XX. Italie ?itt. (Calabee

blanc endormi à ses pieds. Ce paysage grisâtre et calciné contraste fortement avec les hauts et frais Apennins de Sainte-Séverine , qui enveloppent au couchant la presqu'île aride d'une ceinture verte et boisée.

Quelques hameaux sont juchés comme des nids d'aigle sur les premières crêtes, et quelques tours de garde, dont la plupart tombent en ruines, se dressent çà et là sur les marines. La première, après la Tacina, s'appelle Tour d'Annibal : c'est là, dit .une tradition locale, que s'embarqua le grand capitaine , alors que pour prix de son génie et de ses victoires , il dut quitter l'Italie pour l'exil.

A l'autre extrémité de la presqu'île est Cotrone , autrefois Crotone , la cité de Pythagore , lacitédeMiion. Plus heureuse, moins peut-être que Locres , elle a gardé son nom à peu-près et sa place au soleil. Mais qu'elle est déchue! II est triste pour une ville de n'être pas morte à propos, et d'être condamnée à l'opprobre de traîner dans la postérité, après une si belle jeunesse , une vieillesse infirme et honteuse.

C'est le cas de Cotrone : si salubre autrefois , que l'antiquité avait fait honneur à l'oracle d'Apollon du choix d'un si bon site , elle est aujourd'hui malsaine et si fiévreuse qu'elle est à peine habitable l'été. Pour rassainir l'air , on entasse encore pêle-mêle dans les églises les morts au milieu des vivants. Son port va se comblant tous les jours 5 plus de galèrçs républicaines, plus de trirèmes triomphales-, il n'est plus accessible qu'aux felouques des caboteurs qui viennent acheter à Cotrone son blé et ses fromages , car à cela se borne la moderne industrie cotronaîse. Quelques années encore, le port ne sera plus qu'un marais.

De monuments , pas un -, de Py diagore , bien moins encore. En vain même y chercherai t-on, je ne dis plus une âme comme le sage , mais un corps comme l'athlète. Les loups ne risquent rien à descendre maintenant des montagnes. Milon avait les bras garrottés par le chêne homicide , ses enfants les ont, eux, par la fièvre, par la misère , par la servitude qui énerve et rend lâche*

Mais à défaut des loups , les bandits descendent et s'abattent impunément par nuées san- — 4* Uv.)

glantes sur une proie si facile. Les anciens Grotoniates conquéraient et ruinaient les cites d'autrui , les modernes Gotronais n'ont jamais su défendre la leur : elle est à qui la veut. Fortifiée pourtant , et réputée forte , sa réputation ne lui a servi qu'à être prise et reprise par tout le monde. Elle a passé par toutes les mains , même par les mains des brigands , qui ne se sont pas fait faute de la piller en masse , et qui la pillent tous les jours en détail.

On n'a pas l'idée de leur audace : ils enlèvent les habitants riches dans leurs maisons de campagne et jusque dans la ville, et ne les relâchent qu'après leur avoir extorqué , par le stylet , d'é- , normes rançons. Un de mes amis fut arraché de son Ut et emporté dans la Sila; sa liberté lui coûta plus de trois mille ducats. Un autre , c'était le fils d'un baron du pays , fut surpris à la porte même de la ville , et traîné aussi dans la Sila ; il vécut vingt-sept jours avec ses ravisseurs dans les ' bois formidables de Gariglioneet de Lumparella. Pendant ce temps il se faisait entre les bandits et le .baron un échange régulier de messagers ; et il en coûta au père, pour ravoir son fils, la somme exorbitante de 1 8,000 ducats (72,000 f.). La chose m'a été racontée parle baron lui-même, étant son hôte à Gotrone. La santé de son fils était ruinée, sa nature avait été comme forcée par ces vingt-sept jours de rude captivité.

Les bandits sont au fait des fortunes privées, et en tiennent un registre exact ; ils taxent chacun suivant ses ressources, et ne demandent que ce qu'ils savent pouvoir obtenir. Malheur aux récalcitrants! Un gen tilâtre avare ayant refusé la rançon de son fils , son fils fut massacre dans la montagne. Outre l'argent comptant, les bandits exigent des habits et des armes. G'est ainsi qu'ils se fièrent donner par le baron cotronais je ne sais combien de pièces de velours et d'écarlale.

Ge n'est pas là le moindre fléau du pays; et le gouvernement ne sait rien faire pou rl'ep purger.

Gertes Sybaris, cette antique victime de Crotonc, Svbaris est bien vengée : et mieux vaut en effet avoir perdu son nom , comme elle et comme Locres , que de l'avoir conservé comme Gotrone , pour le porter si mal. N'y aurait-il pas, à voir cette honteuse décrépitude des républiques les plus florissantes de la Grande-Grèce, n'y aurait-il pas de quoi douter du progrès , de ce progrès qu'on espère et qu'on aime; de quoi désespérer de l'homme et de l'humanité? Si, des détails réfugiés dans l'ensemble , on parvient à se sauver de ces eflrois partiels par les contem-

plations générales, il n'en reste pas moins, hélas! tristement vrai que les peuples font d'horribles chutes , et que , pour sortir des abîmes où ils tombent , ils passent par des routes bien obscures, bien longues, bien fangeuses!

La côte de Gotrone est triste et laide comme la ville; elle est plate, nue, déserte; un grand marais l'infecte au nord; un fleuve bourbeux, le Nieto , la traverse un peu plus loin , et vient salir de son limon la. mer Ionienne. Monotonement semée de blé jusqu'au fleuve , elle devient .après inculte^ sans en devenir plus pittoresque. Sèche et pierreuse , elle a pour toute parure quelques buissons de lentisques, et çà et là quelques chênes rabougris^ tout déformés par le.s vents. Las de tant de laideur , l'œil ne trouve à se reposer que sur un palmier solitaire planté à la porte de la ville. Mais si gracieuses que soient ses poses ^ il y a de la tristesse dans son isolement, Arraché , peut-être, de la presqu'île opposée d'Otrante , et déposé en Galabre par un orage , il semble expatrié loin des siens , et là , tout seul de sa race, attendre que les brises lui apportent à travers les flots l'amour et la fécondité. G'est l'image de Grotone, de l'Italie.

La côte du midi n'est pas plus riante que celle du nord ; elle est plus triste encore , toute bordée qu'elle est de collines d'argile, sans grâce, sans bois, sans herbe. Mais du moins les ruines du temple de Junon Lacinie donnent à cette grève aride un prestige dont l'autre est privée, et la dédommagent amplement des rigueurs de cette nature marâtre.

G'est un des sites les plus sévères et les plus poétiques de toute la Galabre. Après avoir franchi une colline de craie qui surpasse toutes ks autres en laideur et en stérilité, on découvre tout d'un coup un vaste plateau solitaire, mélancolique, nu comme tout le reste, •mais d'autant plus frappant qu'il est plus inattendu. Découp' en forme de triangle incliné, ilappuie sa base au mont Gorvaro , et s'avance à angle aigu dans la mer. Une colonne s'élève ait bout du promontoire et le baptise. Gette colonne est la dernière du temple de Junon Lacinie.

Ge surnom de Lacinie, donné par l'antiquité à l'épouse de Jupiter , prouve que le brigandage n'est pas nouveau dans ces contrées. Au temps ou Hercule, ce Don Quichotte déifié des premiers jours, ce père de la chevalerie errante, faisait son pèlerinage d' Europe en coureur d'aven lu rcs, un fameux brigand , un géant sans doute, infestait «es plages. Il se nommait Laeinius. Gonduit

(TALAfiLIS: =

GÀLABRE.

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par son humeur vagabonde , le paladin nomade vint à passer par la Calabre , traînant à sa suite , non point comme Médor une Angélique, ou comme Roland une jument morte , mais comme un armailli suisse allant aux montagnes, un bel et bon troupeau de bœufs capturé sur un autre géant fameux , Géryon d'Espagne.

Or 9 les bœufs d*Hercuie tentèrent Lacinius qui les lui vola : mais le voleur s'y prit si mal qu'il fut découvert *, la terrible massue lui fit expier son larcin , et le pays fut purgé de son brigandage. Aujourd'hui les Lacinius sont ressuscites \ seulement, plus audacieux , ils ne se contentent plus des troupeaux, ils enlèvent les hommes, nous l'avons vu , jusque dans leur lit. La massue vengeresse n'est plus là pour protéger la contrée.

Lacinius mort, son pieux vainqueur bâtit sur le lieu du combat une chapelle à la reine desdieux, sa patronne , sous ie nom de Ladnie \ comme , après lui , les chevaliers du moyen âge en bâlirenttant à leurpatronne la reine des anges, sous tous les noms. Voila la tradition ; voilà comment le larron fut le parrain d'une déesse qui , à son tour, imposa son surnom au promontoire. Le cap des Colonnes s'appelait dans l'antiquité cap Lacinien.

Enrichie par la terreur ou l'amour , la charpelle primitive avait été bientôt remplacée par un temple auguste et somptueux. Le paganisme est plein de ses miracles, plein de ses richesses. Du seul produit des troupeaux sacrés, les prêtres du lieu avaient érigé une colonne d'or massif qu' Annibal n'osa pas prendre , intimidé par un songe ^ où la déesse indignée le menaça, s'il le faisait, de le rendre aveugle, de borgne qu'il était déjà.

Entre autres prodiges, on parle d'un autel placé dans le saint vestibule , dont jamais aucun vent ne pouvait emporter la cendre; et si un homme gravait son nom sur les tuiles de marbre qui recouvraient le temp!c , son nom s'effaçait de lui-même quand il mourait. Un censeur, ayant fait transporter à Rome ces tuiles merveil-leuses pour en couvrir un temple de la Fortune, il périt bientôt si misérablement, que sa mort (lit regardée comme le juste vengeance du sacrilège , et le sénat ordonna , sans rire , de reporter en place le toit miraculeux. C'est par ces graves puérilités que le clergé païen faisait affluer le peuple dans ses temples et l'or dans ses coffres , habile en cela , comme bien d'autres, à exploiter au profit du ciel et du prêtre l'amour crédule et naïf du merveilleux.

C'est dans ce sanctuaire , ^;al à tout ce que le culte ancien eut jamais de plus magnifique, que le peintre Zeuxis d'Héraclée avait exposé à l'admiration des hommes son inimitable Junon.

De tant de merveilles , de tant de prodiges, il ne reste debout qu'une colonne : elle est dorique pur et du plus beau style. Composée de huit assises canelées, le fût a vingt pieds de haut; le chapiteau est à demi brisé. Quelques lambeaux de murs réticulaires, c'est-à-dire postérieurs et tout romains , sont dispersés à l'entour et marquent l'enceinte du temple. Le reste est renversé dans la mer et semé sur les écueils : la vague la blanchit d'écume et se brise aux pieds de la colonne.

Quoiqu'il n'en ait plus qu'une ,.et ce n'est pas celle d'or massif, le cap ne s'en appelle pas moins toujours cap des Colonne^ , comme pour attester qu'il y en eut beaucoup d'autres. Des vieillards de Colrone prétendent en avoir vu deuy.

Ainsi , il a été dans les destinées du temple Herculéen de baptiser deux fois ce promontoire : une fois dans sa gloire , l'autre dans sa ruine*

Mais si la forme antique est brisée, l'esprit qui l'animait n'est pas mort. Bâtie avec les décombres du vieux temple païen et à ses côtés , une église chrétienne a recueilli , sous le nom de je ne sais plus qu'elle madone, la divinité errante de ces parages, et l'offre sous une forme nouvelle à l'adoration des matelots. Pas un marin jadis n'eût doublé le cap Lacinien , sans se recommander^ comme le fitEnée, à la patronne du lieu; pas un marin aujourd'hui ne double le cap des Colonnes sans faire des signes de croix et dire des Jl^e. Sainte Marie , sainte Junon , c'est tout un pour ces peuples superstitieux : les noms seuls changent de siècle en siècle, et les enfants prient ou priaient leurs pères.

Quand à la plaine d'alentour, elle est inhabitée : quelques tours en ruine, quelques casins délabrés la peuplent seuls. Ancien bois sacré de la déesse, elle n'a plusd'arbres. Les génisses sacrées y paissaient sans berger, et rentraient d'ellesmêmes à rétable, sans jamais, disait-on, être tombées dans les embûches des larrons, ni des loups. Aujourd'hui le pâtre velu et faipuche descendu de l'Apennin défend à peine de leurs attaques son maigre troupeau. Son chien féroce et vigilant fait pourtant bonne garde : il remplit le pâturage de ses abois sourds et menaçants.

Voilà ce qu'est devenu , sous la main du temps, le sanctuaire et son bois sacré. Le site ne pouvait être ni plus désert ni plus agreste au temps

d'H<|c«Ie. Ainsi la katare , oonune rhomme , peut MKMtroer à la badiane.

Le voflgaire appelle abusÎTement la colonne, colonne de Py thagore , et je ne sais qoelle tradi* tion Teut que Técole du sage aie été là. Cette er^ rear , 91 c'en est une , est heureuse et poétique : elle seurk à la pensée humaine, elle TennoMit, dlô la déifie; car au sourenir des dieux, elle associe le souvenir des grands liommes^ et des deux cultes n*en fait qu'un. Oui , le peuple a raison , et son erreur n'en est pas une. J'ai vu Pythagore errer , dans sa robe blanche , autour des ruines 9 je Tai vu prendre les augures au mont Gorvaro ; jeTaivulanuits^asseoir auborddu promontoire, et , Toeil au ciel, s'enivrer de Tarmonie des astres. J'« vu sesdiscîples l'entourer avec une religieuse vénératioii et Técouter en silence : du nombre était Milon fathlète, Milon qui venait, le front couronné de la palme 'olympique , humilier la force devant la pensée, la matièredcvant Tesprit*

Et le maître leur pariait des dieux ; il leur disait que lliomme est sur terre pour les servir , que les servir c'est s'approcher d'eux, et que si le doute ^erve , le blasphème égare et jette en démence *, il leur disait que le travail est une conquête de lliomme sur la nature, et que penser est s'enrichir ; il leur racontait ses voyages chez les prétresde l'Egypte, chez les brachmanes de rinde; ses longues veilles avec les pasteurs sou^ les tentes de la Ghaldée. Mais ce qu'il leur recommandait surtout et avant tout, c'était d'aimer leurs frères, de pratiquer les venus civiles, de vivre et mourir sous la répi;iblique, car sans liberté point de vertu , sans vertu point d'amour.

dectrtsés puissamment parces paroles saintes, enflammés par elles de la céleste ardeur des grandes choses, les disciples tombaient tout palpitants aux pieds du maître, ils l'adoraient comme un Dieu ; et moi , faisant un triste retour de la Grotone illustre à la Gotrone déchue, je me demandai avec amertume : A quoi donc servent les grands hommes, puisque leur parole est ai stérile, leurs leçons si peu suivies *, puisque leurs descendants recueillent le viee et Tignoranoe où il ils avaient semé la science et la vertu; puisque l'auguste patrimoine de l'intelligence et de l'amour se con-' vertit sur leurs tombeaux en héritage de haine et d'opprobre.

Préoccupé de ces tristes doutes , je secouai la poussière de Gotrone, et ne rêvant plus que Pythagore et républiques déchues, je poursuivis mon voyage à travers .la stérile plaine du Niéto. Descendu des plus hautes cimes de l'Apennin, le

TTORESQUE.

fleuve alors était très^enflé par les pluies. Je le passai — c'est le pont du pays — sur un chariot rustique tiré par des bœufs. I^es bœufs s'ensa* blèrent au milieu du courant, et il y eut un oioment d'inquiétude et de péril. Débarqué enfin heureusement à l'autre boïti, j'y fus accueilli par un assez gros temps, et dus me réfugier quelques milles {Âus loin dans la tour de Mélissa.

Ancienne propriété des princes de StrongoU^ cette tour est œnsee une maison de plaisance , mais c'est une véritable forteresse avec fossés et pont-levis. Telles sont les mœurs de cette âpre Calabre, que toute vtUa y est une citadelle, la terreur des bandits faisant rentrer chacun dans le droit naturel et barbare de défense individurile. Ges mœurs sont si invétérées, qu'elles ont passé dans la langue , et ou nomme les casins difese^ défisnses.

Pour être en dehors du droit social , ces défenses n'en sont pas moins poétiques à voir, et leur effet , dans le paysage, est frappant. La tour de Mélissa, en particulier, est d'un aspect austère , imposant : bâtie au bord de la mer , dans un site sauvage, elle se dresse là menaçante comme un château féodal. Au-dessus, et sur les moyennes bases du mont Macalla, s'élève la ville de Strongc^ , la Pétilie de la Grande-^rèoe.

Le temps remis, je passai outrent suivis la côte jusqu'au cap Alice, l'ancien promontoire de Crimise. Comme le promontoire Lacinien avait son temple de Junon , celui-ci avait son temple d'Apdlon , converti aujourd'hui , comme l'autre , en église.

Montant de là', à travers les oliviers, à la haute bourgade de Giro , patrie de Louis Lilio, l'un des réformateurs du calendrier, je m'enfonçai dans les montagnes , car j étais un peu las de la monotonie des marines. Je gagnai tout d'abord , à travers les bois et les précipices d'Umbriatico, le village alpestre de Campana. Il parait que cette partie de l'Apennin fut un lieu de refuge des CXEnotriens. On y déterre chaque jour quelque dépouille antique. Tantôt c'est une urne , tantôt des fragm^its de briques ; un jour ce fut un trépied, le lendemain une idole de Jupiter-Tonnant. On voit encore , à quelques milles , non loin du village de Piélra-Paula , un mur dit Cyclopéen , attribué à Philoclèle.

BocchegUero , que je gagnai ensuite , est à quelques lieues plus avant dans les montagnes ; c'est un de ces hameaux désolés dont la Calabre est peuplée. Je n'y trouvai que le cadavre du propriétaire à qui j'étais recommandé, il était mort

GALABRE.

le mada méttie. Un autre me recoeilUt dans sa maison y c'était le syndic. Il me fit les honneurs du lieu avec une hospitalité toute primitive. Uaîs ce que je vis là de plus pitunresque c'est le tahlean mouvant des femnocs allant et venant à la fofUaine : elles puisent Teau dans de petits barils de Ixms qu'elles porleut en équilibre sur la léle. Leur costume montagnard leur sied à merveille. Elles tressent leurs cheveux en natte et portent la rc^ orange et le corset vert. Leur chemise est serrée au cou comme celle des hommes ; et leurs bas rouges > comme ceux des cardinaux , font un contrasta-singulier avec la fange noire des cloaque appelés rues.

Ces figures champêtres descendaient et remontaient le village d'un pas lent , mesuré et un peu théâtral. Les oisifs, car il y en a partout, même dans les montagnes de la Galabre , les regardaient passer et repasser sans leur alléger la peine. Drapés dans leurs mauteaux en guenilles, et leur figure sinistre ombragéedu chapeau conique, ils devisaient et fumaient sur Tangle Infor* me et raboteux du village, qu'ils appellent place.

Le soir on se réunit chez mon hôte : il avait sept filles toutes jolies et quatre garçons tous forts et bien portants. Rassemblée autour du chêne embrasé quibrûlaitdansl'âtre , toute cette splendide famille faisait fête à Tétranger. Une torche de résine, luminaire classique du pays, éclairait de sa flamme blanche et aromatique cette scène digne de la tente des patriarches.

. Le lendemain je me joignis à une compagnie de frères Mineurs qui escortaient leur père provincial en tournée ^ je traversai avec eux les régions septentrionales de la Sila. La Sila est un grand plateau qui se développe sur les crêtes de r Apennin dans une étendue de près de huit cents milles carrés. La région que les anciens, et notamment Strabon, appelaient Sila, était plus vaste du douUe. Elle était couverte de forêts impénétraUes au sein desquelles végétaient, dans leur état de barbarie , les anciens Brutiens.

La Sila moderne est couverte aujoi^rd'hui de ces casins fortifiés, citadelles rustiques dont nous avons vu le modèle à Mélissa. Quand Tétouffante canicule darde sur les marines et y verse la fièvre, les habitants riches se réfugient dans Tatmospbère pure et toujours fraîche de ces montagnes.

L'hiver y est terrible; la neige lenvahit dès le mois d'octobre et s'y maintient jusqu'à la fin de mai. Les troupeaux montent en juin et des- cendent en novembre.

Ces vastes pelouses alpestres sont de tous cotés

gardées par une ceinture de pics escarpés : c'est un monde à part ; et les rares habitants de ces solitudes, pasteurs vêtus de peaux comme ceux dq la Sabine, ont conservé presque intacte la tra* dition des ancêtres. De Strabon jusqu'à nous, les mœurs y ont peu changé : la chèvre et le pâtre y vivent dans la même intimité qu'au temps d'Horace.

Les sommets de la Sila sont en général découverts , les flancs seuls et les bases sont tendus de châtaigniers, de chênes et de pins* Le sapin végète plus haut, à la lisière des derniers frimas. La saison était trop avancée pour me permettre d'explorer cette fois , à mon gré , ces hautes demeures. La neige les rendait déjà impraticables , et je dus me contenter des parties qu'elle laissait découvertes.

On montait depuis plusieurs heures \ on avait quitté déjà la région des Châtaigniers et des chênes ; avant de pénétrer dans ceHe des pins je m'arrêtai pour regarder en arrière, et je découvris sous mes pieds une immense perspective de montagnes qui , de gradin en gradin , s'abaissaient et s'échelonnaient jusqu'au golfe de Tarante. Je dominais toutes les cimes , et mes regards se perdaient au loin dans l'immensité de la mer Ionienne. Il s'exhalait des bois et des pâturages mille parfums agrestes qui me rappelaient ceux des Alpes.

La caravane était nombreuse et piquante : je me plaisab à la voir défiler à travers les arbres ; j'aimais à voir flotter au vent des montagnes la robe brune des Franciscains. On marquait en silence, et quand le chant des muletiers n'éveillait pas les échos, les bois, les cieux et les pâturages, tout se taisait dans la Sila.

L'air était froid, et nous avions à passer de loin en loin quelques champs de neige.

Arrivés au fond d'un vallon trè&étroit et trèsombragé, on s'arrêta au bord d'un ruisseau , et l'on fit sur la mousse un repas champêtre. Tout à coup des cris etdes coups de fusils retentirent dans la montagne. Nouscrûmesàunesurprisedebandits : c'était une garde de milice urbaine qu'on envoyait de Longobuco au-devantde père provincial.

J'étais à chaque pas frappé de ces grands mouvements de terrain qui déjà m'avaient tant frappé au Campo-Ténèse et dans TAspromont. C'étaient partout des précipices à lasser la vue , des montagnes déchirées par les eaux , des rochers entassés les uns sur les autres, comme par la main des géants \ puis une végétation

forte et robuste s'emparait de tous ces précipices , de toutes ces ruines , comme si la nature voulait faire oublier ses propres ravages par la splendide richesse de ses forêts vierges.

Nous vîmes eu passant des mines d'argent et de plomb assez mal exploitées et d'un rapport assez chétif. Ce qui m'intéressa plus que les mines elles-mêmes, ce fut un Anglais qui en est le directeur, et qui vit là dans une solitude profonde, et d'autant plus profonde qu'il ne sait pas un root d'italien. C'est une grande figure froide et impassible de six pieds au moins, et' nous le trou»vâmes occupé , comme Achille , à rôtir un chevreau. Il tournait la broche avec une infatigable constance^ et, quoique hérétique, il reçut, d'un front placide et itnperturbable, le baiser de paix du révérend père provincial. Il fit par gestes, à la caravane , les honneurs de sa mine avec un aplomb tout britannique, et revint à son chevreau quand nous partîmes.

De là à Longobuco la descente est de plus d'une heure, c'est un précipice plutôt qu'un sentier. Longobuco est un mauvais bourg jeté là comme au fond d'un puits. Commandé par de hautes cimes, il ne voit le soleiLque cinq ou six heures, le reste du jour il est plongé dans un humide et froid crépuscule. L'eau dégoutte de tous les rochers d'alentour, et un torrent boueux, le Macrosciolo , roule au milieu de la vallée , et souvent la submerge.

Nous reçûmes du bourg un accueil royal : toutes les cloches sonnaient, et des salves d alléT grcsse faisaient retentir les échos. Les gros bonnets de l'endroit vinrent au-devant de nous , et Fobjet de tous ces honneurs , le révérend provincial , les recevait avec une vanité modeste et une orgueilleuse componction. La caravane alla droit à l'église; on chanta le Te Deum , on rendit grâce à Dieu de l'heureuse arrivée; et moi , fatigué de toutes ces tumultueuses ferveurs , je me réfugiai et me tins clos dans une cellule du couvent.

Après plusieurs jours passés dans ces montagnes, je redescendis aux marines par le large lit du Trionto, et débarquai à Rossano dans une sale taverne qui avait hébergé l'année d'avant Tex-roi de Suède. Rossano est une ville insignifiante; mais un fait historique remarquable, c'est qu'on y parla grec jusqu'au xvi* siècle.

II y a près de Reggio une autre ville oii on le parle encore aujourd'hui : c'est Rova , petite ville située aux extrêmes plages du cap Spartivenlo. On veut que ce soient des restes de la

langue primitive deces contrées tout helléniques.

La marine de Rossano est couverte d'une forêt d'oliviers, entrecoupée de blancscasinsd^un effet charmant.Mais rien n'égale la beautédes marines de Corigliano : ce sont les plus riantes, sans contredit , de la Calabre orientale , c'est la terre des Hespérides : les citronniers et les orangers y végètent en si grande abondance , ils exhalent d^ parfums si suaves, et le ciel d'ailleurs est si doux, l'air si tiède , la mer d'un si beau bleu , qu'on se croit là dans un de ces jardins moresques dont les poètes espagnols nous ont tant parlé. La ville même ajoute au pittoresque ; elle est bâtie sur les hauteurs, avec une irrégularité tout-à-fait artiste , et enrichie d'un aqueduc à deux rangs d'ai*ches , qui joint deux montagnes , et dont la teinte rougeâlre contraste avec le gris des oliviers et le vert luisant des orangers.

Après une nouvelle percée dans l'Apennin et une excursion chez les Albanais de San-Démétrio et de Sainte-Sophie, dont le récit est ailleurs *, je redescendis une troisième fois au bord de la mer , et me retrouvai dans la plaine humide et marécageuse oîi fut Sybaris. Ruinée de fond en comble par Crotone , la voluptueuse cité , nous l'avons déjà vu , n'a pas laissé d'elle une pierre, pas même un nom ; le Cratis a balayé ses ruines, et le sol qu'elle chargeait de ses bosquets et de ses boudoirs est converti en un grand bois malsain , abandonné aux renards, aux buffles et aux loups. Un casin de la plaine porte le nom de Polinara : il n'en faut pas davantage aux antiquaires municipaux, pour voir là les traces d'un temple d'Apollon. C'est là le seul vestige, et quel vestige! de l'antiquité sybarite.

Une colonne debout encore, à une lieue de là, sur une colline, marque le site où fut Thurium , colonie atliénienne qui remplaça Sybaris , et qu'Immortalisa la présence d'Hérodote.

Je montai de Sybaris à Cassano , petite ville bâtie sur un soî caverneux et percé de grottes.

Les femmes de Cassano passent pour être fécondes; elles ont jusqu'à vingt, vingt-deux enfants. Quand j'étais là on parlait d'une couche triple; les trois jumeaux avaient reçu le baptême, mais ils avaient peu survécu.

Le costume des femmes du pays , quoiqu'cn général conforme à celui des autres Calabraises, a un détail qui lui est propre : ce sont de larges manches de velours brodées en or et attachées par derrière au corset. Les femmes mariées se distinguent des autres en entrelaçant leurs che-

» Revue des Deux- Mondes^ joiUet i85î.

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