LE TELL ALGÉROIS

y a quatre-vingts ans, un marécage pestilentiel où, disaient les Arabes, « les corneilles mêmes ne pouvaient pas vivre ».

Le relèvement littoral qui rattache le Sahel d'Alger aux falaises du cap Matifou est franchi à Maison-Carrée, près de la coupée du Harrach, par le chemin de fer unique qui se bifurque, une fois arrivé sur la plaine, entre les directions d'Oran et de Constantine; les terrains bas du littoral sont ceux du Jardin d'Essai, de l'École d'agriculture coloniale, de la banlieue la plus industrielle d'Alger. Au bord de la mer encore, les jardins maraîchers de Fort de l'Eau, les salines et les bourgades du cap Matifou, dans lesquelles des pêcheurs bretons transplantés n'ont pu s'accoutumer aux ambiances méditerranéennes. Dans l'intérieur, le chemin de fer d'Alger à Constantine suit le revers d'un simple dos de pays; à Rouiba, une station expérimentale a longtemps poursuivi des recherches sur les céréales, les fourrages, les tabacs, les oliviers et plus récemment des plantes textiles, telles que ramie et agave; la Reghaïa possède une des plus vastes olivettes de la Métidja. Ici commencent les accidents de terrains qui annoncent une nature nouvelle; les ruines d'un camp romain attestent qu'il y eut là de tout temps une position stratégique à défendre; les cultures s'éclaircissent, de hautes montagnes, — le Djurjura, — s'estompent au sud; la plaine se resserre en un couloir qui monte vers la Kabylie.

Les terres élevées du Titteri qui bordent au sud la Métidja sont entaillées par plusieurs passages; les gorges de Palestro (oued Isser) appartiennent encore à la Kabylie; une route encaissée conduit d'Arba, par les montagnes minières de Sakamody, à Tablât, où commence la plaine intérieure dite des Aribs. De Blida part le chemin de fer à voie étroite qui remonte la vallée de la Chiffa, ou « ruisseau des singes » (il existe encore sur ses bords des bandes de ces animaux), gravit péniblement les rampes du mont Mouzaia, et gagne Médéa,

puis Berrouaghia, dans les hauts bassins. Le seuil d'El Affroun à Affreville, sur le Chéliff, monte jusqu'à 600 mètres; ce coin des montagnes est exposé à des manifestations volcaniques, on y a ressenti des tremblements de terre; il s'y trouve une station thermale fréquentée, celle d'IIammam-Bhira. Ces montagnes âpres, très froides en hiver, sont peu habitées; des mines de plomb argentifère et de zinc y ont été exploitées, mais sont abandonnées aujourd'hui; en février 1908, un détachement militaire occupé à des levés de terrain fut bloqué par les neiges, au-dessus de Blida, et faillit périr.

Le seuil relativement bas entre Métidja et Chéliff est moins inhospitalier; plus favorable que la plaine basse à la culture de la vigne, et surtout à la vinification, il est jalonné de villages, Bou-Medfa, Vesoul-Bentan^ Morguerillc, et surveillé par la place forte de Miliana] des déportés politiques en 1852-53, puis des Franc-Comtois furent les premiers colons; depuis sont venus des Languedociens, des Espagnols, surtout Mahonnais, attirés par la facilité de cultiver en espaliers, comme dans les Baléares, les pentes bien arrosées du Zaccar; des capitaux allemands ont créé le vaste vignoble dit de la « Ferme alsacienne », dont les vins sont dirigés sur Hambourg, où ils deviennent « vins du Bhin ». La viticulture est ici répartie par grands domaines, bien cultivés, et donnant des produits de choix; les petits propriétaires préfèrent à la vigne les légumes, les pommes de terre, les fruits. Le chemin de fer traverse le faîte par un long tunnel, dont les travaux furent très chers, en raison des nappes d'eau auxquelles on se heurtait sans cesse.

Les collines boisées que domine la pyramide du Zaccar sont giboyeuses, de sorte que les forêts de pins qui entourent Hammam Rhira, ne sont pas un rendezvous seulement pour les malades de l'établissement thermal. Ces contreforts recèlent aussi des gîtes miniers ; en 1908, bien que l'exploitation ait été ralentie, 350 à

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400 ouvriers abattent du minerai de fer sur le Zaccar, au compte d'une société allemande; la plupart sont Espagnols ou Marocains; un chemin de fer spécial descend les chargements sur la route en lacets qui monte de la ligne Alger-Oran jusqu'aux portes de Milfana. Cette ville (8430 hab., dont 3 131 Européens), est bâtie par 740 mètres, au sommet d'un promontoire qui surplombe de 350 mètres, à pic, la gare d'Affreville et la plaine du Chéliff ; fortifiée dès l'époque romaine, elle fut occupée définitivement par les Français en 18;f0-42, non sans des luttes pénibles, à travers les montagnes rugueuses, contre les soldats d'Abd el Kader; les constructions indigènes ont à peu près cédé la place à la régularité d'une voirie française; des avenues de platanes géants, des ruisseaux clairs, courant au bord de toutes les rues, sont l'originalité de Miliana, marché actif pour les vins et les fruits.

La région montagneuse qui se déploie à l'ouest du Zaccar, la Dahra, est une seconde Kabylie; les hauteurs culminantes (6 à 700 m.) se rapprochent de la vallée du Chéliff, au-dessus de laquelle elles s'élèvent en une muraille presque rectiligne et sans végétation; le versant nord, au contraire, surtout sur son relèvement côtier, est plus boisé; de petits oueds le partagent en bassins, où les alluvions sont cultivées en vergers par des indigènes travailleurs, mais très sauvages. Ce pays intérieur, qui réserverait sans doute d'heureuses surprises à la colonisation, est mal frayé; les tribus qui l'habitent, Berbères vivant dans des maisons de type kabyle à l'est, Arabes sous la tente du côté de TOranie, se sont ralliées lentement à la France; sous Louis-Philippe, elles accueillirent avec une égale défiance les colonnes françaises et les émissaires d'Abd el Kader; elles se transforment au double contact des villes de colonisation de la vallée du Chéliff et des petits ports de la côte ; un cabotage local distribue entre ceux-ci les olives, les figues, le bétail, descendus de Tintérieur.

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GQumra,Dupleix, Ténès (5 000 hab., dont 1 685 Européens), sont les rades de la Dahra orientale; plusieurs centres de colonisation se succèdent, au sud de Ténès, sûr la route qui atteint la vallée du Chéliff à Orléans ville ; on y cultive la vigne, les céréales et, plus près de la mer, les légumes en primeurs. Des prospections récentes signalent, comme richement minéralisées, les hauteurs entre Ténès et Cherchell. Dans la Dahra occidentale (communes mixtes deCassaigne et de Renault) habitent les Médiounas, qui prétendent descendre de Berbères du Maroc; Mazouna, leur capitale, est enfouie dans un Tond de verdure et de fleurs, dissimulé entre des croupes rocailleuses; c'est un type qui se retrouve fréquemment sur la côte oranaise et ri faine, où les pluies sont plus rares que dans le Tell algérien. La zaouïa mère de l'ordre célèbre des Sénoussis, puritains musulmans, est à Mazouna; c'est de là que le premier Madhi sénoussi partit vers 1850 pour la Mecque, puis la Cyrénaïque et le Sahara central, où ses fidèles sont groupés aujourd'hui. Le district de Cassaigne est étudié depuis quelques années par des prospecteurs de pétrole; la découverte d'un gisement, industriellement exploitable, de ce combustible serait extrêmement utile pour l'Algérie, qui manque de houille.

Les hauts bassins du Tell algérois se lient a la plaine de la Soummam le long des sources qui forment cette rivière: Aumale, les Trembles, Aïn-Bessem, Bouira marquent les paliers de cette descente, du sud-ouest au nord-est. Aumale est l'ancienne Auzia, par 850 mètres d'altitude, froide, neigeuse en hiver et toujours libéralement arrosée en été par les ruisseaux qui tombent du djebel Dira (1 812 m.); c'est un des « porls-entrepôts » de la lisière des plateaux intérieurs; son marché reçoit, des pasteurs qui transhument autour du Dira, des moutons, des laines, des œufs, des dattes; il leur cède en échange des graines et des produits fabriqués; la culture indigène des céréales dans les vallées supérieures de la

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Soummam est ep grand progrès; la clientèle des charrues françaises augmente rapidement. Il eu est de même plus à l'ouest, sur les bassins tributaires de Tisser, des oueds de la Métidja et du moyen Chélilî, autour de Berrouaghia, Ben-Chicao, Mèdéa.

Médéa, jadis ville romaine, fut ensuite une cité berbère, puis joua un rôle sous les Turcs, comme capitale du beylik de Titteri; ses indigènes comptent encore parmi les plus instruits de l'Algérie, parmi ceux qui disposent de l'influence la plus écoutée sur l'opinion publique musulmane. Située à 920 mètres, Médéa est entourée d'un magnifique vignoble français , qui déborde sur les villages voisins (Lodi, Damiette, Bcn- Chicao, etc.); les fils des colons de 1848 possèdent aujourd'hui des fortunes assises, gagnées au prix d'un travail opiniâtre, qui continue vaillamment ; la vaisselle vinaire, les chais sont ici des derniers modèles; le vignoble de Médéa, constitué avec des cépages de choix, entretenu par les soins les plus savants, donne des vins de qualité supérieure, moins abondants mais plus solides et plus fins tout ensemble que ceux des plaines basses; la culture des céréales soutient maintenant celle de la vigne, rendue plus difficile par les concurrences; des combinaisons ingénieuses de prévoyance et de mutualité rapprochent les colons français et les travailleurs indigènes, dont beaucoup deviennent propriétaires.

Peuplée de 15 242 habitants, dont 3 050 Européens, Médéa est, plus encore qu'Aumale, une ville de commerce, intermédiaire entre les plateaux et les ports du Tell; les laines du Titteri ont été remarquées dans la Flandre française et en Angleterre ; l'élevage, même celui du cheval qui était naguère le luxe des beys de Médéa, est en progrès comme la culture; le domaine de l'Assistance publique de Paris, étendu sur 1 700 hectares, à Ben-Chicao, se prête à des expériences multiples d'agriculture rationnelle, ainsi qu'à l'éducation d'un personnel de jeunes colons français; après une crise de direction, qui paraît conjurée, il pourra rendre ainsi de très pré-

cieux services suivant les intentions de son généreux fondateur, l'abbé Rond il. Le Titteri est une contrée saine et pittoresque ; ses bosquets d'ormes, ses haies, ses labours profonds, ses moulins, ses maisons rurales dispersées, la parent du charme familier des paysages de France.

La colonisation gagne, de part et d'autre de Médéa, vers Aumale à l'est, à l'ouest vers la plaine du Chéliff, que la route encore peu fréquentée de Médéa à Alïreville atteint près de Djendcl; un barrage, qui permet d'irriguer plus de 7 000 hectares, annonce ici que l'on entre dans une région où il n'est plus possible de compter sur l'arrosage direct des cultures par les pluies. La vallée longitudinale du Chéliff, de Djendcl au confluent de la Mina, est en effet un étroit couloir inséré entre la Dahra et les contreforts septentrionaux de l'Ouarsenis, épanoui à son extrémité occidentale en un ancien fond de lac, dont le Chéliff aidé de la Mina a forcé la porte inférieure pour gagner la Méditerranée au nord de Mostaganem. Gros ruisseau vaseux qui ne débite en moyenne que 10 mètres cubes à la seconde, le Chéliff se réduit parfois en été à un mince filet d'eau; l'hiver, c'est par accès une trombe, qui roule plus de 1 200 mètres cubes, et détache des blocs de ses berges abruptes ; la coupure de son lit est, en toutes saisons, un obstacle aux communications ; il ne peut porter aucune batellerie, de sorte que sa seule valeur est celle d'un canal d'irrigation, dont il faut discipliner l'irrégularité.

Des fortifications de Miliana, la plaine du Chéliff apparaît dans toute sa tristesse, steppe sans arbres, qui commence au pied même des pentes cultivées d'Affreville et Lavarande ; les taches vertes sont celles des villages de colonisation. Les alluvions de cette vallée sont grasses et fertiles, mais l'eau manque trop souvent pour les ameublir et les ensemencer. Il pleut très peu dans le fond de ce couloir, fermé à ses deux bouts

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comme sur ses lianes; les vents qui tombent des montagnes où ils ont abandonné leur humidité sont tour à tour glacés et brûlants. Orléansville, capitale de la vallée (13 320 habit., dont 3 259 Européens), bien qu'assise sur un plateau qui domine la rivière, s'endort en été sous des chaleurs torrides; nourrie d'eaux bien aménagées, la végétation y monte avec une fougue luxuriante ; c'est une véritable oasis d'eucalyptus, de caroubiers, de pins. Duperré, les confluents de l'oued Fodda et de la Mina limitent entre des éperons les trois biefs successifs que forma naguère le lac intérieur du Chéliff.

Les villes sont placées au-dessus de la rivière, et le plus souvent sur la rive gauche, qui est la plus étalée; toutes commandent des terres irriguées par les eaux du fleuve ou de ses affluents de gauche; c'est par ceux-ci, nés dans les montagnes élevées de l'Ouarsenis, qu'ont été conduites les alluvions déposées dans la plaine commune. A la lisière de la rupture septentrionale de ces montagnes dans la vallée, ces rivières sont coupées de rapides et traversent des gorges qui marquaient l'emplacement naturel des barrages construits sur presque toutes : Sainl-Cyprien des Attafs, où le cardinal Lavigerie avait établi un orphelinat indigène, Oaed-Fodda, Malakoff, Charon, Inkermann doivent ainsi leur existence à des travaux d'irrigation; les Français n'ont fait d'ailleurs que relever des ouvrages romains, dont les ruines indiquent une vie rurale bien développée. On cultive sur ces terrains de la vigne, trop de vigne peut-être, des oliviers, des céréales; les terres laissées en friche se couvrent par places de palmiers nains, dont on tire du crin végétal; des mines de fer et de calamine sont exploitées au sud de Duperré.

Le bief inférieur, celui de Relizane, est sensiblement plus sec que ceux du haut; là, l'ancien lac s'étendait et l'on en trouve des traces persistantes, sous l'aspect de mares saumàtres; les perspectives s'élargissent, les champs de blé sont coupés de paquets de cactus et çà et là surgissent les ombrelles de palmiers isolés; des

cultures semi-tropicales sont à l'essai ; entre toutes, celle du coton semble donner déjà mieux que des espérances.- Parmi les indigènes, le type arabe des pasteurs prévaut sur celui des paysans berbères ; dans la population européenne, l'élément espagnol domine; les hommes sont chaussés de sandales et coiffés de bérets; les femmes, vêtues de couleurs claires, cousent et babillent par groupes devant les portes; dans les marchés, à côté des moutons descendus des pâturages arabes d'Ammi-Moussa, de Zemmora, des troupeaux de petits porcs noirs annoncent FOranie, et l'Andalousie. Relizane, avec ses 4 355 Européens, dont 1062 Français d'origine, 1 107 naturalisés automatiques et 1 -Ml Espagnols non naturalisés, avec ses jardins irrigués, sa grande école populeuse, ses vastes champs plats de céréales, est le plus important et le plus caractéristique des centres de transition entre le Tell algérois et celui d'Oran.

Le massif de l'Ouarsenis, dont le sommet culminant atteint 1 985 mètres, est le château d'eau qui alimente le Chéliff ; il est entièrement circonscrit par les vallées du Nahr-Ouassel (qui est appelé Chéliff après les gorges de Boghar) et de la Mina, dont les sources divergentes voisinent sur les plateaux de Tiaret et du Sersou. La région orientale de l'Ouarsenis, qui est la plus élevée, reçoit de la Méditerranée des pluies abondantes ; elle est couverte d'une splendide végétation forestière, dont le revêtement abrite et ménage la descente des eaux. Téniet el Haad est au cœur des boisements de cèdres et de chênes, à une altitude de 1 140 mètres, qui en ferait une des stations de repos les plus agréables de l'Algérie si les communications en étaient plus faciles; ces hauteurs sont couvertes de neige tous les hivers, sauf quelques cimes pointues; elles sont sillonnées par des torrents à cascades, aux eaux chaudes ou minérales ; elles s'abaissent rapidement en ravins au nord, tandis qu'au sud leur forme est celle d'un glacis, incliné plus lentement sur la dépression centrale des hauts plateaux.

LE TELL ALGEROIS \]\1

Ce glacis continue à l'ouest les régions à blé de Sétif; c'est la zone plate des sources, sur laquelle les montagnes élevées (Dira, Lakhdar, Achaouon, Ras el Prarit, Ouarsenis) prennent un caractère d'exceptions; la limite du Tell colonisé recule vers le sud, à mesure que des villages nouveaux sont fondés sur ces confins des hauts plateaux, et que se généralise la pratique des labours préparatoires; le chemin de fer de Blida à Berrouaghia sera prochainement prolongé jusqu'à Boghari, à travers de belles terres à blé; la vente des récoltes serait plus aisée si cette ligne à voie étroite, au lieu de s'arrêter à Blida, où elle rencontre la voie normale, traversait la Métidja pour rejoindre par Coléa les voies de même largeur du Sahel d'Alger. Boghari et Boghar, surnommée le « balcon du Sud », gardent à droite et à gauche la brèche sinueuse par laquelle le Chéliff s'enfonce dans la montagne ; ici, à près de 1 000 mètres d'altitude, les saisons ressemblent à celles de France; le vent est moins brutal, dit-on, qu'à Sétif. Les marchands indigènes qui rentrent du Tell vers le Sud, leurs affaires terminées, s'arrêtent volontiers au passage dans le ksar de Boghar, ville de plaisir peuplée de danseuses et de musiciens noirs.

Le plateau du Sersou, récemment colonisé, porte déjà de belles moissons de grains; la terre labourable n'y est point partout également profonde; on cite des colons qui manquèrent leur récolte pour avoir trop creusé leurs sillons dans des endroits défavorables, et littéralement semé dans le roc: il faut aussi y régler la circulation des eaux, trop lente naturellement, mais ce ne sont là que des difficultés de début: les nouveaux villages du Sersou, Taine, Victor-Hugo, Burdeau, Trumetet, etc., sont certainement appelés à réussir; l'administration s'occupe de les relier par des routes, ou du moins des pistes carrossables, et un mouvement assez régulier d'émigration savoyarde y a déjà i\xé nombre de bonnes familles paysannes. Ce district à blé prendra toute sa valeur lorsqu'il sera desservi par un

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prolongement, facile à établir, du chemin de fer qui remonte de Relizane vers le sud-est ; il est borné à l'ouest par la triple barrière du Goudjila (15 à 1 600 m.) dressée en face des forts de Tiaret (1 090 m.) et par les crêtes forestières de Frenda (1 100 m.), qui couronnent, audessus des hauts plateaux, les montagnes du Tell

oranais.

RÉSUME

Alger, nid de pirates avant l'occupation française, est devenue

depuis une véritable capitale ; sa population est voisine de 150 01)0 habitants, dont 33 000 indigènes seulement; la ville s'agrandit et s'embellit, en même temps que son port est amélioré pour répondre aux besoins du commerce.

Le Sahel d'Aller est une région de collines pittoresques et cultivées; il est peuplé de villages de colonisation et descend par des plaines rapides, au nord sur la Méditerranée (promontoire de Cherchell), au sud sur la Métidja.

Plaine assainie par dv^ drainages, couverte de riches cultures, la Métidja représente un des succès les plus éclatants de la colonisation française en Algérie. L'industrie s'y associe à une agriculture très moderne, en des villes actives, telles que Boufarik, Blida, etc.

Derrière la Métidja, les terres élevées du Titteri, entaillées par des brèches abruptes, portent les vignobles soignés de Média et de Miliana; plusieurs mines y sont exploitées.

Sur Je revers intérieur, au delà de Médéa, commencent les steppes, gagnées aujourd'hui par la culture des céréales (Aumale, Bouira); les indigènes rivalisent avec les colons français pour hâter ce progrès; ils améliorent aussi leur élevage, surtout pour la production de la laine.

A l'ouest d'Alger, la Dahra est une Kabylie moins arrosée et moins peuplée, où des éludes récentes laissent espérer que Ton trouvera du pétrole.

La vallée longitudinale du Chéliff, entre la Dahra et les hauteurs de YOuarsenis (l 985 m.), est un couloir de climat presque tropical, où la végétation pousse fougueusement sur toutes les terres irriguées; les centres principaux sont Orléanseille (13 000 hab.) et Relizane; celui-ci est posé au seuil de TOranie, aux horizons plus étalés, à la population coloniale très mêlée d'Espagnols.

L'Ouarsenis, dont les hauts sommets attirent des pluies abondantes, est le château d'eau de toute la région; ses cimes sont revêtues de magnifiques forêts de cèdres: sur son flanc méri-

dional s'appuient des plateaux (jui continuent ceux de Sétif (TAumale et de Médéa; la colonisation, l'ondée surtout sur les céréales, s'y développe autour des nouveaux villages du Sersou.

Les traits généraux du relief sont ici plus massifs que dans le Tell d'Alger, et surtout de Gonstantinc; les formes du sol sont moins accidentées, sauf dans la Kabylie appelée pays des Traras et des Beni-Snassen, et dans le sud-ouest, où des montagnes de 1 700 à 1 800 mètres semblent faire pendant à l'Ouarsenis. Les pluies sont plus rares en Oranie que dans l'Est algérien, les rivières ont une moindre force d'érosion et sont encaissées dans des vallées moins profondes; sous un ciel rarement nuageux, la chaleur et le froid sont vils, surtout dans l'intérieur.

La population indigène, plus clairsemée, plus nomade, ne s'élève qu'à 823 101 habitants, pas même la moitié de celle de la province de Constantine, les deux tiers seulement de celle de la province d'Alger. Au contraire, la population européenne (276 496 individus) y est sensiblement plus forte que dans Alger (249 587), presque double de celle de Constantine (148 817). C'est donc sur cette partie de l'Algérie que porte l'effort le plus opiniâtre du peuplement européen, et c'est aussi vrai des territoires dits du Sud, qui relèvent de l'autorité militaire, que des « territoires civils » du Nord, c'est-à-dire du Tell. Ce fait paraît s'expliquer par le moindre morcellement du sol, qui se prête moins à la constitution de sociétés indigènes résistantes; cette nature comporte, de la part des habitants anciens, une vie plus pastorale que proprement agricole, c'est-àdire moins enracinée. De là ressort l'importance, capitale pour la France, de surveiller et de diriger de près ce mouvement de colonisation européenne qui sera,

pour déterminer l'histoire prochaine de l'Afrique du Nord, un des facteurs les plus décisifs.

La plaine du Sig, centre de l'Oranie littorale, touche à la mer entre un plateau qui serre le bas Chéliff contre la Dahra, et des collines plus variées qui sont le Sahel d'Arzeu et d'Oran. Le plateau oriental est la façade maritime du bourrelet qui retint autrefois à l'intérieur les eaux du moyen Chéliff: le chemin de fer de Relizane à Mostaganem en gravit lentement les rampes assez dures au-dessus de l'oued Mina; c'est un paysage déserl, une véritable bande frontière, où des eaux dormantes croupissent dans des trous. La vie ne réapparaît qu'à proximité de la mer et du port de Mostaganem ; Ain-Tédélés est un centre fondé par des ouvriers de 1848, puis agrandi par des colons dauphinois ; sur des domaines achetés aux Arabes, des Français ont drainé, puis planté des vignes el des oliviers; leur culture est soignée, comme dans tous les villages d'origine analogue qui entourent Mostaganem; ce coin est un des plus purement français d'aspect et de population de l'Algérie.

Mostaganem (20 270 hab., dont 10 71G Européens) domine la mer, du haut d'une falaise de 80 à 100 mètres; elle comprend un haut quartier intérieur avec la gare, une plate-forme moyenne portant les bâtiments administratifs de la première époque française, une « marine » reliée à la gare par un long raccordement, qui descend en tunnel. Ville de bourgeoisie indigène, où les troupes françaises furent appelées par les habitants (1832-33) pour les aider contre les Arabes d'Abd el Kader, Mostaganem est le marché principal d'une région très cultivée, rapidement améliorée par la colonisation française; les collines environnantes, irriguées par des norias, sont couvertes de jardins, qui s'échelonnent en amphithéâtre vers la mer: Mazagran, célèbre par sa défense contre Abd el Kader, en février 1840, Pélissier, qui date de 1848,' replantent vaillamment la vigne

phylloxérée; Rivoli, autre village de 1848, préfère rem placer la vigne par les primeurs, sur ses terres grasse», entourées d'un cercle de collines qui maintiennent Tégalité tiède de son climat, mais parfois inondées, en raison de cette protection même. Tous ces villages, et Mostaganem plus encore, font d'importantes transactions sur le bétail, qu'amènent les pasteurs du sud et de la plaine du Sig; l'élevage du cheval était, de temps immémorial, un des luxes des notables indigènes.

Le port de Mostaganem n'est malheureusement pas bien situé; ouvert au nord-ouest, il prolonge le ravin d'un oued, furieux pendant les crues d'hiver, et le courant de Gibraltar entasse à l'embouchure les alluvions roulées d'en haut; il faudrait donc le défendre à la fois contre la mer et contre l'oued, entreprise qui a été chèrement tentée, mais jamais menée complètement à bien. En 1899, 1900,1903, les travaux furent bouleversés, les Ponts et Chaussées les ont repris, et le port actuel suffît au trafic local. Il est douteux qu'il doive devenir jamais un port de grand transit; déjà la voie étroite, qui arrive de Tiaret par Relizane, a été prolongée et rejoint dans la plaine du Sig celle des oasis du Sud à Oran; on peut donc prévoir pour Mostaganem un rôle moins de commerce que de progrès agricole et peut-être industriel; le jour où les gisements de pétrole de la Dahra occidentale et de l'Hillil, reconnus riches, seraient bien exploités, Mostaganem serait la grande ville la mieux située pour en profiter; il n'est pas indifférent pour cet avenir que les colons de cette région soient surtout des Français d'origine, ni que les indigènes y soient instruits.

Le plateau de Mostaganem descend par Noisy-les- Bains sur la plaine par où la Macta, réunion de l'Habra et du Sig, se jette dans la mer : ce pays bas est limité au nord par le Sahel d'Arzeu et d'Oran, au sud par la falaise de l'Atlas tellien, d'où les oueds s'échappent par des rapides; il est marécageux et peu habité, coupé de petits fossés et d'étangs salins; les routes s'y déve-

loppent en tronçons monotones, dont l'un mesure seize kilomètres en ligne rigoureusement droite; le sol se couvre au printemps d'herbages qui suffisent à la nourriture des moutons, des porcs et même des bœufs, et que l'on fixe de mieux en mieux, pour la saison chaude, à l'aide d'irrigations. Partout où l'eau n'est pas ainsi artificiellement ménagée, l'aspect d'été est celui d'un damier craquelé, sur lequel pèse une température accablante; les centres fondés dans la plaine s'abritent derrière des rideaux d'arbres et, dans l'aridité ambiante, se détachent comme des oasis. Les marais salants sont exploités près de l'embouchure de la Macta, à Saint- Leu; la facilité de s'approvisionner aisément de sel en un pays d'élevage est appréciable pour le développement ultérieur d'usines de conserves.

La plaine du Sig est bordée au sud par une ligne de gros bourgs, posés au débouché des oueds, et dont les terres sont irriguées par des barrages : Perrègaux (10 077 hab., dont 4 718 indigènes) doit ses plantations au barrage de l'Habra, construit à 12 kilomètres en amont, par une Société qui reçut en échange de vastes domaines sur les bords de la Macta; c'est un ouvrage formidable, le plus grand de ce type en Algérie, lac artificiel de 500 mètres de tour, dont la façade murale, épaisse pourtant de près de 40 mètres, fut renversée par des crues irrésistibles, en 1872 et 188t. Les eaux d'amenée, distribuées sous la surveillance d'un syndicat de propriétaires, alimentent des jardins de mandariniers, oliviers, légumes, des prairies artificielles munies d'abris pour les moutons; en ville même, les rues sont bordées de palmiers, d'eucalyptus, de faux poivriers, où nichent des milliers d'étourneaux; le barrage fournit aussi la force nécessaire à l'éclairage électrique.

Exactement comparables à Perrègaux sont Saint- Denis, sur le Sig (11931 hab., dont 4 6t i indigènes), Saint- Lucien, Sainte-Barbe da Tlélat. Dans tous ces centres, l'élément le plus nombreux de la population européenne est espagnol; sur ses 5 359 Européens, Per-

LE TELL ORANAIS |(g

régaux n'a que 1136 Français d'origine, contre v im naturalisés automatiques, presque tous Espagnols, et

1 G50 Espagnols non naturalisés; à Saint-Denis du Sig, 782 Français d'origine seulement, 2 478 naturalisés el

2 376 Espagnols, c'est-à-dire un effectif espagnol supérieur à celui même des indigènes. Partout ici, l'industrie de la sandale est représentée par de petits patrons espagnols; la langue espagnole se mêle au français, notamment dans le curieux sabir que parlent les enfants des écoles. Une population européenne composée de' même remonte, par les vallées, vers Mascara et S i cl i bel Abbès. — A l'ouest, la plaine du Sig est presque déserte; c'était à l'origine de l'occupation un terrain d'embuscades, pareil à la Métidja ; la sebkha d'Oran s'allonge aux pluies vers la coupée de l'oued Melah (rivière du sel), qui finit au pied du Sahel d'Oran par des marigots, entre des buttes déchiquetées.

A l'ouest des bouches de la Macta, le sol se relève^ et présente à la mer une côte rocheuse, pointant par des caps aigus, creusée de baies découpées; ces baies, s'ouvrant au nord-est, abritent des ports dont les Romains déjà avaient reconnu les avantages : Arzeu était leur Portus Magnus, Mers el Kébir leur Portus Divinus. Des négociants indigènes étaient établis à Arzeu, longtemps avant l'occupation française; ils aidèrent volontiers nos troupes d'Oran contre Abd el Kader, qui avait fait tuer, en 1831,- l'un de leurs chefs les plus respectés. Peu de positions sont aussi évidemment désignées pour vivre du commerce par mer : le cap Carbon (même nom que celui de la baie de Bougie) abrite un mouillage paisible, par 10 à 15 mètres de fond, assez vaste pour une Hotte considérable; l'aménagement actuel de l'accès est bien compris et permet le chargement facile des moutons, amenés du sud dans des vagons-bergeries à deux ou trois étages. Peuplée de 6 000 habitants, dont 5 000 Européens, Arzeu restera cependant une place secondaire, à cause du voisinage

d'Oran ; elle peut prendre quelque essor par des industries fondées sur l'élevage, fabriques de conserves ou entrepôts frigorifiques, l'encombrement du port d'Oran lui laissera sans doute aussi le rôle d'un port d'appoint, qui pourrait être réservé à certaines marchandises, par exemple l'alfa, descendant des plateaux. Arzeu a atteint son maximum de valeur propre en 1902, lorsque la voie étroite du Sud, dont elle était jusque-là le terminus maritime, a été reliée directement à Oran.

Le Sahel d'Arzeu, haut de 600 mètres, s'abaisse vers la plaine par des vallonnements largement tracés, qu'emplit une forte terre rougeâtre; là furent fondés, après 1848, plusieurs villages qu'a développés la culture de la vigne; malgré la crise du phylloxéra, tous ont pris un air de solide prospérité; les colons s'occupent à varier leurs plantations, travaillent à la machine, ajoutent à l'agriculture l'élevage, ou du moins le commerce des bestiaux; des mines de fer sont attaquées non loin de Saint-Gloud, qui est le plus peuplé de ces centres, avec 5 581 habitants, dont 4 025 Européens; Kléber a des carrières de marbre. Tout ce Sahel est partagé en bassins, par des croupes peu saillantes; la colonisation fait tache d'huile et se rejoint, de village à village, à mesure que sont défrichés les palmiers nains et les jujubiers de ces vacants intermédiaires. En approchant d'Oran, la propriété se morcelle, tourne de la culture au jardinage; les progrès de cette grande et laborieuse cité rétrécissent chaque jour le domaine de la brousse inculte, mais cette banlieue, poussiéreuse et brûlée, n'a pas le charme rieur du Sahel d'Alger.

Oran n'était pas originairement destinée à devenir le port central de l'Ouest africain; Mers el Kébir, à neuf kilomètres au nord-ouest, est une position meilleure pour le commerce par mer; mais la colline qui porte aujourd'hui encore les bâtiments militaires d'Oran était une citadelle bien placée pour défendre la crique d'un oued tombant à ses pieds, et la rade de Mers el Kébir

elle-même; aussi Oran fut-elle l'enjeu de nombreux combats, maintes fois assiégée et prise par des chefs musulmans de l'intérieur, puis par des pirates qui se réclamaient du sultan de Constantinople et fondèrent sur le brigandage par mer la fortune navale de leur capitale. En 1509, les Espagnols s'emparèrent d'Oran, qu'ils gardèrent jusqu'en 1708, et réoccupèrent de 1732 à 1792; simplement attachés à détruire la piraterie, ils

ne firent rien pour la remplacer par un commère régulier; sous leur domination, la ville ne fut qu'une garnison, bloquée par les tribus indigènes, ce que sont restés jusqu'à nos jours les présides du Rif marocain; le gouvernement de Madrid, à la suite d'un tremblement de terre (9 oct. 1790) évacua cette plate forte qui ne représentait pour lui que des dépenses. Lorsque les Français en prirent possession (août 1831), il n'y avait plus 300 Espagnols; la grande immigration espagnole en Oranie ne date que de la conquête française.

Le vieil Oran se composait seulement d'un château fort, sur l'emplacement actuel de la Division et, sur l'autre

rive de l'oued, d'une ville aux rues tortueuses, grimpant sur les premiers contreforts de la colline de Santa- Cruz; la cathédrale Saint-Louis y fut tour à tour église catholique, mosquée, synagogue. La domination française relia ces deux quartiers, en couvrant d'un boulevard le ravin de l'oued, cependant que la cité espagnole se repeuplait et que des faubourgs grandissaient, gravissant le plateau, à l'ouest et au sud du noyau initial. Aujourd'hui, ces faubourgs sont devenus le centre de la ville, et d'autre part la « Marine » s'est outillée, pourvue de terre-pleins, de magasins rangés autour d'un port créé de toutes pièces. L'hôtel de ville s'élève sur la Place d'Armes, ancien champ de manœuvres; un théâtre, une cathédrale dressent auprès leurs murs tout blancs. La gare, reléguée jadis à l'écart, baraque en bois posée sans frais sur la crête du plateau, va faire place à des bâtiments moins excentriques, adaptés aux besoins d'une puissante capitale, tête d'un réseau de pénétration qui atteint déjà les oasis sahariennes et doit rayonner plus tard sur le Maroc occidental. Mers el Kébir n'est plus qu'une bourgade de pêche, port annexe pour les pétroles, notamment, et une station de torpilleurs.

La population d'Oran est, au recensement de 190o, de 101009 habitants, dont 16 306 indigènes seulement; 2 854 de ceux-ci sont des Marocains. Parmi les Européens, les Français d'origine sont 21 906, les naturalisés par décrets personnels 2 057, les naturalisés automatiques 25 513, les Espagnols 23 071, les Juifs naturalisés suivant le décret Crémieux, 9 971. La proportion des Espagnols est donc considérable; ils habitent surtout le quartier de la Marine, la vieille ville et aussi les alentours de la gare, du côté où les chantiers de construction sont le plus actifs; sauf exceptions individuelles, ce sont de bons travailleurs, qui cherchent un établissement définitif et se disent volontiers « algériens » ; ils s'emploient à toutes les besognes manuelles, terrassiers, arrimeurs, maçons, etc. ; les femmes espagnoles,

en excédent sur le nombre même des hommes, son! servantes et cigarières; la seule industrie oranaise des tabacs en occupe près d'un millier. Chaque semaine, d'Alméria ou d'Alicantc surtout, quelques Espagnols débarquent à Oran; à l'époque des moissons, des paquebots en amènent jusqu'à quinze cents d'un seul coup; d'Oran, aidés par les compatriotes qui les ont précédés, ils se distribuent dans toute la province; beaucoup rentrent chez eux après la saison, mais beaucoup aussi se fixent en Algérie, de préférence autour des centres français où ils passent petit à petit du salariat à la propriété»

Oran même en retient un grand nombre par sa croissance industrielle; les manufactures de tabac, pour la consommation locale et pour l'exportation, les minoteries, les distilleries, les glacières, les usines d'énergie électrique, etc., réclament un personnel ouvrier considérable ; une cause d'activité plus temporaire est l'agrandissement du port et la construction de nouveaux immeubles. La population laborieuse d'Oran, pressée dans les vieux quartiers, demande plus d'air et de lumière, essaime dans la banlieue de Karguentah, d'Eckmûhl, sur la corniche de Mers el Kébir, sur le plateau de Gambetta; autour d'Oran se crée une « région urbaine », que déjà desservent quelques tramways électriques. Les écoles primaires et le lycée regorgent d'élèves; Oran ne manque ni d'une Chambre de commerce travailleuse, la première d'Algérie qui ait étudié les chances prochaines du Maroc, ni de Sociétés savantes qui embellissent d'un cachet intellectuel sa vie intense, à l'américaine.

Au-dessus d'Oran, le mont Mourdjajo (580 m.) offre un bon point de vue sur le golfe et la plaine; de ce promontoire part le Sahel, aux falaises raides, enserrant de petites plages; par les temps clairs, on aperçoit du Mourdjajo la côte espagnole d'Alméria; c'est près de Bon Sfer, au lieu dit encore plaine des Andalouses, que débarquèrent les premiers convois de musulmans,

chassés d'Espagne par la reconquête chrétienne. Le littoral du Sahel est cultivé en primeurs, tandis que le revers intérieur se prête à des cultures plus variées, parmi lesquelles a longtemps dominé la vigne. A la lisière septentrionale de la sebkha d'Oran, Misserghin, Bou Tlélis, Lourmel ont associé l'élevage des moutons, la culture des orangers et des oliviers, celle des céréales; les domaines s'allongent des hauteurs du Sahel, où la terre noire est profonde, l'eau peu enfouie, jusqu'aux prairies qui bordent la sebkha; l'aspect de ces villages est propre, voire confortable; la colonisation y a été renforcée dans ces dernières années, et les défrichements étendus; l'apiculture y est maintenant pratiquée ainsi que l'huilerie à vapeur. Un essai d'élevage de l'autruche a échoué, non que la chaleur fût insuffisante, mais parce qu'on ne pouvait laisser libres des espaces assez vastes pour les ébats de ces oiseaux.

Au delà de la coupée de l'oued Melah, Rio Salado possède des vignes réputées pour la fabrication des mistelles et des byrrhs. Ain-Temouchent, la dernière station d'un chemin de fer parti d'Oran, est une petite ville d'allure européenne (4 630 Européens sur 7 517 habitants), où les terres sont particulièrement belles; c'est un marché pour les bestiaux que les indigènes amènent de l'intérieur; elle-même produit en abondance les grains, les olives, les oranges. Les défrichements progressent plus loin, vers l'ouest, et seraient facilités si le chemin de fer était prolongé; dans l'état actuel, il n'est qu'un tronçon de la ligne directe d'Oran sur Tlemcen ; les revenus du trafic, très supérieurs à ceux qu'on attendait lors de l'inauguration, en 1883, sont un gage que ces travaux seraient vite rémunérés; le terroir d'Ain -Temouchent, riche de débris volcaniques, se continue jusqu'à la plaine de Tisser; la propriété foncière, le plus souvent développée sur le crédit, est sensiblement allégée dans cette région, depuis les récents progrès de la culture; il y a là, à n'en pas douter, —

des ruines romaines le confirment, — l'un des coins les plus favorisés de l'Algérie agricole.

La plaine du Sig se redresse au sud-ouest en une chaîne assez compacte, dite du Tessala (900-4 000 m.), sur laquelle la colonisation a peu mordu encore; ce sont des collines broussailleuses traversées par des oueds sinueux, mais pas très encaissés, et de loin en loin égayées par des bouquets de bois; des charbonniers seuls, presque tous des Espagnols, y vivent aujourd'hui, mais la terre, une fois dessouchée, est fort belle et participe aux conditions que nous venons de constater autour d'Ain-Temouchent. La chute est plus rapide au sud qu'au nord, sur le versant de Sidi-bel-Abbès; la route d'Ain-Temouchent à Tlemcen traverse en lacets cette crête, et retrouve dans la plaine intérieure, au Pont de Tisser, presque exactement l'altitude d'Ain- Temouchent (260 m.): elle est dominée par des promontoires qui s'élèvent à 800 mètres, hauteur correspondant à celle de Tlemcen, sur l'autre rebord de la plaine intérieure. Ces monts du Tessala contiennent des carrières de marbre, exploitées déjà par les Romains, et d'autres qui servent actuellement au pavage d'Oran.

Ils prennent, au-dessus de la brèche de la Tafna, le nom de monts des Traras et forment une sorte de Kabylie ou de Dahra, où des cultivateurs indigènes habitent des bassins verts, entre des croupes nues. Près de la mer ont été découvertes des mines de fer, pour lesquelles la Compagnie de Mokta el Hadid a créé le port de Béni-Saf, ainsi qu'un petit réseau local de voies ferrées; on avait craint l'épuisement de ces mines, mais deux nouveaux gîtes, attaqués en 1907, se sont révélés très riches, et l'entreprise occupe aujourd'hui près de 1 300 ouvriers ; le personnel de direction et d'administration est entièrement français; les ouvriers sont des Espagnols ou des Marocains. La chaussée des récifs de Rachgoun, à l'embouchure de la Tafna, pourrait devenir la digue de protection d'un port ; on avait pensé consti-

tuer là une station navale, tout au moins pour les petits bâtiments de la défense mobile; mais, difficile à ravitailler de l'intérieur, cette position serait trop « en l'air », et la nature n'a fait qu'ébaucher là, très légèrement, une œuvre qu'il serait inutile de compléter à grands frais, si près du golfe de Mers el Kébir et d'Oran. Nemours, joliment étagée sur la falaise côtière, entre des bouquets d'arbres, est un port créé en 1844 pour la surveillance de la frontière marocaine; autour de sa plage, d'accès malaisé, un village de colonisation s'est formé, qui compte aujourd'hui 3 900 habitants, dont 1 500 Européens ; on y cultive les légumes et les fruits, et Ton y fait un commerce notable de grains et de bestiaux avec le Maroc; la contrebande y était jadis activement pratiquée. Depuis 1900, un nouveau port, fondé par l'initiative privée sur la rive française de Youed Kiss, qui marque la frontière marocaine, supplante Nemours pour ces relations; le Kiss s'est promptement développé, a obtenu la reconnaissance officielle sous forme d'un poste de douanes et des négociants mêmes de Nemours sont venus s'y installer. Du pays intérieur, très divisé, partent des émigrants temporaires, pour les moissons de TOranie; nos troupes y firent une campagne très dure, lors de la conquête, et tombèrent dans un piège tendu par Abd el Kader à Sidi-Brahim (22 sept. 1845); mais là même, le 23 décembre 1846, Abd el Kader rendait son épée au général Lamoricière. Depuis, les populations se sont franchement ralliées, sur les coneeils de notables, tels que ceux qui transforment l'agriculture indigène auprès du bourg verdoyant de Nedroma. Du sommet culminant des Traras, le Filhaucen (1 137 m.) les levés topographiques de l'Algérie ont été reliés à ceux de l'Espagne. Ces montagnes se prolongent en territoire marocain jusqu'au-dessus de la Moulouya, par le massif tout à fait semblable des Beni-Snassen.

Une série de bassins, plus ou moins élevés, et reliés par des passages faciles, s'allonge au sud du relève-

ment des barrages, des monts du Tessala, <l<*s Traras et des Beni-Snassen : ce sont ceux de Mascara, de Sidi bel Abbès, de Tlemcen, de Lalla-Marnia, d'Oujda, puis au delà de la Moulouya marocaine, de Taza et de Fez. Le bassin de Mascara, ou plaine d'Egris, peut être atteint de l'est, en remontant la Mina par Fortassa, ou de l'ouest, par Perrégaux et la vallée de l'Habra, celle-ci plus sinueuse. Mascara, sur le revers intérieur des montagnes du Tell, par 600 mètres d'altitude, regarde au sud et domine des vallonnements larges; c'était la capitale d'Abd el Kader et l'émir y habita une maison qui existe encore; l'établissement définitif des Français eut lieu en 1841, sous la direction de Bugeaud; la ville, ruinée par les soldats très indisciplinés d'Abd el Kader, fut alors relevée et n'a presque rien conservé de son caractère original. Place de commerce, elle compte 21587 habitants, dont 9 996 Européens; parmi ces derniers les Français d'origine sont 4 117, les naturalisés 2 133, les Espagnols 1 771.

La plaine d'Egris, qui se déploie au pied de Mascara, présente de vastes espaces plats, aujourd'hui drainés et sains, qui se couvrent de céréales; la culture préférée des habitants était naguère celle de la vigne ; le vignoble de Mascara s'étage sur les coteaux exposés au midi, protégés contre le nord par les hauteurs bordières (900 m.) que les Arabes appellent judicieusement la « lèvre du vent » (Cherb el Rih) ; atteint par le phylloxéra, il est en voie de reconstitution et la mévente se trouve atténuée, pour les producteurs, par les progrès de l'occupation française du Sud, qui crée une clientèle locale; l'élaboration du vin n'est pas moins soignée que la culture, plusieurs propriétaires possèdent des chais modèles, analogues à ceux de Médéa. Mais la culture la plus rémunératrice est maintenant celle des céréales; ici comme auprès de Sétif, le prix des terres à blé monte très vite, des colons concessionnaires doublent, triplent en peu d'années le lot qui leur a été assigné, l'hectare vaut couramment de 7 à 800 francs et les

indigènes achètent, aussi bien que les Européens; les labours de printemps sont de pratique universelle, les défrichements s'étendent et les pasteurs musulmans, qui vendent volontiers leurs terres, se trouvent par là même contraints à chercher des établissements nouveaux, ou à travailler plus intensément le sol sur des superficies réduites.

Ces défrichements sont l'œuvre d'entrepreneurs espagnols, qui s'en chargent à forfait, moyennant l'abandon du charbon des souches et des produits cultivés jusqu'à parfait nettoyage; ils réunissent à cet effet des équipes ou cuadrillas, dont les ouvriers vigoureux, extraordinairement sobres, souvent durs pour les indigènes comme pour eux-mêmes, amassent un pécule, deviennent par degrés cantiniers, entrepreneurs et parfois grands propriétaires. Les villages de colonisation de la plaine d'Egris ont prospéré surtout depuis que les travaux nécessaires de drainage onl été achevés; Palikao, Cachérou, ne manquent pas aujourd'hui de fortunes solides et bien assises; des moulins à vapeur remplacent les moulins à vent, qui dressent encore de loin en loin leurs silhouettes d'oiseaux géants; dans les dépressions humides, on agrandit les prairies artificielles, ressource précieuse en un pays de labours où il faut assurer en toutes saisons la subsistance économique des animaux de travail.

Une banlieue de jardins, puis de champs cultivés gagne de Mascara vers l'ouest, et tend à rejoindre les défrichements de Sidi bel Abbès par ceux de Mercier- Lacombe, centre nouveau; c'est la voie naturelle d'un chemin de fer en projet qui complétera dans Test, jusqu'à la Mina, la ligne de Bel Abbès à la frontière marocaine; en attendant, un service régulier d automobiles est assuré entre Mascara et Bel Abbès, qui facilite, sinon la circulation des marchandises en quantités, du moins les transactions et la reconnaissance des lots à mettre en valeur. Sidi bel Abbès est une ville créée sous Louis- Philippe, au centre d'une des confédérations les plus

puissantes d'Abd el Kader, celle des Beni^Amër, par 500 mètres d'altitude; un grand nombre de ces indigènes ont, par la suite, émigré au Maroc, abandonnant à la colonisation des terrains de parcours qui sont devenus depuis d'excellentes terres de culture; le pays, en ellet, est largement aéré, pourvu de sources abondantes, les vallonnements ne présentent pas de pentes trop dures; le camp posé en 1843 autour de la koubba (chapelle) de Sidi bel Abbès s'est transformé en une ville, entourée de verdure et peuplée de 26 461 habitants, dont 7 000 indigènes seulement.

Bel Abbès fut construite d'abord par des soldats et doit à ces origines l'allure un peu triste de son tracé géométrique; garnison assignée à la Légion étrangère, elle est vraiment la ville de ce corps si original, dont les officiers et les soldats ont rivalisé d'ardeur et d'ingéniosité pour la décorer, la planter, la distraire même (l'orchestre à cordes de la Légion est justement célèbre), doter ses environs de puits, de routes, de jardins. La présence d'une garnison aussi active, où beaucoup d'hommes peuvent dépenser fort au delà de leur paye, attira des commerçants d'abord, puis, telle était la richesse de la terre, des défricheurs et des colons; les premiers surtout étaient des Espagnols et ce sont leurs équipes qui ont, pas à pas, transfiguré la plaine de Bel Abbès. La vigne est ici secondaire; les céréales dominent, on laboure et Ton moissonne à la vapeur; on commence, après avoir sans mesure fatigué ces terres si féconde^, à pratiquer les assolements et à fumer; on sème aussi des luzernières, pour la nourriture du bétail acheté maigre aux indigènes. L'élevage, des bovins mêmes, a été récemment très amélioré; les sociétés de prévoyance, groupant Européens et indigènes, ont pris un essor remarquable. Il existe à Bel Abbès de grosses fortunes, issues de la colonisation; peut-être le mouvement a-t-il été trop rapide, les défrichements poussés trop vite, avec quelque abus du crédit; mais la terre, plus intelligemment sollicitée, donne des rendements

de plus en plus réguliers, de sorte qu'une crise de croissance serait rapidement conjurée.

La plaine de Bel Abbès se resserre au nord-est, de part et d'autre de la Mékerra, qui prend alors le nom de Sig et descend par des gorges vers Saint-Denis; à l'ouest au contraire, elle s'épanouit, les défrichements et les huttes de charbonniers montent vers le col d'où divergent des sources allant à la Mékerra et Tisser. Là s'ouvre la plaine de Tisser, inclinée d'est et d'ouest vers la dépression de Remchi, par où les eaux réunies de Tisser et de l'Isly percent, sous le nom de Tafna, la barrière littorale des Traras; sur la crête méridionale de cet ampithéatre, dans de hauts bassins très arrosés, sont les villes fraîches de Lamoricière, Tlemcen, Turenne; au-dessous s'étagent des bassins moins verdoyants, plus étalés, ceux de Pont de Tisser, sur la rivière de ce nom, de Lalla-Marnia et Oujda sur les tributaires de l'Isly. La riche végétation forestière des hauts est due à l'altitude des monts de Tlemcen, (1 800 m.), qui condensent des pluies abondantes, et ruissellent en toutes saisons de cascades gazouillantes. Les poètes arabes ont chanté ce paradis, où le voyageur des steppes brûlantes ne se souvient plus d'avoir eu soif.

Tlemcen, à 800 mètres d'altitude, est bâtie sur un plateau incliné au nord, dominée par des escarpements pittoresques au sud; de ses boulevards inférieurs, le regard plonge dans la plaine de Tisser et perçoit distinctement, à vingt-cinq kilomètres au nord, la tpouée de la Tafna, dans le talus des Traras. Ville très ancienne, elle reçut des Romains le nom de Pomaria, en raison de ses plantations d'arbres fruitiers, et devint une de leurs stations d'étape, sur la route intérieure de la Maurétanie. Pendant les temps musulmans, elle fut à plusieurs reprises assiégée, détruite, rebâtie, sur des emplacements voisins ; pendant un siège acharné, qui dura huit ans (1299-1307) et se termina par la retraite des agresseurs, le camp de ceux-ci fut transformé en une ville

forte, Mansoura, dont les ruines s'élèvent encore à l'ouest de Tlemcen.

La ville connut sa plus grande splendeur sous la dynastie des Ouadites, aux xive et XVe siècles; elle était alors célèbre dans tout l'Islam pour ses industries et ses Universités; elle possédait plus de 100 000 habitants ; de cette époque date la mosquée de Sidi-bou-Médine, un des bijoux de l'art musulman, par ses portes sculptées en cèdre massif, ses ornements de cuivre ciselés, sa coupole tapissée de fines arabesques, son gracieux minaret enrichi de faïences. Le régime turc, inauguré par une conquête brutale en 1553, fut celui de la décadence; les notables indigènes, sous l'oppression perpétuelle d'une milice grossière, avaient renoncé à leurs études et à leurs ateliers d'art. Pendant sa lutte contre les Français, Abd el Kader tenta quelques mois de faire là son chef-lieu; mais il ne réussit guère auprès des habitants, qui accueillirent volontiers une garnison française en 1842. Capitale d'un pays au climat agréable, à proximité de bonnes terres de colonisation, Tlemcen s'est dès lors promptement relevée ; elle compte aujourd'hui 37 398 habitants, dont 25 509 indigènes.

Comme ces chiffres l'indiquent, Tlemcen est une ville restée indigène, ou plus exactement qui devient francoindigène, car les Européens non Français y sont relativement peu nombreux : sur 11 889 Européens et assimilés, on note 3 368 Français d'origine, 1 952 naturalisés, 5 025 Juifs et seulement 1 256 Espagnols; il existe ici une société musulmane bourgeoise, instruite, qui envoie volontiers sesenîants dans les écoles françaises; c'est avec raison que l'une des médersas, ou écoles d'enseignement supérieur indigène, a été placée à Tlemcen. Le travail agricole commence à intéresser les indigènes eux-mêmes, mais toutes les nouveautés utiles sont dues à des Français : ce sont eux qui ont planté la vigne, qui produit aujourd'hui des vins de-crus, amélioré les olivettes, introduit la greffe des arbres fruitiers ; la colonisation française par moyens domaines est prospère autour de Tlem-

cen, à Hennaya, Terni, Bréa; en descendant vers la plaine basse, Remchi ou Pont de Visser: on retrouve des conditions plus semblables à celles de Bel Abbès; l'élevage et les céréales prennent le pas sur les cultures arbustives, mais, comme si la prise de possession n'était pas encore assez vigoureuse, l'élément français parmi les Européens y reste prépondérant sur l'élément espagnol.

Turenne, où s'arrêtait à la fin de 1907 le chemin de fer en construction de Tlemcen à la frontière marocaine, est un village neuf, réduction de Tlemcen; il s'adosse à des collines forestières, où nichent quelques hameaux indigènes; la terre végétale, ravinée par les pluies, est fixée en espaliers partout où la colonisation a pris pied, toujours plantée d'oliviers sur les hauts plateaux, ensemencée de céréales plus bas ; plusieurs centres européens ont été récemment fondés le long de cette route de l'Ouest; tous soignent particulièrement leurs pépinières. Un « col du Juif » — c'est le nom fréquemment donné en Algérie aux passages où jadis les voleurs guettaient les marchands, — fait communiquer ces bassins supérieurs avec la vallée de laTafnaetla plaine de Marnia-Oujda. Lalla-Marnia procède d'un camp établi sous le canon de deux petites redoutes, en 1844, au moment de l'alliance d'Abd el Kader avec le sultan du Maroc; elle est encore administrée par les services mili taires; des sources abondantes, la proximité du Maroc expliquent sa croissance comme centre de culture et de commerce; la population de son territoire monte à 32 000 habitants, dont un peu plus de 2 000 Européens. La plaine continue à l'ouest, sans aucune solution de continuité, vers les jardins d'Oujda; au nord, le revers intérieur des montagnes côtières est pierreux et sec; au sud, le versant septentrional des monts de Tlemcen et de leurs prolongements apparaît moins abrupt et plus vert; favorisé par des pluies plus copieuses, il est boisé par plaques et nourrit des sources qui descendent vers l'Isly et la Tafna; il s'y trouve des mines de fer et de plomb.

Le sud du Tell oranais est, au delà des plaines que

nous venons de décrire, un plateau entaillé par des vallées et des bassins, jusqu'à la crête qui s'ab.i ensuite vers la dépression des chotts. Sur les vallées supérieures des affluents de la Mina, le voisinage de l'Ouarsenis attire des pluies, et des forets ont grandi, trop loin des centres colonisés pour souffrir encore du déboisement ; ce sont, à côté des terres à blé de Tiaret, qui se rattachent au Sersou, les pins d'Alep de Frenda, couronnant des hauteurs de 1 000 à 1 200 mètres, profondément ébréchées par les oueds. Dans le domaine de l'Habra,la colonisation remonte de préférence le long de l'oued Saïda, que suit le chemin de fer de pénétration du Sud; à partir de Franchetti et surtout de Nazereg, par 800 mètres d'altitude, le climat est tempéré, le sol favorable à la culture de la vigne, des céréales, des arbres fruitiers de France. Les Espagnols ont suivi la marche de la domination française ; beaucoup se sont fixés comme colons à la suite de l'abandon de travaux miniers et de la transformation du commerce de l'alfa; la commune de plein exercice de Saïda compte 5 127 Européens sur 8 117 habitants; au-dessus, à l'extrême limite du Tell, Ain el Hadjar (1 015m) a 1 205 Européens sur 1 500 habitants. Ce district a été enrichi par un courageux travail de défrichement; sur ces hauteurs aérées, couvertes de neige chaque hiver, les colons vivent bien; propriétaires résidents, ils surveillent de très près leurs cultures et joignent à ce profit celui d'un important commerce de laines et de bétail avec les indigènes du Sud; c'est par certains d'entre eux aussi que l'alfa des plateaux est dirigé sur la côte.

Teniraet Telagh, sur un affluent de l'oued Saïda, Magenta et Crampel sur la haute Mékerra sont des diminutifs de Saïda, en pays semblable, accidenté, criblé de sources, très sain; le nom arabe de Crampel est Ras el Ma, la « tête de l'eau » ; la vallée de la Mékerra est plus rapidement colonisée que ses voisines parce qu'elle est dotée d'un chemin de fer. A l'ouest de cette vallée, les steppes dessinent une avancée vers le nord : les montagnes

de Tlemcen arrêtent les pluies plus près de la côte, de sorte que la tristesse et l'aridité de leur pente méridionale est la rançon de la fraîcheur de l'autre versant; à la latitude des belles cultures de Saïda et de Crampel, cet extrême ouest de l'Oranie tellienne n'a plus que des eaux temporaires, des chotts en voie d'assèchement : Sebdoa, qui n'est qu'à 75 kilomètres de la mer à vol d'oiseau (125 de Saïda au goli'e d'Oran), marque de ses forêts de chênes, dernier présent des pluies du nord, la limite au delà de laquelle commencent les hauts plateaux.

RÉSUMÉ

Le Tell oranais se distingue de celui d'Alger par son relief moins accidenté, par son climat plus continental, par la proportion plus forte de sa population européenne,

La plaine du Sig, encore incomplètement colonisée, est relevée à Test par les plateaux qui portent les cultures de Pélissier, Rivoli, Mostaganem, bordée au sud par une ligne de gros bourgs, au débouché (li^ oueds de l'intérieur, Perrégaux, Saint-Denis; elle confine à l'ouest au Sahel d'Ardu, dont les vignobles s'étendent par Saint-Cloud jusqu'à Oran.

Oran (101 000 hab.) est le port de commerce de toute l'Oranie et de la région limitrophe du Maroc; ville laborieuse, dont la population ouvrière compte de nombreux Espagnols, elle agrandit son port et devient industrielle (minoteries, distilleries, tabacs...); sur les terres volcaniques de l'ouest d'Oran, se développe un riche district de colonisation (Ain-Teinouchent, Lourmel).

Sur la frontière marocaine, les monts des Traras (Filhaucen, 1137 m.) et des Beni-Snassen sont babités par des populations de type kabyle; leur côte, peu hospitalière, possède des mines de fer (Beni-Saf).

Dans l'intérieur, la plaine d'Egris est assainie et colonisée au départ de Mascara (21 600 hab.), d'où les défrichements gagnent à l'ouest Sidi-bel-Abbhs, au milieu de vastes champs de céréales, et Tlemcen, ville plus indigène, posée à 800 m. d'altitude sur les sources qui tombent d'un massif élevé (1800 ni.); du bassin de Tlemcen, on descend sans obstacles sur les plaines de Lalla- Marnia et d'Oujda (450 m.)..

Le revers méridional du Tell oranais est un plateau, dont les crêtes portent des pins, et qui s'élèvent lentementjusqu'à 1 100 m. ; là, sous un climat tempéré, des villes neuves prospèrent par l'agriculture combinée avec l'élevage et l'industrie de l'alfa (Saïda, 8 000 hab.).

Le nord marocain est la continuation exacte du Tell oranais : une même région naturelle embrasse les monts des Traras, ceux des Beui-Snassen et des Kebdanas, les hauts bassins de Marnia et d'Oujda; seul le Rif, plus à l'ouest, avec son annexe occidentale des Djebalas, est nettement isolé; il reproduit d'ailleurs les conditions générales de la Kabylie et de la Dahra.

Le massif des Beni-Snassen est borné au nord par la plaine des Triffas (150 m. d'altitude), qu'un mince relèvement sépare de la mer; il tombe au sud sur la plaine plus élevée des Angads, où fleurissent les jardins d'Oujda (450 m.). Le point culminant des Beni-Snassen, le Zerzel, dépasse 1 400 mètres. Les deux versants du massif sont d'aspects bien différents : au nord, dans des dépressions humides, la végétation est verte, les indigènes cultivent des champs d'orangers dont les fruits sont vendus jusqu'en Oranie; des ravins sont tapissés de roses. Au sud, les arbres disparaissent, ce sont des pentes arides et rocailleuses sur lesquelles, par exception, se précipitent parfois des oueds furieux. Quelques cols, Ain-Sfa, Taforalt, traversent de part en part les montagnes; ils furent longtemps réputés inaccessibles, tant sont formidables les défenses de leurs murailles verticales ou de leurs dallages glissants.

La surprise des indigènes fut donc très vive lorsque, dans les dernières semaines de 1907, le massif fut entièrement cerné, puis pénétré sans coup férir par les troupes françaises; la soumission suivit de près cette démonstration de force et d'habileté, les Beni-Snassen se remirent aussitôt à cultiver leurs champs, accrochés comme ceux des Kabyles au flanc des précipices, à rallier les marchés posés sur le pourtour de leur citadelle naturelle (Arbal, Cherraa...), et les chantiers de TOranie, qu'ils avaient sur un mot d'ordre désertés peu

auparavant. Ces indigènes descendent maintenant vers les plaines, ils savent les cultiver aussi bien que les Kabyles, dont ils sont proches parents; la plaine des Triflas est privilégiée pour la culture du blé, la sortie du grain est facile par le port du Kiss et, dès le lendemain du rétablissement de la paix, on a pu constater le renouveau d'une véritable colonisation indigène; plusieurs chefs ont demandé des charrues françaises, avec quelques leçons pour en apprendre le maniement.

La plaine des Triffas finit sur la Moulouya inférieure, gros fleuve bourbeux qui ressemble à la Medjerda et qui, soutenu par les neiges du grand Atlas, roule à son embouchure, au printemps, près de 1 000 mètres cubes, la moitié du débit du Rhône ; dans cette dernière section, la Moulouya n'a pas moins de 100 mètres de large, elle coule paresseusement sur un sol à peine incliné, ses berges s'écrasent, laissent passer souvent des infiltrations qui se perdent en bras morts, tandis que le lit principal est accessible à la batellerie sur une cinquantaine de kilomètres ; le fleuve finit sur une large plage de sable, au-dessus de laquelle se dresse l'alignement des Kebdanas. Celui-ci n'est qu'une répétition du massif des Beni-Snassen; il se termine au nord-est par le cap de l'Eau et l'archipel des Zaffarines, il s'abaisse par gradins arrosés et boisés au nord, tombe à pic sur la Moulouya au sud; ses habitants, qui jadis attiraient les barques à la côte pour les piller (assassinat du Français Pouzet, en 1901), sont déjà des ouvriers agricoles temporaires appréciés en Oranie, et cultiveront sur place lorsque la tranquillité des récoltes leur sera garantie par la paix.

Au sud des Beni-Snassen, la plaine d'Oujda envoie ses eaux encore à la Tafna, par l'Isly, tandis qu'à quelques kilomètres plus à l'ouest, et sans qu'aucune transition soit apparente, les rivières vont à la Moulouya. Entre Marnia et Oujda, le sol est absolument plat, une maison cantonnière indique seule la frontière algéro-marocaine, qui est fixée jusqu'au revers méridional des monts de Tlemcen parle traité de la Tafna (20 septembre 1844); le

champ de bataille de l'Isly, où Bugeaud éontrâignil !<^ sultan Abd ur Rhaman à se séparer dTAbd el Kader, est situé près d'Oujda, au bord de la rivière <lr ce nom. Entourée de jardins sur un sol copieusement arrosé, enrichi de débris volcaniques, Oujda fut de bonne heure l'entrepôt de toutes les denrées de l'es! marocain à destination de Marnia et de l'Algérie; elle recevait bœufs et moutons, laines et peaux de l'Ouest et du Sud, produisait elle-même, au delà des besoins de sa consommation, les olives, les fruits, les iégUmesj l'Algérie lui envoyait en échange, pour les distribuer au Maroc, du sucre, du thé, de la farine, du savon, des étoffes, etc. ; elle est bâtie sur de grands silos où s'entassaient les grains.

Ville de garnison pour le Maghzen de Fez, étape sur la route longitudinale qui joint Taza à Tlemcen, elle vit du commerce, dû au voisinage de la frontière, autant que de l'agriculture, stimulée par la fertilité de son travail. Les troupes françaises l'ont occupée en 1907, d'accord avee le sultan, et cette installation a été le point de départ d'une ère nouvelle; les indigènes de la plaine, qui ne cultivaient plus par crainte des razzias, ont quitté l'abri des murailles d'Oujda et sont revenus sur leurs champs; la ville est peu à peu assainie et frayée; une huilerie moderne, avec moteur à pétrole, remplace l'outillage suranné qui suffisait autrefois aux habitants, l'aisance des bourgeois ne se dissimule plus comme naguère. On compte à Oujda nombre de propriétaires qui possèdent en jardins, troupeaux, maisons, 35 à 40 000 francs de capital; ceux-là souhaitaient vivement l'arrivée des Français et ne songent plus qu'à faire valoir leur fortune. Oujda, d'après les évaluations les plus vraisemblables, réunirait 10 000 habitants agglomérés; il y a parmi eux un millier de Juifs et moins de 100 Européens civils. Centre économique el stratégique, marché actif que le camp français protège aujourd'hui plus sûrement que sa vieille enceinte, Oujda profite déjà de la paix restaurée : les indigènes y viennent de

fort loin à la consultation des médecins français; une école franco-arabe, résolument pratique et respectueuse des croyances musulmanes, rassemble des enfants de toutes origines et même, par ses cours du soir, de notables négociants et des caïds; la poste française, le télégraphe, facilitent les transactions.

Plus sauvage à l'ouest, la plaine d'Oujda s'abaisse vers la moyenne Moulouya; ce fleuve, ici, décrit de larges méandres autour de caps rocheux qui prolongent les massifs des Beni-Snassen et des Kebdanas; des affluents lui arrivent à droite (oued Za) et à gauche (oued Msoun), sur la plaine des Tafratas, où les lits sont creusés dans de tristes cailloutis; il ne pleut que sur les falaises méridionales, au bord desquelles les oueds de l'intérieur deviennent des fleuves permanents; les stations de commerce se sont réfugiées sur les flancs de ces coteaux, Kasba-bou-Ismaïl, Debdou, dont la population compte une notable proportion de Juifs. Le Tell est ici réduit, faute de pluies pénétrant dans l'intérieur, à sa largeur minimum; une nature de steppes, presque celle des hauts plateaux, commence dès les rivages de la Méditerranée. Cette région exceptionnellement sèche, peu habitée, n'oppose d'autre obstacle que son aridité même à la circulation continue entre les versants de Test et de l'ouest du Maroc.

Entre les Kebdanas et le cap des Trois Fourches, pointe orientale du Rif, s'étale une plaine littorale comparable à la Métidja, et certainement promise à un bel avenir de colonisation; le dernier palier des Kebdanas descend par une marche de 100 à 125 mètres sur ces vastes étendues plates, qu'une lagune sépare de la mer; à l'ouest, le Rif montre ses premiers sommets, hauts de 650 mètres, couronnés par des forteresses en ruines, où jadis quelques soldats marocains montaient une garde absolument impuissante. Les deux positions importantes sont le préside espagnol de Melilla et le camp de Zélouan, où commande l'un des « prétendants »

au sultanat du Maroc, le Rogui. Zélouanestau débouché des montagnes du Rif sur la plaine, à proximité d'un terrain de razzias où cultivent des vassaux contrôlés de près, et des refuges inviolables de hauteurs très accidentées; il n'est pas douteux que les Kebdanas tra vailleraient mieux la plaine, s'ils n'avaient à craindre 1rs pillages de colonnes ou mehallas de fourrageurs.

Melilla. bien située à l'abri du cap des Trois Fourches, fut occupée par les Espagnols dès 1403; plusieurs fois attaquée par les montagnards de l'intérieur, elle résista toujours, notamment en 1687, et n'a jamais cessé d'être espagnole, de sorte que c'est aujourd'hui le plus ancien port européen de la côte africaine du Nord. Petite ville bien fortifiée, mais médiocrement bâtie, Melilla compte 3 000 habitants civils, et n'est guère qu'une garnison et un bagne. Port franc depuis 1887, elle a dès lors noué avec les tribus de l'intérieur un commerce notable, fondé surtout sur la vente des armes. La garnison, pendant fort longtemps, ne s'est pas préoccupée d'intéresser les indigènes au progrès de la domination espagnole, et des conflits ont même éclaté à diverses reprises (petite campagne et mort du général Margallo, 1 1893). Récemment, les Espagnols ont pris la résolution de s'affirmer dans la région de Melilla : ils ont occupé le cap de l'Eau (mars 1908), en face des îles Zaffarines où leur pavillon flottait, solitaire, depuis 1849; les environs immédiats de Melilla se prêteraient à des cultures de jardins; au sud de la ville le lac appelé Mar Chica, dont les fonds tombent à 12 mètres, pourrait devenir un beau port, si Ton creusait seulement le chenal sablonneux, profond d'un mètre à peine, qui le joint à la Méditerranée.

Le Rif forme une région montagneuse, mal connue encore, entre le cap des Trois Fourches, le détroit de Gibraltar, la vallée de l'Innaouen-Sbou et les plaines du Gharb, riveraines de l'Atlantique. Ses massifs rugueux se terminent sur la côte méditerranéenne par

des promontoires que soulignent des îlots; son relief est analogue à celui de l'Andalousie, qui lui fait face à moins de 200 kilomètres; il est formé de chaînes parallèles au littoral, dont les points culminants seraient un nœud de 2 000 mètres derrière Alhucemas, et un autre empâtement de 2;>00 mètres, voisin de Tétouan. Entre les séries montagneuses, des vallées longitudinales sont les parties les plus habitées du pays, reliées entre elles par les coupées perpendiculaires de courtes rivières, tributaires de la Méditerranée, plus ouvertes et plus arrosées sur le versant sud, où coulent l'Ouerra, afïluent de droite du Sbou et l'oued Kous supérieur. Le Rif est sec du côté méditerranéen, sauf au fond de quelques gorges où les pluies ont accumulé des alluvions riches; les pentes sud, au contraire, sont couvertes de bourgs agricoles et de forêts.

La partie orientale et littorale du Rif 'est la plus farouche; elle est habitée par des indigènes de type kabyle, cultivateurs laborieux sur des plaques de terre parcimonieusement distribuées, émigrants agricoles, ouvriers à Melilla, Tétouan, Tanger, « naufrageurs » dès qu'ils trouvent l'occasion d'attirer un bâtiment à la côte. Leurs montagnes sont très froides, la neige en blanchit les sommets jusqu'au mois de juin; sous ce climat rude, la grande mortalité des enfants ne laisse la race se perpétuer que par ses beaux sujets, qui sont remarquablement vigoureux . De loin en loin, les roches s'écartent autour de plages de sable, dernier étage des vallées intérieures; celle de l'oued Nekour, qui porte le village indigène du même nom, est bien cultivée par les Rocouyas; beaucoup de ces travailleurs viennent s'engager en Oranie, et même la tribu avait demandé, en 1890, le protectorat de la France. Les Espagnols possèdent, près des bouches de l'oued, en une baie bien abritée, l'îlot (¥ Alhucemas, occupé en 1673, et qui n'est qu'un bagne misérable, ravitaillé par mer; un autre de leurs présides, le Penon de Vêlez ou de laGomera.oùsétabliten 15081e capitaine Pedro Navarro,

LE NORD MAROCAIN 1 S!i

ne vaut pas mieux; il est proche de Hadis, une des plus anciennes places de commerce de la côte, aujourd Imi bourgade de 2 000 habitants, station pour la contrebande des armes. On croit que le Rif est riche en mines, mais, dans l'état actuel d'insécurité, parmi des tribus que les sultans du Maroc n'ont jamais longtemps tenues soumises, toute exploitation industrielle est impossible.

La côte rifaine est particulièrement Apre et déserte de Badis à l'embouchure de l'oued de Tétouan. Cette ville est célèbre par ses jardins, irrigués par les sources qui tombent du Djebel Beni-Hassan (2 500 m.); elle a longtemps participé à l'activité intelligente des khalifats musulmans d'Espagne ; lors de la reconquête chrétienne, elle reçut une colonie de Maures andalous et de Juifs, que les difficultés du commerce régulier tournèrent vers la piraterie. Éloignée de la mer d'une dizaine de kilomètres, elle est assez avant dans l'intérieur pour se protéger contre les débarquements, elle commande des passages entre la Méditerranée et l'Atlantique et possède encore aujourd'hui 30 000 habitants, dont 8 500 Juifs. Les pentes qui l'entourent portent des bois d'oliviers, d'amandiers, de chênes-lièges; les rues sont plus propres, les maisons mieux tenues que dans la plupart des villes marocaines, des ateliers actifs fabriquent des babouches, des armes, des bijoux. Bien différente de la population du Rif, celle de Tétouan est bourgeoise et d'humeur pacifique : lors de la campagne d'O'Donnell et de Prim, les Espagnols rencontrèrent devant cette place des contingents de tribus rifaines, qui leur en disputèrent chaudement l'accès (janv.-fév. 1860) ; mais ils né trouvèrent pas de résistance dans la cité même, qu'ils évacuèrent d'ailleurs dès 1861, après paiement d'une indemnité. Tétouan est aujourd'hui le seul port marocain ouvert au commerce sur la côte méditerranéenne; aussi est-il l'entrepôt de tout le Rif, du moins pour le commerce régulier, car la contrebande diffuse, à peine surveillée, continue sous une forme plus moderne l'ancienne piraterie.

La Sierra Bullones, au nord de Tétouan, est un massif isolé, qui se termine en pointe, dans la Méditerranée, par la péninsule de Ceuta; les hauteurs de la Sierra Bullones, qui s'élèvent à 800 mètres, pourraient commander le détroit mieux que Gibraltar, si elles étaient armées; mais les Espagnols n'ont pas encore développé leur occupation au delà du promontoire même qui porte leur préside. Ceuta, qui a quelques édifices administratifs, et une voirie assez régulière, n'est donc guère qu'un bagne, comme les autres présides, et fait peu de commerce avec l'intérieur, sauf un trafic clandestin d'armes et de munitions; sa population de 20 000 habitants, troupes et forçats compris, ne peut même pas vivre sur les produits du pays et doit importer ses subsistances; bloquée sur son promontoire, elle appartient à peine à la terre africaine, et c'est ainsi qu'elle défia pendant vingt-six ans (1694-1780) les efforts opiniâtres d'une armée marocaine assiégeante, que commandait le sultan Moulay-Ismaïl; les Portugais y avaient précédé les Espagnols, de 1415 à 1580. A Ceuta déjà, l'on commence à sentir les influences atlantiques ; il vient de la pluie par vents d'ouest, la profondeur du mouillage dans le port Varie d'un mètre entre la haute et la basse mer.

Les Djebalas sont la façade sud-occidentale du Rif, dont ils diffèrent par leur climat plus océanique et plus humide. De plus, tandis que les Rifains sont des Rerbères purs, les montagnards des Djebalas sont des Rerbères arabisés, au point même de se réclamer d'origines arabes; ce métissage s'explique par le voisinage immédiat des plaines, foyers de la domination militaire des sultans, qu'ont toujours dominés des influences arabes, s'ils n'étaient de souche arabe eux-mêmes. Les Djebalas sont un pays de sources ruisselantes, de forêts, de bassins de verdure, une sorte de Khroumirie, mais mieux cultivée et peuplée d'indigènes plus civilisés; les jardins qui encadrent Ouazzan et surtout Chechaouen, au cœur des montagnes, donnent tous les fruits de l'Europe

méridionale, et particulièrement de beaux raisins de table, qui sont vendus jusque sur les marchés de la côte. Plutôt attachés à leur indépendance que musulmans fanatiques, ces montagnards comptent probablement au total 500 000 individus; ils sont divisés en tribus, qui s'administrent par des conseils ou djemaïas\ et se jalousent les unes les autres ; ils recherchent l'instruction, se groupent en sofs autour de chefs qui combinent la religion et la politique, et parmi lesquels les chérifs d'Ouazzan se réclament ordinairement de la protection française. Les sultans du Maroc n'ont jamais trouvé chez ces montagnards qu'une fidélité précaire et intermittente.

LeRif, par la chaîne appelée Sanhedja, et les Djebalas finissent au sud au-dessus de la vallée longitudinale de l'oued Innaouen, qui les sépare des monts des Riatas, c'est-à-dire de l'Atlas proprement dit. Les sources de l'Innaouen voisinent avec celles du Msoun, affluent de la Moulouya, sur les rampes du nœud central rifain; après des cours parallèles, orientés du nord au sud, ces rivières divergent ensuite pour former deux seclions de la route Tlemcen-Oujda-Fez, Taxa, par 700 mètres d'altitude, tient la clef de ce passage central; elle est perchée sur un promontoire avancé des monts des Riatas, « comme un phare au bout d'une jetée » (Segonzac) et domine de 150 mètres environ la vallée de l'Innaouen, qui vient de tourner à l'ouest; des jardins irrigués la couronnent, c'est une ville de 4 000 habitants, garnison du sultan, mais que surveillent étroitement les Riatas, tribu peu soumise. En été, un vent d'est brûlant, sorte de sirocco, monte des plaines embrasées de la Moulouya moyenne; la végétation se serre auprès des cours d'eau, réseau de verdure entre les rives pelées des oueds. Mais, à mesure que l'on descend vers Fez, les vents d'ouest s'annoncent, chargés de nuages; sur les pentes qui foncent leur végétation, les ravins des rivières tranchent moins vivement : au sud comme au nord du Rif s'accuse la transition vers le Maroc atlantique.

RÉSUMÉ

Continuant exactement le Tell oranais, le Nord marocain comprend des massifs isolés par des plaines, ceux des Beni-Snassen et des Kebdanas, et une vaste Kabylie, le Rif.

Au sud des Beni-Snassen, la plaine arrosée d'Oujda, étape sur la route naturelle de Tlemcen à Fez, s'abaisse vers les steppes arides de la moyenne Moulouya; la plaine littorale des Kebdanas est commandée par le préside espagnol de Mélilla.

Incomplètement connu encore, le Rif est sec sur le versant méditerranéen, plus frais et forestier sur le versant de l'ouest et du sud, exposé aux pluies atlantiques ; il domine de petites plages où sont posés les présides espagnols et la ville commerçante de Tétouan, au pied du Beni-lïassan (2 500 m.); la presqu'île de Ceuta, possession espagnole, fait face à Gibraltar. Dans les vallées du Rif habitent des indigènes très indépendants, cultivateurs de jardins, qui ne subissent guère d'autre influence que celle de personnages religieux, tels que les chérifs d'Ouazzan.

Le seuil de Taza (700 m.), qui fait communiquer les pays de la moyenne Moulouya avec Fez, sépare au sud le Rif de l'Atlas proprement dit.