X. d'après Wauters

T Premier voyage de Stanley sur le Congo.

... Nous prîmes la résolution de ne plus abandonner le Loualaba, jusqu'à ce qu'il nous eût révélé où il allait. J'assemblai tous mes gens et leur dis :

« Ce grand cours d'eau a coulé ainsi dès l'origine à travers les sombres et sauvages territoires qui sont devant nous, sans que jamais homme, blanc ou noir, ait su où il se rendait; mais je vous le dis solennellement. Dieu a voulu que cette année cette rivière fût connue sur toute sa longueur et révélée au monde. Je ne sais pas ce qu'il y a devant nous ; nous pouvons rencontrer des peuples très hostiles; nous pouvons souffrir de la faim; nous pouvons mourir. Nous sommes dans les mains de la Providence ; j'espère pour le mieux. Comme nous ne venons pas pour faire la guerre, nous pouvons nous faire les amis des

populations. Nous avons assez de choses avec nous pour, avec du soin, aller long-tenips et acheter l'amitié des chefs. Vous tous qui m'accompag-nez, vous devrez donc bien vous persuader que je ne prétends quitter cette rivière que quand j'aurai atteint la mer. Vous m'avez promis à Zanzibar, il y a deux ans, que vous me suivriez partout où je voudrais aller pendant deux ou trois ans. Nous avons encore une année devant nous ; mais je vous avertis que nous atteindrons la mer avant que l'année soit révolue. Tout ce que vous avez donc à faire est de dire : « A la volonté de Dieu ! » et de me suivre. »

Les jeunes gens, au nombre d'une cinquantaine, s'avancèrent sans hésiter et crièrent : « A la volonté de Dieu ! » ajoutant : « Inchallah ! Maître, nous te suivrons et nous atteindrons la mer ! » Mais les plus vieux avaient des appréhensions et hochèrent gravement la tête.

Ne pouvant avancer, à cause de l'épaisseur des forêts, nous traversâmes le Loualaba et poursuivîmes notre marche sur la rive gauche à travers l'Oukousou nord-oriental. Les indigènes nous barraient la route, nous harcelaient jour et nuit, nous tuaient ou nous blessaient des hommes avec des flèches empoisonnées

Pour rendre notre position encore plus déplorable, notre escorte de cent quarante hommes engagés à Nyangoué refusa d'aller plus loin. En même temps, les indigènes tentèrent un grand effort pour nous écraser d'un seul coup. Nous nous défendîmes ; mais bien que sur l'eau nous eussions un avantage décidé sur les sauvages, chaque jour de marche néanmoins n'était que la répétition de ce que nous avions eu la veille. Ce fut une lutte à outrance, nous lançant à corps perdu au courant de la rivière, essuyant chaque jour de nouvelles attaques, jusqu'à ce que nous nous trouvassions arrêtés par une série de grandes cataractes, au nombre de cinq, peu éloignées les unes des autres, au sud et au nord de l'équateur.

Pour franchir ces cataractes, il nous fallut nous frayer notre chemin à travers treize milles (vingt kilomètres) d'épaisses forêts et traîner sur le sol nos dix-huit canots et notre bateau d'exploration, tout en déposant souvent les haches pour recourir aux carabines, atin de nous défendre à mesure qu'on nous attaquait. Par bonheur, nous rencontrâmes une tribu au courant du commerce.

Ces gens possédaient quatre fusils de la côte occidentale, et ils appelaient la grande rivière « Ikoutou-Ya-Congo ». Nous accomplîmes la cérémonie de la (( fraternité par le sang » et nous achetâmes des vivres en abondance ; après quoi nous essayâmes de continuer notre chemin sur la rive gauche. Trois jours après, nous nous trouvâmes en présence d'une puissante tribu, armée tout entière de fusils, qui, aussitôt qu'elle nous aperçut, équipa cinquante-quatre grands canots et nous attaqua. Ce ne fut que quand trois de mes hommes furent tués que je cessai de crier que nous étions des amis et d'offrir des étoffes.

La rivière, après avoir changé de nom vingt fois, devenait connue, à mesure que nous approchions de l'Atlantique, comme le Kouango et le Zaïre.

Dans le grand bassin qu'elle arrose, entre le 26^ degré de longitude est (Greenwich) et le 17% elle présente un cours libre de plus de quatorze cents milles (environ deux mille deux cents kilomètres), avec de magnifiques affluents, principalement sur la rive méridionale. De ce point, ouvrant la large ceinture de montagnes situées entre le grand bassin et l'Océan, elle descend par une trentaine de chutes et de rapides furieux à la grande rivière creusée entre les chutes d'Yellala et l'Atlantique.

Nous avons traversé la moitié jusqu'ici inconnue de l'Afrique, nous avons franchi dix-huit cents milles (près de trois mille kilomètres) de Nyangoué à l'Océan. J'ai raconté nos efforts pour regagner la civilisation, nos batailles désespérées avec les cannibales, la patience qu'il nous a fallu pour franchir avec notre flotte les passages à cataractes, nos terreurs quotidiennes, notre chagrin de la perte de précieux et chers camarades aux passages des cinquante-sept chutes et rapides qui interrompent le cours de la puissante rivière à travers la région navigable. Mais j'ai dit peu de chose des maladies, j'ai peu parlé de l'insalubrité de certaines contrées traversées par nous, de la tristesse intense que nous éprouvâmes dans les lugubres régions* de l'Ouzimba et de l'Ourinza et des fatigues énormes que nous avons endurées, fatigues qui ont terrassé nos personnes physiques et anéanti nos forces.

De tous les côtés, la mort nous a regardés en face ; nuit et jour elle a dardé sur nous ses yeux cruels, et mille mains sanguinaires étaient toujours là toutes prêtes à profiter de la moindre négligence. Nous nous sommes défendus en hommes qui savions que la pusillanimité serait notre ruine, que la pitié était inconnue à ces sauvages. Par un sentiment de charité chrétienne, par considéralion pour mon monde et aussi pour moi-même, sur qui reposait la responsabilité d'avoir amené l'expédition au milieu de ces régions perdues, j'aurais voulu qu'il en eût pu être autrement, et je cherchais anxieusement à découvrir le moindre signe d'accalmie et de paix quand je voyais mes camarades africains s'écarter un à un de mes côtés dans l'oubli des terribles sauvages...

Cependant, nous avons eu quelques courts intervalles de plaisir, même pendant cette période orageuse. Une tribu pacifique — le lendemain d'un rude combat soutenu par nous contre une race belliqueuse dont elle avait eu, ssmble-t-il, beaucoup à souffrir — avertie par les immenses tambours chargés d'annoncer l'approche d'étrangers, accourut en foule au bord de la rivière^ tandis que les plus hardis de ses guerriers sautaient dans leurs énormes canots et venaient droit sur nous, en ayant soin cependant de crier de toute leur force le mot magique : « Sennené », qui nous fit aussitôt relever nos fusils et que nous répétâmes avec une telle vigueur de poumons que les milliers de spectateurs réunis sur la rive ne se trompèrent point à sa sincérité. Le bienheureux mot fut entonné par eux en chœur avec une ferveur telle que, quand ils cessèrent de crier, les échos de la forêt, de l'autre côté de la rivière, semblaient eucore répéter

mystérieusement : « Sennené ! sennené ! » Nous mouillâmes nos ancres de pierre assez près de la foule du rivage et nous invitâmes les guerriers des canots à accoster.

Par une timidité enfantine, ils ne voulurent pas approcher à plus d'une cinquantaine d'yards; mais deux vieilles femmes — deux vieilles dames, devrais-je dire — s'emparèrent d'un petit canot et poussèrent droit sur mon bateau. Elles arrivèrent bord abord et, après de francs éclats de rire de bon augure, elles nous offrirent du vin de palme et une couple de poules. Alors les guerriers, honteux de leur timidité, — qui n'était pas de la peur, — poussèrent aussi leurs canots près des nôtres, de grandes, d'énormes embarcations, deux fois longues comme notre bateau, qui cachèrent et écrasèrent presque le petit bateau des deux vieilles. Mais ce qui me fut le plus agréable à voir, ce qui attirait constamment mes regards, c'étaient les bonnes figures de ces deux femmes et le message de paix et de confort qu'elles représentaient pour nous dans ces jours d'épreuves.

En examinant les grands canots de guerre do cette tribu, je remarquai avec plaisir qu'il n'y avait pas une lance, pas une flèche dans aucun, preuve de tact et de délicatesse qui mo fit examiner plus attentivement encore la foule rassemblée sur la rive ; dans cette foule aussi, pas une arme n'apparaissait.

Tout à coup, je vis un des grands canots gagner le rivage, se charger de gourdes de vin de palme, de paniers de pommes de terre ^t revenir à nous, chaque homme chantant avec enthousiasme. Les pommes de terre étaient pour moi, le vin de palme pour mon monde. Quand je demandai comment il se faisait qu'ils étaient si obligeants pour des étrangers, alors que nous avions eu trois combats la veille, ils répondirent que, bien que les tambours de la partie de la rivière en amont les eussent appelés à nous livrer bataille, quelques-uns des leurs avaient, la veille, remonté la rivière en péchant au milieu des îles, et, à l'appel des tambours, s'étaient cachés pour voir ce qui allait se passer. Ils nous avaient vus parler aux indigènes, leur offrir des étoffes et des verroteries ; ils avaient vu aussi les indigènes refuser toutes nos avances et nous attaquer.

« Ils nous combattent toujours, ajoutèrent-ils, et ils nous pillent, mais nous ne sommes pas assez forts pour les tuer. Ce matin, quand vous avez quitté cette Ile où vous avez passé la nuit dernière, nous avons de très bonne heure envoyé à votre rencontre un canot monté par deux esclaves — un jeune garçon et une femme — avec du vin de palme et des pommes de terre. Si vous aviez été de mauvaises gens, vous auriez pris le canot et vous vous seriez emparés des esclaves; mais du moment que vous l'avez laissé passer en disant : « Sennené », nous avons vu que vous étiez de bonnes gens et nous n'avons pas fait retentir notre tambour pour la guerre, mais pour la paix. Si vous aviez pris ce petit canot ce matin, vous auriez eu à nous combattre en ce moment. Vous avez tué nos ennemis hier et vous n'avez fait aucun mal à nos deux esclaves ce matin : nous sommes amis. »

Un crime épouvantable de ma part aux yeux de nombre d'indigènes habitant au-dessous du confluent du Kouango et du Cong-o, c'étaient les notes qu'ils me voyaient prendre. Six ou sept tribus s'allièrent un jour pour nous anéantir, parce que j'étais « mauvais, très mauvais ». On m'avait vu « faire des médecines » sur du papier, c'est-à-dire écrire. Pareil forfait n'était jamais venu aux oreilles des plus vieux du pays ; ce ne pouvait être que de la sorcellerie, et la sorcellerie devait être punie de mort.

Le chef blanc devait livrer immédiatement sa « médecine » (son carnet de notes) pour être brûlée, ou il y aurait g-uerre sur l'heure. Or mon carnet de notes était trop précieux et avait coûté trop d'existences et de sacrifices pour être livré aux flammes sur le simple caprice de sauvages ig-norants. Que faire? J'avais un petit volume de Shakespeare. Je l'avais lu et relu une dizaine de fois ; il avait traversé l'Afrique, il m'avait consolé dans bien des heures d'ennui, mais il fallait le sacrifier. Je le fis apporter et le montrai aux sauvages.

« Est-ce là ce que vous voulez? dis-je.

— Oui.

— Est-ce cette médecine qui vous fait peur?

— Oui ; brûlez-la, elle est très mauvaise, brûlez-la.

— 0 mon Shakespeare, m'écriai-je, adieu ! »

Et le pauvre Shakespeare fut brûlé. Si vous aviez vu le changement qui s'opéra sur les traits de ces sauvages furieux !

Ce fut pour un moment une joie universelle. Le pays était sauvé, leurs femmes et leurs enfants échapperaient à la calamité. «. Ah ! que le chef blanc était bon ! c'était la bonté en personne, le meilleur des hommes ! »

Stanley.

3" Une visite aux établissements de M. Stanley sur les bords du Congo

La route de Pallaballa. — Brazzaville et Slanlev-Pool. — Msuata et Bolobo.

J'arrivais au mois de novembre 1882 à l'embouchure du Congo, avec l'intention d'y passer quelques semaines que je voulais consacrer à des études d'histoire naturelle.

Après être demeuré environ un mois dans la partie inférieure du fleuve, je me rendis à Underhill, charmante petite station située à trente-cinq milles en amont de Boma, où je fis mes préparatifs en vue d'une expédition dans l'intérieur. J'avais déjà engagé quelques hommes et fait la provision d'étoffes et de verroteries qui m'était nécessaire pour acheter des vivres et m'assurer des moyens de trans-

port pendant mon voyage, lorsque le directeur de la station de Vivi, le premier établissement de l'Association internationale belge (sic), m'écrivit pour m'inviter à venir voir M. Stanley, qui était justement de retour d'Europe. Je m'empressai de répondre à celte invitation, et reçus le meilleur accueil non seulement de la part de l'explorateur, mais de tous les Européens qui se trouvaient avec lui. Je passai en leur société une soirée pleine d'entrain et quittai avec regret, le jour suivant, des hôtes si aimables.

M. Stanley m'avait conseillé de renoncer à mon projet d'explorer la rive gauche, disant que je n'avais pas assez d'hommes ni de ressources pour m'engager dans une entreprise aussi grave. Il m'offrit de me conduire vers le haut llcuve par la route qu'il avait tracée. Je résolus néanmoins de suivre aussi loin que je le pourrais la rive gauche qui avait été peu parcourue, quitte à revenir sur mes pas et à accepter les bienveillantes offres de M. Stanley, si je ne devais pas réussir dans ma tentative.

Le jour même de mon retour de Vivi, le 19 décembre, dans l'après-midi, je quittai Underhill et me dirigeai vers Pallaballa.

Nous eûmes à gravir d'abord une colline escarpée et rocailleuse; chaque pas entraînait un éboulement de roc désagrégé; jamais marche ne fut plus exaspérante.

Nous traversâmes deux ou trois villages d'apparence prospère, dont les habitants paraissaient connaître quelques industries. L'on voyait ici et là des champs de maïs et de manioc fort bien cultivés; des tilleuls et des orangers étaient plantés près des cabanes; des arbrisseaux, dont les fruits, assez semblables à des grenades, sont appelés maracujà, étaient soigneusement attachés à des châssis. De petits lots de terrain, labourés avec régularité, se trouvaient séparés les uns des autres par des clôtures tressées qui divisaient le sol avec une exactitude géométrique.

De larges poulaillers d'osier abritaient des poules entourées de leurs poussins. Des étables à claire-voie , construites en branches de palmier, renfermaient des chèvres et des brebis; de petits bœufs noirs étaient attachés à des crèches très ingénieusement établies avec les mêmes matériaux.

Autour de chaque village s'étendent des plantations de bananiers et de plantain qui constituent pour les cultivateurs une ressource fort importante au point do vue de l'alimentation, puisqu'elle ne leur fait jamais défaut. Les fruits qu'ils mangent sont principalement le plantain, qui est délicieux en friture et servi avec du beurre, puis l'excellente banane.

La pbysionomie de la contrée que traverse la route de Pallaballa est celle do toute la région des. cataractes du Congo. Ce sont partout des collines pierreuses couvertes de broussailles, des vallées fertiles cachant dans leurs profondeurs des forêts impénétrables coupées de cours d'eau. Ami-chemin de Pallaballa on traverse, au moyen d'un bac des plus primitifs, le Mopso, rivière rapide qui prend

sa source près de San-Salvador. Au delà du Mopso, la vue s'étend sur une succession de vallons et de collines ; au-dessus d'une forêt et au sommet d'une dernière colline haute de mille six cents pieds apparaît Pallaballa.

La température est singulièrement humide à Pallaballa. Chaque matin et chaque soir, un épais brouillard vous dérobe la vue de toutes choses et rend le séjour du village fort malsain.

La végétation est puissante tout alentour. On trouve dans les vallées de belles forêts. La pomme de pin y est abondante. Il faut mentionner aussi les cucurbitacées, dont une espèce produit des fruits splendides.

Je revins à Vivi le premier jour de l'an et je fis aussitôt mes préparatifs pour remonter le fleuve. M. Stanley me pourvut de l'attirail et de la pacotille dont j'avais besoin; en outre, il me donna trois de ses Zanzibarais, trois hommes dont je ne pus assez apprécier le concours dans maintes difficultés.

Je quittai Vivi le 7 janvier et me dirigeai vers Isangila, station située à cinquante-huit milles en amont sur une hauteur agréablement rafraîchie par les brises et faisant face aux magnifiques rapides du Congo ; puis, de ce point à Manyanga, en quatre jours, à l'aide d'un petit steamer. Les rives du fleuve ne présentent aucun intérêt dans ce trajet.

La station de Manyanga occupe fort avantageusement le faîte d'une colline très escarpée ; les maisons y sont construites de briques fabriquées dans la localité. Les naturels viennent y tenir marché.

Deux chemins conduisent de Manyanga à Stanley-Pool : l'un suit la rive nord, l'autre la rive sud. Ce dernier est le meilleur et aussi le plus direct. Il passe au travers de populations plus paisibles ; ce fut celui que j'adoptai, et j'atteignis en six jours Léopoldville, le grand établissement de AI. Stanley à Stanley-Pool.

Une suite de paysages superbes se déroulait continuellement sous mes yeux et je n'eus qu'à me louer de mes rapports avec les naturels. Enfin, et ce n'était pas la moindre joie de ce trajet, la route, qui est celle que suivent les grandes caravanes d'ivoire se rendant aux stations de la côte, était bordée de pins couverts de fruits abondants, dont nous fîmes une grande consommation, heureusement sans suite fâcheuse.

Lorsque j'y arrivai pour la première fois, Léopoldville ne se trouvait pas dans une situation florissante. Une direction énergique faisait défaut à la station. Le stock des provisions apportées d'Europe avait été rapidement épuisé, et après quelques mois d'abondance étaient survenus des temps de véritable disette.

Stanley-Pool (l'Etang ou le lac de Stanley) est un vaste bassin formé par l'élargissement du lit du Congo. On y trouve dix-sept îles de toutes dimensions ; selon les saisons, de grands bancs de sable sont mis à nu ou couverts par les

eaux. On remarque aussi un certain nombre d'ilôts, composés d'arbres, de racines et de lianes, et couverts d'abondantes frondaisons. Leur sol est assez resserré et compact pour qu'un homme puisse s'y tenir debout.

On peut comparer Stanley-Pool à une immense coupe dont les bords escarpés seraient formés de chaînes de montagnes d'une hauteur de mille à quatre mille pieds. Les rives du lac offrent les sites les plus variés. Au nord ou au nord-est,

Paysage au Congo.

c'est-à-dire au point où le fleuve pénètre dans ce cirque de montagnes par un passage étroit, le paysage est d'une grande beauté. De hautes forêts s'élèvent à pic au-dessus de l'eau et, lorsque vous navig-uez à leur pied, vous croyez les voir monter indéfiniment vers le ciel. Les flancs de la vallée sont entièrement tapissés de bois. En suivant le rivage nord, on arrive aux « Dover Cliffs » (les Falaises de Douvre), dont les pentes escarpées, blanches et luisantes, couronnées d'un g-azon clair, contrastent avec l'entrée sombre du lac. Malgré son nom, tou-

lefois, cette partie de la côle ne rappelle guère le rivage plus inégal et plus sauvage de la Manche.

Plus loin, la rive, de même que celle qui lui fait face, s'aplanit, la chaîne de montagnes se recule, le pays n'est plus qu'une plaine boisée, et lorsque vous atteignez Mfwa ou Brazzaville, les bords du lac sont à peine un peu plus élevés que le niveau de l'eau.

Tout près, sur l'autre rive, se dresse un curieux promontoire; c'est une masse d'argile rouge qui domine de cinquante pieds la rivière. On l'appelle la Pointe de Câlina, parce qu'un membre de l'expédition belge, le lieutenttnt Câlina, s'est récemment noyé dans le fleuve à cette hauteur. Le courant est d'une rapidité terrible en cet endroit, et il est très dangereux de le franchir en pirogue.

La Pointe de Câlina relève d'un grand village indigène situé à proximité et appelé Kinshasha. Les habitants sont assez mal disposés à l'égard des Européens et n'ont jamais voulu leur permettre d'établir une station, soit dans leur village, soit à la Pointe de Câlina*.

Léopoldville, la grande station centrale de l'expédition Stanley, est située sur une hauteur, non pas précisément à proximité du lac, mais plutôt en deçcà, à une petite distance de la première cataracte, Là où le fleuve est encore navigable. Quant à ces cataractes ou à ces chutes du Congo inférieur, je dois faire observer qu'elles ne sont pas autre chose que d'immenses rapides et qu'elles ne ressemblent en rien à des chutes ou à des cascades véritables.

Je quittai Léopoldville le 20 février. Un large canot, montépar un équipage de vigoureux Zanzibarais, m'emmenait vers Bolobo, village situé à deux cent cinquante milles en amont où l'expédition avait récemment installé un poste. Une pluie diluvienne, d'une intensité et d'une durée extraordinaires, fut le prenîier incident de mon voyage. Nous étions en ce moment arrivés en vue de Kinshasha, mais j'ignorais alors les dispositions de ses habitants et cédai à l'invitation que mes Zanzibarais me faisaient d'aborder et de chercher un refuge. La barque fut amarrée dans une petite crique et nous montâmes aussitôt jusqu'au village, où les naturels m'ofl'rirent un abri dans une de leurs cabanes.

Le jour suivant, 21 février, le lac se montra à nous dans toute sa magnifique largeur. Nous longeâmes des îles nombreuses où croissait le palmier Borassus. Cette espèce de palmier est extrêmement belle et se distingue par la symétrie de ses formes ainsi que par l'éclat de ses fruits, couleur orange vif. Une végétation superbe couvrait les rives que tachetaient des masses de fleurs jaunes, de papilionacées aux teintes lilas et de mauves aux liges contournées. Des baies rouges se détachaient en grappes splendides sur la note tendre du feuillage.

1. Après que de Brazza eut quitté Stanloy-Pool pour rentrer eu France, il y a trois ans, le sergent séuéçalais Malamiue, qu'il avait laissé à Mfwa, se rendit à Kinshasha eu exécution d'un ordre qu'il avait reçu de son chef. Les naturels de ce village lui firent un accueil amical, mais ils repoussèrent toute proposition tendant à l'établissement d'un poste français sur leur territoire. Ils ont égalemeut repoussé les ouvertures que M. Stanley leur fit dans un but analogue.

Les « Dover clifïs » nous apparurent vers le fond du lac où leur masse blanche reluisait au soleil. Les rives nous présentaient une curieuse variété de palmiers, que j'appellerai une variété grimpante. Leurs branches se prolongent en longues tiges nues singulièrement couvertes d'entailles et d'imbrications.

Comme nous avancions toujours, le paysage se modifia un peu. Au nord, ou, pour mieux dire, à l'est, les hautes collines boisées se continuaient à perte de vue ; mais sur l'autre rive s'étendait un pays plat et sablonneux, couvert de forêts et sillonné de petits ruisseaux dont l'eau est infiniment préférable, comme boisson, à celle du Congo, laquelle, de température tiède, charrie un limon qui lui donne une légère couleur de thé.

Après une navigation de six jours, nous atteignîmes la station de Msuala. De Stanley-Pool à ce point, la largeur du fleuve varie de six cents à mille yards. Pendant tout ce trajet, un seul affluent important apporte au Congo le tribut de ses eaux; celles-ci sont remarquables par leur couleur bleu sombre ; longtemps elles coulent comme à côté, sans se mêler à la large nappe jaune du fleuve.

Msuata est un des plus considérables et des plus beaux établissements fondés par M. Stanley. Ce poste est très heureusement situé au centre d'un groupe de tribus pacifiques avec lesquelles les relations des blancs sont des plus cordiales. Nous y passâmes une nuit afin de prendre quelque repos et de sécher nos bagages mouillés par des pluies incessantes.

De là nous nous dirigeâmes vers l'embouchure du Wabuma-Quango (d'abord désigné par Stanley sous le nom d'Ibari-Nkutu) ;

Le curieux promontoire de Ganchu s'offrit à nos yeux ; on aurait dit une longue île s'avançant dans le fleuve; la localité qui s'y trouve est le siège d'un chef important. C'est ce village que Stanley, dans sa célèbre descente du Congo, appelle un viflage de pirates, méconnaissant les intentions pacifiques de ses habitants.

A son embouchure dans le Congo, la rivière ^N^abuma est presque aussi large que la Tamise à Westminster. Ses bords, riches en forêts, présentent un beau paysage, mais ne sont pas sans inconvénient pour la navigation. D'un côté, s'étend un long banc de sable ; de l'autre se dresse une paroi de rochers ; au centre seulement un canal tortueux est accessible aux bateaux.

Ces obstacles franchis, la rivière devient aisément navigable. Je n'en ai remonté qu'un faible parcours, mais M. Stanley dit que le Wabuma sort du lac Léopold II, situé vers 1° 40' de latitude sud. Après avoir suivi un cours à peu près parallèle à celui du Congo, il s'éloigne un peu de ce fleuve en se dirigeant vers le sud et en élargissant son lit comme le fait le Congo supérieur. De même encore que le Congo, le Wabuma se rétrécit considérablement à son embouchure. C'est dans celte courbe que dessine le Wabuma vers le sud, qu'il reçoit les eaux du Quango,

venant d'xingola. Après leur jonction, les deux rivières, le AVabuma aux flots bleus et le Quango limoneux, coulent vers l'ouest et se jettent dans le Congo, soLis 3" 20' de latitude sud.

Le grand village des Bayansi est situé au confluent du Wabuma et du Congo. Yu de la rivière, il est très pittoresque. Il se compose d'une large rue faisant une trouée dans un bois de palmiers et de bananiers, au milieu duquel on aperçoit, en outre, de nombreuses habitations d'apparence propre et gaie. Mais ce n'est qu'une impression fugitive. Lorsque Ton aborde, on est aussitôt saisi par les odeurs fétides qui se dégagent d'une boue noire et des immondices dont le sol est couvert.

Tous les habitants vinrent nous saluer et se groupèrent autour de nous. Leur chef était vêtu de rouge ; il n'avait pas la mine éveillée que nous montraient la plupart de ses sujets. Ceux-ci sont de race plus fine que toutes les peuplades du Congo dont j'ai pu jusqu'ici m'occuper.

Quelques-uns, par l'heureuse proportion de leurs traits et de leurs membres, rappellent la statuaire antique. Tous ont une physionomie agréable, à cause de la bonne humeur qui se lit sur leur visage.

Pour colorer leurs ongles et leurs vêtements ou se teindre le corps, les naturels font un grand usage d'une teinture rouge qu'ils se procurent à l'aide de l'écorce de certain arbre.