IL — LA TRIPOLITAINE

r Tripoli

Quel tableau attrayant que celui qui, à notre arrivée sur la rade tripolitaine [TwYibolos], se déroula progressivement à nos yeux! La masse pittoresque du château fort, que les reflets scintillants du soleil levant nous avaient d'abord empêchés d'apercevoir, se dessina peu à peu sur la gauche ; puis, au-dessus de la ville, comme autant de colonnes ou de mâts élancés, se dressèrent des minarets et des mosquées. Les coupoles aériennes des édifices religieux, les murailles proprettes et blanches de la cité, avec leurs tourelles, puis, dominant tout cela, les charmants bouquets de sveltes dattiers, apparurent insensiblement plus distincts. A main droite se dessina en éperon dans les flots une langue de rochers qui portait des fortifications, et l'on finit par discerner l'une après l'autre les coquettes habitations, avec leurs toits en terrasse, d'où, par-dessus les murs d'en bas, les notables Européens ont la vue de la mer. Il faut cependant que le voyageur, quand il visite des cités orientales, s'accoutume aux désillusions. De loin tout est propreté et splendeur; entrez-y, tout n'est plus que saleté, misère et ruine. Tripoli, pas plus qu'une autre, ne tient ce qu'elle promet, bien que le cachet du dépérissement ne s'y montre pas au même degré que chez bon nombre de ses sœurs du littoral méditerranéen.

A droite, à la naissance de l'éperon rocheux, se trouve le Bâb-el-Bahar (porte marine), par où l'on pénètre dans l'intérieur de la ville, et le bâtiment de la Marine. A côté du débarcadère est un grand café arabe ; à gauche, près de la porte, l'entrepôt des marchands, tumultueux et grouillant. C'est autour de ladite porte que se concentre le principal mouvement de la cité ; là sont les cafés avec leur société variée, les boutiques de barbiers avec leurs débiteurs de nouvelles, les bazars bruyants des Maltais et l'activité relativement grande du trafic maritime.

Du Bâb-el-Bahar partent deux larges rues [schâra] : l'une, longeant la mer, entre les murs d'en bas, à mi-hauteur desquels on peut se promener, et les demeures de belle apparence des négociants européens et des consuls, se dirige vers l'est ; l'autre s'enfonce au cœur de la ville.

Les chaussées sont propres, exemples de gravois, de décombres et d'ordures;

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on n'y trouve pas non plus les cadavres de chats nouveau-nés qui sont l'ornement inévitable de tant de voies commerçantes à Tunis ; elles sont plus nivelées et bien empierrées. Si nous suivons la rue bâtie à l'européenne qui s'étend parallèlement au rivage sur toute la longueur de la ville, et dont les habitants ont le double avantage de jouir d'une vue mag-nifique sur la mer et de respirer une fraîche brise, nous arrivons à une petite place où se dresse le monument le plus moderne de Tripoli, la Tour de l'Horloge. A son rez-de-chaussée se trouvent des boutiques devant lesquelles les dignitaires, les notables de l'endroit, viennent passer leurs heures de loisir en reg-ardant le mouvement de la rue. En haut, un cadran indique la division des heures à la turque. C'est Ali-Riza-Pacha, gouverneur de la ville à l'époque où je m'y trouvais, qui a doté de ce monument la capitale de la province confiée à ses soins.

De cette place, deux artères aboutissent aux portes sud-est, le Bab-el-Chandak et le Bab-el-Meschija, et plusieurs autres à l'intérieur de la ville. Entre la première de ces portes et la mer s'élève le palais du Gouvernement, construction massive et un peu informe, dont les puissantes murailles ont dû constituer dans le temps une sorte de forteresse imprenable. L'édifice ressemble moins à un palais qu'à un château fort isolé du reste de la ville. Tous les siècles ont laissé leurs traces architectoniques sur cette masse étrange : ici, on dirait d'une tour sans fenêtres ; là, sur une terrasse aérienne, se trouve un harem aux croisées bardées de fer ; puis revoici une façade avec des fenêtres de toute dimension, pratiquées aux niveaux les plus divers, et du fouillis desquelles se dégage l'immense baie vitrée où le gouverneur susnommé aimait à s'asseoir.

L'intérieur du castel renferme, outre les appartements du pacha et de son entourage, toutes les chancelleries et les ministères, et il ne doit pas être facile de s'orienter dans ce dédale de cours grandes et petites, de corridors et de recoins, d'escaliers et de voûtes. L'ensemble n'est qu'anomalie et disproportion; l'aspect en est disgracieux, et, en dépit de son énormité, l'édifice est mesquin.

La rue qui mène au Bâb-el-Meschija est affectée à la vente des légumes et au négoce des menus artisans ; à côté d'elle est le Souk-el-i^rbâ, passage voûté où se débitent étoffes et costumes; c'est là que s'achètent ces couvertures de laine, ces burnous, ces haïks, qui proviennent du Beled-el-Ajerid tunisien, ou plus fréquemment de l'île Djerba, dont les industrieux habitants sont établis en grand nombre à Tripoli.

Une autre voie conduit de la place de la Tour dans la rue principale des Bazars, laquelle, ici comme dans toutes les cités mahométanes de la Méditerranée, est la mieux tenue, la plus riche et la plus curieuse.

C'est le Souk-el-Turk, avec ses gros commerçants osmanlis et arabes, qui se tiennent assis, graves et dignes, dans leurs petites boutiques, sans jamais faire l'article ni changer leurs prix. Désintéressés en apparence de toute question de vente ou d'achat, ils passent la journée soit à causer avec les voisins et les

vi'jiteurs, soit à lire, soit renfermés dans un mutisme indifférent ou absorbés par une de ces contemplations désœuvrées auxquelles les Orientaux se plaisent tant. Sans se soucier de la concurrence européenne qui inonde le marché de marchandises similaires, manquant il est vrai de solidité, mais se rattrapant sur leurs prix modestes, ils vivent dans le monde du souvenir et du rêve.

A côté d'eux il y a aussi les Juifs qui vendent des laines, des soieries, des cotonnades turques et arabes, en même temps que les imitations européennes, Çà et là se mêlent à ces boutiques les simples cafés avec leurs petits foyers-cuisines, leurs petits pots, leurs petites tasses, leurs murailles nues et leurs bancs de bois ; puis les entrées des caravansérails de voyageurs. Ces pied-à-terre qui, ici de même qu'à Tunis, portent le nom de Pondoiik, consistent en des cours quadrangulaires et entourées d'arcades, sur lesquelles s'ouvrent des pièces basses, étroites et sans fenêtres, où les voyageurs serrent leurs bagages et leurs marchandises. On les loue comme lieux de dépôt aux trafiquants qui ne sont pas domiciliés dans la ville, et parfois même à l'étage supérieur il y a des chambres à coucher pour les propriétaires des objets.

Le Souk-el-Turk se continue par le bazar des tailleurs [Soiik-el-Toiiarzi), occupé presque exclusivement par des Juifs, et d'où se détache latéralement le bazar des tisserands en soie [Souk-el-Barrâra) : c'est des ateliers de ces derniers que sortent ces grandes couvertures carrées, généralement demi-soie, qui remplacent ici les burnous, peu en usage dans la Tripolitaine, et qui sont connues sous le nom de harams. C'est vers ces bazars que converge, ainsi qu'en tout pays mahométan, le mouvement principal de la vie publique, et si ceux de Tripoli ne sont pas excessivement animés, du moin's se distinguent-ils par la variété de leur physionomie.

Tripoli est le grand entrepôt commercial des habitants de Ghadamès, qui commandent par leur trafic le désert de l'Ouest, sont les correspondants d'affaires des Touaregs, possèdent des comptoirs dans les Etats d'Haoussa, et vont par Touat jusqu'à Tombouctou. Les négociants locaux eux-mêmes, ainsi que ceux de la Cyrénaïque et les habitants de Ghârian et des oasis du Fezzan, partagent leur activité commerciale entre les États d'Haoussa et le Bornou ; ils se sont aussi mis dans ces derniers temps à aller jusqu'à l'Ouadaï ; réciproquement, on trouve, à côté de ces négociants, leurs correspondants de toutes les régions de l'Afrique centrale, depuis le riche Ghadâmesi porteur de burnous et d'escarpins jusqu'au Touareg à la face voilée, depuis le Fezzanais jusqu'au nègre du Bornou et d'Haoussa et au Toubou à la taille élancée.

C'est autour de ces principaux bazars que sont les demeures des gens aisés de la ville, demeures qui, au point de vue de la magnificence artistique, n'approchent point des habitations des notables tunisiens, bien qu'elles soient bâties sur le même plan. Elles se composent d'un rez-de-chaussée et d'un étage dont les pièces donnent sur une cour carrée, découverte, dallée ou carrelée, qu'entourent

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deux étages d'arcades, dont rintérieur est ordinairement de marbre ou de grès, et le supérieur tout bonnement en bois.

De ce quartier on arrive par celui de Ghârian à la porte sud ; c'est la seule qui regarde l'intérieur du pays ; elle doit à sa construction toute récente le nom de Bâb-el-Dchedid.

A l'ouest de cette porte s'étend le Hâra ou quartier juif, avec son écheveau de ruelles, son tapage, sa saleté, ses mauvaises odeurs et sa misère, qui s'étale sans vergogne.

Au Hâra confine la partie de la ville musulmane oii les Maltais ont élu domicile et oii l'on retrouve partout leur empreinte caractéristique. Dans toutes les cités côtières de la Tripolitaine, de la Tunisie et de l'Algérie, cet élément méditerranéen est abondamment représenté ; il a des relations très étroites avec la population maliométane, il est d'une activité infatigable, merveilleusement entendu en affaires, extraordinairement économe, doué d'une énergie vitale et d'une élasticité par lesquelles il influe beaucoup sur le développement de la prospérité collective. A Tripoli, presque tous les Maltais sont négociants, et une chose vraiment incroyable, c'est la diversité des objets dont ils trafiquent et l'exiguïté de l'espace où ils savent les loger : bière anglaise, vin, tabac turc, cigares exécrables, mouchoirs de poche, tasses, tchibouks, pantalons de confection, café, thé, cierges, allumettes, chemises, couteaux, oranges, tout se trouve chez ces prodigieux représentants, sortes d'intermédiaires entre l'Africain et l'homme de l'Europe. Les musulmans, tout en ayant du mépris pour eux, ne laissent pas que de les tolérer ; c'est une croyance populaire dans toute la région du nord de l'Afrique que les Maltais sont des Arabes mâtinés de sang chrétien,

A l'ouest de cette partie de la ville se trouve le misérable quartier moresque, qui s'étend jusqu'à un amas de ruines, restes d'un très beau fort détruit il y a un peu plus de dix ans par une formidable explosion de poudre. Là nous avons achevé le tour de la petite cité, dont les constructions, très ramassées, ne renferment pas de grands espaces vagues, comme c'est par exemple le cas de Tunis , quoique cette dernière ville compte aussi un nombre infini de ruelles étroites. En beaucoup d'endroits, les rues sont surmontées d'arcs qui relient les maisons d'un côté de la chaussée à l'autre. Les voies étroites, comme à Tunis, portent le nom de zankas, les larges s'appellent schâras, et les artères marchandes, on l'a vu, sont désignées sous l'appellation de souks ou de bazars.

La population totale de Tripoli est de vingt mille âmes environ. Les habitants proprement dits (Arabes, Berbères, Mores) y disparaissent presque devant l'élément étranger : l'afflux toujours croissant de ce dernier les a fait se retirer de préférence dans les jardins de la ville, qui forment une localité à part tout près de celle-ci. Ces indigènes n'offrent pas, du reste, la noblesse et l'énergie d'allures des Tunisiens ; ils en diffèrent aussi par la manière de s'habiller, et, à ce qu'il m'en a paru à la suite de mon long séjour à Tunis, la différence n'est point à leur

avantage. Leur culotte peu ample, et qui va ensuite se rétrécissant jusqu'à la cheville, sur laquelle elle tombe, — on appelle ce pantalon el-fâresi, — fut Join de me faire à l'œil autant d'effet que la belle culotte large, régulièrement plissée et finissant juste au-dessous du genou, que porte le Tunisien.

Docteur Nachtigal.

{Sahara et Soudan, traduit de l'allemand avec autorisation de l'auteur par Jules Gourdanet, lihrairie Hachette, 1881.)

2° Superstitions tripolitaines. — La bénédiction du sang. — Horticulture miraculeuse

Le caïd Hassan n'est pas un homme du commun : il a gouverné pendant dixhuit ans, au temps des Caramanly, la tribu des Ouerchéfàna, et nul n'a su mieux que lui tenir en bride cette peuplade remuante. Brave jusqu'à la témérité, il a toujours défendu les intérêts de ses administrés contre les tribus voisines et au besoin contre le gouvernement lui-même ; mais en même temps les siens ne pouvaient pas davantage se livrer à leurs caprices, et l'on ne badinait pas avec la sévérité du caïd Hassan. Pour lui, la vie d'un homme était à peine plus précieuse que celle d'un mouton; et certainement on l'embarrasserait bien en lui demandant le nombre exact des tètes qu'il a fait tomber de sa main, tant sa conscience est tranquille à cet égard. Excellent homme du reste, et tout dévoué au consulat qu'il sert depuis dix ans.

Dans une de nos premières sorties, je vis un groupe de cinq ou six femmes s'approcher de lui d'un air suppliant. Deux d'entre elles avaient dans les bras de pauvres petits enfants à la mamelle, dont le visage, la tête et le cou étaient couverts d'une plaque dartreuse et de croûtes purulentes. C'était affreux et dégoûtant à voir.

« Notre père, dirent les mères désolées au caïd Hassan, c'est le prophète de Dieu qui t'amène auprès de notre maison : car nous voulions aller à la ville pour te trouver, et voilà bien dix jours que nous en attendons l'occasion. Le djardoun (petit lézard blanc très inoffensif) a passé sur notre sein et a empoisonné notre lait ; vois l'état de tes enfants, et guéris-les pour que Dieu te bénisse. »

« Es-tu donc médecin? dis-je à mon compagnon.

— Non, me répondit-il, mais j'ai la bénédiction du sang sur les mains, et quiconque l'a comme moi peut comme moi guérir cette maladie. C'est un don naturel de tout homme dont le bras a coupé quelques têtes. Allons! les femmes, donnez ce qu'il faut. »

Et aussitôt une des mères présente au docteur une poule blanche, sept œufs et trois pièces de vingt para ; puis elle s'accroupit à ses pieds, élevant au-dessus de sa tête le petit patient. Hassan tire gravement de sa ceinture son briquet et sa