CHAPITRE XIII

Boston ; la vieille colonie ; le parc, le State-House, les monuments. — Un homme d'État en robe de chambre ; le grand marché ; Fanenil Hall. — M. Chase et les radicaux; convention des hommes de couleur à Syracuse. — De Boston à Portland ; le peuple des campapjnes. — Le Grand-Trunk railway ; Gorham ; les Montagnes-Blanches; le mont Washington. — Sherbrooke, Montréal.

Boston, 9 octobre 1864.

Bien que la journée du dimanche, plus triste encore h Boston qu'à Londres, me laisse une impression désolée, je n'ai que du bien k vous dire de cette ville et de ses habitants. Les hommes, les choses, les manières, les vêtements, jusqu'à l'aspect des maisons et de la campagne, tout est différent de ce que je m'étais habitué à considérer comme le type américain, et dont j'avais vu à New-York la quintessence élégante. En vérité ce n'est plus l'Améri(|ue, c'est l'Angleterre, et le pays est bien nommé, New-England. Je n'en vois aujourd'hui que la physionomie extérieure; j'y reviendrai plus tard pour en respirer l'atmosphère morale. L'automne m'avertit de courir

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d'abord au Canada avant que cette Sibérie américaine n'ait revêtu pour cinq mois son manteau de glace et de neige.

Vendredi, après avoir expédié à la hâte quelques visites d'adieu, j'ai pris un des trois chemins de fer de New- York à Boston. J'ai peu de chose à vous dire du pays, parcouru h vol d'oiseau, entre ces deux villes, sinon qu'on suit les bords de la mer, que les côtes en général sont arides, qu'on traverse vingt rivières sur des ponts, trois estuaires en ferry-boat^ et qu'on côtoie une succession de golfes et de rades abritées. D'abord Long-Island allonge ses côtes basses au fond de l'horizon maritime; on traverse Norwalk, Bridgeport, villes florissantea, New* Haven, assise aux deux bords d'un golf6 blea« pui^les campagnes du Connecticut, riche» et populeuses malgré une terre ingrate. La vallée de la Nouvelle-Tamise et h rivière Connecticut, cette dernière surtout, sont des accidents agréables dans une région monotone; nous y passons comme une flèche, apercevant à peine la riante vallée, son cours sinueux, ses croupes molles et boisées, qui brillent de toute leur splendeur d'automne. On sent déjà rapproche de l'hiver; nous arrivons à Boston par une nuit de décembre.

Le lendemain, dès le premier pas que je fis dans la rue , je fus frappé de l'aspect nouveau de cet attire monde : un peuple actif, quoique sérieux et presque sévère, moins affairé et plus décemment vêtu qu*à New- York; pas de faux luxe dans l'apparence, pas de cdIiSchets fragiles dans l'architecture : on dirait Londres oi Liverpool. Les maisons sont bflties pour la plupart de beau granit grisâtre, à fortes et massives assises; ellesn'ont pas non plus cette hauteur démesurée qui les fait ressembler à des châteaux de cartes, ni ces inisérablei

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auvents de bois qui leur donnent un air de pauvreté sordide. Les rues ne sont pa« démesurément larges, ni coupées régulièrement h angles droits avec une ennuyeuse monotonie. Enfin Boston n'est point, comme la plupart des villes américaines, un gr«nd village qni a fait fortune, une perpétuelle banlieue sans cité, La rue où je demeure longe un grand parc appelé Boston Common^ planté de beaux arbres, et qui contraste avec les 9quare$ négligés de New-York. Le Siale-Hou$e, un assez beau bâtiment de granit qui est le siège du gouvernement, élève à côté, sur une éminence, ses tarrasses, sa coupole et ses osca^ liers ornés de statues. En face court une avenue en pente, ouverte sur la promenade, et dont Tunique rangée de maisons, flanquées de rotondes ou de demi-tourelles en saillie, est coquette et gaie comme les jolis cottages des environs de Londres. C'est d'ailleurs le quartier élégant de la ville, espèce de Piccadilly sans tumulte, sans boue, au-dessus d'un pli de terrain gracieux et d'une vue qui vaut cent fois celle de Green-Park. Derrière le State^ Houêc, sur le flanc de la colline qu'elle gravit en pente raide, est une rue retirée, soignée, irréprochable, ou toutes les maisons sont entourées de grilles de fer; je ne sais quoi dans leur aspect annonce un intérieur chaud, confortable et tranquille. Par cette froide bise du nord, le passant jette un regard curieux et jaloux sur les glaces polies des fenêtres. C'est là, dans une petite maison pro-^ prette, arrangée avec amour et pleine d'objets d'art re-^ cueillis en Europe, que vit mon digne ami M. Sumner, Je n'avais encore vu que le Sumner ennuyé, affairé, de Washington, campé au milieu des liasses diploma-* tiques, retenu par la chaîne de sqn titre à un labeur qui ne lui laissait pas toute la liberté de sa bonne humeur et de son aimable esprit. Il faut à présent que je vous le

montre chez lui , épanoui dans son éléaient congenial^ entouré de ses livres, de ses estampes, de ses statues, les soignant avec Tamour d'un vieux garçon, soignant sa personne aussi, bibliophile, lettré, antiquaire et homme du monde, presque élégant quand il se promène dans cette ville de Boston où chacun le connaît et l'aime, où on le salue h chaque pas. II faut que je vous introduise, malgré l'indiscrétion, dans ce cabinet tendu de gravures précieuses, plein de vieux livres, de manuscrits, de missels gothiques et d'éditions rares, près de cet homme grand et de stature robuste, semblable à un Américain de la vieille roche, et qui vous fait en souriant les honneurs de son petit musée. Cependant il vous questionne sur U littérature, sur la philosophie, sur les mœurs de votre pays, sans préjugé ni parti pris, comme un curieux qni cherche sans cesse à refaire son opinion. La politique, où il joue un si grand rôle, est pour lui le métier, le travail qu'on oublie aux heures de loisir. Si vous l'interrogez, quelques mots un peu sentencieux, mais pleins de conviction sincère, et il se hâte de revenir à ses entretiens favoris. Il semble heureux de vous prouver que ses ( études encyclopédiques n'ont laissé inexploré ancon | champ de la littérature et de l'histoire, qu'il a longtemps couru l'Europe en artiste, en étudiant et en observateur; mais il ne prétend pas vous imposer ses vues. Vous pouvez d'ailleurs lui dire franchement tout le bien que vous pensez de lui : rien ne le caresse plus doucement; mais sa juste opinion de lui-môme n'est ni irritable, ni dé- 1 fiante, ni importune : elle ne donne ni faste à son langage, I ni hauteur à ses manières, ni oslentation à sa bieuvdllance. Homme bon, simple, cordial, sincère, satisfait des autres comme de lui-même, heureux de répandre sur tous ceux qui l'approchent le contentement que lui inspi-

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yeni sa renommée noblement acquise et Teslime des honnêtes gens! Je l'ai vu quatre fois h peine, et je me figure ravoir toujours connu.

M. Sumner s'empara de moi, me guida par la ville, me montra la poste, la banque, la douane, d'autres monuments publics, — tous bâtis dans un style massif, dont la lourdeur même plut à mes yeux fatigués des baraques de New -York. Nous parcourûmes les quartiers commerçants et populaires, les marchés enfin, dont l'exquise propreté, l'ordre parfait, l'élégance même, font Torgueil des Bostoniens. Quand on se rappelle nos hangars sales, fétides, ouverts h tous les vents, auprès desquels on ne passe jamais sans dégoût, on admire ces longues galeries fermées qui sont h la fois une charmante promenade d'hiver et une mine de tableaux pittoresques. De chaque fenêtre jaillit un rayon de soleil qui se joue sur les étalages, sur les arrangements coquets de fruits, de légumes, de gibiers, de volailles, d'oiseaux aux plumes brillantes, sur les chapelets de saucissons qui pendent en festons aux murailles, sur les quartiers de viande empourprée ou les poissons dorés étalés sur des tables de marbre, enfin sur les marchands nègres et leurs têtes de cuivre bronzé. Au bout du grand marché, nous visitons Faneuil-Hall, une salle contemporaine de l'indépendance, berceau de l'éloquence américaine, dont elle reste le sanctuaire vénéré. Si laide que soit cette bâtisse jaune, on se garderait bien d'y toucher une brique. C'est là qu'a relenti l'écho de toutes les grandes voix qui ont ému l'Amérique, \h qu'aujourd'hui encore mon cicérone a coutume de parler à sa ville natale. 11 me montre à côté remplacement où fut versée la première goutte de sang i\[\i donna lieu a la guerre de l'indépendance. Les red'^ coats occupaient l'ancien bâtiment de la douane; ici s'é-

tait assemblée la foule irritée. C'était l'hiver : queltiiies boules de neige frappèrent les soldats, qui firent feu. Les gens de couleur aiment à rappeler qu'il y eut un nègre parmi ces premiers martyrs de la patrie américaine : c'est leur lettre de noblesse et leur titre à la liberté.

De là, jetant un coup d'œil au passage sur les Bo$lon water worksy vastes réservoirs de granit adossés à la colline, nous revînmes encore au Staie-IJause^ point culminant d*où la vue embrasse la ville et les bras de mer qui entourent la presqu'île où elje est bâtie. Nous allâmes chez le gouverneur, qui était absent, ctezlc poëte Longfellow, que nous pe pûmes voir. Nous dînâmes à Y Union-Club^ où mon aimable hôte nae fit boire < du vin de mon pays » ; puis nous montantes en voiture pour nous promener dans ces jolis environs do Boston, qui méritent bien leur renommée. Les pièces d'eau dorwantes dans les vallées, les coteaux couverts de jardins et de maisons de campagne, les chemins creux qui serpcnteot sous les massifs de pins et de cèdres, forment un \\M^ riant où viennent courir le soir les phaétons et les c^ valcades.

On parle ici des démêlés secrets du parti Hbolitiooiste avancé avec la fraction plus modérée du parti républicain que représente le président Lincoln. Depuis qu'on reproche au président de faire la guerre à l'esclavage m dcpons.de Tintérét national, il a singulièrcmenl abaisf^' le drapoau do l'abolition. Il soinble qu'il ait h cœur A' prouver que rémnncipation est le moindre de ses soui'i>, et plutôt une arme do guerre qu'im but politique. Le nom d'abolitionivSte a été si longtemps une injure quon rougit encore aujourd'hui de prendre ouvertement pari contre Tesclnvage, et le gouvernement a ^rand'peîne ii se faire pardonner de la majorité ujiioniste les coups irrô-

parables quMl a portés h rinstitution du Sud. De leur côté, les chefs de l'abolitionisme, MM. Cliase, Wendell- Phillips et, dit-on, M. Sumner lui^inéme, mécontents de ces timidités, se sont demandé s'ils ne susciteraient pas k M. Lincoln m concurrent radical, qui eût été sans dqute le général Fremont. M. Chase, récemment exilé du ministère, et qui d'ailleurs avait des prétentions personnelles à la présidence, ne s'était pas déclaré encore; niais il courait le pays, prêchant le radicalisme et ne ménageant point au président les paroles amères. Il y a trois semaines, on l'a vu tout à coup changer de langage, En même temps le général Freinont, abandanné, perdait toute espérance, et écrivait, pour retirer sa candidature, une lettre mal résignée qui laisse le chaïnp libre à M. Lincoln.

A la coalition des démocrates et des rebelles, les républicains répondent maintenant par Talliance m\\m de tous les partisans de l'Union . Nulle purt leur victoire n*est plus certaine que dans cette ville de BostQUî foyer du libéralisme philosophique qui transforme aujourd'hui l'Amérique. L'abolition n'y est pas seulement la doctrine de quelques penseurs, c'est la conviction d'un grand parti. On s'en aperçoit aux immunités dont jouissent ici les nègres. Ils tiennent des meetings^ organisent des clubs, convoquent les blancs à leurs assemblées. Ils ont iTiêmc le droit de suffrage, bien qu'ils n'en usent pas facilement, et qu'un préjuge implacable persiste à tenir dans un demi-seryage ceux que les lois ont affranclûs. Les démocrates, au premier rang desquels se signalent toujours les Irlandais émigrés, assaillent souvent de huées et de pierres leurs assemblées pacifiques. C'est de Boston pourtant qu'est partie la première idée de celte convention générale des gens de couleur qui se tient en ce

iiieuient même à Syracuse, et excite à la fois taDt de scandale et de curiosité. La populace, soulevée par les démocrates, voulait, dit-on, user de violence et assommer les délégués comme des chiens. On s'extasiait de Tinsolence du noir prétendant à compter pour un homme ; une assemblée de bœufs et de chevaux revendiquant leurs droits outragés n'eût pas soulevé plus d'étonnement et d'indignation. 11 a fallu aux gens de couleur beaucoup de patience et de courage pour qu'on souffrit leurs réunions. La presse, qui d'abord s'en était moquée, finit par s'y rendre, attirée par l'intérêt et la nouveauté du spectacle. Enfin les journaux publient aujourd'hui leurs résolutions, qui sont, avec une certaine pompé africaine, un morceau d'éloquence autrement sérieux que le manifeste de Chicago. Il y a dans ces quelques lignes un sentiment profond de dignité blessée, de droit méconnu et de sincère patriotisme. Quelle pauvre figure font devant celle simple protestation de l'opprimé les sophismes froids et hypocrites des philosophes de l'esclavage !

PorUand, 11 octobre.

Éveillé hier par des fanfares et des coups de canon, je trouve la ville de Boston pavoisée de drapeaux. Que se passe-t-il? A-t-on pris Richmond, ou remporté quelque victoire problématique fêtée comme un triomphe? Quelques détachements de soldats traversent les rues au milieu d'une foule aflairée qui ne semble pas les voir. C'est pourtant en leur honneur que le canon toune. Tout le long du chemin de fer de Portland, je vois les stations encombrées de monde : ce sont les parents, les amis, les fiancées qui attendent les soldats en congé; ce sont aussi

les familles en deuil de ceux qui sont tombés qui viennent fêter tristement le retour des vivants. Et Ton ose dire qu'il n'y a que des mercenaires étrangers dans l'armée des États-Unis!

On est émerveillé lorsqu'on songe à ce que devait être avant la guerre la prospérité de ce pays. Dans ces provinces de la Nouvelle- Angle terre, pourtant si peu favorisées de la nature, vous ne voyez encore aucune trace de misftre et d'abandon. Je me trompe: vous rencontrez quelquefois de vastes manufactures délaissées, comme en France et en Angleterre, faute de coton. Il y a vers les confins du Massachusetts et du Maine un village appelé Lawrence, créé il y a peu d'années par l'établissement de plusieurs grandes filatures. Le voyageur est confondu lorsqu'il découvre au loin les murailles colossales, les tours, les cheminées, les dômes de ces prodigieux édifices, à présent déserts et silencieux. A côté de la cité manufacturière abandonnée s'élève le village agricole de Lawrence, cottages blancs, jardinets fleuris, fermes coquettes éparses dans les vergers. Le peuple grave et décent qui se presse sur notre jpassage ressemble aux bourgeois de nos campagnes. Je fais un triste retour sur nos humbles chaumières et sur leurs rudes habitants. Il faut avouer que l'Amérique est un kaléidoscope mouvant; son territoire immense présente à la fois tous les degrés et tous les étages de la civilisation. La Nouvelle-x\nglcterre, après deux siècles d'existence, n'est pas loin de surpasser l'Europe : qui sait si la société nomade et brutale de l'Ouest ne la rejoindra pas en peu d'années? Si contestables que soient ses vertus politiques, la démocratie en définitive a des avantages positifs qui doivent primer tous les goûts et toutes les raisons idéales. Elle est la forme de gouvernement la plus propre h assurer au

l)lus grand nombre ce bien-être dont la poursuite est le continuel effort des sociétés humaines. On peut aimer les vieilles civilisations et les anciennes mœurs, comme ces costumes surannés dont les gueuilles pittoresques nous plaisent mieux que le drap commun des habits modernes. Mieux valent pourtant Télégance un peu douteuse de ces filles de fermiers en chapeaux à plumes et la raideur étriquée de ces artisans empesés dans leur triste habit noir.

Portland, d'où je vous écris, est au nord de Boston, dans l'état du Maine, — jolie ville située entre deux bras (le mer, sur une presqu'île enfermée elle-même par d'autres promontoires. L'hôtel de ville, ouvert à tous venants, a une coupole où nous moutons sans qu'il soit besoin d'invoquer ni la clef du gardien ni le babil du cicérone. 11 n'y a point en Amérique de ces parasites oisifs qui passent leur vie à tirer un rideau sur un mur ou à tourner la clef d'une porte ouverte. La vue s'étend sur les côtes, sur la grande mer, sur une rade superbe où peuvent mouiller les plus grands navires, sur la ville gaie, proprette, et ses avenues de platanes, enfin sur U campagne rouge, jaune, brune, omnicolore , bornée au loin par des lignes de montagnes parmi lesquelles on discerne le pâté bleu des Montagnes-Blanches. C'est là (pie je m'achemine par le chemin de fer de Montréal.

13 octobre.

Voilà décidément l'hiver, le froid, les pluies, les tristes aspects du ciel. Au physique et au moral, je me replie sur moi-même, et comme l'hiver fait qu'on se blottit au coin du foyer, il reporte aussi ma pensée vers le home

abandonné. Il n'est pas gai, lors même qu'on en a pris l'habitude, de rester quinze heures durant enfermé dans une salle d'auberge, cherchant en, vain à réchauffer son corps et ses idées, écoutant machinalement dans le silence d'une nuit d'automne la cadence de la pluie qui tombe ou le battement régulier de la montre qu'on a posée devant soi pour voir fuir les heures.

Mais où suis-je? me demanderez-vous. — A Sher- ])rooke, petite ville du Bas-Canada, station du Grand- Trunk railway, où je suis arrivé la nuit dernière, venant de Gorham, dans le New-Hampshire, au pied du mont Washington. Il faisait froid dans ces montagnes. De Portland i\ Gorhâm, le pays se désole et se dépeuple à mesure qu'on avance. D'abord c'est le paysage accoutumé de la Nouvelle-Angleterre avec ses prairies, ses bois un peu maigres, ses jolies rivières encaissées dans des vallons touffus, avec Técarlate de ses feuillages tranchant sur les grisailles d'automne ; plus loin, des vallées arides, parsemées de pauvres villages, puis un pays heurté, hérissé d'arêtes rocheuses parmi lesquelles se faufilent de petits torrents montagneux ou s'épandent des lacs solitaires, — des forêts de sapins et de mélèzes jaunis, enfin les grandes montagnes ou nous pénétrons au crépuscule par la vallée de la rivière Androscogin. Nous circulons dans une suite de vallées désertes, bordées de forêts sombres : elles ont lé soir un aspect septentrional qui glace plus encore que la bise qui s'y engouffre.

Le Grand-Trunk est bien le plus lent et le pliis mal tenu des chemins de fer. Entre Portland et la frontière canadienne, la compagnie n'accorde aux voyageurs qu'un seul train par joiir. Il y a trois mois, près de Montréal, tout un train d'émigrants était précipité, au passage d'une rivière, sur un $leamer qm piissait. Le mécariicien, iiou-

veau et mal instruit, n'avait point tenu compte des signaux qui l'avertissaient que le {lont tournant était ouvert. L'autre jour, il s'en est fallu de peu que le même accident n'arrivât. Quant aux déraillements, ils sont quotidiens, et Ton attend pour réparer la voie qu'elle se soit brisée d'elle-même. Cette fois il ne s'agit que d'un train de marchandises qui a roulé du sommet d'une digue ; l'accident n'a pas causé mort d'homme, mais il nous tient deux heures immobiles au fond d'un ravin désert, affamés, grelottants sous le vent glacial qui fait gémir la nuit. A cent mètres devant nous retentissent des coups de marteau sonores, brillent de grands feux rougeàtres. Sept ou huit wagons renversés gisent sur les talus, laissant échapper des caisses et des tonneaux par leurs flancs entr'ouverts. — Étrange scène a cette heure et dans ce lieu perdu !

Nous repartîmes enfin. Je m'assis en face de deux hackwoodsmen du Maine qui avaient retourné mon banc pour y étaler leurs bottes sales. L'un d'eux, un jeune homme avec qui je m'étais entretenu quehfues minutes. m'appelait poliment capilaine (les titres militaires sont en Amérique un signe de respect) et semblait avoir pour moi toute sorte d'égards. Tout à coup je vois s'étendre une grosse botte boueuse qui vient se poser au niveau de ma joue sur le dossier où j'appuyais ma tête; puis la pareille se lève et vient se poser de l'autre côté. Qu'estce à dire? Me cherclie-t-on querelle? Nullement : c'était mon interlocuteur si poli qui reposait gracieusement dans la posture favorite des Américains. Je l'aurais fort surpris si j'avais rudoyé les deux agréables voisines qui effleuraient mon visage. Je riais trop d'ailleurs pour me fdcher. On se demande pourquoi la classe supérieure se résigne en Amérique h l'impuissance et h l'inaction : c'est qu elle

a la tête prise, elle aussi, entre les bottes sales de la démagogie.

Gorhara, où je descends, est un hameau de misérable apparence, sans qu'une trace de misère réelle en explique le triste aspect. Des fenêtres du vaste hôtel construit là pour les touristes, le soleil levant me montre, non pas le mont Washington lui-même, mais la cime neigeuse d'un des grands dignitaires qui entourent le trône du dieu de cet olympe : les monts Webster, Jefferson, Adams, Madison, Jackson et tant d'autres que l'imagination populaire a groupés autour du sommet dominateur où plane le grand nom de Washington. Les nuages l'ont bientôt envahi, et les radieuses promesses dé l'aurore menacent de se résoudre .en neige. Je pars néanmoins pour la montagne, dans une voiture légère conduite par un gentleman à qui l'aubergiste m'a confié. « Monsieur, dit-il, sait la route, et vous servira de guide. » Mon compagnon tire un cigare de sa poche, me demande si je fume, si la fumée du tabac m'incommode. Je ne savais en vérité h qui j'avais affaire, et la question ne fut résolue que le soir, quand je vis le même gentleman porter ma malle au chemin de fer et me remercier pour un dollar que je lui mis dans la main.

Nous entrons dans une vallée sauvage, animée par un beau torrent aux eaux pures et fermée au fond par la grosse masse encapuchonnée du mont Washington, toujours plus sombre à mesure que les nuées s'abaissent. On me montre au-dessus de fa région des forêts une ligne noire dans la neige : c'est la route récemment ouverte jusqu'au sommet. Un vent froid siffle à travers la forêt dépouillée, son manteau doré s'effeuille à chaque rafale. Glen-House, une auberge solitaire abandonnée l'hivei au milieu des neiges, s'élève dans une prairie où courent

des chevaux en liberté. Un ours enchaîné à un piquet (levant la porte promené en rond sa tête branlante ot son épais manchon de fourrure brune : Tours est le chamois des Montagnes-Blanches.

Une longue montée dans des bois de sapin, puis le givre saupoudrant les arbres, puis la neige formant sur les broussailles des draperies et des dentelles, enfin la glace pendant en stalactites à la place des ruisseaux saisis ; — en même temps une épaisse nuée neigeuse s'abal sur la montagne. Impossible d'embrasser le grand panorama des lacs; je n'entrevois plus qu'à peine les forêts aux mille couleurs étendues dans la vallée comme un tapis brillant et bariolé. Je n'en demandai pas davantage. Les Montagnes-Blanches ne sont après tout ni bien imposantes, ni bien variées; elles ne sont que coquettes et gracieuses, parsemées de petits lacs, arrosées de mille ruisseaux bouillonnants et couvertes d'une végétation à la fois montagneuse et douce qui doit être charmante au printemps. En cette saison, elles prennent un air inhosj)italier, Uiie mine sombre et sévère qu'égayent seulement les lumineux feuillages des forêts. Rien de plus étrange que ces lueurs fantastiques qui courent sur la montagne et dessinent de brillantes arabesques dans Tombre violette et veloutée du soir. C'est surtout par les crépuscules sombres et les jours nuageux qu'elles étincellent : elles dégagent alors de la lumière^ elles ressemblent à des broderies de feu. On dirait des coulées de lave mal éteintes, ou bien ces franges de pourpre qu'un soleil couchant de décembre met aux masses obscures des nuages amoncelés.

Sherbrooke est une gentille ville qui plairait sous un autre ciel, champêtre, villageoise, étagée sur des collines :ni c()n(lue;it de deux belles rivières. L'une, la rivière

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Sainl-François, coule à pleins bords au fohd de la vallée; Tautre, qui vient du lac Memphremagog, tombe de la colline eh cascades, auiiiilieu des buissons, des cottdges et des moulins.

Montréal, 14 octobre.

C'est toujours le nlôme temps lalnôntable. Je renonce décidéiiient^ux lacs, aux montagnes, aux paysages, et je prends le chemin de fer de Mohlréal. J*élnerveille la fllld d'auberge en lui mettant dans la maitt une piècd blaîicîlie; je fais ouvrir de grands yeux au garçon qui pOrte lîld malle h la station en lui donnant trente sous pour sa péiiie. « C'est trop 1 » fait-il naïvement, et il s'en va répatidfe le bruit qu'un prince a passé pat* Sherbrooke.

Bonpcs gens que les Catiadiens! je m'eîtt.lsiais sUr leur honnêteté primitive et me sentais le cœiif ouvert à une bienveillance générale pour les paysans abrités avec moi de la pluie battante sous l'auvent du chemitt dé fer. Ils n'étaient cependant pas jolis : la rudesse de leur climat sibérien semblait avoir passé dans leurs accoutrements et jusque dans leurs figures. Leurs gros habits de laine, leurs grandes bottes boueuses, leurs casquettes de fourrures qui leur donnai^tîTiin air hérissé, faisaient songer à la Laponië ou a la -Norvège. Lé's Français s'agaçaient (le plaisanteries et jouaient comme" des enfants aux combats simulés. D'autres, plus gfaves, plUs refrognés, se l)romenaient en silence. L'un d'eux, un Anglais pourtant, m'accoste et me demande... un quartcr dollar pour s'acheter du tabac. Adieu alors l'honnêteté canadienne ! C'est le premier mendiant que j'aie rencontré en Amérique.

Le chemin de fer de Montréal descend la riche vallée de la rivière Saint -François, a travers des forêts de sapins et des prairies. Le torrent bondit de rapide en lapide, avec une allure vive et capricieuse. Plus loin, on s*engage dans une plaine vaste et monotone : h gauche s* élèvent des collines pointues qui dans leur isolement semblent de grandes montagnes. On arrive enfin à Montréal.

La mélropole du Canada ne m'apparait point sous un bel aspect. Vieille sans être pittoresque, elle n'a pas l'apparence d'une ville de plus de cent mille âmes. Les rues sont étroites, à la française, bordées de trottoirs mesquins, les boutiques laides et villageoises, les maisons basses et pauvres, comme les masures de nos petites villes de province. Par ce temps gris, les toits en fer-blanc semblent couverts de neige. Enfin une mer de boue envahit la ville en octobre, et, respectée par le balai, ne la quitte plus qu'en mai ou juin. Les journaux se plaignent, le public murmure, et la municipalité délibère. On se promène dans les rues en grandes bottes, commet dans un égout. On montre avec orgueil le palais de justice et la banque, grands bâtiments de pierre grise des plus insignifiants, et le Victoria bridge, le fameux pont tubulaire, où je viens de passer en venant de Sherbrooke. C'est un long tunnel de trois quarts de lieue environ : telle est ici la moindre largeur du Saint-Laurent. Les immenses massifs de maçonnerie qui portent les tubes ressemblent à des pyramides. Le tout a coûté environ trentecinq millions. En hiver, les glaces encombrent le fleuve, et sans ce coûteux ouvrage Montréal resterait quatre mois privé de débouchés.