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taie des quelques pâturages permanents, el l'intérê! politique de les étendre et do les multiplier.

La partie marocaine des hauts plateaux esl la plus sèche et la plus déserte : le chott de l'ouest (el Gharbi esl réduit à une dépression où stagnent quelques marigots salins; une zone de ravins entrecroisés, sans reliefs très dominants, occupe l'intervalle entre les monts des Ksours et le grand Atlas; elle fut visitée en 1870 par la colonne du général de Wimpfen. Les influences sahariennes la franchissent sans obstacle, de sorte que le Sahara et la bande des hauts plateaux dessinent, sur cette région orano-marocaine, comme des coins pointant vers le nord : le chott el Tigri est, au pied des derniers escarpements des monts des Ksours, une vallée longitudinale qui n'a plus d'eau; plus au nord sont creusés des ravins un peu moins arides que la plaine qui les entoure, mais où l'eau n'apparaît que rarement à la surface, aux points que la nomenclature géographique indigène désigne sous le nom commun d'Oglat (puits); le poste français d'El Aricha observe ces confins, parcourus par les Ouled en Nahr; les oueds convergent vers un défilé commun où leurs eaux, longtemps prisonnières dans le sol, se montrent au jour entre les hauteurs mieux arrosées des monts de Tlemeen et de Debdou, et forment le Za, affluent de droite de la Moulouya.

Avec la vallée supérieure de cette dernière, large d'une trentaine de kilomètres, nous retrouvons des fleuves permanents et des plaines verdoyantes ; entre le grand et le moyen Allas, qui finissent à l'est par de formidables falaises, la haute Moulouya serpente dans une vallée fertile et peuplée, par 1400 à 1 500 mètres d'altitude; elle est habitée pardes indigènes d'origine berbère, bons travailleurs, qui cultivent des céréales, des oliviers, des orangers et font l'élevage du bétail : Boulayoul, AM-Ahmâra sont leurs chefs-lieux. De part et d'autre de la Moulouya, les murailles de l'Atlas s'élèvent presque verticales, jusqua 3 et même 4 000 mètres; des routes per-

pendiculaires, de Fez aux oasis du Tafilelt et du Touat, traversent ces districts, qui ne furent jamais parfaitement soumis au Sultan ; elles franchissent les deux séries de l'Atlas par des cols élevés de plus de 2 000 mètres; les accès en sont gardés par des bordjs fortifiés, étapes des communications du Maghzen avec les centres religieux et politiques de la lisière saharienne. Des cols plus élevés encore livrent passage des sources de la Moulouya vers celles du SbouetderOum er Rbia; les plateaux oranais, rétrécis et relevés en une haute vallée fluviale, arrivent ainsi jusqu'au seuil du Maroc atlantique.

Nomades et condamnées à une vie essentiellement extensive, les populations des hauts plateaux n'échappent cependant pas à la transformation que hâte l'appropriation française de l'Algérie; elles renoncent à l'élevage du chameau, bête de somme et de commerce plutôt que de travail et de rendement agricoles, elles augmentent leurs troupeaux de moutons et même de bœufs; ce changement est sensible surtout le long du chemin de fer du sud oranais; les caravanes des grands nomades s'arrêtent aux stations du sud qui deviennent aussi des entrepôts pour les petits nomades des régions plus proches. En même temps, la propriété tend à se morceler, à devenir individuelle, de collective et patriarcale qu'elle était auparavant ; des familles associées confient à des bergers choisis en commun leurs troupeaux transhumants, et se fixent auprès de points d'eau améliorés, sur des lots que chacune cultive et distingue de plus en plus nettement des voisins. Le nomadisme, lui aussi, évolue, au contact d'une civilisation supérieure; sans prétendre modifier le caractère géographique des plateaux, qui resteront toujours destinés à l'élevage, il est possible à la puissance suzeraine d'en régulariser la production, de créer par des travaux hydrauliques appropriés des oasis de steppes, comme ailleurs des oasis de désert; les pasteurs eux-mêmes s'intéressent

à ce progrès dont ils subissent d'abord le mouve ni

sans le comprendre; et c'est ainsi que la nature revôche des hauts plateaux comporte une certaine colonisation, une l'orme locale de coopération des habitants indigènes et de leurs directeurs français.

RÉSUMÉ

L'Aurès, assemblage de plusieurs chaînons dirigés du sud-ouest au nord-est, culmine à 2 331 ni.; il attire et arrête sur ses flancs septentrionaux, couverts de forets, les vents venus du uord. Il abrite dans ses vallées, de plus en plus sahariennes en descendant vers le sud, des indigènes de caractère indépendant qui ressemblent aux Kabyles.

Les hauts plateaux, à L'ouest de l'Aurès, sont un pays d'élevage, sans arbres, exposé aux rigueurs du climat continental. Ils sonl divisés par les alignements du relie!' en une série de bassins fermés, dont le fond est occupé par des lagunes salées (chotts).

Les principaux groupes de chotts sont ceux du Hodna, des Zabrez, et du sudoranais; Falfa est la ressource la plus exploitée de ces steppes pauvres.

Les hauts plateaux sont bordés au sud par un relèvement montagneux appelé Atlas saharien, monts des Ouled-Naïl, Djebel- Amour (1 950 m.), monts des Ksours (2 100 m.); des villages indigènes, rendez-vous des pasteurs transhumants, se sont formés sur les sources qui en tombent : Djelfa, Aflou, Géryville, Méchéria, Ain-Sefra, tous situés par I 100 m. d'altitude environ. Ce sont les ports méridionaux des routes de caravanes qui traversent les plateaux et sont progressivement remplacées par des chemins de fer.

Dans l'est marocain, sur la Moulouya supérieure, les hauts plateaux remontent entre les séries parallèles de l'Atlas, et reçoivent au pied de ces massifs très élevés (3 à 4 000 m.) des pluies qui font réapparaître les arbres et la verdure; c'est la transition vers le Maroc atlantique.

A l'ouest du Maghreb, les influences atlantiques s'exercent directement jusqu'à la limite que leur opposent les masses montagneuses de l'Atlas et du Rit'. Nous

ne possédons pas encore assez de tableaux météorologiques pour préciser dans le détail cette observation générale, mais il est certain que la fréquence des vents d'ouest et la précipitation des pluies vont en se raréfiant le long de la côte, du nord au sud; la région littorale de Tanger, pour laquelle nos renseignements sont plus scientifiques, n'a pas moins de 800 millimètres de pluie annuelle, à peu près la quantité de Lisbonne; Casablanca n'a que 450 millimètres. Des premières conclusions recueillies à Mazagan, par la petite station du dispensaire français, il ressort que là déjà, les vents soufflent souvent du nord-est et qu'on est au seuil de la zone des alizés; le climat, dès que Ton pénètre dans l'intérieur, lient au voisinage du Sahara en même temps qu'à celui de l'Atlantique.

L'Atlas interpose son écran puissant entre l'Océan et les plateaux algériens; il est formé de trois groupes principaux, aujourd'hui connus dans leur ensemble, qui sont le moyen Atlas, le grand Atlas et l'anli-Atlas. Le moyen Atlas s'élève immédiatement au dessus du seuil Fez-Taza, par l 'avant-chaîne appelée monts des Riatas. Autour de Taza, les pentes non irriguées sont encore rases et sèches, tandis qu'elles se couvrent d'arbres plus à. l'ouest. Un immense amphithéâtre abaisse ses gradins, du Rif et du moyen Allas, vers la vallée du Sbou, qui porte les capitales du Nord, Fez et Meknès; le gradin inférieur, au pied de l'Atlas, est la plaine de Zis; sur les falaises qui le séparent d'un gradin plus élevé, des sources sont captées et nourrissent des jardins : Sefrou (825m.) ressemble à Taza, sauf que ses cultures sont plus dispersées; ses 4 000 habitants, dont un millier de Juifs, sont d'habiles horticulteurs, qui pratiquent même le travail soigné de la vigne. Azrou (1 400 m.) commande un autre passage vers l'intérieur, sur une route fréquentée de Meknès aux oasis.

Précédée d'un plateau de 1G à 1 800 mètres, sur lequel courent les tributaires de l'Innaouen, du Sbou, de l'oued

LE MA HOC ATLANTIQl I. 203

Beht, la saillie principale du moyen Allas forme une masse compacte de hautes terres, qui finissent brusque ment au nord-est et au sud-ouest; des alignements supérieurs à 3 0i><> mètres enferment dans leurs plis des vallées lacustres [datai de Sidi-Moh.immed, 2 500 m ils atteignent 4000 mètres à leur extrémité orientale (Djebel Moussa), qui étrangle la Moulouya supérieure contre les monts de Debdou ; à l'autre bout, ils descende!) I en escarpements rapides sur la plaine mamelonnée des Tadlas, arrière-pays des Chaouïas. Le moyen Atlas se termine donc assez loin de l'Atlantique: mais, par delà les vallonnements étalés que draine l'Oum-er-Kbia. on peut lui rattacher les collines qui bordent au sud la plaine des Doukkalas et finissent sur l'Atlantique par les falaises du cap Cantin.

Un seuil élevé de 2 000 mètres, d'où les eaux divergent vers la Moulouya, le Sbou, l'Oum er Rbia sépare le moyen du grand Atlas; il borde le massif de VAri Aiach, un des plus élevés de tout le système,. 4 300 mètres, d'après Segonzac, qui en a fait la première ascension (1901); il est couvert de neiges, que les poussières arrachées par le vent snr les pentes granitiques plus basses colorent d'une teinte rosée, il se prolonge à l'est par des contreforts peu à peu écrasés en forme de plateaux*. Au sud-ouest, la chaîne présente encore de très hauts sommets, comparables à l'Ari Aiach lui-même, tels que le Tamjourt, qui dépasse certainement 4 000 mètres; de là descendent des sources abondantes, par des bassins étages entre l 300 et 1 500 mètres, le Goundafî, le Glaoui, centres de cultures, de population et par suite d'influence politique; les caïds de ces districts montagneux ont toujours joué un grand rôle dans le Maroc méridional; leurs domaines commandent la vallée de l'oued Tensift (Merakech) et ses communications avec le Sud.

Il ne paraît pas que la végétation du grand Atlas soit très riche, même sur les pentes occidentales; elle est de type tellien, avec des espèces d'arbres seulement rus-

tiques, tels que l'amandier, le noyer, l'a rga nier; les fonds des vallées sont plus favorisés, mais la grande hauteur des sommets, qui baignent dans la couelie atmosphérique du contre-alizé (vent de sud-ouest), attire des réserves d'eau suffisantes pour soutenir la production agricole des bas et contribue ainsi à la fertilité proverbiale des I erres noires du littoral. Le grand Atlas est coupé par un col de 1 500 mètres appelé Bibaoun les Portes), qui fait communiquer facilement la région de Merakech avec Agadir et la plaine subsaharienne du Sous; au delà de ce passage, la chaîne tourne au plateau, c'est le Mtouça, haut de \ 200 a 1 :{(U> mètres, qui s'allonge vers le sud-ouest, et dresse au-dessus de Fembouehure du Sous le promontoire du cap Guir.

lin plateau granitique de 2 000 à 2.:>(>0 mètres rattache le grand Atlas à l'anti-Atlas; ils est traversé de pointements volcaniques, et c'est à l'un de ces sommets qu'il faut donner sans doute le nom de djebel Siroua, encore insuffisamment fixé. A la différence du grand Atlas, l'anti-Atlas ne se dresserait pas en chaîne, il offrirait des profils généralement plus doux, ses hauteurs culminantes seraient brisées en empâtements de peu d'étendue, et tournées par des plaines longitudinales, analogues à celles des monts des Ksours; celle de la Feidja (7 à 900 m.), arrosée par les vallées supérieures qui forment l'oued Draa, serait la plus peuplée, avec une influence marquée du type nègre, ce qui s'explique par la position de ces montagnes, au terme des routes occidentales de la vieille traite des noirs. L'anti-Atlas est borné au sud par une étroite muraille, le Bani, que percent les brèches des afïluents de l'oued Draa; il finit, sur l'Atlantique par les collines du Tazeroualt, frontière méridionale du Sous, et les plages étalées du cap Noun. Un plateau sous- marin prolonge l'Atlas dans l'Océan jusqu'à l'archipel des Canaries, qui n'est autre chose qu'un second Atlas, partiellement immergé.

Entre l'Atlas et la côte se développent les plaines, région de beaucoup la plus riche du Maroc atlantique; elles comprennent deux étages, l'un de terrain varié, immédiatement au-dessous des montagnes, l'autre d'espaces plus plats qu'un relèvement de dunes isole par endroits de la mer; une ligne de Tanger à Merakech, courbée au centre pour passer par Fez, marquerait assez bien la division de ces deux aspects de la plaine; ainsi s'échelonnent, du nord au sud, le Ghrarb lié aux Djebalas du Rif, la plaine transversale de Fez à Meknès et Rabat, qui est le tronçon occidental de la route Tlemcen -Oujda-Fez, la plaine des Chaouïas et des Doukkalas avec leur arrière-pays des Zemmours et du Tadla, celle des Abdas et des Ilahas, qui remonte par Merakech vers le (Haoui et le Goundafi, le Sous enfin qui forme transition vers la région saharienne de l'oued Draa.

Le Gharb commence, en bordure du détroit de Gibraltar, par le plateau du Fahs, qui porte les falaises du cap Spartel et se creuse de la baie de Tanger. Cette ville, point des contacts de l'Europe et du Maroc, est appelée à grandir à mesure que le Maroc s'ouvrira à la civilisation occidentale; elle profitera plus immédiatement de la colonisation de ses environs, qui se prêtent aux cultures les plus variées, sous un climat constamment tempéré. Exactement située comme Alger, dans l'abri occidental d'un golfe ouvert au nord-est, Tanger évoque l'idée fidèle de ce qu'élait la capitale des deys au moment de l'occupation française : une « marine » étroite et désordonnée au pied d'une Kasba, des rues tortueuses et sales, élargies par petites places grouillantes, un marché populeux (Sokko) au delà des murs, dans les hauts quelques maisons isolées, d'air plus bourgeois au milieu de leurs jardins, dans le centre même une cohue affairée où l'on s'interpelle dans toutes les langues, des cavaliers, mais pas de voitures, des piétons circulant avec des lanternes quand la nuit est tombée. Ce tableau pittoresque ne résistera plus

longtemps aux retouches d'un irrésistible progrès; déjà les villas débordent au delà du Sokko, dans le quartier

(( des Légations »; un boulevard est dessiné, au bord de la mer, sous lequel l'œil devine les docks futurs, copiés sur ceux d'Alger; la lumière électrique, le téléphone ont pris droit de cité, un port moderne es! ébauché, des câbles français, anglais, espagnol relient Tanger à Oran, Gibraltar et Cadix.

On peut évaluer à 50 000 habitants la population actuelle de Tanger (1908) : dans ce nombre, les musulmans indigènes figurent pour 25 000, les Juifs pour 10 à 12 000, les Européens pour 10 000 environ. La forte proportion des Juifs indique l'activité du commerce; Tanger est, par sa position même, une ville de transactions; elle envoie journellement des provisions à la garnison de Gibraltar, elle est le débouché septentrional du Gharb, et le marché où se traitent, jusqu'ici du moins, les affaires les plus importantes entre l'Europe et les administrations (Maghzen) du sultan. Les événements récents ont rapidement développé la population européenne de Tanger; la prépondérance numérique appartient, de beaucoup, aux Espagnols, qui sont près de 8 000; mais l'importance intellectuelle et économique de celte colonie n'est pas en rapport avec son effectif, car elle se compose surtout de journaliers, pauvres et braves gens parmi lesquels se glissent, favorisés par le voisinage, une minorité de vagabonds. Les Français sont aujourd'hui un millier à Tanger, venus de France et d'Algérie; ils n'occupent pas seulement des situations directrices dans le haut commerce, la banque, les professions libérales; il y a parmi eux beaucoup de petits patrons, même d'ouvriers de spécialités; c'est une colonie vaillante, qui a su prendre la meilleure part dans la transformation en cours de Tanger, et qui déjà essaime sur le reste du Maroc. Les Anglais de Tanger, protégés compris, sont 5 à 000, les Allemands, pas même une centaine.

La « route des ambassades » de Tanger à Fez longe

208 B AFRIQUE DU NORh

le pied des Djebalas dont les collines montent à 7 on 800 mètres; le Gharb se déploie entre ces hauteurs et un léger redressement côtier, formé de dunes de sable. Cette plaine est très basse et peu inclinée; Ksar el Kébir (25 m. d'altit.) en occupe un des points les plus habités, à Tissue d'un col des Djebalas sur l'oued Kous: jardins d'orangers, de grenadiers, d'oliviers, sont facilement cultivés sur une terre grasse; mais les eaux circulent mal tout autour, le district est fiévreux: une fois assaini par des drainages, il pourra se promettre l'avenir de Boufarik : un fort romain élait déjà établi là et la position est avantageuse pour le commerce, à la jonction des routes de Tanger et de Larache sur Fez. On attribue à Ksar el Kébir G 000 habitants, dont un millier de Juifs; déjà des Français ont créé dans le Gharb des entreprises d'agriculture et d'élevage, fondées sur des contrats d'association avec des indigènes.

Les débouchés du Gharb sur la cote sont ArzUa et Larache (ou El Araich), anciens comptoirs qui gardent de la domination portugaise des restes de fortifications; Arzila, sous la concurrence de Tanger et de Larache, a perdu toute valeur; Larache au contraire, servant de port à Fez au cas fréquent où la route de Tanger n'est pas sûre, a beaucoup gagné dans, ces dernières années; assise sur un promontoire du delta, à gauche de l'embouchure de l'oued Kous, elle fait un commerce actif des grains, peaux, laines, cires qui arrivent de l'intérieur; elle reçoit, à destination de l'arrièrc-pays, sucre, farines, tissus, bougies, etc. Son port est malheureusement gêné par une barre, où il faudra creuser un passage maintenu par des digues, afin d'atteindre un beau bassin intérieur de l'oued Kous, où l'on trouve 8 à 10 mètres de fond. Avec ses ruines de l'époque portugaise, Larache garde un aspect altîer de ville bien défendue, mais les canons alignés sur ses murailles sont de vieux engins rouilles; les besoins du commerce ont assuré une liberté particulière aux Juifs, au moins 2 000 sur 15 000 habitants; ils ne sont pas contraints de

LE MAROC ATLÀNTIQ1 E

se grouper dans un quartier spécial (mella). Les environs de Larache sont agréables et boisés; il s'y trouve des peuplements denses de chênes-lièges, comparables à ceux du Portugal, mais la plaine du bas Kous, balayée par des vents qui ont passé sur les marais de cette rivière, est fort malsaine.

Les embouchures du Sbou et du Regrag marquent la zone du littoral la plus rapprochée de Fez (150 kii.); à cette latitude, les Djebalas tournent au sud-esl, 1rs plateaux qui précèdent le moyen Atlas s'infléchissent pour les rejoindre sur la vallée de l'Innaouen, qui est ainsi prolongée vers la mer par un épanouissement de plaines ; mais la bordure côtière en est très marécageuse ; des étangs (merdjas) s'allongent contre les dunes littorales, plus ou moins étendus suivant les pluies, et communiquent par des chenaux variables avec le Sbou. Cette rivière, près de son embouchure, traverse un bourbier où se fond avec elle l'oued Beht, descendu de l'Aiach; sous des proportions moindres, le bas pays du Sbou fait penser à celui du Sénégal, autour de Saint-Louis. L'embouchure du Regrag, entre Salé et Rabat, est plus nette, mais la barre est particulièrement difficile, changeante, et le débarquement souvent impossible pendant plusieurs jours consécutifs.

Ville de 30 000 habitants, Rabat est un centre de commerce et d'industrie indigènes; les tribus de l'intérieur lui apportent la laine dont elle fait des tapis et des burnous; elle travaille aussi les cuirs, l'alfa, et fabrique des poteries; elle serait certainement plus prospère, si l'insécurité n'était chronique dans les plaines qui l'entourent; il est à souhaiter que la pacification et la construction d'un port rouvrent à Rabat l'avenir que lui avait prédit son fondateur, le sultan Yacoub el Mansour (vers 1200). Le Gharb est, en effet, aux environs de cette ville, d'une fertilité merveilleuse, les arbres fruitiers, les légumes y viennent à profusion; plus loin, le relief plus varié convient à l'élevage du gros bétail, que les indigènes envoient par étapes

patientes, de là jusqu'en Algérie. Plusieurs sultans s'étaient plu à embellir Rabat, et la tour Hassan serait l'œuvre du même architecte que la célèbre Giralda de Séville. Mais, dès le \vie siècle, la décadence avait commencé: Salé, port de corsaires, prenait alors le pas sur la cité plus tranquille de Rabat; aujourd'hui, malgré tout port de transit, celle-ci n'attend qu'une ère de paix pour devenir un des grands entrepôts du Maroc rajeuni, et probablement la tète de ligne sur l'Atlantique du chemin de fer établi sur la route naturelle qui passe par Oujda, Taza et Fez.

Le Regrag et surtout le Sbou, dont les cours inférieurs traversent paresseusement le Gharb littoral, sont des rivières accessibles à la batellerie, mais elles seraient plus utilement, dans un pays pacilié et colonisé, des chenaux de drainage et d'irrigation; leur courant, à peine sensible dans les marais où elles finissent, se précipite dans la plaine ondulée des Zaers cl des Zemmours ; plus que l'étage inférieur, celui-ci comporte une colonisation variée, combinant l'agriculture et l'élevage; mais il est habité par des indigènes turbulents, de sorte que les communications du Maghzen demeurent précaires entre Rabat et Fez: les explorateurs français qui étudiaient le cours du Sbou. en 1905, ont été plusieurs fois accueillis à coups de fusil. Traversée du sud au nord par les vallées ouvertes des affluents de gauche du Sbou, la plaine du Gharb présente une succession de dos de terrain et de dépressions peu enfoncées: elle porte, à 60 kilomètres en avant de Fez, par 500 mètres d'altitude, les jardins et les palais de Meknès. Résidence de repos des sultans, agrandie par Moulay-Ismaïl (vers 1789), avec quelque désir peut-être d'imiter le Versailles des rois de France, Meknès n'est active que lorsque le Maghzen y séjourne; des colonnes entières des édifices romains de Volubilis s'y détachent dans les façades des monuments indigènes; elle est posée sur la limite des pays côtiers, où les arbres sont rares, et

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des pentes plus boisées qui remontent vers l'Atlas.

Fez fut fondée pour être te capitale du Maghreb cl Aksa, parle sultan Moulay-Edris 11, arrière petit-fils du Prophète (808 de l'ère chrétienne); la petite ville des premiers khalifes, Ouali (la Volubilis des Romains , lui ayant paru trop étroite pour son empire, il choisil auprès un plateau légèrement incliné au sud-est, linversé par des sources vives qui vont tomber dans le Sbou, face à la plaine de Zis et à la route de l'est, par le seuil de Taza. Il appela de tous côtés des habitants, Maures andalous qui fuyaient les rigueurs des Khalifes Ommiades, pasteurs de Kairouan, Juifs même que sa tolérance accueillait sans hostilité ; les premiers apportèrent leur industrie et leur goût raffiné, les derniers, leur esprit de commerce. Fez devint une ville riche, intellectuelle et même raisonneuse, avec laquelle les sultans ont toujours dû compter; le tombeau de son fondateur est un des sanctuaires vénérés de l'islam. Elle eut des fabriques d'armes, de poteries, de cuirs, des universités fréquentées par des milliers d'étudiants ; les poètes musulmans chantèrent sa science et sa splendeur. Elle doit avoir aujourd'hui 100 000 habitants, dont 7 000 Juifs, qui vivent dans un mella: les Européens s'y comptent par unités, surtout lorsque le Maghzen séjourne dans une autre ville.

En amont du continent que commande Fez, par 300 mètres d'altitude, le Sbou traverse un pays accidenté, peuplé de tribus de Brabers, qui descendent des plus anciens habitants; ces indigènes s'enferment jalousement dans leurs vallées fertiles; ils ne fréquentent pas sans quelque méfiance les marchés de Fez, par crainte des pillages dont ils pourraient être victimes. La grande ville renferme, en effet, une populace crédule, parmi laquelle les agitateurs trouvent toujours des bandes à recruter; cet élément contraste avec la bourgeoisie pacifique, qui possède les maisons urbaines et les champs cultivés des environs. La naissance de sources abondantes, au-dessus de Fez, a permis une

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large distribution d'eau dans les jardins et jusque dans les habitations; on ouvre de temps en temps les réservoirs supérieurs, pour entraîner dans une chasse générale les débris de toutes natures qui roulent vers le cours du Sbou, bondissant par les rues transformées en cascades. La population très composite de Fez ignore encore les rudiments élémentaires d'une organisation municipale.

Dès le sud du Gharb commence la bande littorale des plaines de terres noires appelées tirs. On a beaucoup discuté sur l'origine de ce limon doué d'une superbe fécondité; l'opinion la plus vraisemblable est qu'il provient d'une dégradation chimique dés grès superficiels, et de l'accumulation d'un copieux humus, produit de la décomposition des végétaux ligneux ou herbacés; la fertilité en est encore stimulée par d'assez abondantes précipitations pluviales '. Plus légères et rougealres (mnri) sur le littoral, plus foncées dans l'intérieur, les tirs sont par excellence la terre des céréales, et l'on peut espérer que le Maroc occidental deviendra l'un des greniers du monde, comparable aux plaines de la Russie méridionale. Les Chaouïas, entre les oueds Bou-Regrag et Oum er Rbia, sont des agriculteurs laborieux, attachés au sol qu'ils labourent; leurs tribus les plus riches ne sont pas celles qui vivent immédiatement près de la mer, parce que là le terrain, plus sablonneux, ne porte que des paquets de jujubiers.

La plaine intérieure des Chaouïas n'a que loO à 200 mètres d'altitude moyenne; des croupes comme celles de la Kasba-Médiouna (250 m.), commandent un vaste pays. Le blé domine sur les terres noires, l'orge est plutôt cultivée sur les amri; des arbres n'apparaissent qu'aux alentours immédiats des centres habités, ils sont groupés par jardins soignés, entre des plates-bandes

1. C'est la théorie exposée par 1 des Sciences. (Voy. le Compte rendu M. Louis Gentil devant l'Académie | de la séance du 3 février 1908.)

do légumes. Relevé à l'est, le pays tourne à la steppe, plus boisée, giboyeuse et réservée à l'élevage; on trouve dans les bas des bœufs et des chevaux, ceux-ci d'une belle race vigoureuse, et, sur les plateaux plus découverts, de grands troupeaux de moutons; Settat (420 m.) est à la limite de ces deux régions du Chaouïa; de là jusqu'au pied de l'Atlas se succèdent des étages de plateaux (5 à 900 m.), plus pauvres, habités par des tribus remuantes, Mdakras, Mzabs, etc., dont les relations sont aussi courantes avec les montagnards frustes de l'intérieur, Tadlas et Rehammas, qu'avec les paysans plus pacifiques de la côte.

Tandis que le climat de cette zone est plus continental à mesure que l'on s'enfonce dans l'intérieur, celui de Casablanca (en arabe Dar el Reida), port des Chaouïas, est essentiellement humide et océanique; la température moyenne de l'année est 18°, il y tombe 450 millimètres d'eau par an, surtout en hiver, mais même en été des brouillards embrument fréquemment et rendent difficiles les accès du port. Rade mal abritée, c'est cependant aujourd'hui la principale place de commerce du Maroc atlantique; les troupes françaises ont dû l'occuper en 1907, pour venger l'assassinat d'ouvriers attachés à l'entreprise du nouveau port et, rayonnant tout autour, ont assuré la pacification du pays chaouïa; de ce fait, la ville a reçu un contingent notable d'Européens, Français et Espagnols surtout, qui sont dans les débuts des marchands attachés à la suite des armées, et deviennent peu à peu des colons, associés à des agriculteurs ou négociants indigènes. La population actuelle de Casablanca monte à 25 000 habitants, dont un tiers seulement appartiennent aux éléments sédentaires, Européens, Juifs, bourgeois musulmans, ceux-ci souvent servis par des domestiques nègres; le reste se compose d'un prolétariat issu des tribus de l'intérieur, attiré par les occupations variées d'une ville de transactions prospères, mais assez instable et tracassier. L'ensemble du pays chaouïa compte au moins

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300 000 indigènes, et l'on évalue à 100 000 hectares la superficie de ses terres cultivables riches; la région des terres noires qui débouche sur Casablanca est donc particulièrement intéressante !.

VOum er Rbla sépare les Chaouïas des Doukkalas] assez large sur les étages supérieurs des Rehammas, sa vallée se rétrécit et s'encaisse plus bas, elle forme quelques bassins, tel celui de Mechra ech Chair (175 m.) et devient un étroit canon dans les plateaux sablonneux qui finissent au mauvais port d'Azemmour; le (leuve forme donc un obstacle notable aux communications, son cours est rapide, il arrive que des bestiaux sont entraînés au passage des gués que, faute de ponts et môme de barques plates, ils doivent franchir à la nage. A l'abri de ce fossé fluvial, les Doukkalas travaillent leur sol comme les Chaouïas; leur Sahel, sur une longueur de 40 kilomètres, est coupé d'affleurements rocheux et relativement pauvres; mais les tirs de l'intérieur sont très fertiles, on n'y ramasserait pas une pierre sur plusieurs kilomètres à la ronde. Aussi peuplé proportionnellement, mais moins étendu queleChaouïa, le Doukkala produit de l'orge, du blé, du maïs, des pois chiches, des fèves, etc.; ses bœufs, réputés dans tout le Maroc, sont exportés sur Tanger. Gibraltar et jusqu'en Algérie; ses moutons, jusqu'ici du moins, sont ordinairement réservés pour la consommation locale.

Mazagan (12 000 hab.) est le port des Doukkalas; elle conserve de l'époque portugaise (xvr siècle) un château fort et des murailles flanquées de tours; à l'ordinaire, sa population est tolérante, les Juifs jouissent d'une grande liberté, les Européens sont volontiers accueillis. L'approche du Sahara s'accuse par la poussée d'un quartier de huttes coniques, habitées par des indigènes métissés de noir, et donnant l'illusion d'un village soudanais. Le mouvement commercial de Mazagan, qui

1.. Voy. sur cette région les études Ile Bulletin du Cotait»'' de l'Afrique

pu! .lices par le Dl Weisgerber dans I française, aoùt-sept. 1907.

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s'était développé très vite dans les premières années du XXe siècle, est enrayé depuis 1905 par l'insécurité du Midi marocain; le port n'est pas en effet seulement celui des Doukkalas, il est relié par une bonne piste à Merakech, à travers la zone pastorale et accidentée des Rehammas; or tout cet arrière-pays est aujourd'hui troublé, puis les affaires de Merakech avec Mazagan, la contrebande des armes en particulier, tendent à déserter cette ville pour Saffi, plus rapprochée de la capitale du Sud.

Les territoires des Abdas et des Hahas sont les dernières sections méridionales des tirs ; derrière un Sahel ondulé, de larges espaces sans arbres se déploient vers l'intérieur, avec climat plus continental qu'à la côte, et substitution aux fleuves permanenls de lagunes variables d'eau douce (daïat), où viennent s'abreuver les troupeaux. Un relèvement appelé Djebilet borde au nord l'oued Tensift, saigné par des irrigations et sur le bord duquel Merakech, chef-lieu du Sud marocain, est presque déjà une ville d'oasis (440 m. d'altitude); au sud de cette vallée se dresse de toute sa hauteur le grand Atlas, couronné de neiges éternelles; le plateau pierreux de Mtouça, égayé par les jardins d'amandiers de rares villages, ferme au sud la région des terres noires. Les indigènes sèment des céréales dans tous les fonds; sur les flancs des collines, ils plantent l'olivier, qui se môle au feuillage plus bas de l'arganier, aux paquets épineux des lentisques et des touyas. Toutes ces tribus du Sud, berbères d'origine, sont de plus en plus arabisées, c'est-à-dire qu'elles parlent arabe, et, renonçant à leurs institutions municipales, à leurs djemaïas, évoluent vers une organisation plus aristocratique; les grands chefs, vassaux précaires des sultans, sont, suivant l'autorité personnelle de chacun de ceux ci, tantôt princes indépendants, tantôt caïds, c'est-à-dire fonctionnaires.

Saffi, ancienne ville portugaise, est le port le plus rapproché de Merakech, mais aussi le plus mauvais de

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toute la côte; il est dangereux surtout par vent d'ouest ; son mouvement commercial est très variable, selon l'état politique des tribus de l'intérieur. Saffi partage avec Fez et Rabat l'industrie marocaine des poteries. Mogador est l'ancienne Tamusiga, restaurée sur les instructions du sultan Mahommed (1748 1780) par l'ingénieur français Cornut; elle peut servir de port à la fois au pays de Merakech et au Sous; elle reçoit de l'est et du sud de nombreuses caravanes, sa population est fortement teintée de noir, et très commerçante; on l'évalue à 22 000 habitants, dont 10 000 Juifs. Elle est placée sur un promontoire et une île que ses fortifications rattachent au continent, sa rade est assez profonde, mais mal défendue contre les vents du sud-ouest. Le climat de Mogador est extrêmement sain, comparable à celui de l'île Madère, et l'on a pensé à y installer une ville de repos pour les Européens: la tiédeur constante de l'atmosphère permet des cultures de primeurs, ressource nouvellement découverte, et qui peut devenir importante, de cette côte du Sud marocain.

Le Tensift est un oued plus irrégulier que le Rbia et le Sbou; il est réduit en été à un mince filet d'eau; son cours alimente des réseaux d'irrigation, autour des centres habités de la vallée. Merakech en est la capitale, ville autrefois puissante, lorsque la fortune politique du Maroc était liée à celle des pays du Niger; relativement moderne, on dit que, sous le sultan El Mansour (fin du xne siècle), elle eut jusqu'à 500 000 habitants; elle possédait alors des universités célèbres dans tout le Maghreb ; sa tour dite Koutoubia est la sœur de celle de Hassan à Rabat et de la Giralda de Séville. En décadence depuis cette époque, elle n'a plus aujourd'hui que 65 000 habitants, dont 15 à 16 000 Juifs ; ses maisons sont éparses dans des jardins d'oliviers, de grenadiers et de palmiers; elle a tout un quartier nègre, et donne bien l'impression d'une ville intermédiaire entre la Berbéri3 et le Soudan; son climat est continental, mais salubre. A l'est et au sud de Mogador, les eaux ruissellent,

sur les falaises du grand Atlas : Demnat a de véritables vignobles, les Mesfionas fournissent la capitale de figues, de légumes, à tel point que leur territoire est appelé le grenier de Merakech; Tamesloufl possède d'admirables olivettes; l'autorité des chefs de Glaoui, de Goundafi est fondée sur la possession de districts irrigués de ce type. Mais la vie agricole n'est plus dispersée, comme dans les pays où l'eau circule partout, la vallée du Tensift nous rapproche du Sahara et des oasis.

La transition s'accuse mieux encore dans le Sous. La vallée de l'oued Sous, allongée des plateaux qui partent du Siroua au promontoire d'Agadir, communique avec celle du Tensift par les cols élevés du Goundafi et par le passage plus facile des Bibaoun; ici, les sillons des rivières sont seuls fertiles, entourés de collines incultes. Le Sous n'est encore connu que dans ses grandes lignes, on croit que c'est un pays peuplé, qui recèlerait des richesses minières, mais ses habitants, Berbères demeurés fidèles à leurs origines, sont mal disposés contre fout ce qui vient du dehors; les sultans du Maroc ne les ont jamais soumis pour longtemps; la conquête de Moulay-Hassan (1882) ne dura guère plus que le séjour des ir.ehallas victorieuses. Dans les fonds irrigués, la culture est attentive, la propriété morcelée à l'extrême, et les institutions démocratiques ont survécu. Taroudant (250 m. d'altitude) est la capitale du Sous, elle est à demi saharienne, avec ses maisons en pisé, dans des jardins d'oliviers, orangers, citronniers; des ruines d'aqueduc remonteraient à l'époque romaine. Le port d'Agadir, qui a le meilleur mouillage du littoral depuis le cap Spartel, n'est pas ouvert au commerce européen, de là sa très médiocre valeur; on croit pouvoir l'identifier avec la Santa-Cruz des Portugais.

Au sud-ouest du Sous, l'anti-Atlas n'arrive pas directement à l'Océan; il est prolongé par un relief adouci, varié, suffisant pour attirer des pluies atlantiques, peuplé d'une race laborieuse de jardiniers; c'est le

Tazeroualt, au delà duquel le Sahara commence avec les steppes littorales de l'oued No un et les oasis du Draa. Le Sous ne se prête aucunemeut à la colonisation européenne, puisque des indigènes nombreux s'y disputent les parcelles trop rares de sol cultivable; cette population môme est en excès; beaucoup de jeunes gens émigrent dans les villes du nord et jusqu'en Algérie; ces Sousi, épiciers, marchands d'étoffes, ressemblent à nos Mozabites, aux montagnards de l'Aurès; parmi eux et aussi dans les hautes vallées du Tensift, on rencontre des indigènes qui parlent français, parce qu'ils sont venus travailler en Algérie. Leurs souvenirs d'une contrée prospère, où tous vivent en paix, combattent utilement les préjugés de compatriotes obstinés à s'isoler dans leurs vallées, pénétrés d'un esprit particulariste plutôt encore que fanatique, qui fit du Sous, au xvic siècle, une sorte de boulevard de l'orthodoxie musulmane, qui Ta peuplé de petits monuments religieux, et le prédispose encore à subir l'influence d'un aventurier jouant au prophète, tel que le cheikh saharien Ma el Ain in.

Dans l'ensemble, les plaines littorales du Maroc atlantique continuent jusqu'à l'Océan les vallées insérées dans les replis de l'Atlas; la domination politique des sultans du Maghreb el Aksa rencontra sur leurs territoires ses carrières les plus libres et ses meilleurs contribuables; elles constituent le pays administré, ou maghzen, par opposition au pays indépendant, ou siba, qui est celui des montagnards; elles se lient sans interruption, entre les alignements dominants du relief, aux bassins et aux plateaux de l'Algérie, de même que la série des oasis marocaines est le prolongement de celle qui suit l'Atlas oriental depuis le golfe de Gabès; si le voisinage de l'Océan détermine ici une région naturelle qui a ses caractéristiques particulières, le Maroc occidental n'en est pas moins indissolublement soudé au bloc compact de l'Afrique du Nord.

RESUME

Les conditions particulières du Maroc atlantique. sont déterminées par le relief de l'Atlas, qui interpose sou écran puissant entre l'Océan et les plateaux algériens, et arrête les nuées pluvieuses arrivant de l'ouest.

On distingue du nord au sud, le Moyen Atlas, qui s'élève audessus du seuil Oujda-Taza-Fez en massifs boisés et compacts, tombant à pic à l'est, et dépasse souvent 3 000 m. ; le Grand Atlas qui porte la cime culminante du système, l'Ari-Aiach (4 300 m.), et le Tamjourt (plus de 4 000), et descend par bassins étages vers le littoral; l'Anti-Atlas, aux profils moins aigus.

Les plaines du Maroc atlantique sont liées à l'Atlas par des terrasses et légèrement relevées près de la mer par une côte de dunes. Le Gharb s'étend jusqu'à Tanger, ville des contacts politiques de l'Europe avec le Maroc, et qui a commencé sa transformation moderne (50 000 bal».). Ksar el Kébir est le centre du Gharb, qui communique avec l'Atlantique par les ports de Larache et Rabat; il est arrosé par les cours inférieurs du Sbpu et du ttegrag, rivières probablement accessibles à la batellerie. On remonte par le Gharb vers Fez, l'une des capitales du Maghzen (100 000 hab.), placée dans la zone des terrasses et qui en commande les communications avec Taza et l'Algérie.

Les terres noires des Chaouïas, très riches en grains, ont pour port Casablanca; la rivière Oum er Hbia les sépare de celles des Doukkalas, dont le port est Mazagan, des Abdas et des Hahas au, climat plus sec, qui communiquent avec l'Océan par Saffi et Mogador, et dans l'intérieur, par la vallée du Tensift, avec Merakech, la capitale du Sud. La plaine du Sous forme transition vers le Sahara.

Ces plaines, fertiles et peuplées, sont les points d'appui de la puissance politique des sultans; elles forment le pays administré ou maghzen, tandis que les tribus de la montagne sont indépendantes, et constituent le siba.

On peut définir le Sahara la région qu'atteignent seulement par exception soit les pluies méditerranéennes du nord, soit les pluies tropicales de l'Afrique occidentale. Ce n'est que relativement un désert, au sens strict du. mot; aucune de ses parties n'est rigoureusement privée de pluie, et les voyageurs sont exposés, sur

les points réputés les plus secs, à des averses violentes. Mais la circulation des eaux n'est presque jamais superficielle; les rivières sont souterraines et, là où elles reviennent au jour, naturellement ou par l'effort de l'homme, l'aridité fait place à la fougued'une végétation vigoureuse et concentrée : il naît une oasis. De là des conditions très particulières d'habitation et de culture; le Sahara ne possède, sur son immense étendue, que de minimes parcelles cultivables, mais l'importance économique, sociale, politique de ces foyers est prépondérante dans la pauvreté du vaste désert qui les enserre; celui-ci ne manque pas de variété, il a ses vallées et ses montagnes, mais partout l'existence des êtres vivants, animaux et hommes, est étroitement subordonnée à la répartition des points d'eau.

Découvert et progressivement occupé au départ de l'Afrique du Nord d'un côté, du Soudan de l'autre, le Sahara est réservé à l'action exclusive de la France, depuis les traités franco-anglais de 1890, 1898, 1899, et le traité franco-espagnol de 1900, qui en ont fixé les frontières, respectivement avec les colonies de Nigeria, avec le Soudan égyptien, avec la colonie du Rio de Oro; par derrière le Maroc, — et de ce côté les limites ne sont pas fixées, — le Sahara français rejoint la Mauritanie, dépendance du Sénégal; aucune puissance ne conteste que le domaine français s'étend, sans solution de continuité, des rives de la Méditerranée aux côtes du Sénégal et du goliV de Guinée; les colonies littorales des autres nations ne sont que des enclaves, des impasses qui toutes s'arrêtent contre la masse unique du territoire français. Dans l'état actuel de notre administration coloniale, le nord du Sahara relève de la Tunisie et de l'Algérie, le sud est rattaché à l'Afrique occidentale française; nous n'avons à traiter, dans le présent ouvrage, que de la partie septentrionale, qui forme une bande longue de 2 500 kilomètres du golfe de Gabès à L'Atlantique.

Les oasis de ces confins sahariens se ressemblent

toutes par des caractères communs; sur leurs fonds arrosés, où courent des eaux abondantes, des cultures sont pratiquées par des populations sédentaires; sous les ombrelles épaisses du palmier, qui prospère « les pieds dans l'eau et la tête dans le îeu », il règne nuit et jour une humidité moite, une température d'étuvc; les habitants les mieux acclimatés sont ceux qui sont métissés de sang nègre. Ceux-là mêmes sont exposés à des maladies dangereuses; l'eau qu'ils boivent est fréquemment chargée de sels et provoque des désordres dans l'estomac ou l'intestin; les poussières fines, en perpétuelle suspension dans l'air, attaquent les yeux et les voies respiratoires; qu'un « coup de froid » accidentel frappe une oasis, il fera des centaines de victimes parmi des gens que ni leurs maisons ni leurs vêtements ne défendent contre cette intempérie extraordinaire.

L'obligation de cultiver intensément des espaces restreints donne à la terre irrigable un prix très élevé; la distribution de l'eau est la préoccupation essentielle des habitants des oasis, qui ont été amenés à la régler suivant des coutumes respectées de tous; l'oasis est, par là même, un centre de vie politique et municipale, avec des traditions qui prédisposent ces paysans si particuliers à se méfier invinciblement de toutes les nouveautés d'importation. Aussi ces indigènes sont-ils parmi les plus indépendants de l'Afrique du Nord; obligés parfois de se soumettre à la force supérieure des nomades, plus mobiles et plus guerriers, ils ne supposent pas qu'il puisse leur venir du dehors des protecteurs et pas seulement des maîtres qui les exploitent ; ils ressemblent par là aux Kabyles, aux Chaouïas de l'Aurès, auxRifains, etc., auxquels ils sont certainement apparentés par leurs origines. Il faut chercher dans cette défiance héréditaire la cause de leur résistance initiale à l'établissement des Français; nous n'avons pu nous établir sans des démonstrations militaires à Biskra, à Gabès, dans le Touat.

Cultivateurs acharnés, les crens des oasis sèment et

plantent sons leurs palmiers de Forge, des légumes, des arbres fruitiers; fournisseurs obligés des vivres pour les nomades, ils leur donnent des dattes, des grains, etc. contre leurs laines et ils arrivent petit h petit à l'industrie; ils tissent des tapis, des burnous; du palmier lui-même, ils tirent du bois pour faire la charpente de leurs huttes de boue, une liqueur fermentée, le lagmi, dont ils sont très friands, des fibres pour des ouvrages de sparterie. Les femmes participent à ces travaux, donl les procédés et les outils sont restes 1res primitifs. On observe en général, chez les habitante des oasis, un goût très vif, volontiers chicaneur, pour la propriété foncière; ils aiment le gain, et sont très sensibles à tous les progrès matériels; la paix rétablie leur rend, avec la confiance, un certain esprit d'audace et d'aventure ; ils émigrenl dans les villes et, pareils aux Kabyles, reviennent ensuite avec un pécule pour mener chez eux une existence de bourgeois.

Dans l'intervalle entre les oasis, le Sahara est le pays des nomades, « de la poudre et de la peur », selon l'expression des sédentaires du Nord ; il présente une succession de plateaux pierreux (luimada), de ravins profondément creusés par les érosions anciennes, de massifs montagneux déchiquetés (monts des Hoggars, des Iforas, etc., de dunes sablonneuses (erg ou iguidij; les hamadas seules sont des régions sans eau, h traverser vite; l'erg est au contraire une sorte d'épongé naturelle, qui retient et protège contre le soleil l'eau des moindres averses; on y rencontre donc presque toujours des pâturages qui conviennent à l'élevage extensif du chameau. Mais, là même, le Sahara demeure très maigre, il a façonné à une extrême endurance, et pour ainsi dire à un minimum d'exigences physiologiques, les nomades qui le parcourent, Arabes ou Touaregs; ceux-ci sont probablement des Berbères d'origine, chassés par les invasions du Nord, mais devenus depuis des générations bien différents de leurs cousins éloignés, les Kabyles du Tell.

L'isthme de Gabès porte les oasis littorales du Sud tunisien. Le golfe de l'ancienne Syrte confine à un plateau peu enfoncé sous la mer, qui est une mine riche de faune marine; les pêcheries de poulpes, d'épongés, de poissons divers, d'espèces ordinairement communes, y pourraient être beaucoup développées, si les procédés en étaient améliorés; Sfax commence à organiser, à portée de ces fonds, des études scientifiques qui seront certainement fécondes et conduiront à des applications pratiques. Djerba est une oasis insulaire, peuplée d'environ 30 000 habitants, massif de verdure posé à fleur d'eau; des forages artésiens ont étendu la surface de ses jardins d'oliviers et de palmiers, une notable colonie de Maltais cultive des légumes autour du petit port du nord, Houmt-Souk. Les Djerbis sont gens patients et industrieux; ils ont réformé leurs antiques huileries d'après des méthodes modernes, ils font des étoffes et des poteries, émigrent comme épiciers dans toute la Tunisie, où leur esprit d'ordre est proverbial; ils professent un islam sévère et particulariste.

Zarzis, « la petite émeraude », à peine séparée du continent par un chenal salin, multiplie elle aussi ses plantations d'orge et d'oliviers; elle touche à la profonde lagune littorale de Bou-Grara, sur laquelle avait grandi la ville romaine de Gightis, et que quelques-uns proposent pour terminus d'un chemin de fer transsaharien vers le lac Tchad; si loin des voies ferrées du Tell, pour ne rien dire des difficultés localesd'aménagement, on se demande si ce point de départ serait heureusement choisi. Gabès est une belle oasis de 1 500 hectares, peuplée de 10 000 indigènes et d'un millier d'Européens ; elle n'a qu'une mauvaise rade, mais n'en essaie pas moins de disputer au port turc de Tripoli la réception des caravanes venues du Soudan par Ghat et Ghadamès. La route, en s'enfonçant au sud de Gabès, longe le pied des monts des Matmatas, dont les curieux villages de Troglodytes redescendent vers la plaine de l'isthme,

depuis que les Français eu font la police. La frontière de la Tunisie et de la Tripolitaine n'est fixée que sur quelques kilomètres en arrière de la côte, jusqu'au relèvement des falaises du plateau intérieur; plus au sud, les traités précisent que les points de Ghadamès et de Ghat appartiennent aux Turcs, mais ils ne disent rien quant au territoire qui les entoure, et qui est parcouru par des Touaregs, absolument indépendants des petites garnisons turques à demeure dans ces deux postes.

A l'ouest de Gabès, la pente générale s'incline vers le Sud constantinois; le chotl el Djérid occupe le fond d'une première dépression (16 m. au-dessus Je la Méditerranée), il est bordé des oasis du Djérid proprement dit au nord, de celles du Nefzaoua au sud; ce n'est qu'une flaque de terre saline, à peine coupée de quelques plaques d'eau, la piste de Tozeur au Nefzaoua le traverse de part en part. Les oasis du Nefzaoua, Kebili, Douz, sont petites et doivent lutter contre l'invasion des sables. Nef ta et surtout Tozeur, dans le Djérid, sont beaucoup plus riches; on estime à 600 000 au moins le nombre de leurs palmiers, h 2l\ 000 celui de leurs habitants. Les dattes de ces oasis sont des plus fines, il s'en fait une exportation considérable par le chemin de fer des phosphates de Metlaoui à Sfax; l'ancienne roule des caravanes, par Feriana, Kasserine et Zaghouan, est aujourd'hui abandonnée. Tozeur est aussi un centre industriel, il travaille la laine, apportée par les tribus nomades, et fabrique des burnous; ses habitants avaient naguère, dans le monde de l'islam, une réputation de gens délicats et lettrés.

Un léger redressement sépare le chott el Djérid des chotts plus occidentaux, qui forment un bassin creusé au-dessous du niveau de la mer; le point le plus bas (—31 m.) est atteint au fond du chott el Melrir, 80 kilomètres au sud de l'Aurès. La reconnaissance de cette dépression avait naguère suggéré l'idée d'une mer intérieure, présentée par le commandant Roudaire : on

eût ouvert à la Méditerranée, par un canal partant de Gabès, l'accès de ces chotts inférieurs, et Ton attendait de cette invasion marine un adoucissement précieux du climat. Des études plus minutieuses ont condamné cette utopie : pour retrouver à l'ouest le niveau de la mer, le canal de jonction aurait dû s'étendre sur 170 kilomètres, en pays sablonneux, où il eût été difficile de le maintenir sans de très grands frais; supposé même qu'on l'eût creusé et que la mer fût introduite dans les chotts, bien peu d'Européens auraient pu s'établir sous ce climat trop saharien, les pasteurs indigènes auraient été gênés plutôt que favorisés dans leurs pratiques nécessaires de transhumance. Des dépenses beaucoup plus utiles, parce que dirigées suivant les aptitudes naturelles du sol, seront consacrées au développement des cultures d'oasis, c'est-à-dire au meilleur aménagement des eaux et à des plantations défensives contre l'ensablement.

Un chapelet d'oasis, celles du Souf, s'allonge au sudest des chotts sur la piste de Biskra à Ghadamès; leurs palmiers sont plantés dans des fosses évidées de main d'homme, qui ne laissent qu'une mince couche de terre au-dessus de la nappe d'eau; le Souf est voisin des dunes appelées Erg oriental, dont les réserves d'eau descendent vers le chott el Melrir. Au pied des monts des Nemenchas et de l'Aurès, une série d'oasis plus riches jalonne la ligne des pertes d'oueds, vers cette même dépression des chotts : près de la frontière algéro-tunisienne, Tàmerza, Négrine, Ferkane ressemblent à Gafsa, leurs jardins encadrent des rivières tombant en cascades. La région de Biskra et des Zibans est bien supérieure : elle s'ouvre, sur le flanc sud de l'Aurès, par la gorge d'El Kantara, faille étroite dont profite le chemin de fer Biskra-Constantine ; au nord de Biskra, l'Aurès se dresse comme l'échiné d'un squelette géant, décharnée par les pluies; la fertilité des Zibans est due à la proximité immédiate de ce château d'eau*

Biskra, en relations faciles avec le Tell, à 240 kilomètres seulement de Constantine, est la plus aisément accessible des oasis algériennes ; aussi est-elle une station hivernale fréquentée, elle possède de grands hôtels, des promenades plantées d'arbres, un beau jardin légué par la munificence d'un généreux donateur; sa population est de 9 000 habitants, dont un millier d'Européens, Français en grande majorité (770); ses indigènes vivent dans des maisons de terre, blanchies à la chaux, dont les murs poussiéreux sont rayés de lézardes. L'afïluence des étrangers pousse à l'exploitation de la « couleur locale » ; une soirée chez les danseuses Ouled-Naïl, qui occupent tout un quartier de Biskra, une visite aux thermes anciens et toujours animés de la « Fontaine Chaude » , une excursion plus lointaine aux villages de Chetma ou de Sidi-Okba sont l'invariable programme des touristes de passage.

Biskra présente d'autres attractions moins superficielles : les Zibans sont un pays peuplé où l'on cultive bien les palmiers, l'olivier, quelques champs de céréales; ralliés à la France, après de premiers contacts assez rudes, lorsqu'ils furent persuadés que tel était leur intérêt (1844), les indigènes s'initient volontiers au progrès agricole, car ils aiment la propriété foncière; pour amasser un pécule, ils font des séjours temporaires dans les villes du Tell comme portefaix, boulangers, épiciers. Sidi-Okba, misérable bourgade de huttes en briques crues, porte le nom et garde le tombeau d'un des saints les plus vénérés de l'islam, le fondateur même de Kairouan; il fut tué aux environs, en l'année 62 de l'hégire (684 de l'ère chrétienne), au cours d'une bataille que lui livrèrent les Berbères de ces oasis. Sous la domination française, Biskra est devenue une ville coquette, où « l'industrie hôtelière » et tous les métiers connexes font tort à l'ancienne activité, plus rude et plus saine, des cultivateurs ; elle est commercialement un entrepôt considérable, pour toutes les oasis des Zibans et pour celles de l'oued

Rir, le point de jonction de la voie ferrée du Tell et des routes de caravanes qui s'enfoncent au sud vers Touggourt, Ouargla et le Sahara des Touaregs.

Dans les chotts, au sud des Zibans, convergent l'oued Djedi, qui prend sa source au revers du Djebel- Amour et Foued Igharghar, qui rassemble des eaux tombées du plateau de Tademaït (sud-ouest) et des montagnes . du Hoggar (sud) ; entre les réseaux très étendus de ces deux oueds s'étalent les plateaux ravinés du Mzab. Le long de Youed Djedi, on remonte des parcours des Ouled-Naïl vers ceux des Larbas; sans doute des pu il s artésiens pourraient multiplier les points d'eau sur les terrasses qui descendent des monts des Ouled-Naïl et surtout du Djebel- Amour; mais cette région est très peu habitée, les steppes sahariennes dessinent ici une avancée jusqu'à la limite intérieure des hauts plateaux, où est posée l'oasis de Bou-Saada : les champs caractéristiques d'alfa, qui dépassent autour de Laghouat les crêtes méridionales de l'Atlas saharien, sont refoulés au delà des collines des Zibans, vers le nord. L'altitude croît d'est en ouest; Laghouat, par 750 mètres d'altitude, n'a pas le climat de serre chaude de Biskra ; son palmier est un arbre secondaire qui ne donne pas des dattes comparables à celles des Zibans et du Djérid; des chenaux d'irrigation habilement distribués fécondent de riches jardins de figuiers, d'oliviers, de vigne même; des paliers plus larges sont ensemencés en céréales, et les éleveurs Larbas, prenant conseil d'agronomes français, tentent l'acclimatation du mouton mérinos. Laghouat appartient encore aux plateaux, plutôt qu'au Sahara.

La vallée de Vlgharghar, au contraire, est toute saharienne; elle a été dotée dune série d'oasis nouvelles, par les forages artésiens de la Société de Youed Rir, depuis 1882; autour de Touggourt (50 m. d'altitude), les palmeraies se sont étendues, s'allongent vers le sud. 11 y eut là probablement, jadis, un chott très vaste, au confluent des réseaux de lTgharghar et du Mia; il n'en

reste que des marigots isolés, mais la couche d'eau souterraine est abondante et peu enfouie, d'où la facilité de développer les cultures d'oasis. Centre indigène actif, enjeu de luttes meurtrières à l'époque arabe, Touggourt est aujourd'hui le chef-lieu d'une circonscription française peuplée de 80 000 habitants; elle est industrielle en même temps qu'agricole, travaille la laine et les peaux, fabrique des armes et des bijoux; sa prospérité indigène s'affirme par le nombre de ses mosquées et le confort de ses maisons bourgeoises. En amont, la vallée de l'Igharghar traverse l'Erg oriental, le plateau pierreux ou hamada de Tinrert, et, tournant au sud-ouest, se rattache à des sources qui nourrissent les puits d'Amguid et remontent jusqu'au cœur du massif des Hoggars.

La vallée du Mia est d'abord très basse, étalée dans la dépression presque desséchée dont Touggourt occupe le bord septentrional et Ouargla l'extrémité sud-occidentale (167 m.); un chemin de fer est projeté, qui relierait Biskra à l'une et à l'autre de ces oasis. Les palmeraies d'Ouargla, fécondées par des puits jaillissants, agrandies par des forages français, comprennent plus d'un million de dattiers; la ville est fortifiée et, dans sa population très mélangée, on rencontre beaucoup de métis de noirs, voire de nègres purs. C'est qu'en effet Ouargla est un des ports septentrionaux du commerce transsaharien; les transactions y sont dirigées par des Mozabites, qui ont des correspondants parmi les caravaniers Chambas et Touaregs, et dans les villes du Soudan. D'Ouargla, la route remonte vers la crête de Tademaït, entre l'Erg oriental et l'Erg occidental; le plateau intermédiaire, appelé Kantara, c'est-à-dire pont, est pierreux et stérile, sauf dans le ravin plus vert du Mia, et sur la lisière de l'Erg occidental, où les étapes sont marquées par l'oasis d'El Goléa (330 m.) et par des brèches d'oueds, ou gassis, telles que celle du Fort Mac- Mahon; la partie septentrionale du Kantara, entre le Mia et l'oued Djedi, est le Mzab.

Plateau incliné vws le sud-est, tombant de 750 à 250 mètres au-dessus d'Ouargla, le Mzab est profondément rayé par des vallées à berges aiguës; des promontoires sculptés par l'érosion (gour) dressent de loin en loin leurs escarpements isolés, les eaux douces forment des cuvettes temporaires, où les arbres se pressent et çà et là, au bord des oueds, poussent des oasis. La principale est Ghardaia. occupée seulement en 1882 par les Français; la ville, suivant le type particulier des cités du Mzab, coiffe exactement un mamelon arrondi; les maisons des Mozabites et la mosquée forment l'étage culminant; les Juifs, les montagnards cultivateurs habitent tout autour. Les Beni-Mzab ou Mozabites, au nombre d'environ 50 000, sont des Berbères, attachés à un islam très austère; ils s'abstiennent de tabac comme de boissons fermentées; instruits, laborieux, ils vont s'établir temporairement comme marchands et petits banquiers dans les villes du Tell et dans les douars ou oasis, surtout de la province de Constantine; au milieu d'eux, les Juifs doivent travailler de leurs mains. Leurs institutions municipales ont été supprimées par la conquête française; très souples, ils s'accommodent des conditions nouvelles, avec une entente si parfaite de l'association et d'une mutuelle discipline que leur concurrence inquiète souvent les Européens.

Au nord du Mzab, les parcours des Larbas s'échelonnent vers le Djebel-Amour, au sud ceux des Chambas s'étendent jusqu'au plateau de Tademaït; celui-ci est âpre et pauvre, piqué d'une végétation subsaharienne de gommiers, jalonné à grandes distances de puits dont les eaux sont magnésiennes. Sa crête tombe brusquement sur la dépression où se mêlent des oueds descendus du sud et sud-est, et d'autres originaires des montagnes de Figuig. Trois groupes d'oasis se succèdent en remontant la vallée de la Saoura, qui est le collecteur de ces ouedsdu nord, le Tidikelt, dont In Salah est la position dominante, le Touat, dont Adrar est le chef-lieu,

enfin le Gourara, qui s'allonge par Timminoun au pied de l'Erg occidental, et tend ses dernières palmeraies vers celles de Mac-Mahon et d'El Goléa. La vallée de la Saoura est ainsi une véritable rue d'oasis, avec des places élargies au nord-est; ses dattiers, au nombre de deux millions peut-être, ne vaudraient ceux d'Ouargla que dans la zone moyenne du Touat, qui est le carrefour des routes du Nord saharien vers le Soudan; ses habitants, Berbères entourés et souvent dominés par des pasteurs nomades, se livrent à l'agriculture, au commerce et même à quelque industrie (ferronnerie, bijouterie d'argent). Ils n'ont pas immédiatement accepté l'autorité de la France, bien établie aujourd'hui (depuis 1900) et appuyée sur la possession de toutes les lignes de communication : le poste d'Igli (320 m.) surveille la traversée de l'Erg occidental par les sources réunies de la Zousfana, née près d'Aïn-Sefra, et du Guir, qui vient du Grand Atlas.

Le chemin de fer du sud oranais dessert les oasis de Figuig, par la station toute proche de Beni-Ounif, et s'enfonce, entre Zousfana et Guir, jusqu'au cœur du massif de Béchar, où est établi le poste de Colomb. Figuig est un ensemble de huit ksours, accrochés dans la montagne, et d'une palmeraie centrale, étalée au fond d'un cirque, par 900 mètres d'altitude; la population totale monterait à 15 000 habitants, qui cultivent, sous des dattiers médiocres, légumes et arbres fruitiers, libéralement irrigués; une nombreuse colonie juive (5 000 individus) accapare les métiers manuels, fabrication de burnous, de harnais pour ânes ou chameaux, de lingots d'argent. Des transactions considérables, favorisées par le chemin de fer, reposent sur l'échange des céréales et farines, des sucres, etc., arrivant du nord, contre les laines, les cuirs et les peaux brutes teintes en rouge apportées du Tafîlelt (d'où leur nom de filali). La surveillance de la région frontière est assurée depuis 1903, d'accord entre les autorités mili-

taires du sud oranais et le pacha ou amel, qui représente le sultan du Maroc parmi les Ksouriens de Figuig; les réfractaires à la prépondérance française, qui seule garantit la paix, ont reporté leur foyer d'intrigues plus à l'ouest, dans le Tafilelt.

Le Tafilelt est un groupe beaucoup plus peuplé, qui ne compterait pas moins de 150 ksours et de 100 000