LES SAUVAGES

Ce qu'ori appelle les Salvages^ dit Borda, consiste en une petite île ac-

compagnée de plusieurs rochers, entre les îles de IMadère et de Ténériffe, dépendante de la première quoique plus voisine de la seconde. Cette petite île est assez élevée pour qu'on puisse l'apercevoir de plus de huit lieues; elle peut avoir un mille de long et autant de large. Elle est inhabitée; il n'y a pas de bois, et elle est néanmoins verdoyante; il s'y trouve, à ce qu'on assure, quantité de lapins , et beaucoup d'orseille. A un peu moins d'un mille de sa pointe boréale il y a plusieurs rochers toujours à découvert; au sud-ouest, à dix milles de distance au moins, est un gros rocher rond, piton ou îlot, absolument nu du côté du nord, couvert de verdure du côté du sud ; ce piton est assez élevé, et on peut le voir de cinq ou six lieues. En suivant toujours la même direction on trouve un autre petit îlot tres-plat, qui paraît joint au gros piton par une chaîne de rochers, qui s'étend aussi au nord -est.

Constitution géologique.

Pour le géologue, toutes ces îles appartiennent a un même système : ce sont, en quelque sorte, de grandes masses basaltiques assises sur des terrains de formation plus ancienne. Leur constitution est donc essentiellement et uniformément volcanique, sauf les modifications résultant de la différence de force avec laquelle les révolutions souterraines ont agi sur chacune d'elles.

Madère et ses dépendances peuvent être considérées comme ayant existé d'abord à l'état de roches de transition, déchirées plus tard par les convulsions de volcans dont les éruptions successives ont accru l'élévation des îles en recouvrant la base primitive de couches de tuf et de basalte. Cependant cette base de calcaire ancien, observée à jMadere au-dessous du basalte , sur une épaisseur de plus de deux cents mètres jusqu'au point où le niveau de la mer ne peruiet plus de la poursuivre ; cette base n'a point été vue cà Porto-Santo, où le dépôt visible le plus

ILES DE I;aFRIQITE.

inférieur est un tuf rnlcaire d'un gris verdiUre ayant , dans la partie nord, jusqu'à cinq cents mètres d'épaisseur, et qui se rencontre, sur toute la circonférence de l'ile, au-dessous du niveau de la mer.

Le basalte prismatique de Madère est en général compacte, d'une cassure large et conchoïde ; lésinasses inférieures sont d'espace en espace dans un état assez avancé de décomposition, produite sans doute par les sources qui en jaillissent; les couches sont inégales, et, au delà de la chaîne qui sépare les deux grandes vallées ou Couraes de Aladère, elles se dirigent vers le nord. Cependant cette inclinaison, quoiqu'en général assez rapide, est parfois interrompue par des inflexions principalement dues aux montagnes et aux vallées de l'ile primitive; on peut se former une idée à peu près exacte de cette inclinaison vers le nord, en lui assignant un angle de 6° 17'. La forme et la direction des liions de basalte ne laissent pas douter d'ailleurs qn'ils n'aient commencé par en haut et se soient écoulés entre les crevasses formées dans le calcaire, par les convulsions qui ont déchire la première structure et produit les formes que nous voyons aujourd'hui.

Il ne reste cependant aucunes traces actuelles de l'existence du grand cratère générateur; mais il a du être situé à Madère entre le pico Ruivo, le pico Grande et celui dos Canarios ; les seuls phénomènes qui aujourd'hui semblent montrer que l'action volcanique n'a pas entièrement cessé, sont les tremblements de terre : de 1813 à 1816, on y ressentit des secousses dont l'une fut très-violente. Quant aux nombreuses montagnes dont ce pays est naturellement hérissé, leur existence est due aux mêmes phénomènes que nous venons de décrire.

L'importance relative de Madère , dans les bornes de notre cadre, ne nous permet pas d'insister davantage sur les détails géologiques , quelque curieux qu'ils puissent paraître pour la science, et nous nous contenterons de terminer cet aperçu par le relevé d'une

coupe de terrain prise derrière le Funchal, et qui sans être absolue, comme on peut le croire, pour le reste de Madère et les autres îles de l'archipel, peut néanmoins servir d'échelle générale à la constitution géologique.

En commençant par la base :

Une immense quantité de tuf jaunâtre presque entièrement caché par les grandes masses de basalte et de tuf détaché de la partie supérieure.

7 pieds de scories ou de cendres.

10 pieds de tuf jaune.

7 pieds de scories avec des veines de tuf étroites et horizontales.

6^ pieds de tuf rouge.

15 pieds d'un basalte compacte et prismatique.

Quant a Pnrto-Santo et aux autres îles adjacentes , nous ne saurions entrer dans les mêmes détails à ce sujet sans tomber dans d'inutiles répétitions. — iNous mentionnerons seulement à Porto-Santo, la présence d'un gvpse fibreux , et d'une ocre orangée d'une teinte fort riche, produite sans nul doute par la décomposition du basalte, et que l'on ne retrouve pas dans les autres parties de cet archipel.

Eaux courantes.

Les hautes cimes et les parties élevées de ^ladère se couvrent matin et soir débrouillards épais dont l'origine est due suivant la théorie du célèbre physicien Humphrey Davy, à l'inégaiitè du refroidissement de la terre et de la mer. Ces brouillards prennent ici un développement peu ordinaire, à raison de la grande profondeur de la mer et de la grande élévation du sol. On conçoit facilement que, de cimes ainsi continuellement brumeuses, il jaillisse beaucoup de sources, et que leurs versants soient arrosés par grand nombre de ruisseaux, dont les plus considérables sont le Rio dos Socnrridos., la Ribeira Brava, et la Ribeira de Janella à l'origine de laquelle on a exécuté dans ces derniers temps un magnifique travail hvdraulique. Ces courants, cachés au fond des ravins, y forment presque tous des cascades très-pittoresques.

L'UNIVKRS.

Quelquefois les fortes pluies ou les orages donnent aux torrents une puissance de destruction dont ou peut seulement avoir une idée lorsqu'on a visité les pays de montagnes. Ce fut ce qui arriva, au mois d'octobre 1809. Toute pluie avait cessé depuis plusieurs mois; les rivières et les torrents étaient presque desséchés : tout à coup la pluie commence vers midi; elle tombe à tlots non interrompus, et à 8 heures les torrents se précipitent; ils emportent tous les ponts à l'exception d'un seul , ils arrachent et entraînent des maisons, dont les habitants implorent en vain des secours ; les étages inférieurs déjà remplis deau ne permettent pas d'enfoncer les portes , et avant qu'on pût appliquer des échelles, les maisons s'étaient écroulées et leurs malheureux habitants avaient disparu sous les (lots. Une maison fut entraînée jusque dans la mer, et pendant quelques minutes on put l'y distinguer encore entière , avec des lumières dans les étages supérieurs. On pense que le nombre des victimes s'éleva à Funchal jusqu'à quatre cents. Les rues étaient jonchées de débris et de toutes espèces d'animaux domestiques ; le parvis des églises était encon:ibré de cadavres que l'on y déposait pour être ensevelis et qui turent ensuite brûlés. A l'horreur de ce spectacle succéda une scène non moins déchirante, c'était le désespoir qui pendant plusieurs jours domina les classes inférieures. Convaincues que la fin du monde était arrivée, elles avaient renoncé à toute occupation ; tous restaient fixes et immobiles comme des statues, jusqu'au moment où la pluie ayant de nouveau paru, on les vit se précipiter hors de leurs maisons, les uns courant dans la foule avec des torches, ceux-ci roulant sur les autres dans l'obscurité de la nuit , ceux-là abattus par le désespoir et incapables de se chercher une retraite. Des flots de paysans se dirigèrent sur le Funchal, croyant que le fleuve n'avait ravagé que l'intérieur, et ils trouvèrent sur leur route le peuple qui fuyait de la ville. Quant à Porto-Santo, est-ce la peine

de mentionner quelques petits cours d'eau dont la longueur n'atteint pas un développement de deux milles ?

Climat.

Le climat de Madère et de ses annexes est chaud, mais salubre : la sérénité de son ciel le dispute à la pureté des plus beaux ciels d'Italie. Les observations météorologiques lui assignent une température moyenne de 19° du thermomètre centigrade. La différence entre l'époque la plus froide (février) et l'époque la plus chaude de l'année (août), ne dépasse pas dix degrés.

Suivant l'observation de Bowdich , la limite des neiges descend en ces parages jusqu'à 750 mètres d'altitude.

La moyenne de la quantité annuelle de pluie peut s'évaluer à près d'un mètre.

Les mois d'octobre, novembre, décembre et janvier forment la saison des pluies; cependant, dans les deux premiers mois , les intervalles de beau temps surpassent encore la somme des jours de pluie. Cette saison s'annonce par la cessation des vents du nord-est qui régnent constamment durant les huit autres mois.

C'est en effet au vent du nord -est qu'il faut attribuer, pendant les deux tiers de l'année, la cessation à peu près complète des pluies; tant iju'il règne, il empêche l'air qui repose sur les régions et sur les mers équinoxiales de se saturer d'humidité, parce que la colonne ascendante d'air humide et échauffé est régulièrement remplacée par un courant plus froid et plus sec venant du nord. La condensation des nuages ne s'opère dès lors que du moment ou ce vent vient à cesser. Ce vent du nord-est étant formé par la différence de température existant entre plusieurs régions voisines s'affaiblit dans la même proportion que cette différence de température diminue.

Le vent d'Afrique , appelé sirocco dans le bassin occidental de la Méditerranée , parce qu'il y souffle du sudest, a conservé ce nom pour les An-

ILES DK T/AFRIQUR,

glais de Madère , bien que dans cet archipel il arrive de l'est; les Portugais se bornent , avec plus de justesse, à le distinguer par la direction d'où il vient, leste. Il ne se lait sentir ici que légèrement.

Les vents de nord-est qui de février à septembre soufflent constamment en cette contrée, et l'extrême profondeur de la mer, jusqu'au pied des rivages, rendent les abords de IMadère très-difiiciies. Ces inconvénients se font surtout remarquer dans la baie du Funchal, où est la principale rade de l'île. Cependant, en 1809, une inondation considérable en a exhaussé le fond de plusieurs brasses, par In quantité énorme de terres que les pluies entraînèrent dans la baie.

Le port de i\lacliico, devant la ville de ce nom, est moins important sans être plus favorable.

Fégéiation.

L'île de Madère, dit le baron de Buch, est encore parée aujourd'hui, malgré les effets du défrichement et de la culture, de cette richesse et de cette beauté de formes végétales que le Camoëns a célébrées dans le cinquième chant de ses Lusiades, avec tout le charme de l'inspiration poétique.

Elle semble être le point de réunion des végétations les plus différentes, et pourrait devenir le plus magnilique Jardin botanique expérimental du monde entier. Les plantes tropicales y réussissent aussi bien que celles des zones tempérées ; la violette y croît à l'ombre des bananiers, la fraise y mûrit au pied des mimoses. Ce curieux mélange peut être attribué non-seulement aux causes que nous venons d'indiquer, mais encore au grand nombi'e de vaisseaux qui, de tous les points du globe , faisant escale à Madère , y laissent par hasard des graines et des plantes étrangères ; au vent d'est qui porte d'autres semences des continents d'Europe, d'Amérique et d'A- Irique. semences que cette terre féconde est appelée a fertiliser; enlin aux Anglais, qui depuis leur posses-

sion passogère y sont restés en grand nombre, et dont on connaît le goût pour l'agriculture et la botanique.

C'est à ces causes réunies qu'il faut attribuer l'existence, dans les jMadères, d'une végétation si riche à la fois et si variée.

Comme dans toutes les îles élevées, elle change de caractères suivant les hauteurs, et forme plusieurs zones étudiées par Bowdich, et sur lesquelles il donne les détails que nous reproduisons ici.

« J'ai assigné à ce que l'on peut appeler la première région, ou la région de la vigne, une hauteur extrême de 2 700 pieds (823 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Cependant, à l'extrémité de cette région, il est difficile de dire que la vigne prospère, puisqu'elle ne donne plus de vin, quoique ses fruits soient encore mangeables. Je trouve un nouveau motif de lui assigner cette limite, en voyant les plantes des tropiques réussir par la culture dans la même étendue. Si l'on compare la région qui, chez M. de Humboldt, correspond à la nôtre, on reconnaît entre nous une différence de 170 pieds ; mais les productions de toutes deux sont exactement les mêmes, excepté que j'ai remarqué ici une plus grande variété et un mélange plus parfait des plantes d'Europe et des tropiques. iM. de Buch admet une région intermédiaire, caractérisée par des formespropres à l'Afrique, maisqui ne peuts'applîqueraMadère; d'ailleurs est-il nécessaire de faire remarquer que toutes les plantes ne s'élèvent pas jusqu'à la limite extrême de la région où elles sont classées ; par exeniple, la petite sida à feuilles de charme est répandue avec profusion dans les parties basses de l'île, mais disparaît complètement à une hauteur de 1 000 pieds (305 mètres) : les plantes des tropiques sont surtout bornées aux jardins qui touchent ou qui environnent le Funchal.

« La seconde région, en la calculant jusqu'à sa limite extrême, s'élève à 3 700 pieds (1 128 mètres). On ne saurait la comparer à la région du

L'UNIVFRS.

laurier de M. de Humboldt; mais elle paraît intermédiaire entre la région de la vigne et celle du laurier : ici c'est le genêt qui domine, et qui pourrait donner son nom à la région; quelques acrostiques s'y mêlent d'espace en espace ; eu d'autres endroits ils se présentent avec abondance. Là vient se placer le châtaignier, dont la beauté varie avec la position : épais et majestueux au fond des ravins, on le trouve , dans les parties découvertes des montagnes, solitaire et peu développé; mais nulle part il n'est restreint au bord des courants. On rencontre encore des graminées très-abondantes dans les parties les moins découvertes, la molène, le saule rouge, l'agaric, quelques bruyères, des composées, des menthes en abondance; la digitale, le groseillier en grande quantité ; des solanées, des roses, des fuchsies, échappées sans doute des jardins ; le buis, le piment, le millepertuis, croissant sans culture. Le pin sauvage a été cultivé avec succès dans la partie basse de cette zone.

« La troisième région , qui s'étend jusqu'à 3 600 pieds (1 707 mètres), est plus compliquée que les autres, soumise comme elle l'est à l'influence plus variée des localités ; peut-être pourrait-on la nommer la région de l'airelle et du laurier. En gravissant le pic d'Arriero, on trouve la première en larges bouquets sur les pentes qui descendent au Coural, tandis que le versant opposé, exposé à la mer, offre une végétation bornée à des graminées et à des bruyères; encore ces dernières n'atteignent-elles que çà et là les dimensions de bruyères arborescentes. Le jonc s'élève en quantités considérables du même côté que l'airelle. Sur le Paul , dont la hauteur égale, à quelques pieds près, celle du pic d'Arriero , l'airelle encore forme des bouquets nombreux ; nouveau motif pour en donner le nom à cette région; d'ailleurs la même cause qui rend la végétation de ce côté de Pile beaucoup plus vigoureuse, a fait naitre une plus grande vnriété de plantes, et cependant l'airelle domine et s'étend

avec la même abondance jusqu'au sommet. Cette zone nous offre encore le jonc que nous avons déjà cité , les genres thym , stéhéline, laitron, népéta, yeuse, if, érodier, digitale, avec plusieurs petites composées, et des fougères de divers genres. Les lauriers, qui forment un des caractères de cette région , surtout dans sa partie inférieure , atteignent de très-grandes dimensions sur le côté occidental de l'île, tandis qu'à l'est ils ne s'élèvent pas à la hauteur de l'airelle, et sont d'une grosseur fort médiocre. Au sommet du pic d'Arriero, je trouvai dans les positions les plus découvertes, deux ou trois pieds solitaires de la violette odorante; à l'ouest, qui est le côté le plus abrité, les clethras s'élevaient comme de grands arbres, au pied desquels croissait la digitale. Je fais ici une mention spéciale du clethra, parce que je crois qu'à cette hauteur il est particulier au pico P«.uivo. Plus vers l'est, oîi le sol est composé d'une terre rouge-foncé qui contient plus d'alumine que le tuf rouge ordinaire, et où la végétation languissante a perdu toute la richesse ettoute la variété qui la distinguent à l'ouest, ou trouve le genêt à 2 000 pieds (601 mètres) auidessus du niveau de la mer, et l'on voit sur les collines qui avoisinent l'ermitage d'Antonio da Serra, à dix milles du Funchal , des airelles avortées, au milieu des genêts, des bruyères et des ronces.

<-- La quatrième et dernière région, qui s'élève jusqu'à environ 6 000 pieds (1 829 mètres), est formée de la partie supérieure du pico Ruivo, et se compose de bruyères arborescentes , de graminées , et d'espace en espace de quelques fougères solitaires. »

Les fougères constituent la famille de beaucoup la plus intéressante de tout l'archipel de Madère, et, comme l'a remanfué M. de Humboldt , c'est dans les parties montagneuses des petites îles <\ue ses espèces se trouvent le plus abondantes : on remarque surtout la superbe fougère que les naturalistes appellent asplenium palmatum. On rencontre beaucoup

aussi la bruyère à balais et la bruyère arborescente, qui se uiélent aux lauriers sur le (lanc des précipices.

« Je me trouvai, dit Eowdich, dans le moment le moins favorable a la récolte des plantes de Porto-Santo. qui n'est du reste sous ce rapport riche en aucune saison. Le cestreau grimpant , que Ton taille en haies et dont la tige devient très-forte, la disandre africaine et le romarin, m'ont paru caractériser seuls la végétation du sol sablonneux. Dans ma course à l'est, je trouvai le thym à feuilles étroites, la fumeterre à petites feuilles, le faux raifort, la bruyère à balais, le polypode et le souci des jardins. A l'ouest, je rencontrai le coquelicot, le séneçon vulgaire, une molène, le nepeta calaminta , le solanum pubescens^ un mesembryanthème , et quelques autres plantes. L'orseille abonde au voisinage des hauteurs de l'est ; mais elle est en général regardée comme inférieure à celle des îles Sauvages et des îles du Cap Vert. Un seul pied de dragonnier gigantesque se voyait naguère avec quelques cacliers d'une taille remarqualile, au-dessus de la fontaine des Anjos, près du pico do Facho. On trouve dans Cordeyro, que jadis les dragonniers de Porto-Santo étaient assez grands pour faire de leurs troncs des bateaux de pèche susceptibles de contenir six ou sept hommes ; mais il ajoute que l'on avait tant fait de bateaux, de planches, et de mesures à blé, que même de son temps on voyait à peine un dragonnier dans toute l'île. Il n'y a pas aujourd'hui vingt arbres debout a Porto-Santo , et les habitants sont réduits à faire du feu avec des excréments de vache sèches, quand ils ne peuvent se pourvoir de bois à brûler de Madère. »

D'immenses forêts donnaient un aspect majestueux à Madère lorsqu'on la découvrit; mais le premier gouverneur portugais y fit , dit-on , mettre le feu : tous les habitants de la colonie, hommes, femmes, enfants, furent réduits a s'enfoncer dans la mer pour échapper à la fureur de l'incendie, et ils y restèrent deux jours et deux nuits

lOD

sans nourriture, plongés dans l'eau jusqu'aux épaules. On ajoute que le feu continua de brûler pendant plus de six ans. Cela donna une telle activité au sol, que, suivant Cadamosto, il rendait soixante pour un. Il paraît que tout ne périt pas, bien qu'aujourd'hui l'île n'offre que des bois comparativement jeunes et composés surtout de châtaigniers et de lauriers vinhatrios ou autres. Le vinhatrio, dont le bois s'emploie aux mêmes usages que lacajou avec lequel il a d'ailleurs quelques rapports , est l'une des plus riches productions de l'île: c'est le laurus indica des botanistes.

Tsous parlerons ailleurs des produits du règne végétal que l'homme a plus intimement associes à ses besoins.

Animaux.

La zoologie de îMadère ne compte qu'un petit nombre d'espèces, qu'a mentionnées Bowdich. Les bœufs, les vaches, les pourceaux y ont été importés, ainsi que le mulet et le cheval, qui servent principalement comme bêtes de somme. Le Paul de Serra nourrit un nombre prodigieux de lapins, que l'on dit être tous venus d'une seule femelle qui mit bas sur le vaisseau de Perestrello, premier gouverneur de Porto- Santo. Le surmulot pullule dans l'intérieur de lîle , quoiqu'il ne soit parvenu en Europe que dans le cours du dixhuitième siècle ; et la chauve-souris que l'on rencontre ici , a des caractères spécifiques qui la distinguent des autres espèces. Quant aux lézards, ils y sont très-nombreux , et dévorent une énorme quantité de raisin, ainsi que les rats. • Parmi les oiseaux , on remarque l'émerillon, la huppe du Cap, que l'on rencontre rarement aussi haut vers le nord; la mouette à pieds bleus qui, selon les naturels, vient de la côte d'Afrique •; le pigeon domestique que l'on rencontre eu troupes nombreuses ; un turdus , le durbec et un autre grand corijthus, un fourmillier, une perdrix à jambes rouges, un merle qui ne diffère de l'espèce européenne que par la couleur du bec, d'un brun foncé

lio

L'UNIVERS

avec l'extrémité légèrement jaune. La bécasse commune se trouve dans les montagnes et ne quitte jamais Madère.

Le serin gris est indiiiène. La vallée de la Cascade, à l'ouest de Fuiiohal , est habitée par une très-belle espèce de chouetle , l'effraie; par le totonegro, espèce de rossignol qui fait si vivement admirer ses chants, et par la fauvette à tête noire dont la voix n'est pas moins mélodieuse. Sur les hautes cimes plane la manta , espèce d'aigle , qui reste au voisinage des étangs et des eaux stagnantes des montagnes.

Les mulets sont quelquefois cruellement déchirés par la mosca da serra, qui ne diffère pas de l'hippobosque des chevaux. Au nombre des autres insectes se trouve une nouvelle espèce de sauterelle et de grillon. L'abeille de Madère est sans aucun doute une espêne différente de celle d'Europe, et elle semble former la chaîne entre celle-ci et l'abeille du Sénégal. Biais l'insecte de tous le plus curieux est une arachné qui ne se tisse aucune toile et se retire seulement dans un petit trou arrondi : il paraît qu'elle fascine d'abord les mouches, puis elle s'élance dessus, en suce le sang pendant quelque temps, et enfin les entraîne dans sa retraite.

Sous le rapport de l'ichthyoloïic l'archipel de Madère rious offre l'abrota ou plivcis fourché, une espèce tie sériole appelée chinchara, le diodon tigrinus , l'imperador qui semble être le barbier ou serranus anthias, le garoupa ou serranus scriba , une autre espèce de serran appelée marracho , l'exocet ou poisson volant , le coryphène à rasoir, le rouget , un ésoce , et quelques autres poissons qui, à l'exception du diodon , offrent une bonne nourriture. Le thon se pêche aussi en abondance, et on en a vu qui pesaient trois cents livres. L'anguille commune se trouve dans les torrents, et la murène qui a quelquefois près de trois pieds de long, se pêche à leiu* embouchure; mais ce dernier poisson, si estimé chez les anciens, qui relevaient dans des étangs, sert à la nourriture de la classe la plus pauvre.

A cette liste on peut ajouter des soles et des sardines, des seiches, une belle espèce de pagure , la tortue d'eau douce, et la caouane, avec laquelle on prépare une soufte que les Épicuriens qui visitent Madère apprécient beaucoup. x^Ialgré les ressources que présente , comme on le voit , la pêche locale , les indigènes ont recours à la morue importée par les navires étrangers.

Bowdich ne donne que quelques détails insignifiants sur la conchyliologie vivante , les espèces fossiles lui ayant permis de faire des observations plus aisées et plus nombreuses. L'hélice paraît être de tous les coquillages le plus counnun. Cependant il cite un rocher, un triton, une pourpre, une colombelle, l'argonaute tuberculeux , l'auricule, la patelle plissée, le sabot édule, et deux espèces de troches , qui tous servent de nourriture.

Composition^ classement et physionomie générale de la population.

Lors de leur arrivée à Porto-Santo, à Madère, et dans les îlots qui en dépendent, les Portugais les trouvèrent inhabités, et ils tirèrent du Portugal la population qu'ils y établirent; estce à dire qu'elle fût homogène.' ?sous n'oserions l'affirmer, tant s'en faut.

Le premier chef de la colonisation, Barthélemi Perestrello, était lui-même d'origine italienne. A ce premier noyau, qui du moins avait pu contracter en Portugal un certain air de nationalité commune, vinrent s'agréger successivement des éléments fort dissemblables, notamment des juifs, des Maures et des nègres, transportés comme esclaves, des côtes d'Afrique dans cet archipel , vers la fin du quinzième siècle. Les vaisseaux de toutes les nations, qui depuis cette époque ont constamment et de plus en plus fréquenté ces parages, y ont aussi apporté leur bonne part contributive ; enfin les Anglais, qui ont possédé Madère de 1801 à 1814, et y ont laissé

en l'abandonnant de nombreuses familles établies, entrent pour beaucoup dans la composition de cette population. Au fond cependant la race est principalement portugaise. Elle est actuellement composée de propriétaires, de négoi'iants , et de paysans indigènes, d'Anglais domiciliés, d'Européens voyageurs, de moines cosmopolites.

En 1767, la population de Madère était de 64,000 âmes; quatorze ans après, elle s'élevait à 90,000; en 1825 elle montait à 90,000; enfin des indicationsqui se rapportent à l'année 1842, attribuent à Madère 100,000 âmes ; à Porto-Santo, 6,000, et aux Désertes, GOO : soit, pour tout l'archipel, 106,600 âmes.

La population indigène des villes est grêle, maigre, et maladive; mais les paysans des montagnes forment une race forte et vigoureuse. Quand la vendange est faite, on les voit descendre les sentiers escarpés avec leur chemise de toile , leurs chausses bigarrées et leur bonnet rouge ou bleu ; ils portent suspendues à un bâton des outres (borrachas) pleines du vinqu'ils ont récolté. Laissant au.x hommes la culture de la vigne, les femmes de la campagne se livrent à d'autres travaux : elles coupent des genêts au revers des montagnes, ou des cytises qu'elles lient en fascines pour le chauffage.

Leur costume se compose d'une simple chemise, d'un jupon, d'un bonnet, ou d'un mouchoir roulé autour de la tète.

Ici, comme partout, la population des villes se divise en trois classes bien distinctes. La classe supérieure se fait remarquer par son aménité, son goût et ses bonnes manières ; ses moeurs, ses habitudes, son costume sont empruntés à l'Europe; il n'y existe, à vrai dire, aucun caractère national : les modes y tiennent de celles de France, les mœurs de celles d'Angleterre. La classe ouvrière, de son côté, est aussi laborieuse qu'il est permis de l'attendre d'elle sous un climat aussi ardent. La classe intermédiaire ou marchande est la seule à

laquelle nous ayons <à refuser notre éloge. Sans parler ici d'une certaine rapacité qui la caractérise, le voyageur est trop souvent, de sa part, l'objet d'une curiosité impertinente, d'éclats de rire, de ricanements ou de dédain ; ces gens regardent comme ridicule tout ce qu'ils ne comprennent pas, et ne se font pas faute de le montrer, puisant dans leur ignorance même une incroyable dose de suffisance etd'orgueil. Cette observation toutefois doit être restreinte à rî!e de Madère, car les habitants de Porto-Sauto se distinguent au contraire par leur hospitalité, leur désintéressement, et leur bienveillance envers les voyageurs.

Il nous reste à parler d'une individualité curieuse, et digne à tous égards de l'attention de l'observateur : nous voulons dire le morcjado. Il n'est pas rare de rencontrer dans la campagne qui environne le Funchal et Machico, des hommes vêtus d'un vieil habit noir râpé, d'un pantalon de nankin décoloré, et d'un chapeau informe, qui, un gros bâton à la main , se promènent avec une gravité et une importance toute magistrale, au milieu des champs : ce sont les propriétaires du sol, ce sont les morgados. r^obles gueux ruinés, que la lèpre de la misère ronge avec leur famille, et qui se regarderaient comme déshonorés par un travail quelconque; toute leuroccuj)ation consiste à tenir un relevé exact du revenu de leurs fermiers, car la loi portugaise leur accorde la moitié de tout ce qui est produit non-seulement par leurs propriétés mais encore sur elles, comme le croit des bestiaux , les volailles, les œufs, etc. Malgré de pareils avantages la plupart des morgados vivent dans la misère par suite de leur passion pour le jeu et de leur paresse ; les fermiers au contraire sont dans un certain état de prospérité : économes, laborieux, ils sont devenus peu à peu les véritables maîtres, et ont mis leurs propriétaires dans l'impossibilité de les expulser, soit en leur faisant des avances, soit en construisant contre les envahissements de la mer ou les dégâts des eaux pluviales, des murail-

les et des digues, dont l'usage a élevé fort haut la valeur, et dont le morgado aurait à rembourser le prix avant de pouvoir évincer son fermier.

C'est ainsi que par un équilibre trop rare dans nos nations d'Europe, il arrive à Madère que la paresse qui possède se trouve dans la dépendance du travail qui ne possède pas.

Industrie agricole.

Les principales productions que le travail de Thomme obtient du sol de Madère sont le ble, l'orge, Tavoine, la vigne, la canne à sucre, les légumes et les fruits, les châtaignes.

La récolte du blé peut à peine suffire au cinquième de la consommation annuelle. Près de la mer les terres en donnent une vécolte par an; le maximum du produit est dans le rapport de quinze à un, mais le terme moyen est de cinq à un. Dans les parties les plus septentrionales et les plus hautes, on ne fait qu'une récolle tous les sept ans; on laisse croître la bruyère pendant les six autres années, puis on la brûle sur place comme un engrais, et c'est le seul que l'on emploie. En 1803, Madère produisit 77 600 hectolitres de blé, 11 616 de seigle, et 12 768 d'orge.

On se procure le maïs avec tant de facilité sur le continent et les îles voisines, qu'on ne le cultive pas autrement que comme plante d'agrément ainsi que le riz.

Le blé à Madère se sème du mois d'octobre h celui de janvier; ou le récolte en juin, et on fait suivre sa culture de celle des fèves ou des patates. Ces dernières se recueillent au bout de six mois, si elles ont été plantées après le froment, et seulement au bout de douze si elles l'ont été parmi les vignes. Leur tige forme une excellente nourriture pour le bétail , mais les chevaux ne la mangent pas.

L'introduction de la pomme de terre a fait accroître d'une manière sensible la population de l'intérieur. Ou a trouvé que le produit est de soixautequatre pour un. Quoique la terre puis-

se donner chaque année trois récoltes de pommes de terre dans les parties basses de l'île, et deux dans les parties les plus élevées . cependant beaucoup de paysans préfèrent encore, et cultivent avec obstination, sans autre motif que la tradition de leurs pères, une espèce de gouet {arum) que l'on dit être le coco des Indes occidentales. Il est fort abondant , mais il présente cette particularité de ne fleurir jamais. La récolte ne se fait que tous les trois ans sur les montagnes, à 800 mètres au-dessus de la mer, mais ailleurs elle est annuelle. Les feuilles en sont si acres qu'on n'en peut nourrir que les pourceaux, et le tubercule a besoin d'être conservé longtemps avant de pouvoir être cuit. Les paysans, regardant le gouet comme une igname, lui donnent inexactement ce nom. L'igname ailée se cultive dans les jardins, où elle semble avoir été transportée par le hasard. Elle forme un bon aliment et n'a été pendant longtemps connue que d'un petit nombre des plus pauvres habitants ; c'est une plante élégante , qui serait d'une utilité bien plus générale que le gouet, puisque le bétail en mange la partie herbacée.

On trouve à i\ladère des variétés sans nombre de la vigne, si l'on veut s'en rapporter aux cultivateurs ; mais elles peuvent se réduireà neuf lorsqu'on les étudie avec soin. Les variétés que l'on a nommées verdelho^ negro, molle, bastardo, bualet tinta, donnent des fruits que l'on mêle ordinairement ensemble, et d'où résulte le meilleur vin de IMadère , c'est-à-dire celui qui se fait dans la partie méridionale de l'île, et qui doit surtout son parfum aux deux dernières variétés. Le tinta (*), exploité séparément, donne un vin qui, lorsqu'il est jeune, ressemble beaucoup par la couleur et par la saveur au vin de Botu-gogne, mais il est plus doux. Quand il a passé deux ans en tonneau il se rapproche du vin rouge de Porto, et au bout de vingt ans on ne trouve rien dans sa couleur ni dans sa saveur qui puisse le faire distinguer

(*) C'est-à-dire uva linta, on raisin noir.

d'un riche et vieux vin blanc (le ÏMadère. C'est le seul vin rouge que Ton f;isse dans l'île, et ou le Uùsse fornieiiter avec le marc pour mieux fixer sa couleur. Les vins très-blancs, comme le verdelho ou vin du nord, purs, prennent avec rage une teinte jauucàtre , tandis que ceux auxquels le marc a donné sous le pressoir une couleur un peu foncée, deviennent plus clairs en vieillissant. La variété nommée sercial est, dit-on, analogue au raisin d'Allemagne que l'on nomme hock.

Enfin on reconnaît trois qualités de Malvoisie : celle qu'on nomme cadel est la meilleure, mais produit peu ; les variétés babosa et malvcizion rapportent assez abondamment ; mais la dernière surtout est très-int'erieure.

On arrête la fermentation du vin de Malvoisie, bien avant celle des autres, a(in d'en augmenter la douceur. La plus belle plantation de IMalvoisie de toute l'île est sans contredit celle de la Fazenda dos Padres, auprès et à l'ouest du Funchal. La vigne donne du fruit jusqu'à une altitude de 825 mètres, mais on n'en peut pas faire de vin; la plus grande hauteur à laquelle on la cultive aujourd'hui pour cet objet, est dans le Couraldas Freiraa., a 634 mètres. On calcule que dans les circonstances les plus favorables, un terrain d'un hectare d'étendue peut produire dix pipes ou 50 hectolitres de vin; mais si l'on embrasse dans les calculs les vignobles de l'île entière, le produit moyen paraît être d'une pipe. Suivant Slauuton, on récolte annuellement 500 pipes de INLilvoisie. L'autre qualité, beaucoup plus abondante, est célèbre sous le nom de Madère sec; la récolte annuelle en varie singulièrement ainsi qu'on peut s'en faire une idée par les chiffres suivants. En 1813 elle fut de 22 000 pipes; en 1814, de 14 000; en 1815, de 5 000; en 1816, de 12,000; en 1818, de 18 000; en 1825, de 14 000; en 1826, de 9 000 ; en 1827, de 7 000 ; et la diminution de production , due , à ce qu'il semble, à la concurrence fatale d'une contrefaçon trop habile , s'est continuée dans' une progression tel-

lement rapide , que Madère n'a plus récolté en 1843, que 3 221 pipes; en 1844, que 3 012 pipes; et en 1845, que 2 669 pipes. Où donc s'arrêtera cette déplorable décadence .*'

Au quinzième siècle, Madère produisait déjà par an 400 quintaux de sucre, et lesPortugais y trouvaient la majeure partie de leur approvisionnement. IMais depuis que la canne a été naturalisée aux Indes occidentales , cette culture a été abandonnée ici pour celle de la vigne , qu'on y a portée de Chypre antérieurement à 1445, et qui est devenue beaucoup plus productive.

En général, les méthodes agricoles suivies à ÎMadère ne présentent rien de particulier. Les irrigations seules, dans un pays où elles présentent souvent de grandes diflicultés, et où elles sont cependant de toute nécessité pour certaines cultures, ont toujours été l'objet de beaucoup de soin. L'eau des torrents est amenée dans les champs cultivés au moyen de canaux artiticiels appelés leradas , qui traversent le pays dans toutes les directions, et dont l'ensemble constitue un système parfait. Quelques-unes de ces fevadas ont été construites par les premiers colons de l'île, au commencement du quinzièmesiècle. Leurs esclaves étaient des Maures ou des Orientaux captifs, et il est à croire que l'on doit à ces étrangers l'idée première de ce soin si grand donné à l'irrigation des terres, et de l'habileté supérieure déployée dans son application, deux choses jadis fort peu appréciées de l'agriculture européenne.

Tout ce que nous venons de dire se rapporte plus particulièrement à Madère ; les productions agricoles de Porto-Santo sont les mêmes, seulement elles sont moins importantes.

La vigne, le froment, l'orge, forment le fond de la culture, et présentaient, d'après une évaluation faite en 1813, 695 pipes de vin , 3 768 bois'^eaux de Iroment et 1 628 boisseaux d'orge.

Industrie man ufacturière, commerce.

Madère étant une terre essenticlle-

28^ Livraison, (Iles de l'Afrique.)

L'UNIVERS

ment agricole, n'a que peu ou point d'industrie manufacturière proprement dite. Tous les objets de première nécessité, meubles, habillements,}' sont pour ainsi dire apportés du dehors. Les habitants exploitent bien les basaltes, pour en faire des meules ou pour construire des murs ; ils élèvent bien quelques moulins; mais tout cela est restreint dans le cercle de quelques besoins immédiats , auxquels l'importation étrangère ne pourrait ou ne saurait pourvoir, et qu'il est plus facile de satisfaire sur place, grâce aux matériaux que l'on a sous la main. Il n'en est pas de même du commerce, auquel la fécondité du sol donne une singulière activité. Le principal, pour ne pas dire l'unique article d'exportation est, comme chacun sait, le vin célèbre qui a répandu au loin le nom de l'île. C'est là sa richesse. Cependant le succès extrême avec lequel les vins de Madère et de Porto-Santo sont accueillis sur tous les points du globe, loin d'encourager cette industrie dans l'archipel, semble en avoir au contraire diminué la production par la contrefaçon trop considérable et surtout trop heureuse qui lui fait concurrence; c'est ainsi qu'en 1815 ÎMadère exportait de 1.5 à 20 mille pipes de vin, et que nous la retrouvons, en 184.5, n'en exportant plus que 2 823 pipes, dont 616 en Angleterre, 220 a la Jamaïque, 175 à Calcutta; 669 aux Etats-Unis d'Amérique, 320 en Russie, 202 en France, 109 en Portugal; et le reste par petites fractions en divers autres pays.

Travaux publics : ponts , routes, et canaux.

Il est rare que l'homme, placé d'ailleurs dans de bonnes conditior.s morales, vis-à-vis de grands obstacles, ne les surmonte d'une manière digne de son intelligence; la nécessité devient alors un de ses plus puissants stimulants. C'est ce qui est arrivé à Madère lorsqu'on a voulu créer des communications entre ses diverses parties.

De toutes parts les diflicultés se présentaient nombreuses ; elles ont été

souvent vaincues a vecunerarehabileté.

On reconnaît cela partout, lorsque, se dirigeant du Fimchal vers le pico Ruivo, ou va descendre dans la belle vallée du Coural das Freiras.

En présence même de la puissante majesté de cette nature, on reste frappé du génie et de la persévérance de rhonnne.Ces pics hardis, ces rochers impénétrables, ces ravins profonds qui semblaient désunis pour jamais, ont été percés, joints, reliés par des ponts, par des routes, qui ont permis aux hommes de triompher de la nature; c'est à l'ingénieur don José d Alfonséca qu'appartient la gloire de ces gigantesques travaux. Car, jusqu'à lui, les obstacles de l'intérieur avaient été déclarés insurmontaWes , et l'impossibilité de les franchir avait laissé une grande partie de Madère négligée et même inconnue. Ces routes ont coûté un travail de trois années et ont été achevées en (817.

La plupart des travaux exécutés à Madère pour la distribution des eaux, dénotent aussi dans les indigènes un esprit de hardiesse et d'industrie vraiment remarquable ; mais aucun d'eux ne peut être compare cependant à ceux qui ont été exécutés au rocher de Rabaçal. A l'origine d'un ravin profond et étroit, qui forme la tête de la Ribeira da Janella , à l'extrémité occidentale de l'île, s'élève perpendiculairement un roc de mille pieds de hauteur au moins ; des eaux abondantes s'en échappent , partie en une large cascade qui s'élance du sommet,' partie sous la forme de ruisseaux innombrables sortant de toutes les fissures qui découpent sa surface , et que les arbrisseaux qui y croissent divisent de mille manières" diverses. Ces eaux tombaient à la base du rocher dans un abîme profond, d'oii elles coulaient inutiles et abandonnées, à travers le ravin et la vallée de Janella , jusqu'à l'Océan. Quelques restes d'anciens travaux, auxquels ne se rattache cependant aucune tradition, montrent que l'on fit jadis des tentatives dans le but de les utiliser pour l'arrosement des terres voisines. Ces tentatives ont

été renouvelées de nos jours avec un plein succès. Ce fut seulement en 1836 que les travaux commencèrent : la direction en tut confiée au capitaine Vicente de Paula Texeira, natif de Madère; nous allons donner une idée de la grandeur et de l'étendue de ces travaux. La hauteur du Rahaçal est de 340 mètres environ. A 100 mètres audessus de la base, un canal horizontal a été creusé dans le rocher de manière à ce que les eaux venues d'en haut, arrêtées dans leur course, soient obligées d'y couler. L'excavation se poursuit sur une étendue de 200 mètres , et offre l'aspect d'une galerie voûtée, soutenue de distance en distance par des piliers ménagés dans le roc. L'eau conduite par ce canal est ensuite dirigée par un aqueduc découvert ou levada, jusqu'à une distance de cinq à six milles. Là, on a entrepris un autre grand travail ; un tunnel qui a 27.5 mètres de développement, traverse la crête des montagnes centrales de l'île , et par ce moyen les eaux du rocher de Rabaoal , dirigées sur les deux versants nord et sud , répandent l'abondance au milieu de districts précédemment abandonnés , ou dont les produits étaient chétifs et précaires par suite du manque d'arrosement.

Gouvernement et administration.

L'archipel de Madère appartient au royaume de Portugal, et forme à la fois, dans son ensemble, un gouvernement militaire à la tête duquel est un haut fonctiotmaire portant le titre de Capitaine général, un arrondissement civil ou comarca sous l'autorité d'un gouverneur civil ou corregedor, et un diocèse placé sous la verge pastorale de l'évêque du Funchal.

li'île de Madère comprend quatorze communes, subdivisées en quarantedeux paroisses. Les quatorze bataillons des milices communales forment par leur réunion trois régiments de huit cents hommes chacun, pour la garde de l'île ; les forts sont en outre occupés par un bataillon d'artillerie de six

cents hommes, auquel il faut ajouter un corps nombreux d'artillerie auxiliaire.

Sous le rapport administratif et judiciaire, le corregedor a au-dessous de lui un juge royal pour le canton du Funchal, et cinq juges ordinaires pour les villes de IMachico, Culheta, Ponta do Sol , Santa-Cruz et Saô-Vicente.

Nous les nommons ici dans l'ordre chronologique de leur création, c'està-dire des décrets royaux qui les ont élevées au rang de 'villes : celle de Machico remonte au temps de la première colonisation; les suivantes datent successivement de 1511, 1513, 1515, et 1750.

La cité du Funchal, capitale de l'île et de tout l'archipel, est située sur la côte méridionale de .Aladère, par 32° 37' 40" de latitude nord, et 19" 1.5' 9" de longitude à l'ouest de Paris. Elle s'élève au fond d'une baie qui s'arrondit mollement entre les deux caps basaltiques appelés Ponta da Cruz et Cabo do Garajaô : les Anglais ont donné à ce dernier le nom de Braz^enheadon tête de bronze. Les maisons, disposées parallèlement au rivage sur une étendue de 1 600 mètres, mcadrées de noirs rochers de lave et d'une forêt d'arbres verdoyants, offrent de loin un aspect des plus agréables; mais lorsqu'on pénètre dans la ville on ne trouve plus que des rues étroites, tortueuses, sales, pavées de cailloux ou de quartiers de basalte, coupées par des torrents descendant des montagnes, et encombrées par une multitude de pourceaux. En général , les habitations, à l'exception de celles de quelques riches personnages ou de commerçants anglais, sont d'une assez pauvre construction. Les principaux édifices du Funchal sont l'hôtel du Gouvernement, le quartier militaire de S;iù-Joao, l'église de Santa-Cruz, le théâtre, et l'hôpital. La promenade, quoique peu étendue, est fort agréable.

On montre aux étrangers les flèches et le toit de la cathédrale, construits avec une partie des cèdres dont l'île étaitjadis couverte, et, dans un couvent de Franciscains , la chapelle des

L'UNtVERS.

crânes, dont les mnrs sont incrustés de près de 3 000 crânes humains. On y compte environ 2 000 maisons et 18 000 liabitants. C'est l'eulrepôt du commerce de l'île, et le centre de toutes les affaires. Ses environs sontcharmants et ornés de nombreuses quintasou maisons de campagne. Au fond du paysage, et le dominant tout entier, est le couvent de Nossa senhora do Monte, que l'on dirait enseveli dans une forêt.

La ville de Machico, dont le nom rappelle celui de l'anglais O'ÎMachin , qui dans le quatorzième siècle vint aborder en cet endroit, compte 2 -500 habitants. Santa-Cruz n'en a que 1 -500. Caméra de Lobas n'est qu'un village, bâti sur le bord de la mer, et dominé par une falaise gigantesque qui forme une seule nappe verticale de 500 mètres. Les maisons et les vignobles ne sont accessibles que par eau pour les voyageurs , qui frémiraient à l'idée de suivre l'audacieuse route des ouvriers, lesquels gravissent ou descendent l'escarpement au moyen de simples pieux enfoncés dans la roche et qui font saillie en dehors.

Porto-Santo, sous l'autorité d'un commandant particulier, ne forme qu'une seule commune et une seule paroisse, avec un juge ordinaire.