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en a quinze. En 1815, dans la quinta de Nossa Senhora da Soledade appartenant à la famille des Borges do Campo, au lieu nommé Grimanera, commune de Ponta-Delgada, un seul arbre donna 24,000 oranges; le fait est extraordinaire, mais on ne peut le révoquer en doute car il est presque contemporain.

L’orange entre en maturité vers le milieu de novembre; ce n’est qu’en janvier, toutefois, que se cueillent les meilleures qualités ; à la fin de février tout est mûr, et en mai la saison est passée.

Le transport s’effectue dans des caisses fabriquées pour cet objet spécial et contenant de 700 à 900 oranges, selon les années, Car le fruit est d’autant plus gros que l’été s’est montré moins sec. On tirait jadis de Portugal le bois nécessaire à cette industrie; mais San-Miguel possède aujourd’hui des plantations de pins qui suffisent à ses besoins et même à ceux des autres îles. Le couvercle des caisses est formé de planchettes minces et flexibles, qui permettent à l’air de circuler librement, condition indispensable à la conservation des oranges.

Une division intelligente du travail préside à la récolte; elle s’opère avec célérité, et les fruits, presque toujours vendus d’avance, sont mis en caisse à mesure qu'ils sont cueillis. Le tableau suivant, calculé pour une caisse d’oranges, donne le détail des frais depuis la récolte jusqu’à l’expédition.

Érais de récolte... . 0, +, 45 rés:

Feuilles de maïs pour enveloppes. 25 Mise en caisse : . . : .… . 7, 1 60 Bride casses. 41%". :79260 DOS Re Peu ie des eee LD) Transport aux magasins . . . . . 80

— AUAQUA 2 0 000

— ADO eu Te die € 00

Total. . . . . 535res (environ 2f. 25 c.)

Ce chiffre, augmenté de l’impôt de 10 p. 0/0 sur le prix de

vente (dizimo), et d'un droit de sortie de 1 p. 0/0, donne un prix de revient calculé genéralement à 700 res (3 fr. 55 c.).

En 1857, au commencement de la saison, la caisse d’oranges valait 2,000 reis (environ 9 fr.); mais vers la fin, c’est-à-dire en mars, le prix monta à 4,000 et même à 4,500 (20 fr.). On voit que les bénéfices peuvent être assez considérables. L’exportation, en 1850, s’éleva, pour la seule île de San -Miguel, à 175,033 caisses, expédiées sur 344 bâtiments ; en 1852, le nombre des bâtiments fut de 307, jaugeant 27,713 tonneaux. Depuis, la maladie des orangers a réduit le mouvement à une moyenne de 120 à 130,000 caisses; mais la production s’est tellement relevée cette année, qu'elle excédera probablement 200,000 caisses. |

Je terminerai cette note par quelques mots sur le double fléau qui, à des intervalles trop rapprochés, a si profondément affecté le revenu territorial des Açores. En 1834, on observa pour la première fois que les orangers se fendaient, particulièrement à la base du tronc, et laissaient échapper un liquide gommeux (d’où le nom de lagrima donné à la maladie). Bientôt après l'écorce se soulevait, le bois, les racines pourrissaient, et l’arbre ne tardait pas à périr. Le traitement que l’on appliqua fut très rude : il consistait à retrancher les membres malades, à pratiquer de larges incisions pour favoriser l'écoulement du liquide, enfin à exposer au grand air les racines, que l’on considérait comme le siège principal du mal. J’ai vu moi-même, avec un étonnement profond, ces nobles arbres mutilés, déracinés et couchés sur le sol, où ils ne cessaient pas de végéter. Telle était leur vigueur, que plusieurs résistèrent à ce traitement barbare, et que les autres continuèrent à fructifier, en attendant que les jeunes sujets plantés dans leur voisinage entrassent à leur tour en rapport.

La maladie appelée lagrima s’est propagée jusqu’à Lisbonne ; mais c’est à San-Miguel surtout qu’elle à causé de notables dommages jusqu’à l’année 1842. Aujourd’hui même elle règne encore, quoique avec moins d'intensité. Des plantations en-

tières ont été anéanties; d’autres n’ont éprouvé qu'une destruction partielle : en somme, on peut évaluer la perte au quart de la totalité. | Le second fléau fut l'apparition de l’aspediotus conchiformis, insecte de la famille des coccinées, qui paraît être originaire du Brésil (1). Observé en 1842 dans les jardims de Fayal, cet hémiptère ne tarda pas à se propager dans les autres îles de l’Archipel, où il multiplia à l'infini et couvrit tous les orangers de ses galles. La végétation de ces arbres devint languissante, leur feuille jaunit, sécha, et beaucoup finirent par succomber. Toutefois cette plaie n’a pas cu de conséquences aussi graves que la précédente; elle influa plutôt sur la récolte que sur les plantations, et tout annonce d’ailleurs qu’elle est à son déclin.

Note sur la Vigne.

La vigne est cultivée dans tout l’archipel des Acores ; mais trois îles seulement, Pico, Saint-Georges et Graciosa, produisent assez de vin pour l'exportation. Pico est le principal centre de production, comme Fayal est le centre du mouvement commercial.

Les premi®rs ceps qui ont été plantés dans ce parage provenaient selon toute apparence du Portugal, et nullement des Madères comme certains écrivains l’ont avancé ; on remarque, en effet, que les variétés de la vigne qui, sous les noms de cerceal, tinta, malvasra , constituent dans ces dernières iles le

(1) Voyez Gardner’s Chronicle, octobre 1843. Une Commission instituée par la Société entomologique de Londres, dans sa séance du 11 juin 1844, pour étudier cet hémiptère, a jugé qu'il offrait les plus grands rapports avec le gallinsecte en forme de moule, de Réaumur, nommé plus tard chermes arborum linearis par Geoffroy. Le mème insecte a été observé, aux Acores, sur des oranges venant de Fernambouc. |

véritable fond des vignobles, n’ont été introduites que depuis peu d’années aux Açores. Le plant qui y domine est Le verdelho, très abondant en Portugal, où il est préféré bien moins pour le rendement que pour la qualité : c’est aussi le plus anciennement cultivé.

En général, on choisit pour la vigne une bonne exposition et un terrain pierreux, peu susceptible de produire autre chose. On plante même, dans l’ile de Pico, sur les laves poreuses et boursoufflées qui portent le nom de hiscoitos. Après avoir débarrassé la place des scories et de la végétation sauvage, on profite de toutes les fissures, de tous Les déchirements du sol, pour pratiquer des creux d’un mètre de profondeur que l’on remplit de terre : celle-ci provient ordinairement des monticules voleaniques du voisinage, et se paie à raison de 20 reis l’alqueire (environ 10 ce. les 13 litres). La dépense d’entretien se renouvelle chaque année après les grandes pluies de l'hiver. Dans de telles conditions, la plante n’a pas une longue durée et il est nécessaire de la renouveler souvent. Les pierres extraites du sol servent à construire des murs d’un mètre de hauteur, qui forment des abris contre les vents de l’ouest et du nord-ouest. C’est ainsi que chaque vignoble se trouve divisé en une multitude de petits compartiments, dont l’aspect uniforme et la couleur grisâtre forment un ensemble assez peu pittoresque.

La vigne se taille en février; à la fin de juillet on donne un coup de pioche pour détruire les ronces et les fougères, puis on relève les pampres étalés sur le sol. Ce soin a pour objet d’aider à la maturité du fruit, en le préservant de l'humidité et en l’exposant à l’air et au soleil.

Dans la plupart des autres îles, et notamment à Graciosa , où le fond est de meilleure nature, on ne craint pas de favoriser le développement de la vigne en la laissant grimper aux arbres, ou en l’attachant à des fourches plantées de distance en distance; elle forme ainsi des tonnelles qu’il est nécessaire d’éclaireir pour obtenir une maturité suffisante. Ce genre de plantation, plus favorable à l'abondance qu’à la qualité, est toujours abrité par

un rideau de myrica faya, contre le vent qui brise facilement les jeunes pousses. ;

La récolte, dans l’ile de Pico, se termine vers la fin d'août; à San-Miguel on ne vendange guère avant la première quinzaine de septembre, et même à cette époque la maturité laisse souvent à désirer; mais on redoute la pourriture qui pourrait être produite par les pluies de l’arrière-saison.

Le raisin, transporté au pressoir dans des seilles de bois, y est foulé et traité à peu près comme chez nous; quand le pressoir est éloigné, on établit des relais sur la route. Les ouvriers employés à ces divers travaux sont payés comme simples manœuvres, à raison de 100 reës par jour (40 c.), excepté ceux qui transportent le raisin sur leur tête { acarretadores), dont le salaire est double.

Bien que les procédés de fabrication soient à peu près les mêmes dans toutes les îles, on doit considérer les détails qui vont suivre comme s'appliquant plus spécialement aux vins destinés au commerce et récoltés dans le groupe central. Ces vins, quinze jours après la vendange, sont embarqués pour être emmagasinés à Fayal. Comme il n’existe point de quais propres au chargement, on est obligé de jeter les füts à la mer et de les faire flotter jusqu’au bâtiment de transport.

Au commencement de l’année suivante, le vin est transvasé dans de nouveaux füts que l’on soufre; mais on ne le colle pas; ce procédé est inconnu aux Açores : on se borne, quand vient l'exportation, à clarifier au sang de bœuf. C’est pendant l’opération du soutirage que l’on ajoute l’alcool nécessaire pour donner au vin du corps et de la durée ; sans ce mélange on le garderait difficilement. A San-Miguel, la proportion est d’environ sept litres par pipe pour les vins que l’on veut conserver, ceux que l’on boit immédiatement n’ayant besoin d’aucune préparation ; à Fayal, elle est du double pour les vins courants, et de 12 p. 0/0 lorsqu'ils sont destinés à l'Amérique du nord ou à la Baltique. L'alcool est d’une force de 30 à 32 degrés.

On connaît d’ailleurs à Fayal un procédé fort usité à l’île de

Madère pour avancer les vins, celui de l’étuve, estufa. Les fûts sont placés dans un magasin soigneusement clos dont on maconne l’entrée, et où l’on entretient, au moyen d’un calorifère, une chaleur de 21 à 26 degrés, pendant six semaines ou deux mois, selon l’activité que l’on veut imprimer à l’opération. On laisse reposer quelque temps, puis on ajoute une nouvelle dose d'alcool, quelquefois du sucre brûlé pour donner de la couleur, et le vin est prêt pour l’exportation. Cette qualité est moins estimée.

L’Archipel ne produit pas de vins rouges : celui que l'on y récolte est sec, assez capiteux, analogue au Madère, mais évidemment inférieur. Il gagne beaucoup lorsqu'il a été fait avec soin, surtout avec des raisins mürs; autrement, il est détestable. Le meilleur se récolte sur les laves échauffées par le soleil, notamment dans le nord de Pico, où l’on cite les crûs de Cachorro, Lagido, etc., près de Magdalena. Au sud de l'ile, où le sol vaut mieux et où les ceps sont enracinés plus profondément, le raisin mürit d’une manière moins égale et la qualité s’en ressent.

Les vins de l’Archipel ne se distinguent point par le nom des crûs qui les produisent, mais seulement par celui qu’ils empruntent à leur mode de fabrication. On en connaît de quatre sortes : le canteiro, l’estufado, le vinho dûce et le passado.

Vinho de canteiro. C’est le vin ordinaire du commerce : il contient, comme je l’ai dit plus haut, environ 45 litres d’alcool par pipe. Cette proportion peut s'élever jusqu’à 90 litres, lorsqu'il est préparé pour l’Angleterre. ;

Vinho estufado. J'ai fait connaître le procédé de fabrication; la proportion de l’aicool est de 45 à 50 litres.

Vinho déce. Pour obtenir cette qualité, on ne cueille le raisin que fort tard , lorsqu'il commence à se rider et que le principe sucré est devenu dominant. Il fournit alors une liqueur épaisse, dont on fait un vin agréable, mais cher et peu connu dans le commerce. On l’emploie principalement à l'amélioration du canteiro, auquelil donne de la vinosité. À Porto, où il sert au même usage, on le nomme arrobe.

Vinho passado. Le vinho dôce est la base du passado, que l’on obtient en ajoutant au premier du vin vieux de bonne qualité et une certaine quantité d'alcool. On ne met en bouteille qu’au bout d’une année. J’ai oui dire que l’on fabriquait aussi un vin doux, assez agréable, en arrêtant la fermentation du raisin par l'introduction dans la cuve d’une quantité notable d'alcool.

Depuis quelques années, le prix des vins a varié considérablement aux Açores. Autrefois, ceux de San-Miguel se vendaient communément 8,000 reis (35 fr. 70 c.) la pipe, au sortir du pressoir ; au détail, ils se débitaient à raison de 80 reis la cañada (environ 25 c. le litre) ; ceux de Pico valaient 10,000 reës (44 fr. 20 c.); mais depuis les ravages occasionnés par l’oïdium, le prix de ces derniers s’est élevé à 50 et 60,000 reës (223 à 267 fr.). La livraison, pour le commerce, n’ayant lieu généralement que deux. ans après la récolte, il faut compter, en outre, 15,000 res par pipe pour frais de conservation, de remplissage, etc.

C'est en 1853 que l’oïdium s’est manifesté pour la première fois aux Acores. Les progrès du mal furent si rapides, que dès l’année suivante, la récolte, dans l’île de Pico, était réduite à un cmquième. En 1856, à peine trouvait-on à San-Miguel du raisin pour la table ; une propriété rapportant de 150 à 200 pipes, en avait produit seulement six Depuis cette époque , la maladie s’est un peu ralentie, mais elle n’a pas cessé, et il est à craindre qu’elle ne persiste encore longtemps sous un climat dont la température est à la fois douce et humide.

La production, avant l'apparition du fléau, était d'environ 50,000 pipes, réparties dans la proportion suivante :

San-Miguel , 20,000 pipes, insuftisantes à la consommation de l’île.

Pico, 25,000 pipes, dont un millier seulement exporté à l’étranger.

Saint-Georges et Graciosa, 4,000 pipes exportées dans l’Archipele '

Terceira, 600 pipes.

Santa-Maria, 400 pipes.

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L’exportation à l’étranger se borne donc, en temps ordinaire, à environ 1,000 pipes de vin, représentant, au prix moyen de 50 fr. la pipe, un chiffre de 50,000 francs ; on voit que cette branche du revenu insulaire a été fort exagérée par les voyageurs.

La pipe des Açores, usitée dans le commerce, est un füt de la contenance de 400 litres; à Fayal, ces fûts sont en chêne d'Amérique ; à San-Miguel, on les fabrique en robinier et en châtaignier du pays; les cercles, en fer, viennent d'Angleterre. Un bon ouvrier peut établir une pipe dans sa journée et gagner 800 reis (3 fr. 75 c.), outre le prix de ses fournitures.

(Æ) Cette barque rentrait à Villafranca, après une pêche heureuse dans le parage de Santa-Maria; elle faisait partie d’une petite flottille qui fut assaillie par la tempête et dispersée sur l'Océan. On crut tous les bateaux perdus, à l’exception de deux qui parvinrent à gagner le port; un seul toutefois ne revint pas : les autres trouvèrent un refuge dans les îles voisines et reparurent à divers intervalles. Il y en eut un que les vents poussérent jusque sur la côte de Portugal, d’où il réussit à attendre Lisbonne.

Je citerai encore un petit bâtiment de Ribeira-Quente qui, chargé de bois, disparut, il y a peu d’années, au milieu d’une violente bourrasque. On pensait qu'il avait sombré, lorsque, au bout de six mois, l'équipage fut rapatrié par un navire américain qui l’avait recueilli dans l’ouest de Corvo, à plus de 200 lieues des côtes.

Les insulaires des Açores, familiarisés de bonne heure avec l'Océan, forment une pépinière de marins justement appréciés par les baleïniers qui poursuivent le cachalot dans ces parages. L’éloignement ct le danger des terres, l’inconstance des phénomènes atmosphériques, la faiblesse des moyens de transport, les exposent à de singuliers hasards maritimes, dont ils se tirent souvent par leur intrépidité.

Tout le monde se rappelle, à San-Miguel, la barquéta Flora,

chétif bâtiment de 12 à 15 tonneaux, appartenant aux frères Moraes, qui l’employaient à effectuer la courte traversée de Santa - Maria. Il y a quelques années, cette barque étant en rade de Ponta-Delgada, survint un mauvais temps qui obligea d’appareiller. Les deux frères se trouvaient seuls à bord, sans autres provisions que deux pains; le plus jeune n’avait jamais navigué ; ils mirent cependant à la voile et cherchèrent à se rapprocher de la côte, afin de s’y procurer des vivres. Mais la violence du vent, qui soufflait du sud-ouest, et l’état de la mer ne permettant pas d’aborder, ils portèrent bravement sur Lis-. bonne. La fortune seconda leur témérité ; après trois jours et demi d’une lutte terrible avec les éléments, ces hommes intrépides franchirent la barre du Tage et vinrent ancrer sous les murs de la ville. La barque fut condamnée immédiatement.

Voici une autre aventure moins héroïque, mais non moins singulière. Dans l'hiver de 1816, une autre barque, chargée de vin et de blé, naviguaïit entre Saint-Georges et Terceira; elle portait le juge du district, qui regagnait son siège après avoir fait une tournée dans sa circonscription. Comme cette barque n'était point pontée, on nsa pas lutter contre le vent et l’on perdit de vue la terre. La navigation continua pendant plusieurs jours, par une mer assez grosse et une forte brise. Enfin, à la hauteur des îles du Cap Vert, nos aventuriers rencontrèrent un navire qui faisait voile pour le Brésil, où il les transporta. Ce fut ainsi que le juge de Terceira, Osorio Cabral, fit connaissance avec le Nouveau-Monde, et, de Saint-Georges, retourna à Angra, en passant par Rio-Janeiro. L’équipage de cette barque aventureuse fut présenté au roi Dom Joäo VI.

On voit par ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, que le voyage des Normands à Corvo ne doit pas être envisagé comme une hypothèse romanesque, mais comme un fait quine manque pas de précédents, et qui rentre dans les éventualités de la vie maritime.

(Æ) Voici quelques renseignements inédits et puisés aux meil-

leures sources sur le commerce de l’isatis tinctoria, genre de crucifères, dont la feuille donne une teinture bleue, abandonnée depuis longtemps pour celle de l’indigo. Quelques personnes ont fait honneur aux Flamands de l'introduction de cette plante aux Açores, mais sans aucun fondement solide. Il résulte, au contraire, des documents historiques, que les premières semences furent apportées à San-Miguel par un capitaine donataire nommé Ruy Gonçales da Camera. Le seul point qui soit resté douteux, c’est la date de l’introduction, car il > eut dans l’île deux donataires du même nom, le troisième et le cinquième. Toutefois, la chronique de ces temps éloignés jette quelque jour sur la question. Elle nous apprend que le premier-fut un sage administrateur, qui se préoccupa sérieusement des intérêts de la colonie ; c’est à lui que l'on attribue la naturalisation des perdrix rouges, dont la race est encore nombreuse aux Açores, et celle des gélinottes, qui en ont disparu, après y avoir pendant longtemps multiplié. .

Ce seigneur s’allia à une famille normande, celle des Bethencourt, dont le chef, quelques années auparavant, avait conquis les Canaries. On peut croire qu’il puisa, dans ces relations nouvelles, l’idée de doter son pays d’un genre de chasse et de culture qui étaient pratiquées en France. Il est certain que les premières graines d’ésates semées dans l’Archipel furent tirées de Toulouse (7olosa).

Le second Ruy Gonçales da Camera, petit-fils du précédent, épousa une dame portugaise, guerroya en Afrique, passa une grande partie de son existence à Lisbonne, et ne s’occupa guère de sa capitainerie, où son administration n’a pas laissé de souvenirs.

En s'appuyant sur ces considérations, on peut faire remonter à la fin du XV” siècle, de 1480 à 1500, l'introduction du pastel aux Acores. La culture de cette plante y prit un développement rapide , et devint une source de richesses que le commerce des oranges n’a jamais égalé. Elle fut l’origine des grandes fortunes de San-Miguel, où lon compte, encore aujourd’hui, plusieurs