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ont accumulé dans les fonds plats dos prairies grasses (méridj), recherchées par le bétail; sous la hautç futaie, le gros gibier foisonne, sangliers, chevreuils, même quelques panthères. Les habitants indigènes de ces montagnes sont de pauvres pasteurs, nourris de glands, vêtus de loques, mal défendus dans leurs cabanes en branches contre le froid, souvent très vif. Persuadés aujourd'hui de la bienfaisance du régime français, ils sont devenus résolument pacifiques, s'engagent sur nos chantiers et nos exploitations agricoles et se laissent soigner par nos médecins; mais ils comptent encore parmi les tribus les plus arriérées de la Tunisie.

Les forêts de Khroumirie ont été exploitées dès les débuts du protectorat français; elles sont extrêmement riches en chênes-lièges et chênes zéens; on y trouve aussi, mais plus rarement, des pins maritimes. Plus récemment, des mines ont été découvertes, fer, plomb argentifère, calamine (zinc); les premières mises en train étaient situées en territoire algérien, derrière la Calle (Roum es Souk, Oum et Teboul); puis sont venues les mines tunisiennes des environs de Béja : dans la gorge ou Khanguet Kef-Tout, une puissante société a trouvé des gisements de calamine, mêlée de plomb; plus à Test, un bassin de l'oued Zouara, dit des Nefzas, est aujourd'hui concédé à une société unique, réunion de plusieurs concessionnaires primitifs, et doit envoyer son minerai de fer sur Bizerte, par un chemin de fer en construction. Les monts de Téboursouk participent à cette richesse minière; le fer de Nebeur, entre Souk el Arba et le Kef, doit être acheminé aussi sur Bizerte, par le seuil Béja-Mateur; enfin sur la frontière même de l'Algérie, à la lisière des plateaux, les contreforts de l'Ouenza contiennent de véritables montagnes de 1er, réserves que des chemins de fer prochains partageront entre les ports de Tunis et de Bône.

Les jolis paysages de la Khroumirie, qui échappent aux rigueurs de l'été, et rappelleraient les Vosges

françaises, deviennent depuis quelques années une villégiature de choix pour beaucoup de fonctionnaires et de colons : au pied du djebel Bir, Ain-Draham (la source d'argent) a mérité le nom de Camp de la sa nié, qu'elle porta dans les débuts du Protectorat; elle est entourée d'aimables villas ; la pluie, qui atteint la hauteur annuelle de 1 m. 70, n'est jamais insupportable sur ces pentes bien drainées, les nuits sont toujours reposantes, à près de 1000 mètres d'altitude. Un élevage indigène amélioré offrirait aux résidents le lait, le beurre, la viande saine qui manquent trop souvent encore, et la Khroumirie n'aurait plus rien à envier à la Suisse ellemême. Dans sa partie algérienne, au-dessus de la Galle, elle est moins salubre, parce que la circulation des eaux est moins bien assurée: aussi a-ton commencé là des travaux destinés à la fois à l'assèchement et à l'irrigation.

La forêt ne descend pas tout à fait jusqu'à la mer; elle en est séparée par une bande de dunes de sables que le vent agite sans cesse, et qui paraissent même gagner au sud, emprisonnant peu à peu les arbres delà lisière boisée; les petits fleuves tombés de l'intérieur s'épuisent en y forant leur passage, s'évaporent sous un soleil que rien ne tempère plus; leur eau devient saumàtre, ainsi que l'exprime le nom d'oued Melah (sel), donné par les indigènes à l'un d'eux. La côte des Mogods est plus rocheuse et abrupte, poussant en merdes promontoires aigus, cap Serrât, cap Negro, soulignés au large par des écueils qui lui furent peut-être rattachés jadis, la Galite fréquentée par les pêcheurs de langoustes et les îlots « frères », Fratelli.

A louest Tabarca (Tunisie) et la Galle (Algérie) commandent des plaines côtières, dont la seconde est attaquée aujourd'hui par la colonisation ; Tabarca n'a pas retrouvé l'antique importance de la Thabraca romaine, port bien aménagé, qui recevait par une route spéciale les marbres de Bulla-Regia iprès de Souk el

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Arba); elle est peuplée surtout de pécheurs italiens et s'inquiète de fixer les dunes par des plantes à racines profondes. La Calle perd de plus en plus son ancienne spécialité de la pêche du corail; ses pêcheurs de sardines, Italiens naturalisés parmi lesquels des Bretons immigrés n'ont pas réussi, se plaignent de la disparition des bancs, des invasions de marsouins qui dispersent les petits poissons et déchirent les filets. Un chemin de fer départemental rattache aujourd'hui la Calle à la très active plaine de Boue; c'est vraisemblablement un prolongement de cette ligne qui favoriserait le mieux, le long d'une corniche pittoresque, les progrès du district, encore trop isolé, de Tabarca.

L'alignement des dépressions intermédiaires entre les monts de la Medjerda et des Khroumirs au nord, ceux de Téboursouk et du Mellègue au sud, s'étend des lacs de Bizerte au bassin de la moyenne Medjerda, par Mateur et Béja ; c'est la route naturelle d'un chemin de fer qui traversera de belles terres de culture et d'élevage, desservira plusieurs mines et contribuera beaucoup au relèvement de Bizerte: une voie de Béja à Mateur, rencontrant en ce point le rail de Tunis à Bizerte, à Béja le Tunis-Alger, assurerait de plus à Bizerte, point d'appui de nos escadres, une ligne de ravitaillement intérieure, indépendante de la région littorale du Nord-est tunisien; elle aurait donc une valeur stratégique en même lemps qu'économique, et doit intéresser à ces titres les pouvoirs publics métropolitains aussi bien que ceux de la Régence. Le Béjaoua ou district de Béja. est un pays de terres noires, excellentes pour les céréales; les défrichements, européens et indigènes, s'y sont beaucoup étendus dans ces dernières années: quelques dépressions, mieux pourvues d'eau, sont naturellement destinées aux cultures fourragères et à l'élevage, dont le progrès récent n'est pas moins remarquable. Béja, presque exactement appelée encore de son nom romain (Vaga) commande l'amphithéâtre

de ces cultures, ouvert au sud vers la Medjerda ; sa population européenne atteint 1 800 habitants, et l'effectif des indigènes de sa circonscription administrative ou Contrôle monte à près de 40 000; il y a parmi ceux-ci des propriétaires fort aisés, d'origine probablement andalouse.

La Dakla est le nom indigène du bassin de la moyenne Medjerda, prolongé à l'ouest par un couloir plus étroit; les indigènes la comparent à l'avant-train d'un chameau, dont Souk el Khmis marquerait la bosse, tandis que le cou (dje adouba) se tend vers (ihardimaou, et que les pattes sont grossièrement dessinées par les oueds Ifellègue et Tessa. Au nord, ce bassin est bordé par les falaises des monts de Khroumirie, au sud il se fond dans des croupes aux pentes plus molles, remontant vers la crête où sest nichée la ville qui surveille le passage vers la Tunisie centrale, le Kef; sa plus grande largeur est de 'M) kilomètres. La colonisation s'empare de cette plaine, très monotone, arrosée par des pluies de 5 à G00 millimètres, mais naturellement mal drainée et terriblement chaude en été. Les Romains y possédaient deux villes, sur le revers des falaises septentrionales, Chemtou et Bulla- Regia, proches de carrières de marbre jaune; les villes nouvelles sont au bord de la Medjerda, dans l'aridité de la plaine, et remplacent des stations temporaires indigènes, Souk el Arba, le marché du mercredi, Souk el Khmis. le marché du jeudi.

Le pays se transforme, grâce à des travaux hydrauliques qui l'assainissent et fixent une population sur des points où l'habitude indigène était de se réunir, mais sans séjourner. Souk el Khmis a des céréales et des vignobles; Souk el Arba, petite ville tout européenne de 1 500 habitants, dont un tiers de Français, est la capitale administrative, entourée de champs de céréales et de quelques potagers ; ses arbres, à peine adultes encore, font une tache où l'œil se repose dans la grisaille de la plaine; la petite colonisation, entrant d'instinct dans les traces romaines, remonte au nord-est vers les ruines de