I. DESCRIPTIOX GlÊNÉRALE

Situation générale des Jçores ; dénominations diverses.

Les Açores forment, au milieu de l'océan Atlantique, un archipel qui s'étend sur une longueur de (dus de cent lieues marines de l'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est, entre les 36° 59' et 39° 44' de latitude nord, et les 22° 50' et 28" 47' de longitude à l'occident du mériden de Paris.

Elles ont été divisées par la nature en trois groupes distincts, placés à une distance assez considérable les uns des autres; le premier, situé à l'extrémité orientale de l'archipel, ne comprend que les deux îles de SainteiNIarie et Saint-AIichel , précédées et en quelque sorte annoncées par cet amas de roches pointues que l'on appelle les Fourmis; le second, ou le groupe central, comprend Tercère , Saint-George, le Pic, le Fayal, et Graciosa^ le troisième, formant l'extré-

mité occidentale , comprend les deux îles de Flores et Corvo.

Dépendance politique du Portugal, les Açores ont été rattachées par quelques géographes à l'Europe, dont elles sont en effet plus voisines que de l'Afrique continentale; m;:is cette attribution irréfléchie, à bon droit répudiée (lar i\Ialte-Brun, est contraire à toutes les indications de la géographie physique, de la géologie et de l'histoire : même au point de vue de la proximité relative, la distance des Açores à l'égard de Madère, dépenda'ftcp immédiate de l'Afrique, est moins considérable que celle qui les sépare de l'Europe.

Nous nous garderons bien d'oublier, nous, que les Açores constituent un archipel analogue de situa-

(*) Celte description des Açores est due en majture pariie à la collaboration de M. Oscar Mac Carlliy, secrétaire de la Société orientale de Paiis, en prenant pour guides principaux le |)ère Coideiro (1717), le docteur Websier (1821), le capi laine Boid (i835), el le docteur BuUar (1841).

L'UNIVERS

tion, d'aspect, d'origine, avec les archipels de Madère, des Canaries et (lu cap Vert; que la tradition antique de l'Atlantide les rattache à ces autres fractions éparses d'un même continent effondré, et qu'enfin l'histoire des découvertes modernes les encadre dans un même réseau d'explorations maritimes entreprises autour de l'Afrique.

Elles reçurent, des colons portugais qui s'y établirent les premiers, le nom d'îles des Jçores, c'est-à-dire, des autours ou des milans, à raison du nombre immense de ces oiseaux de j)roie qu'ils y rencontrèrent, et cette dénomination a été consacrée par le temps. Elles ont aussi été appelées îles Flamandes , soit parce qu'un navigateur flamand les aurait le premier aperçues, soit plutôt à cause des familles flamandes auxquelles il en fut concédé une partie pour les coloniser; ce nom-, qui ne pouvait strictement convenir qu'à Tercère, au Fayal, au Pic et à Saint-George, fut appi iqué non-seulement au groupe central dans lequel sont comprises ces quatre îles, mais à l'archipel même tout entier. On en peut dire autant de la dénomination générale d'îles Tercères , qui, de la seule Tercère, s'étendit a tout le groupe central dont elle est la plus considérable, et à l'archipel entier, qui la reconnaît pour sa capitale. Les Anglais les ont appelées et les appellent encore quelquefois fVestern ou Occidentales, ce qui est suftisamment justifié par leur position à l'extrême octident de l'ancien monde.

Constitution géologique.

Toutes ces îles doivent être considérées comme le produit d'une action volcanique sous-marine; le géologue en découvre à chaque pas des traces manifestes empreintes dans le sol; Sainte-ÎVIarie seule , bien qu'émergée sous l'influence des mêmes causes, n'offre point à sa surface l'indice de l'effort des feux souterrains.

Ces grands mouvements de la nature impriment aux régions qui les ont subis, un cachet particulier que nulle part

on n'observe avec plus d'intérêt qu'aux Acores. L'aspect général en est pittoresque et hardi, les formes saillantes et fortement prononcées. La surface de la plupart d'entre elles présente une succession irrégulière de montagnes isolées de forme conique ou pointue, et de plateaux dont la hauteur varie entre six cents et quinze cents mètres, celles-là séparées par de riantes vallées, ceux-ci entrecoupés d'affreux ravins et de profondes déchirures causées par l'action des pluies sur des matériaux volcaniques peu consistants; de toutes parts les reliefs se terminent abruptement à la mer par des rocs perpendiculaires, semblables à de hautes murailles, fréquemment rendues inaccessibles par la facile désagrégation des laves et la friabilité du tuf dont elles sont formées.

Bien que, suivant toute apparence, la formation des Acores appartienne à un âge récent, on n'a pu encore constater, dans l'ensemble de leurs éléments constitutifs , un ordre général de superposition ou de stratification assez nettement indiqué pour permettre au géologue de fixer, avec quelque degré de probabilité, l'époque à laquelle les diverses parties qui les composent maintenant se sont élevées du fond de l'Océan. La succession des couches stratifiées est tellement irréguliere, que les caractères observés sur un point sont presque toujours diamétralement opposes et entièrement contradictoires avec les phénomènes qui se manifestent sur un autre point. La disposition abrupte des rochers de ceinture a du moins l'avantage de faciliter l'étude de la position relative et de la nature des couches dont ils sont composés. Il résulte de l'examen de ces coupes naturelles, tant sur la côte que dans les ravins de l'intérieur, que les strates sont formées de masses de basalte compacte renfermant des cristaux de horn-bleude et d'olivioe incrustés dans une sorte de pâte grenue rude et friable, entièrement feldspathique, à odeur d'argile.

Le même basalte se reconnaît aussi dans presque tous les rocs et les ilôts

dissémines autour des grandes îles, et qui en ont évidemment été séparés par l'érosion et la destruction totale des matériaux moins résistants qui les unissaient jadis aux terres voisines.

Ce basalte affecte rarement une cristallisation régulière. On en trouve cependant quelques prismes trèscourts en certains endroits , comme à la Pointe d'Ajuda, sur la côte nord de Saint-Michel, où il forme un petit parapet colonnaire, et à l'île Saint- George, un peu à l'ouest du port de Vellas, où il forme une sorte d'arcade d'un effet très-pittoresque à l'entrée d'une petite crique digne du pinceau d'un artiste.

Aucune de ces masses basaltiques ne paraît alterner nulle part avec les terrains superposés, que ce soient des laves poreuses ou leucitiqufs, ou des conglomérats; d'où il semble raisonnablement permis de conclure que ces basaltes doivent être rapportés à un âge fort antérieur au reste du sol émergé.

Les divers éléments géologiques superposés aux basaltes dont il vient d'être question , sont si irrégulièrement distribués, qu'on rencontre fréquemment ainsi des conglomérats exclusivement formés de substances volcaniques contenant de gros fragments de basalte, de lave leucitique, de pierre ponce et d'obsidienne. Quelquefois le grain en est grossier, et forme une sorte de poudingue; d'autres fois, il est extrêmement tin, les fragments sont plus tendres et plus homogènes, et leur pâte assez ductile pour devenir propre à la fabrication de la poterie.

Ces conglomérats se montrent dans toutes les positions, depuis le niveau de la mer jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, ce qui tend à prouver qu'à l'époque de leur formation celles-ci se trouvaient sous les flots de l'Océan. Ces mêmes conglomérats servent souvent aussi de base à des collines entières de scories et de pierre ponce, mêlées à des coulées d'obsidienne, comme au pic de Bagacina en l'île Tercère, et dans toutes les montagnes qui s'élèvent entre la belle

vallée de Furnas et la mer, en l'île Saint-Michel ; en ce dernier endroit , la pierre ponce est en tellequantité,(iu'elle pourrait devenir un objet de commerce des plus profitables, si l'esprit d'entreprise et l'industrie s'en occultaient.

On trouve fréquemment dans ces masses de scories et de pierre ponce, de grands billots de bois et des troncs d'arbre bien conservés , ayant subi très-peu d'altération : on fait généralement remonter leur origine jusqu'au déluge; mais c'est, en réalité, le produit d'une action beaucoup plus moderne, d'un phénomène particulier encore commun dans différentes parties des Açores , savoir, l'éboulement de montagnes entières surplombantes qui tombent de toute leur hauteur sur les plaines inférieures, en causant de grands désastres , ensevelissant dans leur chute maisons, arbres, hommes et animaux. Ces éboulements paraissent dus au concours de diverses causes réunies, mais principalement à l'action des vapeurs sulfuriques sur les scories tendres et les pierres ponces qui composent ces montagnes; ou à celle des torrents dont l'érosion continue mine sourdement et finit par détruire la base sur laquelle elles sont assises.

Le sol de presque toutes ces îles a revêtu, sous l'influence des agents volcaniques et des éruptions successives, un aspect et des caractères géologiques des plus curieux; partout se laisse apercevoir l'empreinte du feu, et d'énormes fragments de lave ont été lancés dans toutes les directions , à de telles distances qu'il est souvent difficile de se rendre compte de la position isolée où on les rencontre.

Les Açores sont toutes plus ou moins remarquables par le nombre de leurs grottes , dont l'aspect intérieur est aussi étrange que romantique; elles ont fréquemment 250 à 300 mètres de profondeur , une hauteur proportionnée, et quelquefois, tout au fond, une source d'eau limpide. Elles ont évidemment été formées par la submersion, dans la lave incandescente, d'amas de scories friables et tendres qui se sont ultérieurement affaissées ,

L'UNIVERS

ou qui ont été détrempées et entraînées par les eaux , laissant vide désormais la voilte qui s'était moulée sur elles, et que des infiltrations subséquentes sont venues çà et la orner de sfa'actites.

Les élévations coniques que l'on voit surgir partout, ne sont bien souvent que des cratères de volcans éteints, d'une profondeur qui varie de 15 à 600 mètres , et agréablement parés de bruvères et d'arbrisseaux verdoyants , offrant quelques-uns des paysages les plus gracieux et les plus pittoresques qui se puissent trouver en ces îles ou dans toute autre contrée. Les crevasses, les décbirures, les profondes ravines dont les eaux sauvages et les pluies torrentielles ont labouré le flanc des montagnes, sont elles-mêmes, grâce aux efforts bienfaisants de la nature durant une période de |)lusieurs siècles, tapissées aujourd'hui de bosquets touffus et d'épais buissons, dont la riche verdure a fait de ces vallons de charmantes retraites, souvent choisies comme les lieux d'habitation les plus agréables et les plus féconds de ces îles.

La constitution géologique des Açores indique assez qu'il doit s'y rencontrer des sources minérales en alîondnnce; elles sont en effet trèsnombreuses , offrant une grande variété de températures et de propriétés.

Ces eaux privilégiées pourraient devenir pour les Açoréens une source de richesses, si l'état du pays et les commodités de la vie étaient de nature à y attirer ceux qui peuvent avoir besoin de recourir à leur influence. Les (tlus remarquables sont celles du Val das Furnas et de Ribeira Grande , a Saint-iMicbel ; celles d'F-uxofra près d'Angra , à Tercère; celles de Pico et de Flores. Leur température s'élève jusqu'à cinq degrés au-dessus de la chaleur de l'eau bouillante, ce qui peut donner une idée de l'activité permanente des feux souterrains dans ce coin du globe. On suppose avec raison que toutes ces sources contribuent soit à prévenir les tremblements de terre, soit du moins à en diminuer la funeste puissance, en donnant issue aux vapeurs brûlantes dont il s'échappe sans cesse des quan-

tités incalculables par ces nombreux soupiraux.

Les éruptions volcaniques qui ont eu lieu aux Açores depuis leur découverte , ont été aussi nnportantes que multipliées; la topographie particulière de chaque île nous donnera occasion de les signaler. Nous dirons seulement ici que la preniière et la dernière dont il soit fait mention dans l'histoire, ont eu lieu à Saint-Michel : l'une, en 1445, qui forma le lac des Sept Cités ; l'autre, en 1811, qui donna naissance à l'île Sabrina , ensevelie plus tard dans les flots d'où elle était sortie.

Les tremblements de terre, bien que fréqueits aux Açores, sont loin de présenter le caractère d'effrayante puissance destructive de ceux de l'Amérique méridionale et de quelques autres points. A l'exception des grandes catastrophes de 1531 et de 1755, on ne raconte rien de grave; et à Corvo et Flores , le phénomène est même inconnu. Celles des îles qui y sont le plus sujettes et qui en ressentent encore aujourd'hui les effets, sont Tercère, Saint-George et le Fayal ; de longues sécheresses suivies de pluies abondantes en sont invariablement les signes précurseurs.

Les Açores présentent à l'observateur, dans leurs phénomènes volcaniques , un sujet inépuisable de profonde méditation. Le spectacle affreux d'une ancienne dévastation, de vastes plaines de laves rejetées des entrailles de la terre en torrents enflammés, des masses compactes et rugueuses , d'un aspect sombre et triste , vomies dans les siècles passés , et formant aujourd'hui d'énormes montagnes dures et rocheuses ; tout cela pénètre l'homme du sentiment de sa faiblesse, et l'oblige, en dépit de lui-même, à reconnaître et adorer le pouvoir mystérieux, incompréhensible , pour lequel ces prodiges ne sont qu'un jeu.

Climat.

Il y a peu de climats aussi beaux que celui des Açores, et la nature semble avoir été réellement prodigue

en leur donnant cette douce atmosphère et cet air pur, si favorable à toutes les fonctions animales et végétales. La température y est délicieuse, et conserve durant toute l'aimee cette exquise douceur printanière que l'on ressent toujours quand les variations extrêmes du thermomètre ne dépassent pas 14 à 15 degrés de réciieiie centésimale. De janvier à décembre le chiffre moyen des indications ihermométriquès varie de 10 à 24 degrés seulement. Le voisinage de la mer, le caractère montagneux de ces îles, l'absorplion continuelle de l'huniidité par un sol volcanique et spongieux,tendent à adoucir et à tempérer l'ardeur du soleil en ces parages. Le froid de l'hiver et les chaleurs de l'été n'y sont jamais intenses , et le pauvre ne songe nullement à s'y mettre en garde contre les rigueurs des mois les moins chauds. Rien n'est, du reste, plus enchanteur, plus délicieux que le printemps; la végétation s'y déploie avec une rapidité et une vigueur qui ont quelque chose de surprenant; les gazons et les prairies y ont alors une fraîcheur, les fleurs une grâce, une beauté et un parfum qui ajoutent éminemment à la richesse du paysage qu'elles embellissent.

Mais rien en ce monde n'est parfait. Cette atmosphère toujours si douce est d'une grande inconstance, et la longue expérience des habitants leur a appris que l'on ne peut vraiment compter sur la fixité du tem})S que du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, de juin à septembre, durant trois mois à peine. De plus il tombe à l'improviste dans toutes les saisons des averses, qui en hiver deviennent assez fortes pour causer de fréquents changements à la surface du sol; car elles charrient d'énormes niasses de pierre ponce, arrachées au flanc des montagnes; elles minent et déplacent des monceaux de matières volcaniques peu consistantes, et dénudent en beaucoup d'endroits les rochers et les sommités des montagnes, de manière à n'y laisser qu'une surface aride vouée désormais à une stérilité

éternelle. Toutefois il ne se passe guère de jour que le soleil ne resplendisse au ciel, et que des éclaircies ne se forment au sein des nuages. Le nombre total des jours parfaitement beaux peut être évalué en moyenne à deux cents, et celui des jours pluvieux à environ soixante.

Cette inconstance du temps est surtout rendue sensible par les coups de vent et les grains auxquels les Açores sont ince-ssamment exposées d'un bout de l'année à l'autre : et connue il n'existe sur leurs côtes aucun port qui puisse offrir un refuge et un abri aux marins, ces îles sont ainsi devenues pour eux un sujet de crainte etd'éloignement. Le capitaine Roid croit trouver la cause de ces brusques phénomènes dans la constitution volcanique de cet archipel, où l'expansion intermittente de la chaleur souterraine aurait pour résultat de produire dans l'atmosphère de soudaines raréfactions, qu'un air frais et dense viendrait combler avec une violente rapidité.

Quoi qu'il en soit, le climat des Açores est en général très-sain, comme le démontrent victorieusement la force, la vigueur et la longévité de leurs habitants. Il y a cependant une différence très-marquéè dans le degré de salubrité de certaines expositions; ainsi les versants du nord-est sont partout beaucoup plus favorables à la santé que ceux du sud-ouest, ce que l'on peut attribuer à l'influence du vent qui souffle de ce point de l'horizon avec plus de force, et arrive toujours saturé d'humidité.

L'humidité est, au surplus, un des plus grands désagréments du climat des Açores , où elle règne constamment, par suite du travail d'évaporation et d'absorption auquel elles sont continuellement sujettes. Elle n'a du reste, généralement parlant, d'autre inconvénient que de gâter les étoffes d'habillement et d'ameubiement , ainsi que les ustensiles et objets métalliques susceptibles d'oxydation, à moins qu'on ne prenne grand soin d':

les en préserver.

Productions végétales; état de VAgriculture.

Les terrains les plus fertiles sont en général ceux des régions volcaniques, quand les laves sont arrivées à un état de desagrégation assez avancé. C'est le cas ou se trouvent les Acores, dont le sol est couvert de déjections plutoniennes que l'action d'une atmosphère souvent humide et même pluvieuse a de bonne heure réduites au degré de décomposition le plus favorable au développement de la végétation : aussi y a-t-il peu de contrées qui aient un sol plus riche que cet aiciiipel. On y trouve réuni ce que la nature a disséminé ailleurs a de grandes distances; mais l'honiinen'a point tiré parti de ces éléments favorables de prospérité : l'agriculture est encore dans renlance, et ces îles nourrissent à peine la vingtième partie de la population qui pourrait y vivre.

S'il en f lUt croire le capitaine anglais Bo'd, qui a publié, en 1835, une description détaillée des Acores , la misérable politique du gouvernement, l'influence funeste du clergé, le système des majorats, le manque dévoies intérieures de communication, concourent à produire cet état de marasme. « Le clergé, dit-il, en chargeant la conscience du peuple d'exigences outrées , l'a maintenu dans un état d'abaissement moral, arrêtant !c développement de son intelligence, et exerçant sur ses propriétés d'avides exactions.

L'État, de son côté, a établi une sorte de dégradation physique par son despotisme militaire et par des lois qui, au lieu de protéger les personnes et les propriétés, au lieu d'encourager l'industrie et les talents, ne tendent qu'à laisser les unes sans garanties, et à contenir l'essor des autres. Il résulte de là qu'une grande partie de la population est tombée dans cette apathie et cette insouciance qui caractérisent tous les peuples opprimés et mal gouvernés.

« Le système des majorats a eu des résultats non moins déplorables, d'autant plus que les trois quarts des ter-

res cultivables sont substituées ; or, tant que cette législation existera, ce sera un obstacle insurmontable à la civilisation et à la prospérité du pays. En effet, les biens qui constituent ces majorats sont tellement vastes, qu'en aucun pays leurs propriétaires n*?

pourraient tenter de les mettre directement en rapport , ici encore moins qu'ailleurs, à cause du manque de capitaux et de l'absence de tout esprit de spéculation. Ils se sont donc vus obligés de les donner à bai! par petites portions à d'ignorants fermiers, sur lesquiis ils exercent la plus criante tyrannie. Ceux-ci, d'un autre côté, n'ayant que des baux à court terme, loin d'améliorer le sol, en tirent tout ce qu'il peut donner, afin de faire le marché le moins mauvais possible, et le rendent à son maître dans un état d'épuisement à peu près complet. Les grands propriétaires de ces domaines substitués sont appelés morgados{ce qui signifie littéralement majorais, le titre de la terre passant ainsi à celui qui la possède). Plusieurs d'entre eux retirent de leurs biens un revenu annuel de plus de 40,000 conlos de reis (240,000 fr.), tout en résidant en Portugal, où les produits leur sont transmis en nature. Mais la conséquence peut-être la plus fâcheuse de cet état d'inaliénabilité de la propriété, est de s'opposer à l'établissement aux Acores d'étrangers entreprenants , qui 'sans cela pourraient s'y fixer, y achèteraient des terres, et y apporteraient, avec leurs capitaux, leur intelligence, leur activité et leur industrie.

« Enlin, le manque de voies de communication , et par conséquent de dé-' bouchés , a laissé l'intérieur de ces îles, c'est-à-dire plus des deux tiers de leur surface, couvert de taillis, de broussailles à l'état inculte , de cèdres rabougris et totalement improductifs; les habitations, les cultures, la vie active, demeurant concentrées sur la zone littorale.»

L'agriculture des Acores a eu différentes phases de prospérité et de décadence. Lorsqu'elles furent colonisées car les soins de la cour de Portugal ,

elles étaient entièrement couvertes de bois qui, sur les points occupés, firent place à des plantations de cannes à sucre, importées de Candie et de Chypre; et le gouvernement de la mère patrie encourageait vivement alors cette culture : ce fut l'époque la plus prospère de l'archipel. Mais la même culture s'étant développée au Brésil et dans les possessions portugaises de l'Inde, la production des Açores s'en ressentit et déclina. La canne à sucre fut remplacée par le pastel , dont les produits dédommagèrent les planteurs de ce qu'ils perdaient : Jean III , en frappant les produits de droits d'exportation énormes, tua cette industrie, à laquelle succéda la culture des céréales , qui , se développant par la franchise du commerce auquel elle donnait lieu avec le Portugal, devint une nouvelle source de richesses. Une mesure impolitique, semblable à celle qui avait mis fin à la culture du pastel , arrêta celle-ci dans son essor, et obligea les colons açoréens à chercher aux céréales des auxiliaires, qu'ils ne tardèrent pas <à trouver dans l'oranger et la vigne. La suite a prouvé que l'on avait créé là un revenu aussi important que profitable, et aujourd'hui encore ces trois produits, les grains, les vins, et les oranges, forment la base de la richesse agricole des Açores. La culture des grains n'offre rien de particulier; mais celle de la vigne et des orangers a ici des allures à elle; nous entrerons donc à ce sujet dans quelques détails.

Pour cultiver la vigne, on écarte, sur un sol choisi , les fragments de lave dont il est couvert; on les amoncelle de manière à ce qu'ils entourent un trou de cinq pieds de profondeur, et de six à huit de largeur; puis on remplit ce trou de quatre pieds de terre. C'est là qu'on plante la vigne qui, dès qu'elle s'élève, étend ses pampres et accroche ses vrilles sur la lave qui l'environne : ainsi, tandis que le sol conserve de l'humidité, l'arbuste profite de la chaleur du soleil et de celle que refléchissent les quartiers de lave. La terre qui remplit les cavités

où croît la vigne est à la longue entraînée par les eaux; mais on la remplace chaque fois que cela est nécessaire. Au Pic on est obligé de l'apporter du dehors; c'est le Fayal qui la fournit.

Le temps des vendanges est la fin de septembre. On presse le raisin comme à Madère, en le foulant avec les pieds. Saint-Michel produit plusieurs milliers de pipes de vin, qui suffisent à peine à la consommation intérieure. L'île du Pic donne un vin fameux , connu aussi sous le nom de vin du Fayal, où on le travaille, et d'où il s'en exporte annuellement 25,000 pipes. Celui de Tercere est bon, quoique inférieur à ceux des Canaries et de Madère; mais celui de Graciosa est presque tout converti en eau-de-yie.

Les plantations ou quintas d'orangers sont ordinairement la propriété des morgados ; elles sont presque toujours d'une vaste étendue, toujours environnées d'une muraille de quinze à vingt pieds, ce qui est la hauteur ordinaire des arbres; les plus vastes sont en outre divisées par des murs d'une hauteur moindre ; toutes sont garnies d'arbres verts très-élevés , de hêtres , de cèdres , de bruyères , de bouleaux , tout cela dans le but de les préserver de la violence des vents et de l'action des brises de mer; mais cette précaution, souvent encore inefficace, a l'inconvénient de les ombrager excessivement, et de nuire à la qualité des fruits , en entretenant sur le sol une humidité constante.

Les plantations se font et se renouvellent au moyen de marcottes, ou de rejetons dont on courbe l'extrémité vers le sol pour la recouvrir de terrç jusqu'à ce que les racines couimencent à se montrer ; la marcotte est alors séparée de la branche mère et transplantée dans une cavité d'environ trois pieds de profondeur, entourée de lave, et ombragée de lauriers, de hêtres, de genêts, jusqu'à ce que le jeune plant soit assez fort : quand ce moment est arrivé, on enlevé les arbres qui le protégeaient, et l'oranger commence

L'UNI VKRS

dès lors à croître et à s'étendre à sa guise. On ne s'en occupe plus, on ne le taille même pas, et la seule précaution que l'on prenne est d'enduire légèrement la tige de goudron pour la préserver des insectes; il ac(|uiertavec le temps les dimensions d'un majestueux châtaignier. Les orangers et les citronniers fleurissent ordinairement aux mois de février et de mars. Il ne faut pas ici plus de sept ans pour qu'une plantation d'orangers soit en plein rapport, et chaque arbre, arrivé à son entier développement peu d'années après, donne alors annuellement une moyenne de dix à quinze mille oranges. Un morgado assurait au capitaine Boid qu'il en avait recueilli une fois vingt-six mille sur un pied; un seul arbre même avait produit dans une année d'abondance jusqu'à vingtneuf mille oranges.

Ce sont presque toujours des marchands anglais ou américains , et maintenant quelques russes, qui traitent avec les morg.idos du produit des plantations. Ordinairement , on achète les fruits sur pied, ou en l'air, connne disent les Açoréens , et avant qu'ils soient parvenus à maturité.

L'estimation d'une plantation est faite contradicloiremenl par les agents du projjriétaire et par ceux du marchand.

Ces honnnes ne font pas d'autre métier, et leur habileté est telle, qu'il leur sufût de parcourir la plantation, de jeter un coup d'oeil sur les arbres, pour déterminer avec une précision étonnante le nombre de caisses sur lequel le marchand peut compter.

L'acheteur court des risques graves , car une récolte d'orangers est une

Propriété très-incertaine, et exposée à ien des éventualités entre le moment 011 on l'a estimée et celui où on la recueille. Outre les voleurs, les rats et les insectes, il y a à redouter les vents froids du nord et du nord-est, ou les ouragans qui souvent jettent tous les fruits à terre dans une seule nuit. On n'embarque jamais les oranges ramassées; on les vend au marché, où elles n'ont presque aucune valeur : aussi le prix d'une plantation s'élève-t-il à

mesure que l'on approche du moment de la récolte. Il ser.dt moins hasardeux d'acheter à cet instant même les oranges au millier; mais la concurrence le permet rarement, chaque marchand s'efforçant, longtemps à l'avance, de s'assurer de plusieurs jardins.

Rien ne surpasse l'aspect de richesse et de magniljcence de ces jardins des Hespérides, à l'époque des récoltes, c'est-ii-dire de novembre à mars, quand les tons jaunissants des fruits encore verts et la couleur d'or des fruits mûrs se mêlent à la verdure intense et sombre du feuillage, embaumant l'atmosphère de leur suave parfum. Un grand nombre de navires arrivent alors aux Açores ; il n'est pas rare d'en voir sur la côte de Saint-Michel cinquante , soixante et jusqu'à quatre-vingts, attendant à la fois leur cargaison , et ayant beaucoup à souffrir du défaut absolu d'un bon port.

La cueillette des fruits se fait avec assez d'adresse et de promptitude pour que, chaque jour, dans une seule quinta, on remplisse plusieurs centaines de caisses , et qu'une cargaison entière puisse être complétée en trois jours.

Les oranges, détachées avec soin de l'arbre, sont enveloppées chacune dans une feuille de maïs soigneusement desséchée, puis placées dans la caisse. Les caisses pleines sont sur-le-champ fermées, puis portées sur des ânes jusqu'au magasin, ou on les prend pour les embarquer.

Quarante mille caisses d'oranges environ sont annuellement consommées dans l'île , ou détruites par les ouragans; on en exporte, dans les années de prospérité, plus do cent vingt mille caisses ; il y a vingt-cinq ans, la moyenne des bonnes années ne dépassait guère la moitié de ce chiffre. L'exportation des citrons n'excède pas trois mille caisses.

Dans quelques jardins de Saint- IMichel, on cultive l'orange amère, et il s'en expédie quelques caisses en Angleterre et en Russie; mais la plus grande partie pourrit chaque année au pied des arbres.

ILKS DE L'AFRIQUr:.

Les habitants de Saint-Michel consomment une i^runde quantité de citrons doux, qu'on obtient en greffant le citronnier à fruits acides sur l or.mger; mais ce fruit est d'un goût médiocre, bien qu'on l'estime dans le pays comme salutaire et rafraîchissant; on n'en recueille pas assez pour qu'il puisse former un article de commerce.

Du reste, les hautes classes affectent une délicatesse extrême dans le choix des orauires servies sur les tables, et ne mangent que le coté (jui a été le mieux exposé au soleil , ce qu'il leur est facile de reconnaître à la couleur quand les oranges sont fraîchement cueillies. Nous ne pourrions suivre leur exemple en Europe , où les fruits ne nous arrivent qu'après avoir pris une teinte uniforme en achevant leur maturation dans les caisses.

Les céréales le plus généralement cultivées aux Açores sont le froment, le maïs et l'orge. On y recueille beaucou[) de lupin, de gesse, de pois, de haricots, de calebasses douces, et quelques autres légumes.

Le lupin est une plante précieuse pour ces îles; aussi y est-elle cultivée très en grand. Ses graines, après avoir été trempées dans l'eau salée ou l'eau de mer, alindeleur enlever leur acreté, forment pour les classes nécessiteuses un aliment très-nutritif. La plante elle-même offre un excellent herbage pour le bétail, bien qu'à raison de ses vertus enivrantes elle ne doive lui être dotmée qu'en petite quantité à la fois. Elle sert aussi à fumer les champs ; on la laisse pousser jusqu'à un mètre de haut, et on l'enterre alors par un labour à la charrue: ses propriétés sont si énergiques, que la terre ainsi préparée ne manque jamais de produire une abondante moisson.

Presque tous les végétaux culinaires communs en Europe réussissent aux Açores. Les oignons y acquièrent une douceur et une grosseur remarquables.

Les pastèques, les melons, les giraumons, les calebasses sucrées, y croissent pour ainsi dire sans culture; la patate commune et la patate douce y sont abondantes , et le manioc vient

24' Livraison. (Iles dk l'Afriqt:

naturellement à Saint-Miriiel; les indigènes n'en font point de cas; (|uelqnes étrangers le recueillent pour leur consommation ; mais la préparation qu'il faut faire subir à cette racine pour en retirer la fécule est pénible, et contribue à en limiter l'usage. L'igname se plaît dans les terrains bas et humides ; c'est une ressource importante pour les paysans. Les récoltes de chanvre et de lin sont seulement proportionnées aux besoins des basses classes , qui en font différents tissus. Les rochers de Corvo et les flancs du Pic di'iment une grande quantité d'orseille.

Ou trouve aux Açores tous les arbres fruitiers de l'Europe , excepté le pêcher et le prunier. Les fruits pourraient, avec un peu de soins, grâce à la bonté du climat , devenir supérieurs à ceux de quelque contrée que ce filt; mais cela exigerait de la part des habitants une activité et des connaissances qu'ils n'ont pas. Cependant les abricots du Payai sont excellents. Le bananier vient marier pitloresquement ses larges feuilles et ses grands fruits à ces arbres venus du Nord, et prêter au paysage une grâce qui ne peut être décrite, et qu'il fauadmirer sur les lieux. Les fraises abont dent à Saint-Michel et dans les autres îles, ainsi que les mûres et une sorte de baie qu'on appelle raisin de montagne ; mais on n'a pu acclimater la groseille ni le raisin de Corinthe.

Le noyer, le châtaignier, le peuplier blanc, s'élèvent majestueusement dans toutes les positions favorables ; mail on remarque surtout une sorte d'arbousier, que les Portugais, à leur arrivée, prirent pour un hêtre, ce qui valut son nom à l'île du Payai. C'est Plores qui a les plus beaux bois de tout l'archipel : 1rs essences les plus communes sont le cèdre, l'arbousier-hètre dont nous venons de parler, l'if blanc, le myrte; celui-ci est tellement commun que c'est avec le suc exprimé de ses branches que les paysans tannent leurs cuirs.

Graciosa , Saint-lMichel et le Payai doivent être regardées, à raison de la

fertilité de leur sol, comme les plus florissantes des Acores sous le rapport agricole; le Pic/Xercère et Sainte- Marie viennent ensuite.

Dans l'état actuel des choses, on exporte de ces îles plus de trois cent mille boisseaux de blé, et elles approvisionnent de temps à autre les marchés de Lisbonne, de Porto et de Madère, en froment, orge, et légumes de toute espèce.

Si les Açoréens avaient le moindre goUt pour Vhorticulture , ils trouveraient dans les seules plantes indigènes de quoi suffire à l'ornement de leurs jardins; car des fleurs sans nombre parfument leurs campagnes ; le thym, la lavande, la sauge, le romarin, le basilic y foisonnent ; l'œillet, la giroflée, la balsamine, le jasmin, le balisier, les asphodèles, les narcisses, la tubéreuse, y étalent leurs corolles variées. Les fleurs exotiques que la naturalisation a introduites dans quelques rares parterres, vont pris un développement inaccoutumé ; le fuchsia y est devenu un grand arbuste, et le camélia du Japon s'y est élevé comme un puissaiit arbre des forêts.

Zoologie.

Les Acores n'ont guère d'autres quadrupèdes que ceux qui y ont été transportés par l'homme, et qui appartiennent ainsi aux espèces domestiques.

Les chevaux y sont rares, petits, et en général de race médiocre. Mais les ânes y sont très-nombreux , et ils partagent avec les bœufs tous les travaux que l'on a coutume d'exiger des bêtes de somme. Ils remplacent presque partout les chevaux; leur marche est très-sûre , et on les voit rarement broncher, même dans les plus mauvais pas ; les plus longs voyages ne les fatiguent point, quoiqu'ils soient grossièrement nourris et toujours pesamment chargés. Chaque famille en possède au moins un. Les ânesses donnent beaucoup de lait, qui se vend assez cher, pour les malades.

On fait très -aisément à âne un

voyage de plusieurs lieues. L'usage des brides est presque inconnu. Le voyageur est suivi d'un âuier, armé d'un aiguillon dont il fait usage pour hâter le pas de l'animal. Si celui-ci va trop vite, l'ânier lui saisit la queue et la tire de toute sa force, moyen assez étrange qu'il emploie aussi toutes les fois que l'animal descend des pentes trop rapides.

On élève aux Acores beaucoup de gros bétail; les plus belles races sont celles de Saint-George et de Saint-Michel. Le nombre des moutons est encore plus considérable , bien qu'on n'attache de valeur qu'à leur laine, qui sert à la fabrication d'étoffes grossières à l'usage des habitants. Les chèvres errent par milliers partout où elles trouvent un brin d'herbe à brouter. Les porcs et les chiens jsullulent ici comme dans la mère patrie, et leurs troupes obstruent souvent les rues des villes et des villages, au grand déplaisir des passants. Malgré la chaleur du climat, on n'y entend jamais parler de chiens enragés.

Les oiseaux domestiques sont les mêmes aux Acores qu'en Europe ; toutefois les oies et les dindons y sont moins nombreux. Parmi les oiseaux sauvages, on remarque plusieurs espèces du genre faucon , une immense quantité de pigeons, de perdrix rouges, de bécasses, de bécassines, de cailles , et beaucoup d'autres oiseaux communs à ces îles et au Portugal; en outre, une grande variété d'oiseaux chanteurs que les Açoréens paraissent n'avoir jamais troulîlés dans leurs retraites, car leur nombre est incroyable, et l'harmonie de leurs gazouillements divers produit le plus charmant effet à la naissance et à la fin du jour. Nous citerons, entre autres, le merle, la grive, le serin des Canaries, et le serin indigène au plumage jaune brun, et deux autres oiseaux appelés en portugais totonegro et avenigreira trèsestimés des habitants pour leur chant mélodieux , surtout le premier. Le merle des Acores n'est pas moins estimé comme'gibier que comme chantre des forêts.

ILES DE L'AFRIQl'E,

Nulle part peut-être on ne trouverait à la t'ois la njéine abomlance et la mênie variété de poissons. Au voisinage immédiat des côtes pullulent les thons, les bonites, les sardines, les dorades, les ombres, les perches , les barbeaux, et bien d'autres; en un mot, les espèces les plus communes et les plus délicates, de manière a satisfaire avec une égale facilité aux humbles besoins du pauvre et aux goûts raffinés du riche.

Quelques mollusques viennent s'ajouter à ce menu ; on cite particulièrement cer.x qu'on appelle dans le pays lapa et craca; il y faut joindre des tortues marines de petite taille. Les côtes de ces îles offrent encore des éponges dont on ne tire aucun parti ; et les mers voisines pourraient offrir à la grande pêche un aliment important dans les baleines, ou [)lutôt les cachalots , qui revienner)t fréquenter ces parages, où ils avaient été jadis pour les insulaires une source de proiits considérables.

Quant aux insectes, l'homme n'arrête guère son attention que sur ceux qui lui sont utiles ou nuisibles : l'abeiiie, lèvera boie et la cochenille veulent à ce titre être mentionnes ici les premiers ; cependont ie miel est d'une qualité inférieure, ce que l'on attribue à l'extrême facilité qu'ont les abeilles de trouver en toute soison une nourriture abondante. Quant aux vers à soie et à la cochenille, ils ne pourraient devenir une source de richesse qu'autant que l'industrie en saurait tirer parti. Les insectes les plus nuisibles sont les mouches, les cousins, les punaises et les piices qui , dans la saison chaude , infestent les maisons d'une façon désespérante. Les deux dernières espèces surtout se sont multipliées dune manière désolante, par suite de la malpropreté et de la négligence des habitants.

Les Açores ne nourrissent aucun reptile venimeux , et il paraît même que les espèces les plus innocentes n'y peuvent vivre quand elles y sont transportées. Quelques années avant le séjour qu'y lit, en 1821, l'Américain

John AVehster, un vaisseau des États- Unis ayant apporté des grenouilles a Saint-Michel, et la personne qui avait demandé ce singulier envoi les avant mises dans un bassin disposé pour elles, toutes étaient mortes au bout de quelques mois.

Caractère physique et moral.

La population des Açores doit naturellement présenter, dans son aspect extérieur, et sans doute aussi dans ses qualités morales, une sorte de fusioi-, des cléments divers qui ont concouru à sa formation : les conquérants portugais , les colons flamands , les cultivateurs africains qui tour a tour y ont assis leur demeure, ont fourni à la masse commune des traits plus ou moins tranchés , qui ont dii influer d'une manière sensible sur les caractères généraux de la race née de leur cohabitation. C'est ce que recontiait en effet , au premier abord, l'observateur le moins attentif.

Au physique, les habitants des Açores sont très-supérieurs aux Portugais.

Les femmes ont le teint beaucoup plus clair, ou pour jiarler plus exactement, beaucoup moins jaune, avec des yeux et des cheveux noirs ; mais elles n'ont ni de jolis pieds ni de belles formes. Elles sont renonnnées toutefois par 1( ur fécondité , et il n'est pas rare de leur voir douze à quatorze ou quinze enfants. Quelques voyageurs portugais les ont représentées comme douées d'une grâce toute particulière, d'un air plein de dignité. « Je regret- « te , i> dit un peu crûment le capitaine Boid , » de ne pouvoir adhérer " a ces (loges, à moins que marcher « droite et roide , la tête enfoncée « dans un capuchon comme un fan- « tome accompagnant un enterre- « meut , ne paraisse un attribut spé- « cial de la dignité et de la grâce. »

Les Açoreens sont en général forts et bien faits ; leur ligure est presque ovale , avec des ponnnettes un peu saillantes , des yeux noirs et brillants, une chevelure brune et fournie, le

LTINIVERS.

teint I Aie et basané , surtout parmi les gens de la ram|)ai:;ne, et une expression agréable de plijsionoinie, ressemblant quelque peu a celle de leurs ancêtres mauresques.

Le portugais est leur langue, mais avec quelques variétés de dialecte dans certaines iles , et dans toutes un ton chantant c ésygréuble.

Au moral , ils sont intelligents , très-laborieux quand ils se décident à travailler, paisibles , doux et polis; le plus pauvre se montre toujours humain et hospitalier : dans toutes les cabanes, il y a pour les étrangers un lit propre que l'on rembourre, à Saint- Michel, avec la racine douce et soyeuse d'une sorte de fougère qui croît abondauiuient dans quelqu s parties de l'île.

Avec ces bonnes qualités , les Açoréens ont des défauts, qui tiennent, d'ailleurs, au sy-tenie de gouvernement sous lequel ils ont vécu jusqu'à présent, bien plus qu'a leurs dispositions naturelles. Ils sont i.^norants , superstitieux et bigots : les pénitences les plus rigoureuses, telles que les cilices, les ceintures armées de pointes, les pèlerinages a pied , sont souvent imposées par les confesseurs , ou volontairen)ent pratiquées par les pénitents.

Distinction des direrses classes de la popidation.

Les gens des classes inférieures valent mieux que leurs frères de Portugal; on ne saurait leur reprocher, comme à ces derniers , d être traîtres et vindicatifs , bien qu'ils n'hésitent pas à se servir du couteau lorsqu'ils y sont poussés par la colère. Ils sont enclins au larcui et le regardent (iresque comme un droit: aussi n'est-ce pas seulement pour mettre les plaiitations d'orangers a l'abri du vent que l'on a donné à leurs murs une si grande élévation; et un voyageur (observe que les vergers ouverts de la France et de l'Allemcigiie rhénane seraient d'un pauvre revenu s'ils avaient pour voisins une race aussi portée au commu-

nisme que celle-ci. Cette habitude, et quelques autres particularités, les rapprochent beaucoup (les lazzaroni de JNaples, auxquels ils ressemblent en outre par la vivacité des gestes dont ils acconifiagneut leurs discoursbruyants.

Ils sont généralement sobres ; aussi les cabaretiers, pour les engager a boire, ont-ils soin de leur présenter d'abord une sorte de poisson salé trèsappétissant , accommodé avec une sauce fort connue sous le nom de linguiças , propre à exciter la soif, et dont ils sont très friands; on les amène ainsi à boire chacun une à deux' bouteilles de mauv.iis vin du pays, ce qui absorbe a peu près tout ce qu'ils g.ignent.

Les femmes qui appartiennent à cette classe de la population sont obligées ici , cou)me presque partout , d'exécuter certains travaux qui semblent être au-dessus de leurs forces.

On est souvent surpris de la facilité avec laquelle elles portent des fardeaux énormes; mais au>si elles perdent bientôt tous les attraits de leur sexe, elles se rident, deviennent effroyablement laides, et infirmes de bonne heure. Kliessontdu reste trèsindustrieusis , et les paysannes, comme celles de nos campagnes, travaillent a la terre avec leurs maris.

Le costume des uns et des autres, bien qu'un peu différent entre les diverses îles, se rapproche en général des formes eurnpéennes. La coiffure appelée Carapuça, avec sa longue visière, ses deux cornes relevées et pointues, et son large couvre-nuque, est une des choses les plus singulières de ces îles. Dans toutes les saisons on porte le manteau : c'est un article si important pour la considération personnelle, que l'on voit souvent un paysan différer son mariage jusqu'à ce qu'il soit assez riche pour acheter cette pièce essentielle de son costume.

On rencontre rarement une femme , même des classes inférieures, qui n'ait, avec de grandes boucles d'oreilles, un collier pesant auquel est suspendu un crucilix ou une image de la Vierge, et ces bijoux sont toujours en

ILES DE L'AFRIQI

or. Après s'en être paréps pendant leur vie . les femmes qui ne comptent pas be.iuooup sur d'autres ci onomies, destinent le prix de ces objets à payer la pompe de leurs obsèques; chose de la plus haute importance | our un habitant des Açores. Du reste, ces insulaires sont géuéra:ement t;ès-sales, presque toujours couverts de vermine, et sujets , par suite , aux éruptions cutanées, particulièrement à la gale.

Les classes moyemies , celles qui se livrent à l'industrie ou ou commerce, ne constituent pont ici, comme dans certains États du continent , la partie la p!us morale de la population; ehes ne ressemblent même aux classes commerçantes et it)c!ustrieuses de l'Europe que par leurs deiaits et leurs vices.

Leur ii^norance e.vt excessive; le jeu forme pour ainsi dire leur seule occupation, et l'honnêteté n'est pas toujours suffisamment observée dans leurs relations d'affaires.

Quant aux classes supérieures , qui se composent des Alorgados et de la noblesse du pays, c'est une race vaniteuse et tyranni(pie qui fait peser sur ceux qui dépendent d'elle le même despotisme dont elle a à souffrir delà part du gouvernement. Ces gens sont néanmoins charitables pour les pauvres, bons et affectueux en->ers les étrangers, d'un caractère conciliant, quoique orgueilleux à l'excès, avides d'ostentation, et affectant im luxe et une opulence souvent bien au-dessus de leurs revenus. Leur état d'abjection intellectuelle et morale n'est que trop frappant : ils ignorent a peu près complètement la situation politiijue, et presque l'existence des autres nations du monde. Apres avoir passe leur journée dans la paresse et l'oisiveté, ils s'assemblent tour à tour les uns chez les autres pour jouer.

Leurs femmes n'ont aucune instruction, et ne possèdent guère d'autre talent que celui de la musique, qui est fort répandu , et dans lequel elles acquièrent quelquefois une remarquable habileté. Leur conversation est imlle, et leurs jours s'écoulent dans l'isolement et l'indolence. Elles ne sortent

que pour se rendre à l'église ou à quelque invitation, toujours accompagnées de leurs frères ou de leur père.

Elles sont peu agréables de manières, bien qu'elles aient un fon is d aménité et de douceur qui, développé par l'éducation , en pourrait faire daimables compagnes dans la vie domestique et dans la vie sociale.

Leur seule occupation est de manger, boire, dormir aussi longtemps que possible, ou de s'aceroupir les jambes croisées, derrière les treillages de leurs balcons pour voir ce qui se fait au dehors, sans autre société que celle de leurs servantes , qu'elles emploient à recueillir toute espèce de nouvelles sur lei'rs voisins ou leurs connaissances , distraction assortie à leur esprit trivial et à leur genre de vie. Elles sont passionnées pour la danse et pour la toilette ; mais bien que les articles de modes leur viennent de France ou d'Angleterre, elles offrent dans leur mise aussi peu de goiit que de propreté. Une des pièces indispensables de leur costume est un grand manteau de drap bleu ou de soie noire avec un vaste capuchon que l'on ferme si bien par-devant , qu'il ne laisse apercevoir qu'une petite portion du haut (lu visage.

Cependant depuis quelqups années les relations que les événements politiques ont procurées aux Açoréens des hautes classes avec les étrangers, ont grandement contribué à leur émancipation intellectuelle, et le Morgado tend chaque jour davantage à se rapprocher. par ses manières, des Anglais et des Français de même condition.

Nourriture, liahitations, manière de vivre.

Les paysans et le bas peuple des villes se "nourrissent surtout d'ignames, de calebasses, de lupin, qu'ils accommodent à l'huile et au vinaigre, de poisson, et d'un pain de mais assez grossier. lis ne mangent jamais d'autre viande que celle de porc, et encore est-ce très-rarement , parce que si le paysan parvient à posséder un

porc, il en destine le prix de vente à l'acquittement d'une partie de son

feruiaiie ; c'est , à cet égard , une de ses plus grandes ressources . attendu qu'il ne lui en coûte presque rien pour nourrir l'animal.

Du reste les denrées sont à assez bas prix dans les villes; quelques détails nous sont donnés à ce sujet par le docteur Buliar , auteur d'«H Hi>:er aux Açores. Malgré les désavantages de la saison , le prix courant, a Villa- Franca , en lîle Saint-IMichei, se trouvait établi ainsi qu'il suit : les poulets, GO centimes; les canards, 1 fr. 8.^ c; le pain, 20 cent, la livre ; le jambon, 40 cent, la liu'e; les œufs, trois à quatre pour 10 cent.; le lait, 40 cent, la pinte (un peu plus d'un litre) ; le beurre, 1 fr. 16 c. la livre; un poisson de la grosseur d'une truite de deux livres, 30 à 40 c. selon le marclie; 20 c. la bouteille de vin commun du pays: ce vin est à peine potable; mais "on peut faire venir du Fayal, pour une bagatelle , du vin doux ou Passado.

Le mode de construction adopté aux Acores pour les habitations est à peu près semblable à celui du Portugal. Kxtérieurement les villes et les villages semblent aussi régulièrement que proprement bâtis , et lo.'-squ'on les voit de la mer avec leurs églises et leurs couvents , ils présentent généralement un aspect vraiment pittoresque; mais l'illusion se dissipe aussitôt que l'on y pénètre. De même que dans presque toutes les villes du Midi , les rues en sont mal pavées , toujours sales , et très-étroites afin de se garantir autant que possible des ardeurs du soleil. Les maisons sont principalement bâties en lave ; elles ont deux et trois étages, et des murs extraordinairement épais dans le but d'opposer une plus grande résistance aux secousses des tremblements de terre. Lesétables, les magasins , les boutiques , occupent invariablement le rez-de-chaussée; au-dessus sont les appartements des maîtres, qui, sous le climat chaud de l'archipel et par cela même , sont infectés , d'un

bout de l'année jusqu'à l'autre, surtout en été , des odeurs les plus n.iuseabondes , des insectes les plus dégodtants. Toutes les maisons ont des varandas ou balcons garnis de treillages, que les Portugais ont hérités des INIaures , et dont le caractère oriental est moins altéré ici que dans la mère patrie.

Le défaut de comfort dans ces habitations devait naturellement frai'per les voyageurs anglais qui nous les ont décrites.

Cependant les habitants des points les plus fréquentés par les Européens paraissent avoir apporté , depuis une vingtaine d'années, de grandes modifications dans leur manière de vivre.

Déjà en 1820 l'américain Webster remarquait que l'usage des carreaux de vitre et des chaises venait de s'introduire a Saint- .Michel , que les maisons étaient plus propres, les meubles moins massifs et plus élégants ; mais on ne voyait encore, comme véhicules, que quelques grossiers cabriolets, et partout on observait une préférence marquée pour les choses brillantes et bizarres. Des fresques quelquefois assez belles couvraient les murs des appartements dans les maisons les plus mudernes, et Ion \ oyait certains individus dépenser quelquefois plus de 10,000 francs pour décorer ainsi une pièce d une grandeur ordinaire.

IMais les vieux usages prévalent encore dans les basses classes. Les habitations du peuple ne sont que des cabanes , construites eu pierre ou en terre et couvertes en chaume ; l'intérieur n'est guère divisé que par quelques nattes qui descendent du toit.

La cuisine est souvent dans une cabane séparée, dont la porte seule offre une issue a la fumée. On y voit peu de vases en fer , mais une poterie grossière de fabrication indigène. Les paysans mangent habituellement avec leurs doigts. Les lits sont le plus ordinairement faits de feuilles de maïs , que l'on dessèche et que l'on passe ensuite une à une sur les dents d'un peigne.

Statistique. pour vous, vous faire.une faveur, qui

ne se répétera qu'autant que vous la

Quant au nombre, la population de reconnaîtrez en le saluant partout où

rarchipel des Açores n est pas , et n a ^^^5 ig rencontrerez , et en lui faisant

jamais été en rapport avecl étendue g„ outre, dans l'occasion, quelques

du soi. présents.

D'après les données recueillies par Des amis, même intimes, se visi-

le docteur Webster, cette population ^g^t rarement sans en réclamer d'a-

était, en 1821, au-dessous de deux ^0,.^ l'autorisation par un message

cent mille âmes; dix ans après, le exprès, par exemple: « Madame X...

capitaine anglais Boid en eleve le total „ env^jg fajre ses compliments à raa-

à 250,000 âmes ainsi réparties : , ja^^e 2..., et lui demande la per-

Sainte-^Marie 5,500 âmes. «mission de venir se mettre à ses

Saint-Michel 1 10,000 « pieds cette après-midi. » A quoi il est

Tercère 40,000 répondu : « Dites à madame X... que

Graciosa 12,000 « la maison et le cœur sont à ses or- Saint-George 20,000 n dres. » On guette alors l'arrivée de

Le Fayal 22,600 la visiteuse; le maître de la maison

Le Pic 30,000 va la recevoir à la porte de la rue et

Flores 9,000 la conduit par la main jusqu'au sofa

Corvo 900 qui lui est exclusivement réservé dans

Total. . . 250,000 âmes. '^^^'o" = '^ d';'"e du logis prend un

' siège et va se placer a sa droite, tandis

On ne peut guère s expliquer un q^,e les autres membres de la famille

accroissement aussi considérable qu en se ransent à la gauche. La toilette est

admettant, ou que le docteur Webster assortie à ces habitudes cérémonieu-

était reste au-dessous de la vente , ou ses, et la plus grande tenue est presque

que l'augmentation constatée par le (jg risueur.

capitaine Boid était due en majeure D'après cela, on ne doit point être

partie à une population flottante gros- surpris de la froideur clacée des réu-

sie par les intérêts politiques qui se ^iong où les femmes d'un côté, les

débattaient sur ce théâtre a l'époque hommes de l'autre , restent assis une

du séjour de cet officier. Peut être soj^ée entière presque sans se parler,

aussi y a-t-il dans le chiffre donne Les étrançjers s'amusent d'abord de

par le capitaine Boid quelque exagéra- cgg bizarres manières, et en sont bien-

tion ou quelque incertitude. Il ajoute tôt excédés; aussi ceux qui s'établis-

que cette population est a peine le sent aux Acores ne voient-ils guère

sixième de celle que les Açores pour- q^g igurs compatriotes, autant du

raient nourrir si l'on mettait en valeur nw\m qu'ils le peuvent sans risquer

les immenses terrains qui sont de- (jg ^g f^jpg (jgg ennemis,

meures incultes jusqu'à ce jour. Nous Les présents que Ton doit faire à

avons déjà dit quelles causes ont em- certaines époques de l'année forment

pêche les défrichements dans 1 inte- un article im[iortant delà politesse,

rieur des îles. et personne ne se permet d"y manquer.

. , C'est à Noë! qu'on doit avoir cette at-

Mœurs et coutumes. ^^^^-^^ p^^^„. i^ boucher, le cordon-

Les Açoréens surpassent tous les nier, la blanchisseuse; à Pâques, on

autres peuples sur l'article du cérémo- envoie à son médecin des fruits, des

niai; du plus riche au plus pauvre, confitures, des cochons de lait; au

nul ne néglige de vous saluer en pas- mardi gras, autres présents. Ceux

saut , nul ne vous pardonnerait de ne qu'on offre aux personnes eu place sont

pas lui rendre le salut. Le tailleur , le souvent d'un grand prix, et ne dispen-

cordonnier , ou tel autre ouvrier que sent pas d'en faire à chacun de leurs

vous employez , croit, en travaillant domestiques.

L'UNIVERS

Les mariatte^ se font sans benuroup d'égard à l'âge respectif dfs parties contractantes ; tantôt la femme a douze ans et le mari seize, tantôt il y a quarante ans de distance entre les deux époux. Une lille est rarement consultée sur son établissement : c'e.st à son père que s'adresse Tbomine qui la recberche, et le père a souvent conclu tous les arrangements av.mt d'en parler à sa flile, qui ne refuse presque jamais de lui obrir. Mais un amant rebuté par le père écrit à sa maîtresse, et la fait aisément consentir à se laisser conduire dans la maison d'une parente ou d'une amie, chez qui son père ne pourra la reprendre. Si cette n)esure n'est pas praticable , l'amant obtient de sa maîtresse un écrit où elle déclare qu'elle veut l'épouser ; il porte cette déclaration au conéuidor, qui enjoint au père de donner son consentement, fait conduire la fille à l'église et nomme un prêtre pour la cérémonie. Peu de jours après, le père pardonne à sa fille et la reçoit dans sa maison.

Tous les mariages se célèbrent le matin et sont signalés par quatre jours de réjouissances. La femme, après le mariage, garde le nom quelle portait auparavant.

jimusements et fêtes.

Le jeu , les cérémonies religieuses ou ntiiitaires , tout ce qui peut amuser et distraire, est ardemment rechercbé par les Açorcens. Ils sont passionnés pour la musique , depuis le paysan qui s'accompagne sur la guitare, jusqu'aux filles de Morgados qui, ne sachant quelquefois ni lire ni écrire, n'en déploient pas moins un grand talent sur le piano. Les femmes raffolent de la danse, surtout de la landuu , qui est propre au pays et dont l'air et les figures ressemblent à ceux du boléro espagnol : elle a pénétré jusque dans les liantes classes, et forme le complément obligé de toutes les soirées , oîi du reste nos quadrilles sont également dansés.

On célèbre tous les ans , de Pâques

à la Pentecôte, une fête placée, a cause de ce dernier jour, sous l'invocation du Saint-Esprit. Dans chaque paroisse , en effet , à la Pentecôte pr*>cédente, a été élu par la voie du sort, entre un certain nombre de candidats désignés par leurs concitoyens , un empereur , dont l'intronisation est célpbrée seulement à Pâques; alors, pendant la grnnd'messe, le prêtre lui met à la mam un sceptre bénit et sur la tête une couronne d'argent.

Il assiste au service divin a-sis sous un dais; il est ensuite reconduit par tout le peuple, qui sème des fl;^urs sur son passage, et auquel, de son côté, il distribue avec son sceptre force bénédictions, jusqu'à un petit bâtiment ouvert, en pierres brutes, construit tout exprès pour cela dans chaque paroisse , et qui est appelé o tlieatro do Imperador, le théâtre de l'empereur; là , il siège en forme, environné de ses amis, devant une table sur laquelle il reçoit de pieux tributs de pain, de vin, d'oeufs, de \olailles, de viandes, qu'il bénit et distribue aux pauvres. Venipereur se retire ensuite avec son entourage, dans sa propre cabane, qu'on a eu le soin de réparer à neuf, de badigeonner et d'orner de branchages et de fleurs, et dans laquelle toute la compagnie reste à festiner, à exécuter divers jeux rusti(|ues, à jouer de la guitare et à danser jusqu'à la nuit.

La cérémonie se répète ainsi, chaque dimanche, durant les sept semaines, et rien n'égale l'émulation qu'elle excite parmi ceux qui sont appelés à y jouer le principal rôle; il n'est pas rare de les voir mettœ en gage ou vendre le peu qu'ils possèdent pour exercer selon leurs désirs riios[)italité qu'ils doivent pratiquer pendant toute la durée de leur régie , ;dors qu'ils sont obligés d'avoir tal.le ouverte pour tous leurs amis. A l'expiration des sept semaines , la couronne et le sceptre sont rendus a l'egise paroissiale, et restent déposés sur un plat d'argent jusqu'à l'année suivante; et l'on élit incontinent un nouvel empereur, dont la maison, jusqu'à la Pâque prochaine, devient, tous les dimanches,

le lieu d'assemblée du village, le théâtre de la danse et des amusements.

Religion et culte.

La religion professée aux Açores est celle de la mère patrie, c'est-àdire la religion catholique romaine, mais avec une bigoterie superstitieuse qui étonne les Portugiiis eux-mêmes.

Un ésêihé a été institué en 1534, a Angra, capitale de tout l'archipel. L'Etat pourvoit aux dépenses du clergé et de l'Eglise; elles ne forment guère moins d'im tiers des dépenses totales, bien qu'elles ne s'élèvent pas au quart des dimes payées au gouvernement, et dont le clergé jouissait autrefois exclusivement.

Le clergé des Açores était jadis puissant et nombreux; les Franciscains et les Dominicains y possédaient des couvents riches et multipliés; les plaisirs mondains n'en étaient point bannis , tant s'en faut , et le carnaval V était fréquemment signalé par de honteux excès ; les monastères de femmes étaient accessibles aux jeunes gens avec tout le cynisme des maisons de joie. Cette conduite scandaleuse appela, en 1832, l'attention de l'empereur don Pedro, qui ferma les couvents, sécularisa les moines, et pinça l'Église dans les mêmes conditions que les autres services publics. Les pratiques extérieures du culte ont , du reste , peu souffert de ce nouveau ré- .gime; elles prennent une place trop importante dans la vie des Acoréens pour que nous n'entrions pas, à ce sujet, dans quelques détails.

Les austérités du carême se rachètent publiquement, comme au surplus dans beaucoup de pays catholiques, moyennant un prix déterminé et gradué suivant l'étendue de la dispense, constcitée par une bulle imprimée, dûment para()hée et scellée, qui devient le titre ex])res des privilèges du possesseur ; celle qui permet seulement l'usage du beurre, des œufs et du fromage ne coiUe que cent reis ou soixante de nos centimes. Nul ne néglige de se munir de cette pièce iudis-

pensable, car aucun prêtre ne donne l'absolution (lu'apres s'être fait repré-

qu après s être laii représenter , [)ar son pénitent, l'exemplaire de la. bulle dont \\ a du se pourvoir.

Les plus brillantes cérémonies du culte ont presque toutes lieu dans le carême. Les images que l'on promené dans les rues sont surchargées d'ornements el de bijoux en argent , en or , en diamants, en perles et pierres précieuses. Le docteur Wt-bster a vu , à Saint-.Michel , un cruiilix de bois couvert de pierreries pour une, valeur que l'on estimait à plus d'un million de contos de reis, ou six millions de francs.

C'est par les yeux, surtout, que le clergé s'étudie à faire impression sur l'esprit (les lidèles. Le vendredi saint, l'orateur chrétien chargéxle prêcher la Passion, déploiera devant ses auditeurs un mouciioir empreint d'une figure sanglante et re[)ié?entant le saint suaire. Puis, dans u\\[' procession solermelle, on verra figurer les divers personnages de ce driinie tout entier, avec les instruments du supplice du Sauvem- . et des suaires à l'empreinte sanglante sf^ront conliés à des entants pour les montrer par intervalles en criant : Ecce ho/no. Et le dimanche de la résurrection, on verra dans l'église une figure monter vers la voûte et disparaître derrière un rideau pour représenter le retour au ciel du Dieu fait homme.

Maladies.

La vie indolente des Acoréens et leur amour des plaisirs sensuels lesexposent a plusieurs maladies organiques; la dyspepsie et riiydropisie en enlèvent un grand nombre. Il y a peu de lièvres et de maladies iniïannnatoires , mais beaucoup d'affections cutanées, dues principalement à la malpropreté, et toujours mal soignées, parce que le peuple se persuade que l'application des remèdes serait dangereuse. Les sources thermales que possèdent quelques-unes des îles leur offriraient des ressourics précieuses pour se guérir , mais ils ne savent ni ne veulent eQ

L'UNIVERS

profiter. Aux maladies psoriques, trèscommunes dans la classe pauvre , se joint quelquefois une sorte de lèpre , et même une véritable éléphantiasis.

La dyssenterie et le choléra ne sont point rares, dit-on, à l'époque des vendanges; mais on assure qu'on les guérit facilement en prenant, à la température la plus élevée que l'on puisse supporter, un mélange d'eau , de vinaigre et de sucre.

Industrie et commerce.

Les Açores n'ont pas d'industrie manufacturière, car on ne peut donner ce nom à la fabrication isolée de quelques articles de première nécessité.

Dans les intervalles de repos que leur laissent les travaux agricoles , les femmes filent au fuseau le lin et le chanvre récoltés sur les lieux , et en font de la toile commune en assez grande quantité pour qu'elle ligure au nombre des articles d'exportation.

Elles tissent aussi de grosses étoffes de laine avec la matière première que donnent les troupeaux indigènes. Le paysan tanne et prépare lui-même le cuir dont il a besoin ; il fabrique la poterie qui lui est nécessaire avec une argile plastique fournie par Sainte- Marie.

L'industrie agricole n'existe en réalité qu'au Fayal , parmi les descendants de ces colons flamands qui y transportèrent jadis les méthodes perfectionnées de la Flandre. Le reste de la population açoréemie se borne à suivre, dans ses cultures, les routines traditioimelles de la mère patrie.

Cependant , ces îles trouvent , dans la surabondance des productions du sol , un retour plus que suffisant des produits manufacturés qu'elles demandent à l'industrie étrangère , à laquelle elle offre ses oranges , ses vins , ses céréales et quelques autres denrées.

L'Angleterre vient y chercher environ cent vingt mille caisses d'oranges, deux mille pipes de vin et d'eau-devie , une certaine quantité d'orseille , en échange desquels elle donne des lainages , de la quincaillerie , des ar-

ticles d'habillement de tous genres , de la papeterie , etc. Hambourg et la Russie y apportent de la poix, du fer, du verre, des cordages, et v prennent quatorze n^ille caisses d^orangos et six mille pipes de vin et d'eau-devie.

Au Portugal les Açores donnent surtout des vivres, une' grande quantité de grains et de légumes (indépendamment de ceux qui servent au payement des rentes des propriétaires non résidants), du porc, du bœuf salé , du fromage et de la toile , commerce que l'on paye avec de la chaux , du sel, du the , des images, des crucifix, des indulgences , des dispenses et des reliques, ces cinq derniers articles se vendant publiquement dans les boutiques à des prix exorbitants.

Les Etats-Unis demandent, en échange de leurs douves , poisson , huile , graine de lin, goudron et bois, quatre mille pipes de vin, deux cents d'eau-de-vie, et douze mille caisses d'oranges.

Quant au Brésil, il donne du rhum, du café, du sucre, du coton, des bois, et les retours consistent en cinq mille (lipes de vin et mille d'eau-devie, en\iron douze mille mètres de toile, des légumes de toute espèce, et quelques autres articles de moindre valeur.

Ce commerce emploie , chaque année, huit à neuf cents bâtiments d'un très-petit tonnage, à cause de l'absence de ports, ou d'ancrages qui puissent en tenir lieu. Les inconvénients des rades sont tels, que les navires sont presque toujours obligés de s'éloigner des que le vent souffle du large , avant d'avoir complété la moitié de leur chargement qui , n'étant quelquefois composé que de marchandises faciles à altérer, est souvent perdu lorsque le navire revient pour l'achever.

On a souvent dit, et les écrivains portugais les premiers , que les Açores possédaient six ports de commerce : Horta, dans l'ile de Fayal; Vellas , a Saint-George; Angra et Praya , àTercère; Ponta Delgada et

ILES DK L'AFRIQUE.

Villa-Franca , à Saint-Michel ; mais ces prétendus ports ne sont que des rades ouvertes , où l'on est exposé à tous les dangers et à tous les inconvénients que nous venons de signaler, sauft:epeiidant celles de Horta et de Villa-Franca , dont la première est abritée par les îles voisines Saint- George et le Pic ; la seconde , par le sommet d'un ancien cratère volcanique, désigné par le simple appellatif dll/ieo; l'une et l'autre pourraient , moyennant les dépenses nécessaires , devenir de beaux ports pour les navires de toute espèce. Si cela s'exécutait jamais , les Açores en retireraient de grands avantages commerciaux , la mère patrie un accroissement notable de revenus , et cet archipel acquerrait en même temps une tout autre importance politique.

Gouvernement, administration civile et militaire, revenus et dépenses.

Les Açores , comme les autres colonies dû Portugal, sont gouvernées par un fonctionnaire militaire qui prend le titre de capitaine général des Açores. Bien qu'il puisse être maintenu dans ses fonctions aussi longtemps qu'il plaît au gouvernement, il n'est en principe nommé que pour trois ans, ce qui explique l'esprit de rapacité et de concussion que l'on a trop souvent re[)roché à ces fonctionnoires. Ce gouverneur a sous ses ordres deux commandants secondaires nommés par le pouvoir royal et placés à la tête des deux arrondissements qui, avec celui que dirige personnellement le capitaine général , forment les trois grandes divisions politiques de l'archipel. Ces trois divisions sont : 1° l'arrondissement du ;\Iidi embrassant Tercere, Saint George et Gracieuse, et ayant pour chef-lieu Angra , capitale de tout l'archipel et résidence du capitaine général; 2° l'arrondissement de rOuest comprenant le Fayal, le Pic, Flores et Corvo , avec Horta pour chef-lieu; 3° l'arrondissement de l'Est qui comprend les îles Sainte-Marie et

Saint-Michel , et dont le chef-lieu est Ponta-Delgada.

Les îles autres que celles où résident ces trois fonctionnaires principaux , sont elles-mêmes sous l'autorité de conmiandants particuliers nommés par le capitaine général. A la suite des derniers événements politiques dont les Açores ont été le théâtre, les attributions de ces fonctionn:ures ont été singulièrement modifiées. Jadis le pouvoir du gouverneur général était incontestablement moins contrôle que celui du roi ou de la reine, ses prérogatives plus grandes. Il jouissait de la puissance suprême sur tous les fonctionnaires municipaux et les autorités judiciaires , sur les finances, l'agriculture, le commerce et la navigation, outre qu'il commandait en chef les forces militaires , ce qui , ajoutant encore à son influence, rendait inutite toute résistance à ses ordres, quelque tyranniques qu'ils fussent. Quant aux' gouverneurs subalternes , ignorants, grossiers , ils ne voyaient dans leur position qu'un moyen de satisfaire leurs mauvaises passions, fût-ce en recourant à la force brutale.

L'administration civile est confiée, dans chaque arrondissement, à un co?'- 7-égidor, nomme de la même manière et pour le même temps que le gouverneur.

Les arrondissements sont divisés en districts, à la tête de chacun desquels se trouve un conseil de six membres, y compris le juge du district qui en préside les assemblées : celles-ci ont lieu deux fois par semaine; leur principal objet est la police du pays.

Le siège principal du gouvernement, soit militaire, soit civil, soit ecclésiastique, a été placé avec raison à Angra dans l'île Tercère, à cause de la force naturelle de cette île et de la facilité avec laquelle elle peut repousser les attaques de l'extérieur.

Les revenus des Açores et les dépenses auxquelles donne lieu leur administration, sont en rapport avec le peu d'importance qu'on leur a attribuée jusqu'à ce jour , avec l'état d'à-

M L'UNIVKRS.

bandon et d'inertie dans lequel elles il. description pahticuliÉre

végètent depuis si loniitemps. Cepen- DES ILES. daiit, et tels qu'ils sont, ces revenus

laissent entrevoir ce qu'ils pourraient Après avoir décrit d'une manière

être si on mettait à prolit les ressour- générale l'arcliipel des Açores dans

ces de tous genres que possèile cha- sou ensemble, il convient de piisser

cune des îles de l'archipel. Voici un en revue successivement, et une à

aperçu de l'ensemble de leur budget une, les divers» s îles qui le compo-

extrait de l'ouvrage du capitaine Boid. sent , afin de signaler ce que chacune

Recettes d'elles offre de spécialement remarquable. Dans quel ordre |)rocéderons-

^"1^^^ 1,323,000 fr. nous à cet examen: est-ce d'après le

Douanes 660,000 degré d'iinport.iure relative, ou sui-

Droit sur le sel et sur vaut leur rang chronologique de dé-

les mutations de pro- couverte et de colonisation ; ou bien,

Pl'^t^s 240,000 préférant un mode de classifiration

Droits sur les livres et p,TP grou[)es, choisirons-nous la réparle papier. •••••• • 84,000 tition naturelle qui les agglomère sur

Taxes sur la viande et \to\s points distincts et bien espaces,

sur le revenu des mai- ou les indications ethnologiques dans

so"S 180,000 lesquelles il faulra discerner les îles

Taxe sur le tabac, le sa- flamandes des îles portug.iises, ou en-

von et l'orsedle . 660.000 (]„ |es circonscriptions politiques, dont

Total.... 3,147.000 fr. les trois sections ne repondent ni au — — — — ^— groupement naturel des îles , ni aux Dépenses. afiinités originelles des habitants.^ Appointements du ca- Kous opterons pour ce dernier parti, pitaine général et des P^r^e q"e l'orgamsation politique, en gouverneurs 30 000 fr établissant une hierarchiedans laquelle Église et clergé'.'.*.'.'.'.*. 48o',000 ' se trouvent échelonnés , a divers de- Magistrature. 50,500 ^f-^V ''^ PO>'yo"S q;" • efilem la de- Administrations finan- pendance des îles a 1 égard des chets-

pj^ppg 27 000 ''^'"^ d arrondissement , et celle des

^P^^g 540000 chefs- lieux d'arrondissement à l'égard

Instructi'o'n**publi*que.*.'. 19^500 d'une capitale unique, trace d'elle-

■^ ^ même 1 arrangement le plus com-

Total. . . 1.147.000 fr. mode que nous puis.^ions suivre pour

Excédant des revenus coordonner ces membres épars d'un

sur les dépenses 2,000.0(0 fr. seul corps, dont la tête est a Tercère,

- et les bras au Fayal et a Saint -.Mi-

A cet excédant de deux millions de chel.

francs qui rentre chaque année dans ,. . , i,.,.

les caisses de la mère patrie, il faut Jrrondissement du Midi.

joindre les revenus des anciens iuens tebcèbe du clergé, qui ont fait retour à l'État,

et qui donnent un autre excédant à Située vers le milieu de l'archipel

peu i)rès aussi fort que le premier, des Açores, Tercère offre à peu près

déduction faite des rentes viagères ac- la forme d'un parallélogramme de 20

cordées aux moines et aux religieuses milles de long sur 12 milles de large,

sécularisés. Ainsi le Portugal retire dirigé de l'ouest à l'est, entre la pointe

annuellement des Açores une somme Serretta, dont la position est fixée par

d'au moins quatre niillions de francs. 38" 4()' de latitude septentrionale. 29°

42' de longitude occidentale comptée du méridien de Paris ; et la pointe

ILES DK L'AFRIQUE,

Malnipranda. qui se projette pnr 38° 44' (Je latitude , et 29" 22' de longitude.

Le sol en est montagneux, surtout dans la partie centr.ile, où les hauteurs pieiuient le nom de Ragacina , se continuant à l'ouest sous le nom de Serretto. jusqu'à l'extrémité la plus occiilentale de l'île. Des pentes assez douces descendent vers le midi , tandis qu'au nord la côte ne présente que des rocs verticaux et anfractueux, dont les plus remarquables sont celui du Peneireiro ou du ïamisier, et le Queimado ou Rrùlé.

Les traces de l'action volcanique se montrent de toutes parts : sur plusieurs points, les masses monta<i;neuses , dans un état incontestable de calcination, semblent avoir tout récemment subi la puissance des feux inlerieuis. Des mornes entièrement formés de pierre-ponce friable et de tuf, paraissent prêts à s'écrouler et s'affaisser sur les terres intérieures , aux prenn'ères pluies : il y a eu, en effet , de ces éboulements, et à des époques reculées ils paraissent avoir eu lieu sur d'assez vastes espaces, ensevelissant dans leur chute les villages et ie bétail répandus sur les plaines sous-jacentes. Des arbres entiers , envelopjiés dans ces désastres, sont cités avec assurance et montrés aux voyageurs comme des vestiges incontestables du déluge de JNoé : le capitaine Boid en vit un près des hauteurs de Bagacina ; c'était un grand tronc, engagé sous les couches inférieures d'un amas de terrain volcanique; il ne différait en rien des arbres \ivants d'alentour^ et il conservait même tous ses caractères ligneux. La pierre-ponce existe partout en grande quantité, et l'on pourrait sans doute , eu l'utilisant pour les arts, en faire une source de profit pour le pays.

L'éruption la plus récente dont on ait conservé le souvenir , est celle du pic de Bagacina qui , en 1761, jeta au dehors un courant de lave dont la masse fluide s'avança jusqu'à près d'une lieue de la mer." A plusieurs reprises les tremblements de terre ont

causé des ravages considérables, et celui de 1614 re;iversa presque tous les édifices de la ville de Praya. Depuis cette époque . l'émission des vapeurs aux furnas d'Eiixofre et en d'autres lieux a, dit-on, sensiblement diminué d'intensité, et des sources minérales ont disparu.

Du reste, au milieu des sites de Tercère, le peintre et le dessinateur peuvent amplement donner carrière à leur génie; les formes heurtées et rudes des montagnes, des précipices et des cavernes, l'aspect âpre et austère des régions volcaniques , s'y marient sans cesse au plus délicieux" paysage.

En général, le sonnnetdes hauteurs y est couvert de taillis , d'impénétrables broussailles, de cèdres rabougris, d'arbustes presque arborescents, tels que le myrte, le genévrier, le buis, tandis qu'à leur base et dans les vallées croissent le pin et le hêtre. Tercère est , d'après les indigènes , celle de toutes ces îles qui a le plus de gibier; elle abonde, disent-ils, en lapins, cailles, bécasses et perdrix ; mais le capitaine Boid dit n'y avoir vu que des myriades de lapins et une quantité prodigieuse de pigeons. Les porcs surpassent ceux des autres îles , non-seulement en grosseur , mais encore par la délicatesse de leur chair; le gros bétail y est aussi d'une qualité supérieure.

Voici la manière toute particulière dont on y fait le beurre : on met une certaine quantité de crème dans une calebasse, à laquelle des femmes, tout en vaquant a leurs autres occupations, impriment un mouvement rotatoire rapide , jusqu'à ce que la beurre soit forme ; on le retire alors et on le sale immédiatement, a J'avoue, dit le capitaine Boid , n'en avoir jama s mangé de plus paifait en Angleterre, ce qu'il faut attribuer à la qualité supérieure des pâturages, qui sont extrêmement riches , bien que n'étant Toljet d'aucuns soins. »

La population, évaluée par ce même officier a quarante mille âmes , est répartie dans les trois villes d'Angra, Praya , Villanova , et dans quinze vil-

L'UNIVERS

lages, entre lesquels se fait remarquer principalement celui de Ribeirinha , qui pourrait passer pour une charmante petite ville.

Angra, chef-lieu de l'île Tercère et de la comarca ou arrondissement du Sud, en mêmetempsquede toute la province des Açores,est située au fond d'une anse profonde a laquelle elle doit son nom, et qui est détendue au midi p;ir les batleriesdu IMorrodo Brazil, et au nord par le fort Saint-Jean-Baptiste , éloignés l'un de l'autre de trois quarts de mille. L'aspt'Ct de cette baie, vue de sa partie centrale, est un d«s plus beaux panoramas qu'il soit possible d'admirer , et au miiii u de ce tableau superbe la ville se présente de la manière la plus pittoresque. Ses blanches maisons , ses églises et ses clochers s'élèvent graduellement en am()liithpâtre. En arrière s'ete;:d un rideau de ravissantes collines couvertes dequintas , de plantations d'orangers et de vignes; plus loin est le riche canton appelé Terra-Chaaou plaine ; c'est la partie la plus féconde de l'île, et où se trouvent les propriétés et les maisons de plaisance des inorgados et des nobles les plus influents.

Mais An^zra n'a pas seulement pour elle la beauté de sa situation ; ses rues sont régulières , se coupant à angles droits, très-larges , et solidement bâties. Les maisons ont généralement trois étages, mais elles sont, [lour la plupart, sans élégance, et les lourdes fenêtres mauresques dont elles sont garnies contribuent à leur donner un aspect sombre et triste; il serait facile, au moyen de légères modifications, de leur procurer inie physionomie plus moderne , et Angra pourrait alors rivaliser avec les plus jolies villes de l'Europe. Cependant , pour être sincère, il faut avouer que ses rues sont fort mal pavées et aussi sales que ceux qui les parcourent, malgré les nombreuses fontaines publiques qui répandent une abondante quantité d'eau. Afin de donner au lecteur une itiée de la malpropreté des habitants de Tercère, un voyageur anglais raconte que se promenant un

jour avec un Portugais fixé à Angra , et cherchant à se frayer un passage au milieu de la foule qui obstruait la place, il fut averti par son compagnon de prendre plus de précautions en s'approchant des habitants de cette île, attendu que tous ou presque tous avaient la gale.

On remarque à Angra nombre d'églises et d'anciens couvents , qui lui ont valu le nom de la J'ille aux églises. En 1832, à l'époque de l'expédition de don Pedro , les monastères, à l'exception d'un seul, furent convertis en casernes. L'édifice do!;t on a fait le palais du gouvernement , avait été élevé par les Jésuites , qui furent expulsés des Açores sous le ministère du célèbre nîarquis de Pombal. En 1766, lorsque le gouvernement de ces îles fut confié à un capitaine général résidant à Angra, la maison des révérends Pères fut mise au nombre des propriétés de l'État, et affectée à la demeure du nouveau gouverneur.

Le jMorro do Brazil , qui ferme au sud-ouest la baied'Angra, est im promontoire péninsulaire digne d'attention au point de vue géologique : il est évidemment le produit d'un soulèvement volcanique postérieur à la formation de l'île entière ; il est entouré de rocs verticaux inaccessibles , du milieu desquels s'élèvent quatre pics dont le plus haut, celui du Facho ou fanal , atteint 90 mètres environ au-dessus de la mer , et supporte un télégraphe; au centre est un cratère de volcan éteint , si bien abrité , d'un sol si riche et si admirablement propre aux travaux d'horticulture , que l'on pourrait a peu de frais le convertir en un magnifique jardin. Les Portugais regardent cette position conmie imprenable.

Au point de vue maritime , la baie d'Angra est peu sûre ; les navires sont obliges de prendre le large dans les mauvais temps; encore les tempêtes y font-elles périr tous les hivers cinq ou six des petits bâtiments qui fréquentent cette place.

Du reste, c'est un point admirablement disposé pour y faire de l'eau ,

non-seulement à cause de son excellente qualité et de sa quantité , mais encore de la commodité qu'ont les embarcations de remplir leurs futailles sans même descendre à terre.

La ville de la Praya, peuplée d'environ 3000 ames,'est pittoresquement située au centre d'une belle et profonde baie , naturellement défendue, à chacune de ses extrémités, par une côte inaccessible et des rocs escarpés de lave noire, sur lesquels s'élèvent les forts de Santa-Catarinha et de Spirito-Santo, qui défieraient aisément l'approche des vaisseaux et toute tentative de débarquement. Au surplus, la baie est fort exposée aux vents , et regardée comme très-dangereuse dans la mauvaise saison.

L'air de ce lieu n'est pas sain , à cause des miasmes qu'engendre un marais du voisinage , qu'il serait cependant facile de dessécher, ce qui rendrait à la culture une vaste portion de terre extrêmement fertile. Le pays environnant est très-beau , et les" encouragements donnés autrefois à la production du tabac et du sucre avaient rendu cette ville riche et importante; aujourd'hui elle est bien déchue , et, sous rinfluence du fléau qui lamine, ses valétudinaires habitants vivent dans une complète indolence.