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Deux soutiers ;

Un charpentier;

Un serrurier ;

Un maître d'hôtel; Six garçons de salle ;

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Une femme de chambre

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Un cuisinier et deux aides ;

Un marmiton ;

Un boulanger ; '

Un cambusier;

En tout, soixante-sept hommes, auxquels on doit ajou-

ter : un agent des postes, passager officiel, et le médecin .sanitaire, chargé de constater si des maladies contagieuses existent ou n’existent pas à bord, et dans les ports où le navire fait échelle.

J’avais l’honneur de remplir ces fonctions.

De Marseille à Messine.

Nos troupiers ont plus de gaieté que d’enthousiasme. Pas un n’essuie une larme, rien qu’une larme d’adieu à la patrie qu’il rie reverra jamais peut-être... La pointe de là Réserve s’enfuit à bâbord ; on range de près les rochers du château d’if; le nom de Monte-Cristo est dans toutes les bouches, et l’on en parle encore, que déjà le cap Croisette est doublé, et le Jaro, les Cougloues et l’île de Riou dépassés; voilà Cassis au fond de sa baie en entonnoir, et La Ciotat par delà le cap de l’Aigle, et lîandol,

et le promontoire sourcilleux de la Cride, et les îles de

Carsalade, des Rouveaux et des Embiès, et enfin le cap

de Notre-Dame, qui domine la rade de 'foulon. Plus loin,

les caps de Sicié et de Cépet protègent notre premier port militaire contre les vents du large, et la montagne du Façon s’élève au-dessus de cette côte, partout brûlée et torréfiée, partout inculte, jusqu’aux horizons verdoyants du grand lac des îles d’Hyères.

.Là, nous changeons de route; nous obliquons vers le

sud, en tournant le dos au rocher de Dèchire-CuloUe et à l'ilot du Grand-Ribaud, et nous disons adieu à cette terre de Provence, que le roi Henri IV appelait une gueuse parfumée!

La nuit s’est faite. Le mistral ne souffle plus depuis le coucher du soleil, et le Nil s’avance dans une obscurité profonde. Pas de roulis, pas de tangage, pas de mal de mer, aussi croirait-on le navire désert, tant nos passagers reposent silencieux et calmes. Parfois une aigrette de flammes, surgiisanPau sommet de là cheminée des fourneaux, éclaife l?f pêle-mêle des dormeurs étendus sur le pont, masges informes de cadavres recouverts d’une serpillière. Hélas! combien d’entre eux seront avant peu de véritables cadavres !

Le 2, au point du jour, cette fQule ressuscite, secoue la rosée de la nuit, étire ses membres engourdis, improvise sa toilette du matin» et regarde instinctivement à l’horizon si déjà Constantinople n’est pas en vues

Puis s’élève un long brouhaha de cris, de chansons, de rires, de quolibets, et les pipes s’allument; car le temps est toujours beau, et l'on défie le mal de mer.

Bientôt, à un ordre *du second capitaine du navire, le

bataillon se sépare en deux sections ; l’une stationne à l'arrière, - l’autre à l’avant, et les matelots lessivent à grande eau l’espace resté libre; puis ensuite le bataillon se masse tout entier entre le grand mât et le mât de

misaine, et l’on achève de nettoyer le tillac. C’est alors

que MM. les officiers et passagers, qui dorment paisible- I ment en bas sur de moelleux matelas de vingt-cinq centimètres d'épaisseur, se réveillent en maugréant au bruit de cette diane d’un nouveau genre.

Ainsi recommence chaque journée lorsque le temps est beau; mais quand le vent souffle en tempête, quand la pluie tombe dru, quand la vague escalade les parois, quand le navire laboure péniblement une mer tourmentée et houleuse, et tangue et roule pale sur pale, adieu la toilette du matin, les chansons du réveil; adieu les joyeuselés, les cràneries, la hede tenue, le tabac et la soupe... Généraux, officiers, soldats, tous s'affaissent, se démoralisent, tous passent à l’état de paquets inertes et immondes... tous ont le mal de mer.

Grâces à Dieu le temps est toujours beau, la brise toujours bonne, la mer toujours maniable, et le cardifet le new-castle ne manquant pas aux fourneaux, les aubes

des roues nous emportent avec une vitesse de trois lieues

à l’heure.

On signale, dans l’après-midi, les côtes de la Corse, aux environs de Boniiâcio, dont les blanches maisons sont étagées sur une longue falaise crayeuse que dominent au lointain les arides montagnes de Sintener.

C’est là qu’une frégate, la Sémillante, partie de Toulon le 14 février dernier (1855) a péri, corps et biens, dans le jour ou dans la nuit du 16 au 17. Son rôle d'équipage, recueilli sur l’ilot Lavezzi avec d’autres épaves, des linges sanglants, des fragments de guêtres et une soutane d'aumônier, annonce qu’elle avait à bord sept cent cinquante hommes. Un seul cadavre est venu échouer sur la grève. La frégate était commandée par M. Jugan, capitaine de vaisseau. La Patrie des 27 et 28 février attend de nouveaux détails sur ce sinistré. Depuis, M. Bourheau, lieutenant de vaisseau, commandant l’aviso à vapeur l'Averne, a recueilli une centaine de cadavres, entre autres celui du commandant Jugan, revêtu de son uniforme.

Le navigateur a deux routes à choisir pour passer entre la Corse et la Sardaigne : la Givinde- Bouche, que fréquentent les navires à voiles et que quatre phares éclairent la nuit; la Petite-Bouche, où l’on ne pénètre que le jour et qui n’est praticable qu’aux navires à vapeur, à cause des calmes, des courants et des sautes de vent. Cette dernière roule est la plus courte, et nous allons la suivre.

A six heures du soir, nous nous trouvons entre les deux grandes terres, et comme enfermés au milieu d’un lac immense dont l’entrée et la sortie ne se révèlent plus qu’aux yeux des marins pratiques de l’endroit. Les côtes sont si désertes , si incultes, que je ine croirais presque dans le détroit de Magellan. Mais les caps, les ilôts, les catangues détilent devant nous; les perspectives, les

paysages chargent, et, çà et là, verdoient quelques champs cultivés, aux alentours des villages et de la bourgade de Sainte-Madeleine, bâtie au fond de la plus grande baie de la côte sarde.

Nôn loin de la Madeleine apparaît, campée sur un piédestal de rochers, la statue gigantesque d’un ours que les vents, les pluies, les hivers, les étés, les rayons solaires et lunaires, qui rongent les granits les plus durs, ont lentement sculptée; le navigateur peut, sans aucune complaisance de regard, reconnaître distinctement ses formes plus ou mains minutieusement accusées, selon les positions variables du navire qui fait route.

Les formes et les contours de l’auirnal sont d’une netteté parfaite. Le blou du ciel resplendit sous son ventre et entre ses pattes ; son poil semble se hérisser aux caresses de la brise. 11 allonge le museau, et l’on dirait qu’il flaire l’abîme ouvert devant lui pour découvrir, sur la pente de la montagne, le sentier qu'il doit suivre en descendant se baigner à la mer.

Mais le bateau s'éloigne, l’illusion cesse, et l'ours disparaît, confondu dans la masse commune des rochers.

J’ai tort de vous parler de ce chef-d’œuvre du hasard statuaire, mieux valait vous renvoyer aux lignes pleines de coloris et de poésie que leur a consacrées M. Théophile Gautié] 1 , dans son beau livre de Constantinople.

Ce n’est pas à Toulon, c’est dans la baie de la Madeleine que débuta Napoléon Bonaparte, lieutenant d’artillerie au régiment de Valence. 11 se trouvait, aux der-

nicrs mois de l'année 1792, employé à Ajaccio comme commandant provisoire d’un de cos bataillons de gardes nationaux soldés, levés pour le maintien de l’ordre public en Corse.

Le contre-amiral Truguet se préparait alors à attaquer Cagliari à la tète d'une forte escadre réunie à Ajaccio, et le général Cæsari Colonna, neveu de Paoli, devait, à l’aide d’une brigade de volontaires et de grenadiers embarqués sur une escadrille, opérer simultanément une diversion au nord de la Sardaigne, sur les îles de la Madeleine. Bonaparte demanda à faire partie de cette dernière expédition. Les chefs militaires et les commissaires corses, influencés par Paoli, refusèrent ses services ; mais Truguet les agréa, et lui confia la direction d’une batterie de siège et d’un mortier adjoints aux troupes de débarquement.

Le 20 février 1793, aune heure du matin, l’escadrille, forte de dix-sept voiles, sortit d’Ajaccio, et vint mouiller près de la Madeleine, devant l'ilôt de Spargi. Le lieutenant de vaisseau Goyetche la commandait, et montait la Fauvette , corvette de vingt-six canons. Après une reconnaissance, la flottille changea de mouillage et choisit une plage favorable au débarquement des troupes, à l’entrée du canal qui sépare la Madeleine de l’ile de Saint- Étienne. Vers deux heures de l’après-midi, les canons de la Madeleine tirèrent sur nous, et la Fauvette riposta vigoureusement avec ses pièces de gros calibre. À neuf heures du soir, Bonaparte prit terre à Saint-Étienne avec

un mortier, et établit aussitôt en batterie sept pièces de

canon.

La canonnade dura de part et d’autre jusqu’au 26 ; on réembarqua alors le matériel et lés troupes. Le but de l’expédition était rempli, puisque le corps d’armée qui défendait ces pàrages n’avait pu se porter au secours de Cagliari, que Truguet attaquait en même temps.

Bonaparte préluda ainsi à ses hautes destinées : lui seul pointa les canons de la batterie, lui seul dirigea le tir du mortier; il foudroya la ville avec soixante bombes. L'une d’elles, dit-ou, tomba sur l’église, traversa la voûte et s’arrêta, sans éclater, au pied du maître-autel. Cette bombe, on la voit encore aujourd’hui, placée çomme un miraculeux trophée au-dessus du tabernacle;. la superstition en a fait une sainte relique.

Je cite cette anecdote, parce que je la crois très-peu connue.

Cette journée s’est écoulée rapide et égayée par la traversée du détroit, où très-souvent les vents contraires et la grosse mer, aux débouquements, ralentissent la course * des paquebots et les obligent même à se réfugier dans un mouillage. J e soir vie.nt, et la Sardaigne, placée comme un écran entre nous et le soleil qui baisse, se rembrunit, tandis que la Corse étincelle encore au grand jour.'

Enlevez la verdure des ravins et des quelques champs cultivés, et, sur les rivages de ces deux îles, tout est aride, désolé, solitaire. Le commerce et l’industrie de la

Corse ne se sont développés qu’au nord. En Sardaigne, l’industrie est nulle, et le commerce n’exploite pas même les riches essences des forêts de l’intérieur, qui seules

feraient la fortune du royaume de Piémont.

Bientôt Corse et Sardaigne n’existent plus pour nous qu’à, l’état de souvenirs!

A minuit, les flammes du volcan de Stromboli, le phare

des Éoliennes, éclairent notre route.

Quand je passais de jour en vue de Stromboli, j’ad- . mirais la sublime horreur de cet entassement de rochers

et de laves éteintes, et je s uriais à l’aspect des blanches maisonnettes éparpillées sur les plateaux des falaises, au milieu de bosquets de lauriers-roses et de myrtes. Cette nuit, je me demande de quelle force de caractère, ou plutôt de quelle dose d’insouciance ils sont doués, les êtres humains qui osent naître et vivre tranquilles et heureux là où un incendie perpétuel éclaire leur sommeil, où une pluie de feu menace sans cesse de tomber sur leurs têtes !

Messine.

Le 3, ...nous courons à toute vapeur vers les côtes

d’Italie et de Sicile, qui semblent, à l’horizon, ne faire qu’une seule et même terre, tant leurs contours se fusionnent dans les brumes du matin; le JSil, sans s’in-

quiéter de Charybdc et Scylla, laisse à droite le phare de Milazzo, sentinelle avancée du canal de Messine, et rallie la tuur à feu, bâtie de l’autre côté du détroit Les hautes teires de Calabre se dessinent au levant en sombres reliefs, et le soleil illumine les avenues de canons et de mortiers que le roi de Naples a plantées sur la grève.

Les bateaux pêcheurs louvoient nombreux et lents sur cette mer, plus bleue qu’en nul autre endroit des mers. Ici, le calme, un calme complet, et le niveau des eaux est zébré par de longues zones moirées qui miroitent à perte de vue; plus loin, la brise et un courant luttent contre ce calme et réveillent des vagues, mais des vagues si petites, qu’elles semblent sourire, et que leurs risettes sans écume serviraient de modèles à ces naïves peintures de marine où la surface de l’océan est soulevée en écailles de poissons.

Nous approchons de Pizzo, bourgade calabraise, où Murat vint mourir. On pourrait, à l’aide de la longue-vue, reconnaître le bois d’oliviers où il se Cacha pendant quelques instants, le ravin qu’il suivit jusqu’au rivage, pour .* lancer à la mer un canot et s’enfuir, et le petit fort bâti sur la plate-forme d’un rocher voisin, où les gendarmes, qu’il avait créés pour la police de son royaume et la sûreté de sa royale personne, le fusillèrent impitoyablement.

Plus bas, on dirait que les maisons blanches de Reggio, la rivale de Messine, sont descendues se baigner dans les eaux du canal.

Nous approchons do cetle langue de terre étroite et cintrée qui, s’appuyant, sur la Sicile , s'avance dans le canal, en forme de faux , ef sert de lambris externe au port naturel de Messine.

Derrière cet isthme surgissent les mâtures des navires au mouillage, et la longue et régulière façade des édifices du quai, la coupole de la cathédrale, le clocher en spirale de Saint-Grégoire et le fouillis des maisons étagées sur les premiers gradins des monts Pelores, partout verdoyants, partout émaillés de blanches villas à demi voilées sous des massifs d’orangers, de myrtes, de catalpas et de

• chênes verts. . ,

On se croirait déjà arrivé au fond du port, devant le lazaret, où le navire s’amarre sur la bouée flottante d’un corps mort; mais, patience; il faut d’abord passer humblement sous les batteries formidables de cette vaste rotonde au-dessus de laquelle brille le fanal d’entrée, et l'on a le temps de compter un à un les nombreux canons qui relient ce fortin circulaire aux défenses de la citadelle, bâtie aussi sur l’isthme.

C'est de là que, pendant huit mois de l'année 1848, le . ,%* général Filangieri tint Messine en échec, Messine qui

voulait devenir la métropole d’une Sicile républicaine! Les héroïques insurgés, abandonnés à eux-mêmes, brûlèrent leur dernière cartouche, et lancèrent leur dernier boulet sur la citadelle, qui recevait sans cesse de nouveaux soldats et de nouvelles munitions, et Filangieri rentra triomphant dans la cité en ruines.

Lors de mon dernier voyage, on nous mit en quarantaine. Le lazaret seul nous fut ouvert. Ses vastes cours

sains ombre et encombrées de ruines étaient remplies de voyageurs minutieusement séquestrés.

Chaque voyageur avait son gardien, et devait demeurer prisonnier pendant quinze jours avant d'être déclaré non contaçfùux et de pouvoir pénétrer dans la cité.

Ridicules, inutiles et odieuses précautions ! La baïonnette des gardes de santé empêchera-t-elle jamais les effluves épidémiques de franchir les murailles d’un lazaret et de s’abattre sur les quais, de l'autre côté du port?...

Hélai ! non ! car l’automne dernier, alors que le régime de la quarantaine était rigoureusement suivi, le choléra a tué plus de trente mille habitants.

L’état actuel de la science, ou plutôt les conséquences à déduire de nombreuses observations, ne permettent plus d’admettre qu’une quarantaine, quelque rigoureusement observée qu’elle soit, puisse arrêter la marche/ la transmission du choléra ; on serait donc tenté de croire qu’à Messine et dans bien d’autres localités, le séjour au * lazaret des voyageurs prétendus contaminés, et l’isolement, dans le port, d’un navire suspect, ne sont maintenus obligatoires que dans un but de spéculation. En effet, plus un navire demeure au mouillage sans communiquer avec la terre, où il doit déposer son chargement et en reprendre un nouveau, plus il aura de frais quotidiens, frais d’ancrage et autres. Il faut aussi un gardien pour chaque voyageur séquestré. Une foule d’oisifs,

de paresseux sont donc attachés à ce service. De plus, le voyageur, sans compter le prix de sa nourriture, qu’il paye très-cher ' à un restaurateur privilégié, est obligé de donner dix, quinze, vingt francs par jour pour avoir un lit dans la salle commune, et une bien plus forte somme encore quand il désire une chambre particulière.

Les revenus des quarantaines ne sont doiv pas à dédaigner; et que de sinécuristes réduits au désespoir là où on a eu le bon esprit d’dbolir la tyrannie du lazaret ! Maintenant que le choléra ne ravage [dus les' côtes de

Provence, et que Marseille expédie ses navires avec pa-.

tente nette, vous pourrez parcourir Messine; hâtez-vous, le bateau à vapeur reprendra la mer ce soir.

Un magnifique quai, bordé de maisons élégantes et , régulières, s’étend, en ligne droite, d’une extrémité du port à l’autre. - . ..

Ces maisons, au milieu desquelles la façade du palais du gouverneur se îèconnaît au pâle étendard blanc qui

surmonte le clocheton de l’horloge, paraissent tristes et

inhabitées, tant les volets sont hermétiquement clos. On

croirait qu’elles ont été rognées d’un étage, et la corniche de leur toiture interrompt, dans leur moitié, les fûts des colonnes qui se dressaient le long de la façade [>our supporter les balcons supérieurs. . -s

On dit qu’elles ont été démolies ainsi, à moitié, pendant le bombardement Filangicri. 11 serait plus vrai de dire que, lorsqu’on reconstruisit la ville après le tremblement de terre de 1783, on ne voulut pas, par pru-

dence et par crainte de nouveaux sinistres, donner une plus grande élévation aux maisons. Les bombes ont déjà, fait assez de mal, sans qu’on leur attribue la décapitation du beau quartier de Messine.

La slradn Ferdinand a s’étend parallèlement au quai, et, comme lui, est pavée avec de grands morceaux de lave. C’est la principale me de la cité, la rue la plus fréquentée, la plus vivante, colle où, d’un seul coup d’œil, on peut apprécier les pittoresques variétés de vêtements et d’allures d’un peuple oisif et flâneur; flâneur surtout, quand ce n’est pas l’heure de la sieste ou de l'office divin.

Costumes grecs, italiens, musulmans, espagnols et arabes; tenue de gentleman; élégance parisienne; soldats bleus; abbés pimpants et coquets à mollets blancs, à souliers à boucles d’argent, à frac noir, à perruque frisée, à tricorne sous le bras ; jésuites à long manteau et ii chapeau en nacelle; frocs de moines; camails violets de prélats... femmes encapuchonnées; beautés à basquine ; # vierges folles couronnées de fleurs; grandes dames en irréprochable toilette de ville; pêcheurs à bonnets phrygiens et aux- jambes nues; paysannes en costume d’opéra; paysans, portefaix et àniers au chapeau pointu; bohémiennes et bohémiens déguenillés; artisans pareils au commun des artisans de nos cités; chariots à bœufs et à mules; cavaliers rapides, carrosses du temps de la régence et voitures d’aujourd’hui, — tout cela s’agite et passe dans la grande strada, qu’inondent des torrents de lumière. • * ' ,

Lti tremblement de terre de 1783 a détruit presque entièrement ja cathédrale.

Une charpente en poutres dorées remplace la voûte,

* * jf ■ * * * * £ *

et la tour rasée, qui sert de clocher, est séparée du vaisseau principal. U est convenu que tout voyageur doit s’extasier devant cètté merveille de l'architecture du douzième siècle, qpre la piété 3e Roger de Siçile érigea sur jptyg^.

Moi, je n’s^^î^fue les assiseg de d i vcrsesiCftqle.urs, et les mosaïques de jaspe de la façade, et les sveltes sculptures de ses trois portes.

L’intérieur est un vrai magasin d'ornements ^ Une mosaïque, écrite selon les règles de l’art byzantin, représente, sur le fond de l’abside, les trois figures colossales du Christ, de la Vierge, et du saint, titulaire de l’église. Les boiseries du chœur sont d'une délicatesse et d’une minutie incroyable de détails Les confessionnaux, les troncs, la chaire, lpç tombeaux, les statues et les autels sont en marbre » bien ouvragé, que l’on croirait que l’artiste possédait te secret de ren3re le marbre aussi malléable que ]£ cir£ .. Le rp^ître-autel, inçru^é. dd* pierres précieuses, représente, à.^lui'seul, une Valetà 1 dw plusieurs millions, ^ -,

tableajix, avec les quelques centaines d’ex-vojg^ui^pissent ses murailles, >

Quittons la cathédral^*ët^montogs les .échek^ï* èe pierre qui conduisent & San GregoKo^ . *'

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11 est, devant cette église, une esplanade d’on .nous pourrons contempler, embrasser d’un Seul regard, et la ville s’étageant à nos pieds, et les paysages Jatéi aux de de la côte sicilienne, et la port et le détroit, et la Calabre avec ses torrents, doot ledit desséché ressemble à de longues écharpes grises ou a des grandes routes poudreuses et tortueuses, descendant du haut des mpntagnes jusqu’à la mer. Le soleil, déjà masqué par les plus hauts sommets de la Sicile, renvoie çà c’t là, sur les eaux du détroit, d’immenses taches d’ombre qui caiessent Scylla, Favenano, San Giovani, Reggio, et les extrémités de la botte italienne.

Soudain une musique harmonieuse et mystique, où la voix humaine se marie aux vibrations des instruments à cordes, s’élève par instants des profondeurs du temple et nous arrache aux contemplations de ce paysage grandiose. Le portique est ouvert, mais une vaste toile, chefd’œuvre d’un arlistî inconnu, et richement coloriée, s’interpose entre l’autel et le dehors. Entrons. La grande nef, qui forme, avec les ailes latérales, les quatre bras égaux d’une croix, et se termine çar un chevet en rotonde, est tapissée de mosaïques de marbre ; l’autel et les chapelles ruissellent de donnes, et nous ne penserions qu’à admirer les peintures de grands maîtres appendues aux piliers, si le voile blanc des nonnes de Saint-Bernardin, qui chantent derrière le grillage des tribunes, n’attirait notre curiosité sympathique.

Hélas ! un employé de l’agence des paquebots vient