LE TELL ALGÉROIS I

fonciers ou mobiliers, dans le pays. Ville de commerce plutôt encore que d'industrie, Alger compte relativement peu d'ouvriers d'usines, mais la population française comprend un très grand nombre de petits patrons, dans toutes les spécialités que comporte l'existence d'une société dont la fortune monte, et qui paraît plus généralement soucieuse de bien vivre que d'épargner.

Véritable capitale mondaine de l'Afrique du Nord, Alger est aussi une cité intellectuelle; elle est le chef-lieu d'une Académie et le siège de Facultés, appelées Écoles supérieures, en raison de quelques différences avec les Facultés de France; elle possède des Sociétés savantes actives et brillantes, une Chambre de commerce qui a organisé notamment une Exposition permanente des produits algériens, un Comité d'hivernage, dont la propagande scientifique mérite une mention dans un ouvrage de géographie, des établissements de recherches, comme le Jardin d'Essai, les laboratoires des Facultés, etc.; partout on s'efforce d'orienter les études conformément aux ressources spécifiques et aux besoins particuliers du pays. Le port a pris une grande importance, non seulement comme débouché d'une région de mieux en mieux colonisée, mais aussi comme étape pour les relâcheurs qui peuvent, sans se détourner de la route de Gibraltar à Suez, se ravitailler rapidement en charbon, en eau douce eten vivres frais. Alger a donc conquis, à tous égards, un rang très distingué parmi les grandes villes françaises.

Elle confine immédiatement au Sahel; de l'observatoire culminant de La Bouzaréa (407 m.), le regard plonge directement dans les bassins du port. Les environs d'Alger, coupés de bois, d'eaux courantes, de vallons frais, sont très bien frayés, riches de bourgs prospères et de sites agréables: la colonisation agricole y est florissante, par domaines de tous genres, depuis les vastes établissements de la Trappe de

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Staouéli, jusqu'aux jardinets des horticulteurs mahonnais et maltais de la Pointe Pescade et de Guyotville. La corniche qui court à l'ouest d'Alger est l'habitat privilégié des primeurs; là, sur un sol découpé en parcelles qu'abritent des pare-vents de roseaux, la terre minutieusement soignée, fumée, sarclée donne sans repos des fruits précoces, tomales, petits pois, artichauts, raisins de treille surtout; ceux-ci ont porté jusque dans le nord de l'Europe la réputation de Guyotville. Les falaises littorales du Sahel sont débitées en escaliers de pierres sèches, jusqu'à la hauteur de Staouéli et de Chéraga ; la terre n'y est pas moins disputée et ménagée que dans les vegas de la côte valencienne.

L'intérieur du Sahel, plus élevé, exposé à des froids courts et vifs pendant l'hiver, n'est pas propice à ces cultures, qui réclament la tiède constance du climat océanique; on y voit de la vigne, des céréales, du bétail ; des champs entiers de géraniums sont destinés à la distillation des parfums, industrie nouvelle qui progresse rapidement. 11 n'y a plus guère là d'indigènes que les auxiliaires des exploitations européennes: des villas somptueuses sur les pentes d'El Biar et de Mustapha, ailleurs des demeures plus bourgeoises, dans la verdure et les fleurs, des hospices que rafraîchit la brise de mer, des établissements scientifiques, une école normale d'instituteurs expriment l'activité très variée du Sahel d'Alger. Au sud-ouest, des deux côtés de la coupure du Mazafran, Koléa et Douera étagent vers le midi leurs coteaux couverts de vignobles et d'orangers, puis le Sahel s'amincit en une crèle côtière, qui porte le « tombeau de la Chrétienne » et le promontoire de Cherchell (800 m. d'altitude) : à la place du port romain, qui fut l'élégante capitale du roi Juba, des jardins remplissent l'antique enceinte, autour d'un gros village de paysans et de pêcheurs (10 000 habitants, dont 2 522 Européens), tassés au bord delà mer.

Dans sa plus grande longueur, d'est en ouest, entre

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Aima et Marengo, la Métidja mesure une centaine de kilomètres; sa largeur entre Blida et Coléa est d'environ

vingt-cinq.' Cette grande plaine, aux pentes à peine sensibles, n'assurait pas un bon écoulement naturel aux eaux tombées des monts intérieurs; aussi, après un cours torrentueux, dans des gorges étranglées, tous les oueds se traînaient-ils paresseusement dans la Métidja; il suffisait d'un léger redressement littoral, entre Mustapha et le cap Matifou, pour retenir à l'intérieur des marais mal asséchés en été, centres d'une redoutable infection paludéenne. Des bandes de pillards hadjoutes écumaient alors la Métidja, servis par le morcellement du sol, que brisaient de tous côtés des paquets de jongles et des fossés bourbeux; les premiers colons défrichaient, un fusil sur l'épaule, pionniers infatigables que n'ont pu décourager ni les violences des hommes, ni les rigueurs du climat.

Assainie, drainée, cultivée, la Métidja réalise aujourd'hui l'un des triomphes les plus complets de la colonisation contemporaine; ses rivières, Ilamiz, Harrach, Mazafran rassemblent les eaux intérieures pour les emmener à la mer; un seul district trop marécageux subsiste encore, à l'ouest de Marengo, entre les deux alignements de la Dahra, qui se rapprochent pour former une sorte d'impasse. Les villes principales de la Métidja se sont placées sur les promontoires avancés des montagnes intérieures : Aima, au-dessous de Ménerville, est au débouché de la Kabylie; Rivet, Arba, Rovigo, à proximité de carrières de pierres à chaux; Blida, tout au bas d'une montagne boisée de 1 500 mètres, dont le sommet porte une station d'été fréquentée. Chiffa commande les gorges qui remontent vers Médéa, El Affroun celles qui font communiquer la plaine algéroise avec celle du Chéliff. En plein cœur delà plaine, dans de hautes futaies d'eucalyptus et de peupliers, campagne urbaine où les maisons s'égrènent dans des champs d'orangers, Boufarik, Sidi Moussa sont les marchés centraux où se retrouvent les paysans européens et les

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pasteurs indigènes, qui deviennent sédentaires autour d'eux.

L'agriculture, dans la Métidja, est au courant des procédés les plus modernes; elle connaît la pratique des engrais, des assolements, l'usage courant des machines ; devant les diificultés que suscite la concurrence, elle se renforce et diminue ses frais généraux par l'association ; des représentants s'occupent assidûment d'améliorer les voies de communication et les moyens de transport. Certains champs d'orangers, auprès de Boufarik et de Blida, peuvent être cités en exemples, et ne le cèdent pas aux installations les mieux comprises de la Californie; l'olivier, l'amandier, les céréales même sont l'objet d'études incessantes ; pour combattre la sécheresse, trop fréquente pendant plusieurs semaines des mois d'hiver, différents projets d'irrigation ont été préparés et l'initiative privée s'empresse ici de fournir des indications et des concours aux pouvoirs publics. De plus en plus variée, cette agriculture s'assortit progressivement d'annexés industrielles, huileries, minoteries, distilleries, etc. Les cascades des oueds dans les montagnes sont maintenant employées pour distribuer au loin la lumière et l'énergie électriques.

Blida est la ville la plus peuplée de la Métidja, avec 31200 habitants, dont 9 515 Européens; Boufarik vient ensuite, avec 10 000 habitants, dont 5 750 Européens : on remarquera la proportion des Européens dans cette dernière localité; elle est plus forte encore dans les villages du Sahel, tels que Chéraga, 2 038 contre 1094 indigènes, Douera, 2 279 contre 1 038, Staouéli, 1 276 contre 338. Ces chiffres indiquent dans quelle mesure ces agglomérations succédèrent à des groupes indigènes anciens, ou furent fondées par les colons immigrés ; nulle part cette force de création n'est plus sensible qu'à Boufarik : là de belles allées plantées de platanes, des rues bien bâties, arrosées d'eaux courantes, ne laissant plus deviner ce qui était encore, il