IXVI. ItAÛK fITT

(Saidai^ks)

pour les autres villes un modèle à suivre en touK.

Après quelques jours de repos àCagliari, on éprouve bientôt le besoin de parcourir Tile, et de la traverser dans toute sa longueur pour se rendre à Sassari, la seconde ville du royaume. La meilleure manière de voyager dans ce pays , c'est i cheval , et comme les chevaux y sont à très-bon marché , et qu'ils coûtent peu à nourrir, on peut en acheter et se faire conduire par un habitant qui remplit à la fois les fondions de guide et de valet. De la sorte il est facile de tout observer, le pays et les sites, les insulaires et leurs mœurs.

Pour éviter les redites et la similitude des détails, nous nous bornerons ici à une description générale, en ayant le soin de citer tous les endroits qui difl^rent par quelques particularités , et de décrire tout ce c(u\ offrira quelque intérêt spécial.

De grandes difficultés entravent le zèle du voyageur qui veut parcourir la Sardaigne. Le défaut de routes , le manque des ressources les plus communes ,' les périls auxquels Texpose, dans quelques cantons , le caractère inquiet des habitans ; enfin les dangers non moins redoutables du climat pendant plusieurs mois de Tannée, voilà des obstacles capables de ralentir Fardéur de Thomme curieux de parcourir une contrée si peii coniiue. Mais si Texistence de cette île fut dans tous les temps moins brillante que Celle de Tltalie et de la Sicile dont elle est voisine , si dès Fépoque où elle perdit pour jamais son indépendance par une conséquence naturelfe de ses vicissitudes politiques , les arls et les let&ès né purent y fieurir, toutefois la nature n'a ps» été ingrate envers elle : sa position géographique , sa température , ses productions, lui auraient |!»ermis aussi de tenir une place remarquable dans les annales du monde , si une séi'te de fataKlé né se fut opposée à ce qu'elle prit l'essor.

D'un autre côté, quand on compare la Sardaigne à la Corsé et aux autres iles de la Méditerranée, on est forcé de reconnaître qu'outre sa plus grande étendue , elle tient aussi un rang plus distingué. En effet, il est difficile de trouver une contrée qiii, sur une surfece resserrée entre des limites assez étroites, réunisse une si grande diversité d'objets dignes de fixer l'attention de l'observateur : elle présente successivement une extrême variété de montagnes , de terrains, de mines et de fossiles. Quoique les anciens monumens qu'on y trouve ne soient ni aussi nombreux ni aussi beaux que ceux de l'Italie ci |

ITALfE PITTORESQUE.

. de la Sicile , ils ne laissent pas d^étre fort remar* quables sous le rapport de leur origine et de leur haute antiquité , et Tamateur peut y suivre l'excursion du savant avec la certitude d'y recevoir les émotions qui nous attendent aux traces d'une civilisation si fortement attestée par 1^ ruines et par l'histoire.

Parmi ces ruines on remarque principalement les Nuraghes y constructions cyclopéénnes oa pélasgiques qui consistent en une réunion de gros blocs , sans aucun ciment. Les savans s^accordent peu sur la destination de ces monumens, mais on ne peut nier qu'ils appartiennent à une époque très-reculée. Les Nuraghes sont assez communs en Sardaigne, et le mieux conservé est celui de Borghidu.

Description phjsiciue de la Sàrdatgne.

Là Sardaigne est située au midi de la Corse , dont elle suit la direction du nord au sud, et dont elle ne fut probablement séparée qu'à une époque assez récente , selon la science géologique. Cette Ile est située au milieu de la Méditerranée avec plusieurs lies adjacentes ^ sa forme ressemble à cèHe'de l'empreinte d'un pied humain- sa longueur est, du midi au nord, de soixante-une liéués', et sa largeur de trente-quatre de Test à l'ouésl! ; le détroit de Bohifacio , qui la sépare de la Cor-^e, est de trois lieues. C'est un dés points dont la situation est la plus favorable aux relations commerciales : elle peut servir d'entrepôt aux dîfférehs pays dont la partie occidentale de la Méditerranée baigne les côtes. En' effet l'Italie, la Sicile , la Barbarie , l'Espagne et la France , peuvent être considérées comme autant de points à rextrémité de différens rayons à peu près égaux, tirés vers une circonférence dont cette île serait le centre.

Aux avantages d'une pareille poiition , la Sardaigne joint celui d'avoir des cotes découpées par un .grand nombre de golfes et de baies presque tous à l'abri des vents, et Cagliari se trouve placée sur la route de presque tous les vaisseaux qui, du Levant, vont dans l'ouest et dans De nord de la Méditerranée. Outre le port de cette capitale, on en compte onze, dont ceux de Palmas, de Porto- Conte et de Terra-Nuova sont les plus considérables.

La principale partie de U surface de la Sar«

«AUPAIGNE.

«iaigiie ie compose ide BiODtagae$ àoni on comple crinq chaînes, enlre lesquelles on trouye de belles et riches plaines et des vallées considérables. La jAat grande , connue sous le nom de Campi^ €iéi9io^ et repommée par son étendue et sa fertilité , commence près de Cagliari-, elle n'est dal>ord qtt un simple vallon , puis elle s'élargit j usqu'à la mer vers le sud-ouest. Cette plaine est une des parties les plus cultivées du royaume : elle aboiïde en productions céréales et en vins ; eependant elle est loin d'atteindre le degré de culture dont éAe est susceptible et auquel proba* I>iement elle fut portée autrefois , alors que Tile était le grenier de Rome. Les autres plateaux ne sont pas moins fertiles.

La Sardaigne est environnée de plusieurs petites îles qui en sont séparées par des bras fort ëlroits, et qui ont aussi leurs chaînes particulières. I..e5 principales de ces lies sont celles de TAsinara, de Saint-Pierre et de Sant'Antioco, auxquelles on assigne environ trente milles de circonférence.

La surface de la Sardaigne, entremêlée de collines et de montagnes non moins fertiles que les vallées et les plaines, a des étangs fort considérables et fort riches en poissons de toutes espèces 5 plusieurs rivières Tarrosent , et les eaux thermales y sont abondantes. Quelques marais existent y principalemenl pendant Thiver et le printemps. On peut considérer les lieux où ils se trouvent comme insalubres , mais ils sont susceptibles d'être desséchés sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre des travaux bien considérables.

I^ climat de la Sardaigne est tempéré , en proportion de sa latitude; le nom de climat insulaire lui est très-applicable. L'étendue de cette lie est trop peu considérable pour que les vents de mer, qui rafraîchissent en été et qui réchauffent en hiver, n'y exercent pas une grande influence. La marche des saisons est assez régulière dans Tile. Les vents qui y dominent sont le nord-est et Test; dans les mob d'été , on éprouve dans les parages voisins des calmes qui durent quelquefois plusieurs jours de suite et contrarient la navigation ; mais ils sont utiles aux pécheurs de corail et de sardines qui se tiennent dans les eaux de l'ouest.

Les pluies étant peu fréquentes pendant la sai-

peu de tremMemens de terre, et Tinsalubrité de l'air n'existe, quoi qu'on en ait dit , que près des étangs et le long des rivières ; les cautons élevés sont sains comme partout ailleurs , et en tout temps.

La Sardaigde fournit des granits, des porphyres et des marbres ^ les mines offrent un peu d or , de l'argent , du mercure et du plomb : cette dernière substance est surtout fort commune. Les mines de fer méritent d'être citées, à cause de l'abondance et de la qualité du minerai et du métal excellent qu'il produit. Le cuivre est assez rare. Le règne végétal est, en Sardaigne, a peu près le même qu'en Corse et en Italie : le pin , le liège et le chêne vert y croissent partout ; le figuier , le grenadier, la vigne , y donnent de bons fruits^ lors même qu'on ne les soigne pas \ le palmiste , le plus petit des palmiers, et le dattier, apporté d'A" frique, y sont communs , ainsi que le cactus. Mais c'est surtout dans le règne animal que cette Ile , relativenîent à son étendue, renferme de nombreuses espèces , parmi lesquelles le mouflon est l'animal le plus caractéristique. Les chevaux y sont fort nombreux ; ils y vivent libres et sauvages , et pour les dresser les insulaires ont inventé des moyens assez ingénieux.

La population de la Sardaigne était , lors du dénombrement de 18^4 1 de quatre cent quatrevingt-dix mille âmes. On compte seize cents fa- .milles nobles et seize mille cinq cents familles de ibergers. Les Sardes sont douée d'une grande activité d'esprit : la poésie^ la controverse elles disputes scolastiques ont pour eux un attrait par-ticulier. )^e Sarde est en général d'une stature pédiocre pi a le corps svelte et bien proportionné, la taille très-fine, les jambes fortes et bien droites, le teint un peu bronzé, les cheveux noirs, la physionomie spirituelle, beaucoup de vivacité et de souplesse dans les mouvemens et dans les gestes. Les femmes sardes sont surtout remarquables par leurs grands yeux noirs et par la finesse de leur taille , avantages qui les dédonmiagent de leur teint un peu rembruni.

Le Sarde est hospitalier par nature et laborieux par boutades. La chasse , la danse et les plaisirs delà table sont ses principaux délassemens ; il aime le luxe dans les habillemens. Sa piété, quoique mêlée d^une sorte de démonstration bruyante et

son des chaleurs , les orages sont aussi rares ; et dramatique, n'en est pas moins sincère. Aussi

les grêles destructives qui , sur le continent , ré- constant dans ses haines que dans ses affections ,

duisent en peu d'heures des cantons à la misère, ^ il se sépare rarement de la personne à laquelle il

sont à peu près inconnues en Sardaigne *, il y a s est uni par les liens du mariage. Le désir de la

Tengeànbe se fait sentir là comme en Corse : ce L intt juré , le tort, ont cté faits à moi seul : donc c est tt à moi seul qu'il appartient de les venger, » tel est le raisonnement que font les Sardes. L'éducation des classes élevées est à peu près la même que sur le continent. Les dames ont un goût décidé pour la danse et les modes françaises ; les femmes de la dernière classe ne savent ni lire ni écrire, mais en revanche elles sont fort laborieuses.

jiperçu historique de la Sardaigne.

Diodore de Sicile et Slrabon s'accordent à reconnaître pour la colonie la plus considérable celle que lolaùs mena en Sardaigne. Les oracles, disent ces deux historiens , précédèrent la colonie^ elle fut méditée, préparée et conduite par le sang le plus pur de Tanliquilé \ elle y arriva en triomphe, se plaça au centre, et fut le principe de la vie civile, de Tagricullure, des villes, enfin d'une nation , et laissa après elle une mémoire éternelle. On a de plus ajouté que les Thespiades la conduisirent et que lolaûs en fut le chef.

Quoi qu'il en soit, le nom d'Ichnusa que portait File à cause de sa forme assez semblable à celle de l'empreinte d'un pied humain , fut bientôt remplacé par celui que l'ile conserva depuis , et qui parait lui avoir été donné par une colonie de Libyens sous la conduite du fameux Sardus , fils de Maceris , surnommé l'hercule thébain, à qui l'oracle avait prédit l'immortalité s'il allait peupler la Sardaigne alors connue sous le nom d'Ichnusa. Plusieurs auteurs regardent cette colonie comme la première qui se soit élablie dans rUe 9 et considèrent Sardus comme son fondateur. Une médaille consulaire prouve que telle était aussi l'opinion des Romains ^ elle appartient à la famille uitis^ et porte pour légende : Sardus pater. C'est la seule médaille qu'on connaisse comme réellement frappée dans l'ile.

Vers l'an 628 avant J.-C, les Carthaginois, sous la conduite d'un certain Machœus , entreprirent la conquête de cette lie \ mais les Sardes réunis aux Corses opposèrent une vigoureuse résistance^ et Machaeus s'en retourna à Carthage avec les débris de sa troupe , et il paya par l'exil sa mauvaise fortune.

Douze ans après , une nouvelle armée carthaginoise, sous les ordres d'Asdrubal^ éprouva en Sardaigne le même sort que la première. Peu

de temps après , les Carthaginois s'emparèrent de l'Espagne. Cette conquête leur facilita celle de la Sardaigne : ils attaquèrent les Sardes^ à Timprovbte et en firent un grand carnage. Pendant les deux cent soixante-huit années que parait avoir duré la domination punique en Sardaigne , jamais la paix ne put se conserver dans l'intérieur de l'ile.

La première expédition romaine dont Thistotre fasse mention est celle de Cornélius Scipion , l'an de Rome 49 {• L'année suivante, Sulpitioa Paterculus envahit presque totalement la Sardaigne. Les soldats mercenaires à la solde de Carthage se soulèvent contre leurs dominateurs; ils proposent aux Romains la conquête de l'ile , et les Carthaginois sont forcés de renoncer à 11 Sardaigne en faveur des Romains, et de leur payer en outre une somme de douze cents talens.

Les Sardes , jaloux de leur indépendance , détestèrent bientôt le joug des Romains comme ils avaient détesté celui des Carthaginois, et finirent par éclater contre Rome, qui envoya Manlius Torquatus à la tête d'une armée pour les soumettre. Bientôt ils se révoltèrent de nouveau; la république les soumit encore , mais afin de prévenir les séditions, elle déclara la Sardaigne province romaine, et quatre ans après, en 5*26 de Rome , elle y envoya le premier préteur Marcus Valérius. Caton l'ancien fut préteur en Sardaigne ; il y mena le poète Ennius, auquel il donna la charge de centurion.

Sous le règne de Tibère on exila dans cette lie quatre mille Juifs et Égyptiens , et sous ce même empereur, le gouvernement de Sardaigne fut séparé de celui de la Corse, qui jusqu'alors n'avait formé avec elle qu'une même province. La Sardaigne est une des contrées de l'empire où la religion chrétienne a été le plus promptement et le plus généralement répandue; plusieurs auteurs du pays y font aborder les apôtres saint Pierre et saint Paul. Toutefois , l'île peut se glorifier d'avoir donné naissance ou asile à une grande quantité de saints personnages , et plus d'une fois elle fut teinte du sang des glorieux martyrs de l'Église chrétienne.

Sous la domination mal afiermie des empereurs d'Orient, la Sardaigne eut à soufirir des courses des Vandales , et vers le milieu du cinquième siècle de lere chrétienne, ces barbares l'envahirent entièrement. Les Sardes expédièrent secrètement des ambassadeurs auprès de Léon , empereur d'Orient , pour le prier de mettre fin

à lents mattx , et une armée bous les ordres de Marcelîa parYÎnt bientôt à chasser les Vandales de cette lie. Une seconde expédition de Yanda* les eut lieu en 4? ^ ^ Bélisaire, général de Jnsttnien, les expulsa définitivement^ et enfin le femeux eunuque Narsès, successeur de Bélisaire au commandement des armées du même empereur, reprit en 552 la Sardaigne sur les Goths, qui s en étaient emparés après la défaite des Vandales.

Les Sarrasins, si connus par leurs excursions dévastatrices, commençaient à se rendre redoutables à tous les peuples de lltalie méridionale , lorsque, en 720, ils abordèrent en Sardaigne. Après avoir massacré la garnison grecque, ib pillèrent les églises et les tombeaux -, ils s'emparèrent également du corps de saint Augustin , que Luitprand, roi des Lombards ^ racheta et fit transporter à Paris , où il fit élever en son honneur une église magnifique.

Alors les villes qui échappèrent au fer et au feu tombèrent en ruine faute d*habitans ; la population diminua d'une manière effrayante *, les champs furent abandonnés ^ les monumens d'utilité publique , tels que roules , aqueducs , etc. , furent détruits , et la Sardaigne se vit encore réduite à implorer le secours des défenseurs étrangers.

A celte époque, les papes, dont le pouvoir temporel s'accroissait de jour en jour, eurent au sujet de la Sardaigne des démêlés avec plusieurs rois lombards. Charlemagne , en 77^, ayant yaincu Didier, le dernier de ces monarques , fit rentrer sous la domination de TEglise ce qui lui avait été enlevé. Loub le Débonnaire , successeur de Charlemagne, ratifia cette -donation et y ajouta la Sardaigne , où les papes envoyèrent un gouverneur. L'autorité des papes s'y conserva jusqu'à l'invasion des Maures, l'an 1000.

Alors Muset , roi des Sarrasins , après s'être emparé de File, avait établi sa résidence à Cagliari. A la nouvelle de celte conquête, le pape prêcha une crobade contre les Musulmans , promettant 1^ possession de Tile à celui qui la délivrerait du joug africain. Les Pisans furent les premiers à armer une flotte. Ils parvinrent à chasser Muset; mais celui-ci revint bientôt, et le pape Benoit VII réunit , pour cette seconde expédition , les deux républiques de Gênes et de

Pise.

De la domination pisane la Sardaigne passa au gouvernemenld'Aragonetd'Ë^agne. Le premier

soin des nouveaux conquérans (ut de détruire le gouvernement des juges ; mais ils n'y purent réellement parvenir qu'après quelques années; il en fut de cette invasion à peu près comme de celle des Romains : les Génob, et surtout les Pisans ^ ainsi que jadb les Carthaginois , ne eédèrent qu'à la force et ne cessèrent d'y fomenter des insurrections.

Ces guerres contimelles , et la mauvaise admi«» nbtration des finances, obligeant les rois d'Ara-, gon à recourir à des emprunts qu'ils étaient dans rimpossibilité de rembourser, ib crurent remplir leurs engagemens et suppléer au paie* ment de leurs dettes, par la dispensation des grâces et des privilèges, et surtout par des exemptions ; de façon qu'en iiffranchissant d'une obli* gation commune une partie de la nation , et faisant retomber le fardeau sur la masse du peuple , la classe qui était déjà la plus malheureuse fut ainsi seule à payer les dettes du gouvernement.

A mesure que les privilèges et les exemptions se multipliaient, les hommes qui supportaient une double charge ne virent d'autre moyen de soulagement que celui d'entrer à leur tour dans la classe des privilégiés. Telle dut être la source de cette nuée de gens titrés dont fourmille la Sardaigne. .

Quant aux lois en vigueur, nous n'en connaissons aucune avant le fameux code appelé Caria de LogUj promulgué en langue nationale, par Éléonore d'Arborée en 1395. Pour le culte, la religion dominante en Sardaigne fut toujours la catholique romaine. La bngue catalane et l'espagnole furent employées dans les actes du gouvernement ; elles devinrent aussi celles que parlèrent les classes élevées.

En 1720, Victor-Amédée de Savoie, roi de Sicile , ayant échangé cette ile contre la Sardaigne , s'occupa avec un véritable zèle du sort de ses nouveaux sujets : il régla la police intérieure et l'administration de Tile , et malgré les occupations que lui donnaient ses affaires du continent, ce monarque prit d'excellentes dbpositions pour améliorer ses possessions nouvelles.

Charles-Emmanuel III, son fils, lui ayant succédé en 1780, ne négligea rien pour élever ce pays au rang de ses autres états de terre-ferme : Tagriculture , le commerce , les lettres , la tranquillité publique, l'augmentation de la population, furent les principaux objets de Ses sollicitudes. La Sardaigne reçut, sous le règne de ce

ai

prioce , llbe liouteUe existence, et se vit en fort pea d'années en état d'atteindre la marche de la civilisation de l'Europe.

Sous Yictor-Âmédée III , la retraite du ministre qoi avait tant contribué à la gloire du règne précédent, et plus tard la révolution française, Curent des événemens funesles aux progrès de nie: les bonnes intentions dégénérèrent insensibkment; les hommes qui né vivent que d'abus et de privilèges n'étant plus tenus en respect par une force supérieure , reprirent le dessus -, et ce fut en cet état que se trouvait la Sardaigne lorsqu'elle, fut, en 1792, menacée d'une invasion de la part de la République française. La guerre enlevait à Yictor-Âmédée une partie de son ancien héritage; il laissa aux Sardes le soin de leur propre défense. L'amiral Truguet échoua dans son entreprise^ ce fut dans cette expédition que Napoléon fit ses premières armes , et qu'il concourut , comme lieutenant d'artillerie , à l'attaque de Tile de la Madeleine et du fort Saipt-Étienne.

J«e roi , content de la conduite des Sardes, les engagea à lui adresser des demandes sur ce qu'ils croiraient utiles : les députés reçurent à Turin un bon accueil ^ mais par la poiitiqup du cabinet à cette époque^ ils perdirent leur temps , et revinrent dans leur patrie , sans autre profit que de vaines promesses. 21 résulta de ces contretemps une espèce de révolte qui se pacifia à l'intercession du Saint:Père.

En 1796, le roi Victor mourut -, Charles-Emmanuel monta sur le trône , et cet événement fut suivi de près dé l'invasion du Piémont par la République /rançaisè. La cour qujtta Turin en 1798, et le roi et sa &mtlle débarquèrent à Cagliari. Les Sardes accueillirent les proscrits avec des transports d afiectibn. Le duc d'Aoste, frère du roi , fut nommé gouverneur des provinces de Cagliari et de Gallura, et le duc de JVlontferrat , second frère ^ eut le cap et la ville de Sassari. Fatigué de la vie errante que les chances de la guerre l'obligèrent à mener dans la péninsule, et veuf en i8o3 deClotildede Bourbon, sœur de Louis XVI, Charle9*E^manuel abdiqua en faveur du duc d'Aoste, Victor-Emmanuel, et se retira à Rome, où il mourut en 1819 , dans la maison conventuelle des Jésuites.

Lenouveauroi, forcé de quitter Naples, qui, en 1806, tomba au pouvoir des Français, aborda en Sardaigne, et y vécut jusqu'en i8i4, époque où il recouvra ses états du continent. Les inquiétudes cauaées par les entreprises des Barbaresques

ne lui permirent pas de tourner ses aoiiis mt les occupations tranquilles de l'administration de la justice et l'encouragement de ragricgliore ; mais il augmenta la marine et organisa Tarmée, et malgré la maladie épidémique qui en 1816 ravagea TUe , on peut dire que, sous la maison de Savoie, les Sardes conservèrent la plus grande partie de leurs privilèges et améliorèrent leur sort. Par elle on vit se former des magasins d'emprunt de blé destinés au profit de l'agriculture ; des mesures furent prises pour la sûreté des personnes et des propriétés^ les mariages furent favorisés dans les classes pauvres ; la langue italienne fut introduite et remise en usage. La maison de Savoie pourvut aux besoins, secourut les indigens, encouragea les lettres, fonda une société agraire ^ établit un musée, et entreprit une route centrale dans un pays où aucune route n'était tracée.

Usages et coutumes des hahitaus.

La Sardaigne est une ile où les mœurs se souC conservées et transmises sans altération. Le récit en est assez curieux pour qu'il mérite d'être rapporté ici. ,

Parmi les usages singuliers des pâtres de la Sardaigne , de ceux surtout qui habitent la partie montueuse et septentrionale de l'ile, j'en ai remarqué deux : celui qu'on appelle le compà^ rage et le commérage de la Sl-Jean , et celui de là Ponidura,

Deux personnes de sexe différent, et en général mariées , se choi^ssent réciproquement comme compère et commère de la St - Jean ; l'arrangement se conclut à peu près deux mois à j'avance : à la fin du mois 4e mai la future commère prend un grand morceau d ecorce de li^^go, le roule en forme de vase, le remplit de terre, et y sème une grosse pincée de froment de la plus belle qualité. La terre étant arrosée de temps en temps et avec le plus grand soin , le froment germe rapidement , de sorte qu'au bout d'une vingtaine de jours on voit une belle touffe, qui prend alors le nom à'Elme ou de Nenneri.

Le jour de la St-Jean , le compère et la commère prennent ce vase, et , accompagnés d'un cortège nombreux , s'acheminent vers une église des environs. Dès que l'on y est arrivé , le compère ou la commère jette le vase contre la porte; puis tout le monde mange ensemble une omelette aux herbes. Ensuite chacun, plaçant ses

SARt)Â

mains sur celles cle son voisin on Ae sa voisine , répète, en chantant à haate voix et à plusieurs reprises, CCS mots : compère et commère de St- Jeaii. On danse pendant plusieurs heures, et la fé(e est terminée.

Voilà pour le compërage. Quant à la Ponidura ou Paradura, la pensée qui a présidé à rifitroduction de cet usage est une pensée d^humanité, une pensée chrétienne : lorsqu*un berger a éprouvé des pertes et qu'il veut remonter son troupeau , Tusage Tautorise à faire ce que ton nomme la ponidura ou paradura. C'est une quête de bétail que cet homme fait dans son canton , et même dans les cantons voisins. Chaque berger lui donne au moins une béte jeune , de sorte qu'il a bientôt un troupeau d'une certaine valeur sans contracter d'antre obligation que cel!e de rendre le même service à quiconque pourra venir le réclamer de lui.

Ces scènes de la vie pastorale se reproduisent dans tous les actes de la vie des paysans sardes. L'originalité qui règne dans leurs cérémonies, opposée à la vulgarité ou à la guindcrie des nôtres , fait du Sarde un peuple à part , un monument historique, où nous pouvons aller nous convaincre de la vérité de ces récits naifs des mœurs de nos pères. La poésie des mariages, par exemple, qui chez nous est arbitrairement exclue , nous la retrouvons dans les campagnes de la Sardaigne , encore tout ornée de cette forme simple et pure des premiers âges , encore revêtue de la robe antique.

Lorsqu'un jeune paysan du Campidano , riche propriétaire, veut épouser une fille d'un village voisin, d'une condition égale à. la sienne , il lâche d'abord d'obtenir le consentement de son père : celui-ci, après le lui avoir accordé, va tout seul chez les parens de la jeune fille, et leur annonce les intentions de son fils. Quelquefois il s'exprime en langage figuré : « Je viens, dit-il, chercher une génisse blanche et d'une beauté parfaite que vous possédez , et qui pourrait faire la gloire de mon troupeau et la consolation de mes vieux ans. »

Les hôtes, qui comprennent ce dont il s'agit, répondent dans le même style, et il s'établit entre eux un dialogue extrêmement bizarre. Feignant assez souvent de ne pas bien^ saisir l'objet de la proposition, les parens de la fille vont chercher tour à tour leurs enfans , qu'ils présentent l'un après l'autre à l'étranger , en lui disant : ^ Est-ce là ce que vous venez demander? )> £n-

ÎGNÈ. 25

fin, après avoir eu Taîr de cnerchef long-temps ce que le messager désire , ils reviennent amenant comme par forée la jeune fille. Alors l'étranger se lève de son siège, et, frappant des mains , il s'écrie : « C'est ce que je souhaite. »

Si la demande est accueillie , on règle sur le champ les affaires d'intérêt , on fixe même la va* leur des cadeaux réciproques. Ces cadeau! s*appellen t segn ait ( signes , gages ) .

Le jour des échanges arrivé , le père de l'époux , ainsi que plusieurs de ses parens et de ses amis, qui dans cette circonstance portent lé nom de Paralymphos ^ vont en grande pompe à la maison de la future, où l'on a eu soin de fermer la porte. Ce n'est ordinairement qu'après fés avoir laissés frapper à la porte à plusieurs reprises, et lorsqu'ils feignent de s'impatienter, que de l'intérieur de la maison on commence A répondre. On leur demande ce qu'ils veulent et ce qu'ils apportent : Ondros evirtudis (honneur et vertu), s'écrient les paralymphes. Â ces mots^ la porte s'ouvre , et le maître de la maison , qui fait semblant de s'être caché et d'ignorer qu'on les ait fait attendre, va au-devant d'eux, les accueille avec cordialité , et les' introduit dans la chamhre de réception où toute la famille, en habit de parure, se trouve rassemblée.

Alors se font les échanges de cadeaux ; puis on sert un repas et la compagnie se sépare. Le mariage ne suit pas toujours immédiatement celte cérémonie : on attend pour le contracter que les époux aient réuni le nécessaire du niénage. Huit jours avant la bénédiction nuptiale, on procède à la cérémonie nommée su porta de sà robhd ( le transport du trousseau). Elle a toujoui^s fieii avec beaucoup de solennité.

L'époux, accompagné de ses parens et de sed amis, tous a cheval, part de la maison paternelle ; une quantité de chariots proportionnée aï celle des objets qu'on doit transporter suit la troupe. Quand on est arrivé à la demeure de ta' fiancée, les parens de celle-ci remettent le trousseau à l'époux ; il fait charger chaque objet sur ses chariotâ et il retourne à sa maison.

Deux joueurs de launedda , choisis parmi les plus habiles , ouvrent la marche. De jeunes garçons, des filles et des femmes viennent ensuite : tous sont parés de leurs plus beaux habits , et portent sur leurs têtes ou sur leurs épaules les objets fragiles que l'on n'a pas cru pouvoir placer sans risque sur les chariots : un 'garçon tient sur son épaille un grand miroir à large cor«

niche dorée ; un autre a de chaque côté un tableau de saint ^ peint a^ec des couleurs Tives et tranchantes ', puis d'autres portent la faïence ou la porcelaine, les pots à fleurs en Terre bleu, etc. Immédiatement après marchent de front quatre ou six jeunes filles , ayant chacune sur leur tête plusieurs oreillers garnis de rubans couleur de rose et ornés de fleurs et de feuilles de myrte. La cruche de bronze ou de terre dont la mariée doit se servir pour aller puiser de Teau à la fontaine, repose ce jonr-là sur un bourrelet écarlate placé sur la tête de la plus belle fille du lieu ; ce vase a presque toujours uHe forme antique.

A cette avant-garde succède une nombreuse cavalcade, au milieu de laquelle Tépoux se fait remarquer par Téclat de son habillement et le riche équipement de son cheval. Bientôt après, le son des grelots annonce le départ des chariots : ils sont traînés par des bœufs, dont Textrémité de chaque corne, entourée de bandelettes, porte une orange. Enfin le patient molcnlu ( Tâne), la queue et les oreilles ornées de myrte etderubans^ ferme la marche.

Après la célébration du mariage à la paroisse de la fiancée, on se réunit chez la nouvelle mariée, où Ton sert une espèce de déjeûner. C'est alors que les époux , assis pour la première fois à table Tun à coté de Tautre , doivent manger un potage dans la même écuelle et avec la même cuillère. Puis le cortège se remet en marche pour conduire la mariée au domicile de son époux.

Ces céréîhonies empruntées aux anciens par les montagnards sardes ne s'arrêtent pas aux fêtes, aux mariages et aux naissances i tous les usages relatifs aux principaux événemens de la vie sont conservés avec une scrupuleuse exactitude : aussi retrouvons-nous dans les cérémonies funèbres une grande analogie avec les neniœ des prœficœ romaines.

S'il meurt quelqu'un , on place son corps au milieu d'une chambre, le visage découvert et tourné vers la porte. Alors des parens ou des amis du défunt , souvent même des femmes salariées, vêtues de leurs habits de deuil et tenant à la main un mouchoir blanc, entrent dans cette chambre en gardant le plus profond silence ; elles ont même Tair d'ignorer le décès de la personne qu'elles viennent pleurer. Tout-à-coup elles poussent un cri de surprise et de douleur qui est suivi de pleurs et de sanglots -, elles donnent des marques du plus violent désespoir : les unes s'arrachent les cJievcux , kî iiutrc9 3e roulant à terre,

Mais bientôt le calme succède à cette bruyante affliction \ une de ces femmes se lève comme inspirée; son visage s'anime , elle improvise en vers un long éloge du défunt; elle le déclame en cadence , et finit chaque strophe par ces cris : Ahi ! ahi ! ahi ! qui sont répétés en chœur par toutes les femmes.

Le discours, le ton dont il est prononcé, les cris et les gestes qui l'accompagnent , varient suivant la qualité de la personne que l'on pleure.

Pour une jeune fille , la déclamation de la prœ* fica et les cris de ses compagnes ont quelque chose de tendre et de mélancolique ; les cris devienneot plus forts , si Ton déplore la perte d'une jeune mère.

Mais rien n'égale les hurlemens qui se font entendre aux funérailles d'un homme tué par son ennemi : ce n'est plus cet accompagnement triste et lugubre , c'est un cri de rage et de désespoir, un appel à la haine et à la vengeance.

Quoique cet usa^ soit défendu par le Goavernement et par l'Eglise, les montagnards trouvent toujours le moyen d'éluder la vigilance de l'autorité ; ils se croiraient déshonorés si, avant de descendre au tombeau, un mort ne recevait pas cette marque authentique d'estime de ses proches et de ses amis. L'ensemble de toutes ces cérémonies funèbres porte dans l'ile le nom d'auiio. Les règles du deuil sont rigoureusement observées ; il est bien rare qu'une femme convole à de secondes noces.

Départ de l'Ile,

De Cagliari pour se rendre à Sassarî , qui est la seconde ville du royaume , on traverse l'ile dans toute sa longueur en passant par Aies, ville florissante, et par Oristano, ville maritime qui se trouve du côté opposé à l'Italie. La roule que l'on suit , en partie dans la vallée , est assez bonne; mais le chemin qui, à travers les monta* gnes , mène à Tempio , est plus curieux en ce sens qu'il fournit aux voyageurs les occasions d'observer les mœurs des montagnards. De Tempio on descend au port de Longo-Sardo, et de là, en traversant le détroit de Bonifacio , on est en Corse ; et la Corse , c'est la France,

fl. AuoEn,

SICILE

Mesrine est une Tille de cinquante ans. Le dernier tremblement de terre de 1783 TaVait rainée presque de fond en comble , et c'était le cinquième ou sixième qu'elle souffrait dans le siècle. La ville est sortie peu à peu de ses ruines *, de nouTeaux édiBces se sont élevés à la place des anciens; mais la terreur du désastre est partout empreinte : les maisons rebâties sont basses, aucune ne dépasse deux étages \ Ton voit encore à l'une des extrémités de la ville de petites baraques de bois qui ont servi de refuge aux habitans lors de la catastrophe , et qui , la catastrophe se renouvelant , sont destinées à leur en servir çi>core.

Le tremblement de terre n'a pas seulement changé l'aspect physique de Messine, il a fait une révolution dans son commerce et sa richesse. Jusque-là Messine avait passé pour l'une des cités les plus actives et les plus opulentes de Tllalie : aujourd'hui il n'en est plus ainsi ; son commerce est fort déchu , et malgré la franchise accordée à son port, elle n'a pu ressabir le sceptre arraché de ses mains ; sa population même est tombée audessous de 7 5,000 habitans.

Telle qu'elle est cependant, Messine a un aspect vivant et gai. Les rues sont larges , bien aérées, et elles paraissent encore plus spacieuses, grâce au peu d'élévation des maisons. Le seul édifice à yoir est la cathédrale ; encore est-ce un monument sans unité : c'est un centon de toutes les écoles , depuis le gothique du douzième siècle jusqu'au rococo du dix-huitième. Sa plus belle décoration est un double rang de colonnes de granit égyptien transportées là, dit-on, de l'ancien temple de Neptune ; leur pureté sévère et noble contraste avec les dorures lourdes et massives des autel:» , et tout cet ensemble de pièces rapportées et discordantes est peu agréable à l'œil. Le temple est consacré à la madone della Leltera, ainsi nommée de la lettre qu'elle écrivit du ciel aux Atessinais. « Elle aurait mieux fait , leur disait le vice-roi Osuna, de vous envoyer une bonne lettre de change. »

Malgré les exagérations de l'orgueil municipal, on ne peut citer une seule des constructions modernes qui ait dii caractère \ toutes , d'ailleurs , sont badigeonnées d'une couleur jaune dont l'ef* fet est détestable. Le vice-roi ayant annoncé sa visite, l'intendant (préfet) se mît en frab pour le VLm. Itaub rrrr. ( Sicub. -

recevoir dignement, et il ne trouva rien de mieux que de faire passer la ville à l'ocre \ on peignit jusqu'à des colonnes de marbre.

Messine eut une école de peinture; son Raphaël est Jérôme Alibrandi , qui vécut avec le Giorgione , connut Léonard de Vinci , étudia Corrége, et rapporta dans sa patrie, comme Ta* beille dans sa ruche, une riche moisson de souvenirs , de traditions et d'études. Avant lui déjà la famille des Antoni avait jeté de l'éclat sur leur ville natale. Antonio d'Antonio, contemporain de Cimabuè , fut le premier rejeton de cette tige illustre ; mais le plus renommé fut l'Antonello dit de Messine. Élève de Masaccio, c'est lui qui étudia le premier et communiqua à l'Italie la peinture à l'huile , restée jusqu'alors un secret dans les mains de Yan Eych. Antonello mourut à Venise en i5oi. Polydore de Caravage trans* porta plus tard à Messine son école de clair-obscur. Il fut assassiné par un de ses élèves calabrais : expiation tardive et sanglante du meurtre d'un ancien poète messinais, Ibicus, assassiné vingt siècles auparavant dans les forêts de la Ca* labre. Tout le monde sait la fameuse histoire des grues dénonciatrices.

L'ancienne Messine était la patrie d'Euhémère, hardi penseur qui avait. écrit l'histoire du ciel antique au point de vue de la philosophie , soutenant que les dieux n'étaient que des grands hommes. Le poète Ennius avait traduit son livre en latin.

Messine n'a plus de philosophes^ elle n'a plus ni peintres ni poètes ^ mais la nature y est aussi belle encore qu'en ses plus beaux jours. Les pieds plongés dans les eaux du Phare, la ville s'élève en amphithéâtre aux flancs d'une montagne où la végétation méridionale éclate dans toute sa pompe , et qui couronne la cité d'une guirlande éternellement verte que les hivers ne sauraient flétrir.

Errant un jour à travers les rues et les carre* fours, mon voyage de découverte me conduisit au - dessous d'une église dont la physionomie mauresque me frappa. J'y montai : c'était le monastère de S. Gregorio. De près l'effet change, et je ne trouvai qu'un campanile borrominesque taillé en limaçon comme la Sapienza de Rome. Mais de la terrasse la vue est l'*Liv.) ♦

divine : on plane de haut sur la ville,. on en. domine les rues , les places , les jardins ; on en respire les orangers -, et ce beau port dont la courbe est si gracieuse , cette mer si bleue , si Mnqnde, cette cote de Calabre si sévère et si miide, toutes les splendeurs de cette nature semi-européenne, semi-africaine, se déployaient devant moi baignées dans un air transparent, inondées d'un soleil d'or. Quelques voiles argentées animaient le Phare *, une procession défilait Bur la rive.

Les vues de la montagne ne le cèdent pas à celles de la marine : des touffes de genêts , le lau-^ Yier-rose, le cactus, serpentent le long des ravins, et forment des courans de verdure et de fleurs. Plus bas Tolivier, le myrte , Faloès , disputent le sol aux métairies, aux ermitages et jusqu'aux faubourgs de k ville. L'Etna seul manque au spec^

taclé.

Je redescendis dans le cœur de la cité par une «nite de petites rues rapides et tortueuses où la misère a planté sa bannière. Là, on pourrait se eroîre au lendemain du tremblement de terre, tant les murs sont lézardés , les maisons en désordre. Usées par le soleil et par k peine, les femmes perdent de bonne heure les ^âces de leur sexe , et leurs grands yeux noirs étincellent d'un éclat fébrile. La mante indigène dont elles s^enveloppent leur donne de loin une physîono<mie lugubre -, on dirait des bohémiennes. La mante sicilienne, manto, est un grand voile noir de soie pour les riches , de serge pour- les pau- YPes, quiles enveloppe de la tête aux pieds, et ne laisse voir que les yeux ; c'est le haïque des femmes maures. Les très-jeunes filles povtent quelquefois la mante blanche^ mais le noir est la couleur sacramentelle.

Les hommes n'ont guère meilleure mine que ks femmes : couchés en haillons au seuil des églises , ils rappeUent , sans en avoir la fierté ni les proportions antiques , ces beaux mendians Tomains du Capitole et de la place du Peuple. L-habîtant de la marine est moins oisif ; les soins de la pèche l'occupent, et sa barque intrépide affronte en toute saison les embûches de Charybde etde 6cyik.

La péqhe du pesce spada, espadon, est la ^ande afl&ire de œs :ppi|«ges : c'est une chasse plus qu'une pèche, et ks péripéties en sont qnelqvefiMS tragique»*, Tépée éknt Vanimri est aimé est si forle qu^elk peut transpercer d'outre mê OQlie et k barque et oeux qui k montent. > Cette

pé(iie «^exécute encore aujourd'hui telle qu^elie est décrite dans Polybe, et, chose singulière! plusieurs mots grecs sont restés dans les signaux que s'adressent l'un à l'autre les pécheurs. Le nom même' de reuma ( pn^ia ) , qulls danaeiit au iux et rèHux du détroit , est k mot grec pur.

Messine ne possède pas d'antres monunens des âges helléniques; elle fut cependant une des premières colonies grecques fondées sur les cotes de Sicile. Son nom primitif était Zanck, qui veut Amfaux : elle le devait à la forme de son port , et le port lui-même avait été formé par k faux de Saturne , qui Tavait laissée tomber da ciel. Tous les accidens du. pays avaient ainsi été poétisés par la mythologie païenne. Le cap Pélore, aujourd'hui cap du Phare , avait été consacré au dieu de la mer par Orion le chasseur gigantes* que : les troupeaux d'Hercule y pâturaient ^ les filles du Soleil y gardaient ceux de leur père -, mais les temples ont disparu avec les dieux qui les ha* bitaient , les tremblemens de terre en ont enfoui jusqu'aux derniers vestiges.

Deux routes mènent de Messine à Païenne. L'une, neuve et aujourd'hui carrossable, passe par l'intérieur de l'ile ; l'autre, pierreuse et à peine tracée, suit toute la câte septentrionale : je choisis k seconde.

La montagne firanclûe, et le passage en estknç et pénible , on retrouve la mer Tyrrhénienne de l'autre coté. Un grand château carré est le pre» mier objet qui frappe sur ces marines : c'est Spatafora, dont le nom revient souvent dans les annales du moyen âge ; il est maintenant désert, et tombe en ruines. Quand j'y passai, un groupe de vieilles femmes filaient non loin à l'ombre d'un bois d'orangers^ un grand troupeau de bœafs rouges , à cornes exorbitamment longues , ruminait au pied des cactus ; quelques chèvres brou-» taient le genêt des collines , et un paysan demi-nu écorchait k terre avec une charrue tirée par un âne. Telles sont les scènes vulgaires et fort peu chevaleresques qu'abritent partout aujourd'hui les vieilks tours de laféod&ltté sicilienne.

A quelque distance est Mitazfeo, l'ancienne Mylse , bâtie sur une presqu'ik que sa fertilité avait fait baptiser Chersofièse d'Or, Chersonesus aurea, et qui plus tard fut célèbre par ses. cannes à sucre. Homère y place l'étaMe- des troupeaux d'Apollon, et une belle jgrotle percée par la na^ ture , à l'extrén^e pointe , a été déeorée du nom de Polyphéme ; dUc'Sert encore wjôurd-lHii'd'éttbie.

SIGILB«

A peine sorti de Milasao on découvre FEtna. G^est la preoûère fois que je Tapercevais de* puis que j a¥ais mis ie pied dans l'Ile. La transparence de Tair laissait voir la neige disposée par bandes verticales le long du c6ne; des bauflBte de fumée s'élançaient du cratère, et montaient aaciel. On eût dit un autel immense où brûlait Tencens de la terre. Mais on le perd trop tôt de vue : une cbaine boisée le couvre d'un rideau de verdure»

Une grève sècbe j puis une suite de petits sen* tiers bordés de jasmins et de chèvrefeuilles conduisent de Milazzo au cap de Tyndare , haut promontoire formé par une montagne qui sort de la mer à pic. Le chemin qui la gravit est raide et fort escarpé. C'est au sommet que s'élevait l'antique Tyndaris , ville bâtie et baptisée par Tyndare , le père de Léda ) et cette mer est assez belle pour revendiquer sa part de la voluptueuse lé* gende : elle est digne du cygne séducteur. Les Dioscures nés de Tœuf divin avaient des temples sur la montagne , et les médailles qu'on y déterre portent avec leur image celle de Léda leur mère. Tyndaris avait été le berceau de la pastorale grecque : la première bucolique y fut composée et chantée en l'honneur de la statue de Diane, apportée ici par Oresle du fond de la Tauride. L'antithèse est un peu forte, et le nom d'Oresle s'associe assez mal aux idées pastorales ^ mais il est à remarquer que l'idylle coule dans le sang des Siciliens : la Sicile est la patrie de Moschus et de Théocrile, ces princes de l'idylle grecque j et le seul poète indigène quimérite d'être cité parmi les modernes, l'abbé Giovanni Meli, est un poète bucolique.

La ville. antique a disparu; des lambeaux de muraUles, les vestiges d'un théâtre, quelques marbres épars, un^ portique à demi ruiné et qui aujourd'hui sert d'étable aux porcs, voilà tout ce qu'il en reste. Quant aux temples, ils se survivent du moins par l'idée dans une petite église chrétienne consacrée à saint Philippe de Neri , et desservie par trois campagnards habillés en ermites. Quelques familles rustiques végètent autour du sanctiKiire en d'ignobles bouges. Tels sont les modernes citoyens de Tyndaris \ tels sont les gardiens des gracieuses traditions du vieil Olympe k

Le site d'ailleurs est lainrage et triste. Jetés çà et là dans la solitude, quelques cyprès épars portent le deuil de la cité disparue, et marquent son tombeau *, tm télégraphe agite ses grands bras

dans Te^Nice; quelques troupeaux maigres diei^ ohent une herbe rare à travers les (Herres. Du oâté de la terre , l'œil se perd en un dédale de haaies collines boisées. Du côté de la mer, le speo^ tacle est plus beau : l'archipel de Lipart coupe de masses de verdure la monotonie des flots, ék plus loin la fumée blanche du StromboU se ba^ lance au gré du vent et ondoie comme un panacbet Je redescendis la montagne de Tyndaris pour ea gravir bientôt une autre qui forme le cap de Ga^ lava. C'est la configuration générale de toute cette côte : de huit en dix milles se dresse quelque nouveau promontoire , et les terres de l'un à l'autre se creusent en golfes plus ou moins profonds» Quant au cap de Calavà , ce n'est qu'un roc rouge et dur, d'une forme hardie, d'une aridité complète ; mais ces roches nues se teignent d'adk mirables reflets , et les accidens de la lumière y sont brusques et frappans. Gomme j'étais là, le soleil se coucbiait : caché déjà derrière un long rideau de nuages , il n'éclairait au-dessous de lui qu'une ligne de mer que la brise soulevait comme une lame d'or liquide ; iH petite ile d'Alicuri , sur laquelle il était comme suspendu , nageait dans ua océan de feu ^ l'horizon était sillonné de bandes larges et éclatantes qui allaient se fondre peu à peu dans l'azur du crépuscule naissant^ Vieil ne discernait pas le point ou la mer finissait et ou commençait le ciel *, peu à peu les teintes s'adou* cissent, les obliques rayons pâlissent, s'éteignent^ et l'astre submergé sombre au sein des flots.

Les scènes des marines varient peu *, c'est tou* jours la même succession de promontoires nus et montagneux , de golfes sinueux et cultivés. La population des côtes est rare et assez chétive^ les villes et les villages sont bâtis plus haut , à quel* ques milles dans les terres. Les grèves étaient autrefois gardées par des tours , et une cavalerie d'élite, cavallari, circulait de l'une à l'autre. Les ciwallari ont disparu, les tours sont abandonnées aux corbeaux et aux corneilles ; mais elles font bien dans le paysage : l'une d'elles s'élève à la pointe d'un rocher dit Pietra Perciata ou Pertitisaj d'une galerie percée dans son seio» Plus loin est le château de Brolo, dont le seigneur a laissé une mémoire sinistre : son château étaîl armé , dit-on , de trappes et d'oubliettes ; et Ton montre un balcon, où il se permit un jour de pendre un capucin par les pieds. Ce repaire, bâti sur un rocher comme la tour voisine, est, cospune elle , à demi ruiné ^ l'aloès croit dans ks fissures. Yienuenl ensuite les %ialanchs ou préci^oM^

de Naso, côte rode et rocailleose qui abootit aux dëUcieufles campagnes du cap Orlando. Ce n'est pas ane descente, c'est une montée aux enfers-, après leTartare, TÉlysée. Onretroure là la Tëgëtatton forte et riante des environs de Messine. Le grenadier , le genêt , le jasmin , bordent la haie , et d'espace en espace fleurissent des bois d'orangers. Le bleu de la mer est ravissant à voir à travers leur feuillage sombre et luisant. Les torrens desséchés sont pleins de lauriers-roses, les collines couronnées de villages et de châteauxforts.

D'accident en accident j'atteignis le bois de Caronia, le plus vaste de la Sicile , le seul mémo qui mérite le nom de foret : des monts de Sori , qu'il couvre tout entiers , il vient mourir à la mer , cl formait à lui seul vingt-quatre fieis appartenant tous au duc de Terranuova. Ces solitudes sont pleines de sangliers , de chevreuils et de renards ^ elles l'étaient autrefois de voleurs. Leur nom en est demeuré suspect ; mais elles valent mieux que leur réputation , et les rencontres fâcheuses y sont rares. Les arbres les plus communs sont l'olivier sauvage (pUastro) , l'yeuse et le liège : ce dernier est une branche d'industrie

lucrative.

Je m'étais joint à une caravane pour traverser le bois ; des cam/^teri (gardes) du duc ouvraient la marche -, venaient ensuite des paysans sur leurs ânes, des muletiers^ sur leurs mules, puis un ca" valier de Messine qui se rendait à Palerme , et avec qui je faisais route depuis deux jours. Il était fort versé dans les légendes du pays ^ il en avait de prêtes pour toutes les tours et pour tous les châteaux. Derrière nous marchaient deux Compagnons d'Armes qui nous servaient à la fois d'escorte d'honneur et d'escorte de sûreté.

Ces compagnies d'armes siciliennes sont assez bien entendues \ on pourrait les imiter ailleurs : chaque district en a une , composée d'un capitaine et de douze cavaliers ; commis à la sécurité des routes , ils sont responsables de tous les vols qui s'y font, et afin que leur responsabilité ne soit pas un mot, on exige du capitaine un cautionnement, et l'on retient à chaque soldat une partie de sa paie. Un voyageur est-il volé sur la route , il porte plainte au magistrat, et si le vol est prouvé on lui en restitue la valeur. Cette institution a eu l'avantage de fiiire de tous les voleurs des compa* gnons d'armes.

La caravane marchait donc à la file dans le bois de Caronia. Resserré entre les arbres , le sentier

est fort étroit , on ne peut aller qu'un de front ; de plus il est pierreux , plein de cailloux rouler , où les fers des chevaux faisaient feu et où Ton trébuche à chaque pas. Les muletiers n*en avaient cure ; sûrs du pied de leurs mules, ils se livraient à elles , et , le bonnet de coton pendant sur l'oreille gauche , ils chantaient des airs siciliens. Fidèles à leur rôle d'éclaireurs , les cam^ pieri marchaient en silence; mais un des compagnons d'armes de l'arrière- garde qui avait sa trompette faisait chorus avec le corps d'armée ; les échos de la forêt retentissaient du bruit du clairon.

On arriva ainsi à la marine de Caronia (i). La ville est plus haut sur les collines. Là , la caravane se divisa : les uns montèrent à la Tille, les autres poursuivirent leur route \ mon compagnon et moi restâmes seuls. Il ne nous fut pas ïacile de nous accommoder pour la nuit ; nous ne trouvâmes pas même dejbndaco. Le fondaca sicilien est comme la venta espagnole : c^cst une étable plus qu'une hôtellerie *, on y trouve en général du fourrage pour les bétes, mais rien pour les hommes : d'où il résulte qu'en Sicile comme en Espagne il faut , si l'on veut manger-, porter ses vivres avec soi. Lejbndaco sicilien est le vënxMeJbndack maure -, même dénûment, même saleté.

Nous ne trouvâmes pas même cette misérable ressource : nous installâmes comme nous pûmes nos montures harassées dans l'écurie d'un paysan , nous en envoyâmes un autre au fourrage^ et, nous couchant à la belle étoile sur des manteaux de poil de chèvre , nous attendions avec résignation la pluie classique des pavots de Morphée , lorsque le destin envoya dans notre chambre à coucher , qui était un pré , le propriétaire d'uncasin Toisin ; il connaissait mon compagnon, et nous dûmes à cette circonstance heureuse bon souper, bon gite et le reste. Cette petite aventure donnera à connaître les difficultés et les fatigues d'un voyage en Sicile.

Le lendemain , mon compagnon et moi nous nous séparâmes : lui continua la route directe ; moi qui , pour le moment , étais las des marines et avide de nouveaux sites, j'allai faire un grand détour par les montagnes. Nous nous quittâmes à Santo-Stefano ; je pris ma route vers Mbtretta.

L'intérieur de la Sicile est peu connu; les

(1) Cest là qu'était GalacU, cité sicamenne fondée par Deucétiut.

SICILE

Yoyageon le négligent ; ik font le tour des cotes, et s'en contentent. L'intérieur, il est vrai, n'offre pas le même intérêt : il n'y a ni monamens d'art ni ruines grecques, pas une Tille digne d'être entée. Les villages qu'on honore du nom de Tilles se ressemblent tous : ce sont de confus entassemens de maisons jetées péle-méle par-dessos ravins et rochers. Les rues, non pavées, riTalisent de raideur et d'aspérité avec les plus mauvais sentiers de montagnes. Les églises sont sans caractère ; et s'il s'en trouve quelqu'une gothique, on est sûr qu'elle est modernisée selon le plus jnauTais goût.

La population est toute agricole. Les paysans partent le matin pour les champs , le soir ils se retirent dans les villes : de là vient qu'il n'y a en Sicile, au moins dans l'intérieur, ni hameaux ni villages proprement dits. Les fermes isolées sont bien plus rares encore. L'antique peur du brigandage est la cause première de cette concentration des populations rustiques. Mais la civilisation n'a rien gagné à ces agglomérations forcées, et telle ville de vingt et même de trente mille habitans n'est pas plus avancée qu'ailleurs un hameau de cinq ou six feux.

L'ignoranoe est générale et grossière à n'y pas croire \ elle n'est pas le privilège exclusif du laboureur ; Thomme comme il faut (galantuomo) et le cavalier même lui disputent la palme. C'est ainsi qu'un de ces citadins qui était bien , ma foi ! baron , me demandait un jour si la Suisse n'était pas près de l'Arménie^ et le curé du lieu prenait le géographe Strabon pour une ville des cotes. On avait déjà vu un singe prendre le Pirée pour un homme. Il serait aisé de multiplier ces échantillons du savoir insulaire \ mais c'est en fait de religion et de culte que leurs erreurs étaient surtout risibles. Leur première question était toujours celle-ci : Amico mio, siete cristiano? Ils ne peuvent se persuader qu'un ultramontain n'adore pas les idoles. Tout cela ne les empêche point d'avoir une haute idée de leur supériorité ; ils s'imaginent de bonne foi être à la tête de la civilisation, et ils professent le plus profond mépris, non-seulement pour les étrangers, mais aussi pour tous les Italiens du continent. L'insulaire est pour eux l'homme modèle. Nul doute qu'il ne soit sorti de la cuisse de Jupiter.

La rareté des voyageurs faisait de moi un objet d'étonnement ; j'entraînais sur mon passage les populations entières. Je n'ai pas à me plaindre précisément de leur inhospitalilé ; mais ils sont

hospitaliers par curiorité plot6t que par humanité. Un habitant m'accueillait-il sous son toit, je payais cher mon écot; car on m'accablait de questions , souvent puériles, et j'étais obligé de faire la leçon à mes hôtes, petits et grands, comme un véritable pédagogue. Le râle était d'abord assez piquant ; puis , comme les questions étaient toujours et partout les mêmes , cela devenait fastidieux. Ajoutez à cela que si j'avais beaucoup d'écoliers, je n'avais jamais d'écolières. Les femmes occupent un rang fort subalterne dans toutes les cités campagnardes. Reléguées dans la cuisine et condamnées exclusivement aux soins du ménage, elles ne paraissent pas même à table : l'épouse est la servante plutôt que la maîtresse de la maison. Ce sont tout-à-fait les vieilles mœurs patriarcales.

Telle est la physionomie générale des villes de l'intérieur. Quant à la nature, elle est sévère, triste, plus agreste que pittoresque. L'Ile est traversée par une longue chaîne de montagnes , les antiques Nebrodes , qui paraissent n'être que la continuation de l'Apennin de Calabre, et qui vont expirer à l'ancien cap Lilybée, l'un des trois promontoires classiques de la Sicile. Cette longue chaîne se subdivise en plusieurs branches et prend divers noms. La partie la plus sauvage et la plus élevée est connue sous celui de Madonie : c'est là qu'il faut étudier la Sicile dans ses mœurs pastorales et dans ses sites alpestres. La Madonie a un caractère qui lui est propre. Si elle ressemblait à quelque chose du continent , ce serait aux Apennins de l'Abruzze.

Mais avant de nous engager dans ces montagnes et de redescendre de là aux marines, parlons de quelques villes, et, avant toutes les autres, de Castro-Giovanni, l'antique Enna. Dernier boulevard de ces Sicaniens indomptés qui furent rebelles à la civilisation importée des Grecs, comme les aborigènes de l'Abruzze semblent l'avoir été à celle des Romains, l'antique cité d'Enna est un des points lumineux des obscures et primitives annales de la Sicile. C'était la ville de Cérès, divinité de l'agriculture et des moissons. Cette première institutrice de l'humanité avait là un: temple dont l'antiquité a célébré les merveilles ^ et dont Yerrès plus tard décima les richesses. C'est là que la fille de Cérès , Proserpine, la reine des fleurs , fut ravie à sa mère par le dieu dé l'abime.

A l'aspect de ces lieux consacrés on se reprend à tous ces vieux symboles de la mythologie , el

ITAUE PITTORESQUE.

Ton demande à ta iiauire le mc4 de oe» poétiques ^ éaigme». Souvent même on le pénètre du premier regard : il est écrit en caractères impérissables dans les fieurs de la prairie, sur les rochers de la montagne. C'est ici le cas : les hauteurs que cou-* ronne la iriUe de Castro-Giovanni sont percées de grottes profondes , et Ton comprend à leur yue comment Timagination ébranlée des premiers hommes en a fait des bouches de Tenfer. Pro* serpine, fille de quelque princesse indigène, aura péri dans Tune de ces cavernes, quelque ravisseur épris de sa beauté Ty aura entraînée : de là Tintervention du roi des ombres. C'est ainsi que les lieux expliquent les traditions , et que les fables ne sont souvent que Texplication ou le simple énoncé des faits naturels.

Et , à ce propos , qu'il nous soit permis de rappeler une de ces légendes mythologiques dont nous avons déjà parlé. Les filles du Soleil , disaient le^ poètes, gardent les troupeaux de leur père aux praiiies de la Sicile. Pouvait-on dire d'une manière plus poétique que les bœufs siciliens sont rouges, tandis que ceux du continent sont gris ?

La moderne Enna n a gardé de sa mère que le site^ Tun des plus pittoresques de la Sicile. Elle occupe le centre de Tile^ elle en est Tombilic ( op^oc ) , comme Delphes était celui de la Grèce, et celte circonstance de localité lui donne un intérêt singulier. Du haut du campanile de la cathédrale on domine Tile depuis la mer d'Alicata , qui ferme de ce coté l'horizon d'une ceinture bleue, jusqu'aux sommités fumantes de l'Etna , qui vu de loin , a , dans son isolement et dans sa forme, quelque chose du Mont-Blanc. On aime à songer que le géant a été contemplé de là par les mille générations qui se sont succédées sur l'illustre rocher d'Enna : ce furent d'abord les Sicaniens aborigènes ; puis vinrent les Grecs leurs vainqueurs, puis les Romains, vainqueurs des Grecs, et après eux les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Souabes, les Espagnols , tous les peuples qui ont imprimé leur nom sur la poussière insulaire. Tous, chacun selon ses imaginations et ses croyances, ont attaché , à la vue du prodige, une idée , un sentiment. La superstition, la terreur, la science, la poésie , l'ont tour à tour baptisé ^ et lui , imitfttable sur sa base étemelle, la tête couronnée à la fois de flamme et de glace , il a vu couler devant IHi* toute» ces^ ^nérations , taules ces croyanœs , lpu$ ees coUes ; il en verra passer bien d'autres.

Castro-Giovanni est un trésor, de vue» l'artiste ; il n'a qu'à se placer au hasard , il sûr de bien tomber, car la nature posetoi:yo et partout elle est pittoresque. A l'une des mités de la ville est un promontoire au duquel s'élevait l'ancienne forteresse aujourd^bui ruinée ^ on a planté auprès une croix , et c'est là surtout qu'éclate dans sa magnificence Tinépuisable richesse du paysage. Quant à la ville , elle est très-irrégulière, très-escarpée ; les maiaoïis sont dispersées au hasard sur les rochers , et la moitié des habitans logés dans ces cavernes que la nature a creusées et que l'art s'est chargé du soin d'agrandir. Le lierre et des lianes souples et gracieuses en masquent l'entrée, et Tintérieur en est parfois éclairé par une lampe antique dé* terrée aux environs. En voyant , le soir , sortir de ces antres nocturnes les femmes siciliennes en-* veloppées dans leurs mantes noires et traînantes , on dirait les mânes sortis des tombeaux pour respirer encore l'air de l'existence.

Le pays qui sépare CastroOiovanni de Calta^ nisetta, chef-lieu de l'intendance, est sévère» Après avoir passé une étroite go^^ , on entre dans une longue suite de pâturag i nus et solitaires où coule le fleuve Saiso (i lé) , landen fleuve Hymère. Le pont de Cap*aarso, qui le traverse, passe pour l'une des troie merveilles de la Sicile. L'adage insulaire dit que <>s trois mar* veilles sont Monte, Ponte, Foi «emont, c'est l'Etna -, le pont est celui-ci ; 1 fontaine est le Biviere de Lentini , où nous in Quant au pont , il n'a qu'une arcl montagne à l'autre, elle est assc quoique trop aiguë \ et la couleur ( t de ce jaune ardent des campagnes romaines si a mirable pour le paysagiste. Mais on se demande ce qu'il fait là dans le désert, et pourquoi tan^ de solidité, car il ne sert plus de passage qu'auK troupeaux , seuls habitans de ces solitudes. Une grotte pro-» fonde , où filtre une source vive , est creusée presqu'à la tête du pont, et sert d'abreuvoir^ les hirondelles nichent sous l'arche muette, et, sorti d'un défilé aride et resserré, le. fleuve traîne languissamment ses eaux salées à travers les lauriers-roses» Le site est austère et mélancolique.

Assez près de là s'élève le mont de Maoaluba^ volcan, non de feu, mais de gaz^. Presqu'aa pied est Caltauisetta , le type parfait de la eilé campagnarde ^ c'est un ^os vilh^p de 369O00 a«ies, sans industrie, sans culture, quoique eapiutle de la province. Il n'y a pas un édifilûe , pas même

plus tard* jetée d'une imposante ,

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sec

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SICILE

CM

une vue. Sans les ^nim^s IronMes 'de i8ao ,

Caltanisetta fut saccagée par une bande de Paler*

mitains , parce qU'cNe s'était rangée au parti de

Messine : elle se* relève à peine de ses mines. Le

chenil que j'y eocupai avait un balcon sur la

place , -t/t cette place se couvrait tons les soirs de

paysans revenus du travail *, vêtus, suivant la mode

sicilienne, d'une oape brune à capuchon, et coif-

fés du lonç bonnet blanc pendant sur Toreille ,

ils étaient là devisant jusqu'à la nuit. A Theure

de Tangeltts, un coup de canon donnait le signal

de la prière, et toute cette grande foule de peuple

s^agenottiUait comme un seul homme. Bien que

prévu , le coup d œil était toujours pittoresque ,

et le souvenir de cette capitale des montagnes est

tout entier pour moi dans cet acte de dévotion

champêtre.

C'est de iGahanisetta que je repartis pour les marines septentrionales, que j'avais quittées une semaine auparavant. Je repris ma route vers la Madonie, et passai brusquement de la vie des laboureurs à la vie des bergers. Jusqu'au bourg de PétraKe la route est monotone : il fout franchir d'abord une interminable suite de collines sans arbres et sans vue. On descend ensuite dans une petite vallée plus riante -, une rivière fraîche la traverse, ombragée de setdes et de peupliers : tm moulin la peuple ; un grand château ruiné la commande.

X7n groupe de femmes lavait au rubseau comme les prmcesses de l'Odyssée ] eHes étaient jeunes , et quelques-unes d'une beauté grecque : c'était la première rencontre de la journée , et le soleil pourtant penchait déjà sur l'horizon. Quoiqu'elles fussent là vêtues plus qu'à la légère, jambes nues et sein nu , les jolies montagnardes furent moins prudes que Diane : ma présence les déconcerta peu ; elle suspendit seulement pour un instant l'ouvrage et les chansons ; nous nous saluâmes de loin , et attaquant une nouvelle côte , je rentrai, non sans quelques regrets, dans ma solitude de tout le jour. Le soir je couchai à Pétralie, bourg escarpé dont la citadelle rappelle les beaux jours du comte Roger.

Je fus toute la journée du* lendemain eh pleine Madonie. Cette contrée est ta plus-alpestre de l'He et aussi la plus boisée. Des rui^eaux frais et limpides courent à travers les pâturages , se brisent au milieu des rochers ^ d'immenses troupeaux de jumeos et de vaches roagès comme ceUes de la Suisse pâturent dans les prairies ; assis sur une pointe d Cocher , le pâtre domine de là tout son

empire : si quelque génisse rebelle, quelque cavale indépendante s'écarte de la ligne , il la rappelle au devoir par un cri rauqne et sauvage, et la discipline se rétablit. Au voyageur altéré qui traverse son royaume il offre le lait pétillant dans une corne de taureau ; puis il remonte sur son trône aérien , et fait retentir la solitude des notes lentes et agrestes du chalumeau.

Ailleurs , c'est une bergerie , où l'industrie du laitage est pratiquée sur une grande échelle. Je fus accueilli dans un de ces palais rustiques par une vingtaine de bergers, et par autant de chiens qui troublèrent long-temps de leurs aboiemens la paix des hauts lieux. Le calme rétabli , les patres me présentèrent le lait classique , non plus dans la corne de taureau , "mais dans un énorme vase de bois qui n'était qu'un tronc d'arbre grossièrement creusé. Après ces préliminaires, la con* versation s'engagea : ils me racontèrent leur vie , ils me demandèrent des nouvelles du monde.

La présence d'un étranger est une bonne fortune pour l'habitant de ces déserts. Relégués là neuf mois de l'année, depuis avril jusqu'à Noël, où ils redescendent aux marines, ib deviennent durant ce long exil presque aussi sauvages que les troupeaux qu'ils gouvernent ; ils sont d'ail* leurs hospitaliers , simples d'esprit comme de mceurs , et pas trop intéressés. Quand je parlai de payer , un niente général éclata avec l'accent de l'indignation ^ il n'y fallut pas penser, n Croyez- <c vous, me dirent-ils , que nos deux cents vaches <c et nos quatre cents chèvres ne donnent pas « du lait pour tout le monde? » Telles sont les idylles en action des Alpes siciliennes -, elles valent bien les fadeurs pastorales et les bucoliques roucoulemens de nos bergers d'opéra. Celles-là du moins ont l'intérêt de la vérité.

A l'exception de quelques mulets chargés de sel gemme qui brille au soleil comme des blocs de cristal, on ne rencontre personne en ces mon* tagiles -, mais la solitude y est douce-, l'air libre et parfumé des pâturages rafraîchit l'âme. Mille accid^is de nature occupent l'œil et le captivent : tantôt l'horizon se ferme, tantôt il s'ouvre, et de riches perspectiveâ^ se développent au loin : ici des crêtes chenues , là des vallées vertes et tapissées de forêts» Quoiquela chainesoit en général boisée, il y acependant ça et là quelques points où la végéta^ tion disparait. Rien de plus aride par exemple que ce que les habitans appellent énergiquement le Pic de fer, Cozzo diferro : c'est une énorme masse de pierre tatBée à pie de tous côtés , et dont )a

nudité rappelle le Grand Rocher dltalie. Quoique Voa touchât au mois de juin , de larges plaques de neige blanchissaient la tête du monstre ^ son pied plongeait dans une mer de verdure.

Quelques lieues plus loin je recommençai à Toir la mer, d'abord par échappées, puis dans son immensité. À mesure qu'on s'en approche, les montagnes s'adoucissent , les champs se couvrent d'oliviers, des casins blancs se suspendent avec grâce aux flancs des' collines. Enfin j'atteignis la cote, et ce soir-là j'allai coucher à Cefalû. J avais ainsi passé dans la journée par toutes les phases et toutes les impressions de la nature , depuis la neige des froides cimes jusqu'à l'olivier des marines brûlantes ^ je m'étais levé au milieu des pasteurs , je me couchai au milieu des pécheurs.

Cefalù est une petite ville de pèche et de cabotage-, elle est bâtie au pied d'un haut rocher qui fait promontoire comme tous ceux de la côte ; mais il est d'un style plus grandiose et plus imposant que tous les autres ^ sauf quelques rares champs d'herbe, il est d'une effrayante aridité j crénelé dans sa partie supérieure , il est couronné d'un château qui fut célèbre aux temps des Maures. La i:athédrale du bourg est gothique , assise sur un plan élevé et flanquée de deux clochers égaux ^ l'ensemble de l'édifice , tout modernisé qu'il est ,

a quelque chose d'original. Sa décoration extérieure est une ceinture de mendians les plus audacieux, les plus obstinés que j'aie jamais vus ^ j'en traînais des processions après moi , et quand je i)artis ils me firent la conduite plus d'un mille . avec un incroyable acharnement.

De Cefalù à Termini le pays est peu pittoresque; il rappelle en plusieurs endroits les côtes • déjà parcourues ; même végétation, mêmes scènes : ici comme à Spatafora , c'est quelque vieille tour iéodale convertie en maison villageoise; là c'est 4in misérable yb»^aco envahi par les zingares; resserré parfois entre d'épaisses haies où le genêt et le lentisque en fleur se mêlent à l'aloès et au £guier d'Inde, le chemin serpente entre la mer et les montagnes, tantôt à lombre des caroubiers, tantôt au milieu des blés.

Passé le Fleuve Grand, Fiume Grande (et on le passe comme on peut, car il n'y a pas de pont), on voit à gauche la colline où fut Hymère, cette ville si célébrée par Pindare, et à laquelle Silius Italiens fait honneur de la première comédie grecque. La plaine qu'elle occupait s'appelle encore aujourd'hui Pian d'imera. Quelques débris de murs, des morceaux de briques,

une espèce de sépulcre noirci par les feux dn pâtre , voilà tout Ce qui reste de la cité pindarique. A quelque distance , une source jaillit du rocher : on aimerait à croire que c'est la fontaine illustrée par le chantre des jeux olympiques.

La moderne Termini est à huit ou neuf milles plus loin. Ses églises se sont enrichies de la dépouille des lemples d'Hymère; il en est peu qui ne possèdent quelques colonnes antiques. C'est à peu près là , sans parler de^ thermes fameux auxquels la ville doit son nom , le seul intérêt qu'elle offre. Toutefois la maison communale a cela de piquant , qu'on y peut faire un cours synoptique d'histoire sicilienne : on a réuni et incrosté dans le mur d'une salle basse des inscriptions grecques , latines et arabes ; il y en a même de phéniciennes, et d'un coup d'œil on peut ainsi passer en revue les nations qui se sont légué l'une à l'autre le sceptre insulaire.

La position de Termini est ravissante : les vues sur la mer et les montagnes y sont divines. L'enchantement continue jusqu'à Palerme. A mesure qu'on s'approche de la capitale, le pays devient plus riant, les villages se multiplient et la culture pare les montagnes sans leur ôter leur caractère. Au bord du chemin est le pittoresque château de Solanto : il occupe le site de l'ancienne Solunte, le premier établissement des Phéniciens sur ces côtes. Aujourd'hui c'est une combrière, et, quand j'y passai , lamer y était teinte du sang des thons. La pêche du thon est la grande industrie de ces parages : c^est plutôt une chasse, comme pour l'espadon , car on tue à coups de lance les inoffensifs prisonniers engagés dans les filets. Quand le passage est bon , ce qu'on en prend est prodigieux ; mais les années ne se ressemblent pas.

Trois milles environ avant Palerme on trouve la Bagaria , lieu de plaisance des princes palermitains , comme les bords de la Brenta l'étaient des patriciens de Venise. Les maisons de campagne y sont en grand nombre : quelques-unes brillent par la somptuosité , sinon par le bon goût. Ancien rendez-vous des délassemens sybarites et des plaisirs coûteux, la Bagaria a vu pâlir son étoile ; ses beaux jours sont passés , la ruine de la noblesse sicilienne a mis à la réformé toutes ces voluptueuses villas.

De là à Palerme le chemin n'est plus qu'une promenade : les casins s'y suivent, les carrosses s'y croisent; tout annonce une grande ville.

SICILE

I^es abords de Païenne ne trompent pas : Païenne est bien la ville qa'ib promettent; c^est bien Traiment une capitale , elle en a le monvement et le luxe. L'arcbitecture y manque de pureté , elle ne manque pas de noblesse. Les édifices publics sont trop chargés d^ornemens ; mais ils ont de la grandeur , quelques-uns même quelque chose de royal. La ville est divisée en quatre parties égales par deux longues rues transversales qui se coupent par le milieu. La plus belle est la rue du Cassera , du mot arabe alca^ zapj qui veut dire palais; elle s'appelle aussi rue de Tolède , et , comme son homonyme de Naples, elle est le rendez-vous des oisiFs et des filous. Les filous palermitains ont une grande réputation d'adresse : il est rare que le nouveauvenu ne tombe pas dans leurs embûches et ne leur paie pas son tribut. L'autre rue est la Maqueda, du Strada Nuova; mais elle est moins belle, quoique plus large , et moins fréquentée.

C'est au Cassero qu'il faut étudier la population , car elle vit là pêle-mêle ; depuis le prince jusqu'au mendiant, toutes les classes y sont confondues. Le peuple palermitain est , de toute lltalie , celui qui a le plus de physionomie et le caraclère le plus tranché. On sent que si l'on n'est pas encore en Afrique , on n'est déjà plus en Europe. Le Sicilien unit la mobilité italienne a l'impassibilité maure; il est à la fob maître passé dans l'art de la dissimulation et dans la mimique des traits. Cette contradiction même est piquante, et l'union de ces 'deux extrêmes est un objet intéressant d'observation et d'étude. Si la Sicile avait des mœurs et des passions politiques , elle serait la terre des conspirations , et le secret serait bien gardé.

Palerme est une ville de luxe ; mais on voit bien que c'est un luxe hérité , et non un luxe nouvellement créé. C'est ainsi , par exemple , que les plus beaux palais sont meubles à l'antique nvec une somptuosité dont les aïeux ont fait les frais : les enfans n'ont eu que le soin de conserver. Il faut s'en féliciter ; car ces vieux ameublemens, pour la plupart en cuir doré, ont bien plus de caractère et sont bien plus cossus que nos colifichets du jour.

Armés de leur longue canne à pomme d'argent et tout galonnés d'or , les concierges de ces féodales demeures rappellent une opulence qui n'est plus qu'une tradition. La noblesse sicilienne est ruinée , et , le revenu manquant, elle est trop oombreofl» pour que les noms aient encore du umo. Itaui htt. (Sicili.-

prestige. II y a encore en Sicile , calcul f&it j ia3 princes, 90 ducs, iS^ marquis, 5i comtes, 29 vicomtes, sans compter les barons, qui sont innombrables ; et quant aux simples cavaliers , ils pullulent par myriades.

Revenons au Cassero , qui est la demeure du peuple : c'est là qu'il dort, qu'il dine, qu'il passe les jours et les nuits. Chacun y fait son métier ; sans reparler des filous et des mendians, qui forment une minorité respectable , il y a des Vatels ambulans dont la cuisine en plein air exhale des parfums peu suaves. Mais à côté d'eux , et pour les corriger, les marchands de fleurs étalent leurs odorans parterres ; ils attachent poétiquement leurs bouquets au bout de longues perches , afin de les offrir de la rue aux dames qui sont aux balcons. Viennent ensuite les aquajoli, marchands d'eaux, chargés de leur petit baril; les plus riches sont en même temps limonadiers ; ils cumulent les deux patentes , et dressent aux coins des rues de charmantes petites boutiques portatives, dccordes de verdure et de fleurs : la voluptueuse odeur du jasmin domine toutes les autres. Le soir , le concours est plus grand encore; tout Palerme descend dans la rue; les réverbères sont disposés de manière que la ville semble illuminée : cette fantastique illusion se renouvelle chaque nuit. On se promène des heures entières d'un pas nonchalant sur les dalles rafraîchies par la rosée. Quand on est las , on va se reposer au théâtre ou dans les cafés. Le sorbet se sert dans des vases d'argent.

Le plus beau et le seul édifice original que possède Palerme, est le Dôme, ou cathédrale. C'est un noble monument de l'architecture que . les Siciliens appellent normanno-gothtque. L'extérieur est frappant; on y retrouve quelque chose de la grâce mauresque ; mais ceux qui l'ont comparé à la mosquée de Cordoue et à l'Alhambra de Grenade n'avaient jamais vu ni l'une ni l'autre; il n'y a aucun rapport entre elles. Que la cathédrale chrétienne ait remplacé une mosquée sarrasine, cela peut être ; mais la forme primitive n'a pas été respectée , et l'église a été reconstruite sur un nouveau plan.

Le fond de l'édifice est dans le style du douzième siècle ; mais il en est malheureusement du Dôme de Palerme comme de tous les autres temples gothiques de l'ile : l'intérieur a été gâté , il ne répond plus au dehors : ici le désaccord est choquant; un artiste privé de goût Fa chargé d'oriicmens sans harmonie avec Tensemble } et 3« Uv.) S

r«nitë , cette grande loi de toute arobitectore , est indignement violée. La matière Temporte de beaucoup sur Tart : c^est une profusion éblouissante de marbres, de jaspes , d'agates , d'albâtre oriental. Le maître autel est dans le genre un modèle de somptuosité et de mauvais goût : on y peut admirer, entre autres richesses, une colonne de lapis-lazuli d'une énorme dimension' : c'est la plus grosse , je crois , qui existe en Europe.

Il reste çà et là pourtant quelques gracieux échantillons de l'œuvre primitive -, et entre autres un petit portique normand demeuré intact , ou à peu près , dans la sacristie. Mais le plus riche ornement de la ^basilique palermitainc, ce sont les mausolées des rois de Sicile ; deux sont de marbre blanc , trois en porphyre rouge d'un seul bloc et tout-à-fait semblables au tombeau d'Hélène qui est au Vatican. La statuaire aussi a travaillé au décor du temple , et c'est là qu'on peut faire connaissance avec le sculpteur national Gaggini : élève de Michel-Ange, il rappelle quelquefois les grandes lignes du maître.

Un autre artiste indigène , dont le nom n'a point franchi le détroit , a légué à sa patrie un assez bel héritage pour obtenir d'elle le titre de Kaphael sicilien. Son nom est Pietro Novellî , dit le Montréalais, // MorrecUese; de Montréal, sa ville natale. Il était né vers 1608, et fut tué d'un coup d'arquebuse dans un soulèvement populaire qui eut lieu à Palerme le 2 août 1647*

Quoique l'école messinaise ait eu plus d'élan que celle de Palerme, Novelli est sans contredit le premier peintre sicilien. Sa manière tient à la fois de l'école romaine et de l'école espagnole. Ses chefs-d'œuvre dans le premier style sont conservés dans l'église des Jésuites. Là , il est idéal et noble ^ d'autres fois il s'éloigne delà sévérité romaine pour se rapprocher de la vérité réelle et un peu familière de Velasquez. La dualité de son œuvre est sensible, et la lutte s'explique aisément. Novelli avait étudié à Rome ; mais il était Sicilien , il vécut dans son ile, et la Sicile était alors, comme on sait, toute espagnole. Il avait connu aussi Yandyck, qui peignit quelque temps à Palerme, et ce troisième élément est visible dans ses derniers ouvrages. Si Novelli eût été un génie de premier rang, il se fût approprié les trois manières de façon à s'en créer une nouvelle qui lui fût propre -, mais il ne sut point opérer la fusion, et resta au-dessous de tous ses maîtres.

Ses tableaux sont dbpersés dans les églises, où nous laisserons les amateurs les aller chercher

seuls \ nous n'avons pas le temps aujourd'hui de les y conduire , d'autant plus qu'après le Donne aucune église de Palerme ne provoque notre sollicitude : la plupart sont des carrières de pierres et de métaux précieux \ l'ordre manque partout , et le goût en souffre. Elles sont, de plus, mal situées , adossées aux maisons et perdues dans des rues étroites; elles manquent d'air, et le soleil n'y verse la lumière qu'avec une extrême parcimonie.

Ce n'est pas là toutefois ce qui m'en déplaît : je n'aime guère le moderne usage d'inonder les temples de torrens de clarté ^ j'aime ces lueurs douteuses et ces demi-ténèbres du moyen âge ; il y a là plus de mystère , plus de recueillement ; l'âme se cherche nûeux , elle se replie plus aisément sur elle-même, elle se dégage plus naturellement des liens du monde matériel ^ le repentir et la contrition n'ont pas besoin de ces- vives clartés \ le grand jour les blesse au contraire ; le crépuscule leur sied mieux. Mais la dispensation de la lumière n'est point arbitraire ; elle se lie à un système général d'architecture : le demi-jour convient à la grisâtre nudité de la nef gothique ^ il ne convient plus à tous ces menus détails, à cette confusion de mille couleurs dont les écoles modernes ont fait un élément de beauté.

Palerme a une maison de fous qui mérite des éloges. Le gouvernement des aliénés y est fondé sur la douceur et le travail : on les traite bien ^ ils forment une communauté, non comme ailleurs un troupeau : on les emploie, chacun selon son degré de clairvoyance, aux soins de l'intérieur : ils sont maçons, jardiniers ; ils se sont même fabriqué un théâtre où ils jouent la comédie : les femmes ont, pour s'occuper et se distraire , les soins domestiques. Je ne répondrais pas qu'il n'y eût au fond de tout cela quelque peu de charlatanisme; mais c'est un charlatanisme louable , et le cœur n'est pas serré là comme en tant d'autres établissemens semblables. Le lieu est propre , la vie matérielle supportable, et je n'ai pas vu d'autre emploi de la violence qu'une martingale de cuir appliquée aux plus furieux.

Plusieurs cas de monomanie m'ont frappé dans cette longue galerie de toutes les infirmités de la raison humaine : l'un, frappé de mutisme, n'avait pas rompu le silence depuis plusieurs années ; un autre se croit Napoléon, il en affecte le geste, la parole brève ; il se dit méconnu, et me prit dans une affection singulière parce que je le traitai de majesté. « Vous du moins , s'écria-t-il , vous

SICILE

ce refasez pas de me reconnaître. » Ce point accordé , sa raison était assez ferme et assez lucide sur les autres terrains.

En revenant de la maison des fous je passai devant un palais dont le maître aurait figuré avec avantage à coté du prétendu Napoléon : il se croyait , lui , roi de Sicile ; il se faisait donner de Tallesse et rendre les honneurs royaux ^ tout cela , bien entendu, dans son Intérieur ^ mais afin de ne point déroger en s'oflrant aux regards d'un public qui avait Tinsolence de contester la validité de ses titres, il fut vingt ans sans sortir de chez lui. A sa mort, on Tenterra avec pompe. Le monomane était un marquis de Geraci , et le palais habité par cette royauté obstinée est certainement le plus beau de Palerme ^ le portique en est vaste et léger. ^ ,

Au temps de la domination sarrasine, Palerme devint la résidence des émirs : elle est restée , depuis , le siège du gouvernement insulaire j elle fut même long -temps , avant que Naples Teût détrônée , la seule capitale de la monarchie des Deux - Siciles : Prima sedes. Régis corona. Regni caput. Cette inscription , tracée en gros caractères à Textérieur de la cathédrale et à Tintérieur , sert encore aujourd'hui à enfler l'orgueil indigène , et fait éclater en mainte occasion son inimitié contre Naples.

Quoique Palerme ait été si long-temps maure, ses dominateurs d'outre-mer n'y ont laissé d'autre monument dej leur présence que deux petits casins à la porte de la ville : Tun , nommé la Cuba, est converti en caserne de cavalerie et a peu d'intérêt; l'autre, laZisa, en a davantage; son appartement le plus élégant est une salle basse, pavée en^mosaiques et tapissée d'inscriptions arabes et espagnoles. Une eau limpide y court en murmurant, et l'on voit encore le balcon grillé où les femmes venaient sans doute prendre le frais sans être vues. Couronnée d'une terrasse crénelée, la Zisa ressemble plus à une forteresse qu'à une maison de plaisance.

Du haut de ses créneaux l'œil se repose avec bonheur, non sur des bosquets, mais sur des forets d'orangers et de citronniers. Naples ni Gènes n'ont rien de si beau : c'est une fraîcheur, ce sont des berceaux de verdure à défier vingt canicules d*Afrique. Entraînée de la mer à la ville, de la ville aux montagnes, la vue ne sait où s'arrêter, tant les provocations de cette nature divine sont de fous les côtés puissantes, irrésistibles. Ce tien de délices «e nomme la Conque d'Or, Conca

JtOro, et jamais nom ne fut mieux justifié.

On ne saurait quitter Palerme sans parler de la bienbeureu'se Rosalie sa patronne, et sans l'aller saluer dans sa tombe , au sommet du mont Pelle» grino. Cette montagne, qui domine la ville au nord , est singulière par son isolement et par sa forme. Battue de la mer, elle est comme un écueil avancé opposé à là fureur des vagues , et forme ainsi le dernier anneau de celte longue chaine de promontoires défensifs qui commence au Phare et que nous avons suivie jusqu'ici an-> neau par anneau. Le mont Pellegrino est d'une aridité effrayante : c'est un roc nu , taillé en innombrables aiguilles^ on dirait un glacier pétrifié.

Malgré ses escarpemens et ses abîmes, l'ascension en est facile^ un chemin pavé, coupé à grands frais dans la pierre et souteiiu par plus de cent voûtes, conduit les pèlerins fort commodément au sépulcre révéré : ce sépulcre est au fond d'une grotte pittoresque d'où jaillit une source. Une chapelle a été pratiquée au sein même de la grotte, comme au mont Gargano, et une statue de marbre blanc représente la sainte endormie sur sa pierre tumulaire. La légende dit que Rosalie était la fille d'un baron Sinibaldi^ qu'elle était née à Bivone, qu'elle vébi)t à la cour du roi Roger , d'où une passion malheureuse la jeta dans ces solitudes. La jeune ermite y vécut long-temps dans l'oubli du monde \ elle y mourut, et le parfum des roses, qui se renouvelaient d'elles-mêmes sur la terre qui la couvrait , trahit le lieu de sa sépulture : de là sa sainteté. Sa fête se célèbre en juillet , avec une magnificence qui rappelle les poétiques sensualités des Mille et une Nuits.

A quelque distance de la caverne et «i l'extrême pointe de la montagne est un kiosque qui donne sur la mer, et d'où la vue est sans limites. Une colossale statue de la sainte le couronne , et protège au loin les mariniers. De l'autre côté de la montagne, et abritée par elle, se déroule une vallée qui ne le cède à la Conque d'Or ni en fraîcheur ni en beauté ; c'est là qu'on voit la maison royale de la Favorita et quelques-unes des plus somptueuses villas de la noblesse palermitaine.

Au couchant de Palerme s'élève, sur une hauteur, Montréal, assez méchante petite ville, dont lés habitans ont une mauvaise réputation en Sicité \ ils passent pour être une colonie de Sarrasine , et on leur en fait un crime^ comme si l'ile entière n'était pas dans le même cas. Les Paler-

mitains les appellent ceniiti, de cerro, qui signifie la mèche de cheveux que les musulmans se laissent pousser à Tocciput.

Du reste on ne parlerait guère de Montréal sans sa calhëdrale, qui est métropolitaine de la Sicile , et dont les moines do Mont-Casin forment le chapitre. Elle est bâtie en forme de croix ; sa grandeur, son architecture , la richesse de ses marbres, la rareté de ses mosaïques, en font un des monumens les plus précieux de Tile.

Elle a trois nefs : la plus grande est soutenue par vingt-deux colonnes de granit oriental; les chapiteaux sont de marbre blanc, ornés do bas- reliefs ; toutes les murailles sont incrustées de mosaïques de smaltede toutes couleurs , représentant Tbistoire de l'Ancien et du Nouveau Testament depuis la création du monde jusqu'à la Pentecôte. Le plafond est en bois sculpté, mais il a souffert d'un incendie en i8i i -, la grande porte est de bronze et couverte aussi de bas- reliefs sacrés. Cette magnifique basilique renferme, comme sa rivale de Palerme , les tombeaux de plusieurs rois de Sicile, et, de plus qu'elle, celui de saint Louis. Mais ces divers mausolées , dont les uns sont de marbre blanc , les autres de porphyre , ont été endommagés par Tincendie. Un riche couvent de bénédictins, Santa-Maria-la-Nuova , touche à Féglise : c*est là , sur une des parois du grand escalier, qu'est le chef-d'œuvre de Pietro Novelli.

Quelques milles plus avant dans la montagne est un second couvent de bénédictins , San-Martino , où le peintre indigène a laissé deux autres monumens de son génie : un saint Benoit s'infligéant la discipline , et un Daniel dans la fosse aux lions. Situé au fond d'une vallée pittoresque et solitaire, le monastère de Saint-Martin est le plus riche de l'ile : il possède des antiquités grécosiciliennes d'un grand prix; son médailler est célèbre et sa bibliothèque riche en manuscrits arabes.

Jusque là si riante , la campagne se dépouille peu à peu et prend une physionomie austère. Passé Montréal , on perd de vue Palerme , la mer, la Conque d'Or , et Ton s'engage en d'étroites vallées. On traverse d'abord quelques assez beaux villages, puis le pays devient désert. A gauche, sur la montagne , est une colonie albanaise (Pian de' Greci) pareille à celles que nous avons visitées en Calabre. A droite est la petite ville de Carini, l'ancienne Hyccara , patrie de Lais. Plus loin est Alcamo, cité fondée au temps de la conquête par un prince sarrasin nommé Alkamah. Son site

élevé, ses tours, ses murailles crénelées lui lutpriment un cachet singulièrement originaU

Elle est la patrie de Vincenzo ou Ciullo« dit d' Alcamo, l'un des fondateurs de la langue du Dante. Il ne reste rien du poète dans sa ville natale \ mais on a de lui quelques poésies que l'oa peut regarder comme les premiers bégaiemens de l'italien. Ciullo faisait parlie de l'académie lettrée fondée à Palerme par l'empereur et le roi de Sicile , Frédéric II , qui était poète lui aussi , et dont les deux fik, Entius et Manfredi, étaient collègues du troubadour d'Alcamo.

A peine sorti de la cité moresque on entre dans une plaine triste et ondulée , abandonnée aux troupeaux ; des montagnes arides tour à tour et boisées enveloppent comme une ceinture ces muets pâturages \ tout à coup apparaît au fond du paysage le temple de Ségeste. De quelque côté qu'on l'aborde, il est d'un effet charmant; les trente-six colonnes doriques qui en marquaient l'enceinte sont intactes, ainsi que le fronton et l'entablement. Assis au sommet d'une colline d'un accès difficile et flanquée de précipices, l'élégant sanctuaire est plus gracieux encore par son isolement \ ses proportions nobles et suaves se dessinent sur l'azur du ciel.

C'est ainsi qu'il faut voir les ruines, surtout les temples^ le silence et la solitude ajoutent à leur prestige; les bruits de villes chassent les pensées de recueillement et troublent l'âme dans sa dévotion. Ici rien de semblable : si quelque bruit monte jusqu'au temple , c'est la clochette des troupeaux erraus dans les vallons; si quelque figure humaine se glisse furtivement à travers les colonnes , c'est un pâtre : le sanctuaire auguste est pour lui li Pileri di Barbara; il en fait son bivouac, et la fumée de son feu profane tourbillonne autour du fronton et monte au ciel comme jadis l'encens.

Une ruine s'élève sur le mont voisin de San Bonifato : c'est , dit-on , le premier château fort bâti par les Sarrasins dans l'Ile. Ainsi d'un regard on embrasse deux civilisations , la Grèce et l'Asie.

La nature , après Ségeste , continue à être triste et solitaire. Sorti des pâturages, on met le pied sur la chaussée de Trapani. Trapani est la virgilienne Drépane, la ville où décéda le bonhomme Anchise. On sait par cœur la description des jeux célébrés à son enterrement par le pieux Énëe. lia cité moderne est propre et bien percée } les rues sont pavées de larges dalles gUssantes , et il

y règne on simulacre d'activité. Le port est assez bon , et c'est de là qae partent pour la côte d'Afrique les péckeurs de corail. Cette pèche était jadis une des ressources capitales du pays, mais c'est une industrie déchue *, en revanche on y fabrique beaucoup de sel.

Tout près du bord est un écueil appelé Scoglio di mal consiglio j où l'on prétend que Procida rassembla les conjurés de Trapani. 11 voyageait en pèlerin, et, comme Brutus, il jouait la démence ; mais cette tradition est fort apocryphe , et ne s'appuie, quç je sache, à aucune autorité. Â la pointe du port est un château nommé la Colombara , parce que c'est en ce lieu qu'étaient , dit-on , nourries les colombes consacrées au culte de Vénus , qui avait sur cette côte un temple non moins célèbre que celui de Cérès à Enna. Il couronnait rÉryx de ses classiques magnificences, et attirait là, aux beaux jours du paganisme, un prodigieux concours de pèlerins. Quoiqu'il n'en reste pas de trace, j'y voulus, moi aussi, faire mon pèlerinage.

Le montÉryx , aujourd'hui mont de Saint- Julien , est à quelques milles de Trapani , du côlé des terres : on y monte par un sentier dur et escarpé. Â la créle est la petite ville de San-Giuliano , qui le baptise. C'est un des lieux de Sicile qui m'a le plus frappé : il règne là je ne sais quel air de mystère qui prend tout d'abord l'imagination. Il semble qu'on marche dans l'enceinte d'un couvent, tant les rues sont désertes et muettes. Les couvons, du reste, y abondent ainsi que les églises \ les maisons sont d'une teinte sévère et grisâtre ; elles ont peu de jours sur la rue , et les fenêtres s'ouvrent presque toutes sur une cour intérieure soigneusement fermée, d'où l'on entend de loin en loin sortir le chant monotone des fileuses.

Les femmes sont belles , elles en ont du moins la renommée. Elles s'enveloppent tout entières de la longue mante indigène , elles s'en font un voile impénétrable, et ne laissent voir que les yeux. Si la ville a l'air d'un monastère, toutes les femmes ont l'air de religieuses. Toutefois il y a plus de coquetterie que de modestie dans cette pudeur ferouche \ elles ne se cachent que pour être mieux regardées : la soie molle et flexible presse de si près leur corps , qu'elle dessine leur taille et ne labse rien perdre de l'éléçance des formes. Ainsi voilées , les femmes de l'Eryx marchent d'un pas lent et théâtral. Ce n'est pas ainsi qu'on se représente les antiques prétresses de la

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déesse Ërycine, avec leurs cooroDnes de roses et leur tunique courte et volante \ mais le contraste n'est que plus piquant, et, l'imagination remplie de séductions, émue des images païennes, on s'attache invinciblement aux pas de ces longues figures noires et silencieuses qui ressemblent bien plutôt à des ombres qu'à des femmes. On dirait les filles condamnées à un deuil éternel en expiation des voluptés de leurs mères.

Le roc en saillie où était bâti le temple de Vénus est occupé maintenant par un château qui tombe en ruine. La vue plonge de là sur la plaine de Bonagie , où se célébrèrent les jeux de l'Enéide. Plusieurs grottes sont creusées dans le flanc de la montagne : la grotte de l'Harmonie, retraite autrefob des nymphes-, la grotte du Géant, où l'on trouva en i34a des os d'une grandeur démesurée ; la trobième est , selon Cluvier, le véritable antre de Polyphème. Eryx est la patrie du poète Stésichore.

Ce qui frappe aujourd'hui dans la classique montagne, ce sont ses coupures bizarres et les crevasses profondes dont elle est déchirée. Son aridité est extrême. Lorsque Ovide écrivait ce vers :

Colle sub umbroso qaem tcnet altos Eryx f

il ne l'avait certainement pas vue, car rien ne lui convient moins quel'épithète om^^rei/^e. Mais la vue est ravissante; l'Etna excepté, je ne crois pas que la Sicile ait un belvéder plus magnifique. Une longue plaine semée de villes et de villages se dérouleau pied, jusqu'aux montagnes de l'antique Agrigente^ Trapani, l'écueil de Proci^la et l'archipel Lilybéen de la Favignana nagent dans la mer d'Afrique. Les Lyncées du pays prétendent bien découvrir en temps calme la côte de Carthage, mais c'est une prétention mal fondée ^ la pensée devine Carthage , l'œil ne saurait la voir. La côte de Trapani, en allant vers le midi, est fort nue -, c'est une campagne plus souvent couverte de bruyères que d'épis; mais elle est riche en aloès, surtout en palmiers, et à ce titre c'est le site le plus africain de l'ile : l'eau y manque comme au désert ; les troupeaux et les rares habitans de ces solitudes en sont réduits à quelques puits saumâtres. Il y a bien çà et là quelques bouquets de verdure et quelques maisons rustiques , mais ce sont les exceptions \ l'aspect générai du pays est la sécheresse et la dépopulation ; il n'en est par cela même que plus africain. Balancé sur la grève déserte, le haut palmier captive l'œil et fait rêver. La mer est coupée d'iles : la Favi*