

Quoi qu'il en soit, les premiers vêtements liturgiques furent orux qu'on va dire.

Comme pi^ee principale, la tunique de lin fut oommtme \\ ions les

ordres. Celle des évoques et des prêtres ordonnés descendait jusque sur les pieds, comme Tancienne stola des dames romaines, et elle admettait, de même que la stola, la décoration declaves de pourpre. Elle eut toujours des manches étroites qui descendaient jusqu'au poignet. Elle fut appelée linea en considération de son étoffe, et alba parce qu'elle était blanche. Alba a fait aube en français. C'est la dénomination qui s'est conservée jusqu'à présent. La tunique, beaucoup moins longue, des ordres inférieurs portait le nom de cammay chemise, qui est entré aussi dans notre langue, mais pour désigner autre chose.

L'aube était serrée à la taille par une ceinture plate dans laquelle était passée une pièce de lin de la grandeur d'une serviette. C'était Voraire ; le prêtre s'en enveloppait les mains pour toucher à de certaines choses sacrées. Le vêtement de dessous était arbitraire, sauf les chausses et les souliers, dont le lecteur connaît la forme par les exemples rapportés ci-dessus.

Le manteau sacerdotal porté par-dessus l'aube fut la pénule, qui, depuis lors, ne fut plus connue que sous les noms de casula et de p/aneta : casula^ parce que l'on comparait à une petite maison ce vêlement sous lequel la personne se trouvait complètement enfermée; planeta^ parce qu'elle était errante et flottante autour du corps. Peutêtre la camla fut-elle distincte de la planeta. Un capuchon, mentionné par les auteurs et figuré sur quelques monuments, mais non pas sur tous, aurait fait la différence.

Camla est pour nous la chasuble. Nous la voyons aujourd'hui telle que les siècles l'ont faite, dépouillée de son ampleur, fendue sur les côtés depuis le bas jusqu'aux épaules. Par cette façon, on a rendu plus faciles les mouvements du prêtre, mais on a détruit l'effet majestueux des plis qui se formaient lorsque les pans de la chasuble étaient relevés.

IjCs chasubles, dans les mosaïques, ont toujours l'apparence d'un vêtement de laine. Le capuchon, dont nous avons dit qu'elles étaient munies quelquefois, est tout petit et toujours abattu entre les épaules. On en voit qui ne sont pas blanches, mais vertes, fauves ou rougeâtres, toujours néanmoins dans les teintes claires et indécises. Beaucoup ont une décoration de claves pareils à ceux de l'aube.

Nulle différence entre le costume des prêtres et celui des évoques, Stnilement, parmi ces derniers, les métropolitains, qu'on a depuis appelés arciievéqucs, ont une petite marque distinctive. C'est une bande

KPOQUE MfinoVINfilENXE. IfH

d'étofTe blanclie marquée de croix noires, (|ui est jetée sur leurs épaules de manière à retomber devant et derrière, le long du bras gauche et sur l'omoplate de droite. Nous avons déjà trouvé l'analogue de cette pièœ dans le costume des Gallo-Romains an second siècle. Au sixième on, l'appelait, et on l'appelle encore aujourd'hui, ;)a//ium, par un détournement singulier du sens ordinaire de ce mot, qui servait encore à designer un grand manteau. Le patlium archiépiscopal des premiers temps n'était point de laine, mais du lin le plus lin et le plus blanc.

L'habil attribué aux diacres était la dalmatique ou le coinbc. Ce fut toujours la dalmatique depuis le pontificat de Grégoire le Grand. On se rappelle que les manches de ce vêlement étaient si larges qu'elles traînaient presque à terre. Cet excès fut corrigé au huitième .siècle. Des figures d'évéqueset même de simples prêtres se voient avec là dalmatique portée entre l'aube et !a chasuble. Les ecclésiastiques des ordres inférieurs avaient, par-dessus leur tunique, une palla, ou petit pallium, jetée sur l'épaule gauche et tournée antonr de leur taille. ')"" ^~- """'"''

Quoique les diacres eussent été *;,^!2r//htrnnMi''în''rf"^i^"p^^^^^ astreints par le même pape Grégoire

H porter l'orairesur une épaule, f*(te pièce est absente sur la plupart des monuments figurés.

Dans la mosaïque de Saint-Apollinaire m clatse, h îtavenne, on voit un ]»ersonnage s'apprêtant à recevoir l'acte d'une donation faite à cette église dans un oraire de pourpre à boniure d'or dont son épaule droite el ses mains sont couvertes. Il est vêtu d'une robe talaire élroile» d'une tunique plus courte qui a une fente agrafée par devant,

<04 HISTOIRE Di: COSTUME EN FRANCE.

et enfin d'un surtout exigu ayant son ouverture sur le côlé gauche. C'est un acolyte. A la façon dont est figuré le tissu de sa robe de dessous, on dirait une cotte de mailles. Vraisemblablement, il y fout voir un cilice^ la chemise de laine rude ou de poils grossiers que les plus dévots, dans Téglise et dans le monde, se mettaient sur la peau par componction. Quant au vêtement supérieur, ce doit être la transformation de la caracalle, signalée par l'auteur de la vie de saint Junien sous le nom de cappa, chape. Il est certain que la chape, au septième siècle, était d'un usage général, mais non point encore comme vêlement liturgique, dans l'Église gallicane aussi bien que dans l'Église romaine.

Tous les ecclésiastiques de l'époque mérovingienne eurent la tonsure, et une tonsure aussi peu ménagée que possible, car ils ne conservaient, de leurs cheveux, qu'une couronne autour de la tête. A cet égard, il n'y avait pas de différence entre les membres du clergé séculier et les moines.

Les moines, sous le gouvernement et par la protection des rois barbares, se multiplièrent au point de devenir une partie importante de la population. Ils formèrent alors ces grandes communautés qui, par les dons qu'elles recevaient, devinrent propriétaires d'une bonne moitié du territoire. L'institution de saint Benoît, introduite en G<iule dans lesdernières années du sixième siècle, les réduisit à une uniformité qui n'avait jamais existé jusque-là, car, à l'origine, chaque communauté avait eu ses exercices et son costume particuliers.

Les moines qui se rattachaient à l'observance de Saint-Basile étaient encore habillés à la grecque du temps de Glovis, et c'est pourquoi le concile tenu à Orléans en 511 caractérise leur profession par l'adoption du pallium. La défense qui leur fut faite en même temps de porter des tzangues prouve la même chose, car le goût de cette chaussure ne leur serait pas venu, si leur tunique eût été talaire. La légende de saint Oyan nous dépeint le supérieur des moines de Saint-Claude, drapé dans un pallium blanc que décoraient des claves de pourpre.

Les moines à la façon égyptienne, comme étaient ceux de Marseille, s'habillaient du colobe et d'une cape en peau de chèvre qui leur pendait à gauche. Leur tête était plus couverte que leur corps. Ils commençaient par mettre dessus un béguin retombant sur la nuque, dont la forme était celle de la coiffure que l'on voit aux slalues de

sphinx. Ils couvraient cela d'une anabole lissée de laine et de fil, dont les bouts, pendant des deux côtés, avaient assez de longueur pour être passés sous les aisselles et noués ensuite sur les épaules. Il ne fallait pas moins pour contenir l'ampleur du colobe et faciliter les mouve^ ments des bras à ces religieux qui étaient tous ouvriers. Enfin un

Saint Benoît, d'après une mosaïque antique dessinée par Gainilli. (Cabinet des estampes de la Bibl. nat)

voile carré, posé sur le tout, descendait jusqu'au milieu du dos et sur la poitrine.

Cette complication cessa d'exister pour le moine bénédictin, habillé seulement de deux robes étroites de laine et d'un cuculle dont le capuchon lui fournissait la seule coiffure qui fAt à son usage. Ce cuculle différait de ce qu'il devint par la suite. Il formait sur la poitrine comme

lin large rabat. Le pan de derrière Re divisait en deux longues bandes que le religieux enroulait autour de sa ceinture^

Au sujet des religieuses, nous ne possédons pas d'autres renseignements que les recommandations contenues dans les règles de saint Cesaire d'Arles et de saint Donat de Besançon.

Saint Césaire, au commencement du sixième siècle, avait défendu l'usage des vêtements noirs ou de toute autre couleur prononcée. On devait s'accommoder des teintes laiteuses, et s'abstenir de toute décoration en tissu de pourpre ou en peau de loutre. Saint Donat, postérieur de cent cinquante ans, copia ces dispositions en ajoutant que les filles rie son observance ne se livreraient à aucun travail de brochage ni de broderie, et que leurs coiffures ne dépasseraient pas en hauteur une certaine marque qu'il fit à l'encre sur l'une des murailles du monastère.