LA TRIPOLITAINE

pierre à fusil, comme s'il voulait allumer une pipe. Biémillah ï (au nom de Dieu) dit-il, et il se mit à faire jaillir du silex de nombreuses étincelles sur l'enfant malade, tout en récitant le soiirat el-fateha, le premier chapitre du Coran.

L'opération terminée, l'autre enfant eut son tour moyennant la même offrande, et les femmes partirent joyeuses après avoir baisé respectueusement la main oui venait de rendre la santé à leurs fils.

Il paraît que ma figure décelait clairement mon incrédulité : car le caïd Hassan, tout en ramassant, pour les emporter, les honoraires de sa cure merveilleuse, cria à ses clientes : « Ne manquez pas de venir dans sept jours me présenter vos enfants à la ski fa du consulat. » (La ski fa est le vestibule extérieur, la salle d'attente dans les grandes maisons.) En effet, une semaine plus tard, les petites créatures me furent représentées ; l'une était guérie complètement, l'autre n'avait plus que quelques cicatrices d'une apparence fort satisfaisante, indiquant une guérison toute prochaine. Je demeurai stupéfait, mais non convaincu ; cependant plus de vingt expériences semblables m'ont depuis forcé de croire à l'incroyable vertu des mains bénies par le sang-.

J'aime à examiner curieusement les croyances populaires, et surtout à ne constater que des faits positifs, dussent-ils faire échec à mon amour-propre en défiant toute explication raisonnable. Je n'en citerai ici que deux, et sans aucun commentaire.

Dans les premiers jours du mois de mars, j'étais allé à Tadjoura, village à trois lieues dans l'est de Tripoli, pour tirer quelques bécassines sur les bords du petit lac presque saumâtre qui est dans le voisinage. Une battue peu fructueuse pendant toute la matinée me découragea de lâchasse, et je passai le reste de la journée à parcourir le village et ses jardins. Je visitai d'abord la mosquée assez remarquable que l'on m'avait signalée comme une ancienne église bâtie par les Espagnols au seizième siècle, et je n'eus pas à perdre beaucoup de temps pour acquérir la conviction que cette origine du monument était insoutenable.

... Au sortir de la mosquée, j'entrai dans un jardin pour m'y reposer un instant. Les arbres à fruits commençaient à se couvrir de fleurs, étalant sur leurs rameaux encore nus les étoiles blanches ou violettes qui promettent une abondante récolte d'abricots, de pêches ou d'amandes. Le jardinier, vieil Arabe à la barbe blanche, était occupé à faire brûler sous un gros abricotier trois têtes de moutons encore garnies de leur laine. Après lui avoir donné le sélam, je lui demandai ce qu'il faisait :

« Je nourris mes muchmuch, répondit-il. Si je ne leur donne pas leur pâture avant les coups de gibly (vent sec du sud) que nous aurons à la fin du mois, toutes ces belles fleurs tomberont, et comment alors pourrai-je payer l'impôt, faire mes provisions d'orge et d'huile, vivre enfin, moi et les miens ? » Comme je mettais en doute l'efficacité de son procédé, il me fit une proposition décisive : c'était d'acheter la récolte d'un de ses arbres moyennant trois mahboud, environ

treize francs. « Celui-là restera à jeun, dit-il, et tu verras s'il ne se venge pas. » J'acceptai ; mon abricotier ne reçut pas la bienfaisante fumigation, et quand à la fin d'avril je revins examiner les arbres, je le trouvai presque stérile, tandis que ses frères pliaient sous le poids de fruits déjà bien développés.

L'autre miracle est encore une pratique d'horticulture. Quand un arbre, un olivier, par exemple, refuse pendant plusieurs années de donner des fruits, on lui achète sa mauvaise volonté moyennant un demi-mitcal d'or pur, ce qui vaut à peu près huit francs. Le métal, tiré en un fil long de deux à trois centimètres, est introduit avec soin dans un trou que l'on pratique au tronc de l'arbre récalcitrant ; puis on bouche l'ouverture, avec une coquille d'œuf pilée et de la terre glaise, en accompagnant l'opération de la psalmodie de certaines formules tirées du Coran. L'année suivante, l'olivier se couvre de fruits et indemnise avec usure son bienfaiteur.

IIady Scander (baron Krafft).

{Le Tour du Monde, aunée 1861, Hachette, éditeur.)

m. - ALGÉRIE ET TUNISIE*

r Tunis

Tunis, 25 avril

LaroLite, depuis le lieu où nous avions passé la nuit jusqu'à Tunis, traverse un bois d'oliviers presque continuel. A peine y étions-nous entrés que nous rencontrâmes quelques cavaliers. L'un d'eux tenait par la bride un coursier d'une blancheur éblouissante, richement harnaché, dont la queue et la crinière avaient été teintes en orange avec du henna, tandis que le reste du corps avait été tigré de taches de la même couleur. Bientôt après nous vîmes paraître encore plusieurs Bédouins parés ; celui qui marchait en avant portait un drapeau rayé de vert et de rouge, avec lequel, en caracolant toujours, il exécutait des mouvements fort gracieux, et faisait tourner avec beaucoup d'adresse le drapeau, que tantôt il élevait au-dessus de sa tête et tantôt abaissait jusqu'à terre. PlusieuA autres cavaliers arrivèrent ensuite de divers côtés, et tous finirent par se réunir dans un emplacement vide ; ils se livrèrent à toutes sortes de jeux et d'évolutions militaires. Nous les contemplâmes pendant quelque temps avec plaisir, et nous apprîmes qu'ils célébraient une noce, dont la partie féminine les regardait, sans être vue, d'une cabane de feuillage érigée à peu de distance.

A une demi-lieue de la ville, on monte une colline du haut de laquelle on jouit d'une perspective frappante, et que je crois d'autant plus devoir décrire qu'elle donne une juste idée des localités.

Arrivant à peu près du nord, nous voyions devant nous les nombreuses tours de Tunis, s'élevant entre deux collines couronnées par des forts, et qu'unit un long aqueduc construit par Charles-Quint, ce qui fait un bel effet. Le cercle de montagnes bleues qui borde ici tous les paysages ne manque pas non plus à ■celui-ci ; mais il présente cette fois un trait particulier. Ce sont trois montagnes dont l'élévation est hors de toute proportion avec les autres et dont les formes singulièrement déchirées parlent avec beaucoup de force à l'imagination. Ces

1. Voir pour la description particulière de chacune de ces régions : La Tunisie, autrefois et aujourd'hui, par Antichan, 1 vol. in-S» illustré; — Un an à Alger, par Baudel, 1 vol. in-4o illustré; — En Algérie, trois mois de vacances, par Kohn-Abrest, 1 vol. in-8o illustré. (Dclagrave, éditeur.)

bO L'AFRIQUE PITTORESQUE

trois montagnes sont d'abord le Bougharnin, situé à peu de distance de la ville; puis, un peu plus loin, l'Achmer, ou montagne de plomb; et plus loin encore le grand Sauwan. A gauclie se déploie le lac de Tunis, sur la surface unie duquel nage une petite île où est construit le lazaret, et par derrière le golfe qui n'en est séparé que par une étroite lang'ue de terre, puis les ruines de Carthag-e et la tour 011 mourut saint Louis. Sur la rive opposée du lac on remarque le villag^e de Rhadès avec la pointe de terre sur laquelle Régulus battit Ilannon ; un peu plus loin, l'arsenal avec un grand nombre de bâtiments, et enfin le château de la Goulette, construit également par Charles-Quint. A droite, la vallée est remplie par un second lac d'eau salée, et non loin de ses bords, tout à côté de la colline sur laquelle nous étions placés, s'étend le Bardo, résidence du bey. Cette résidence est elle-même une petite ville, entourée d'un carré de remparts élevés, dont les quatre coins sont flanqués d'ouvrages avancés et de tours. Sur le plus haut et le plus magnifique des bâtiments intérieurs flotte le drapeau rouge. Plusieurs jolis petits bois ornent les environs du lac, et au milieu on distingue les dômes, les kiosques et les vastes jardins de la Manouba, maison de plaisance du bey.

Parvenus à la porte de la ville, nous vîmes, à côté des ruines d'une tour qui date du moyen âge, un camp considérable où les troupes tunisiennes, organisées à l'européenne, sont en ce moment rassemblées pour leurs manœuvres de printemps. Leur costume se rapproche aussi de celui des soldats d'Europe et n'ofl"re presque plus rien de turc, changement très désavantageux, et qui donne même un air ridicule^ à quelques officiers et courtisans du bey que nous rencontrâmes. Voici comment ils étaient habillés. Sui: la tête ils portaient le fez rouge, dont la façon dilfere de celle des bonnets que portent les autres habitants, en ce qu'indépendamment du long gland bleu, toute la forme est encore entourée d'une frange basse de la même couleur; l'uniforme est une kutka ou veste bleue, avec un gilet de drap bleu coupé comme sont les nôtres. Autour de la ceinture, ils avaient un ceinturon rayé de rouge et de blanc, et leur pantalon de drap bleu était, jusqu'aux genoux, tout à fait turc pour la largeur; plus bas, il était étroit, comme ceux d'Europe, jusqu'à la cheville, où il s'attachait avec un ruban. Des bas blancs et des souliers à cordons complétaient ce disgracieux costume ; il contraste bien misérablement avec celui que les mameluks avaient coutume de porter autrefois, qui étincelait d'or et de diamants, et que l'on ne trouve plus que sur Youssouf, commandant dans l'armée française et chrétienne à Alger.

Les faubourgs de Tunis sont exécrables. Je fus obligé en les traversant de respirer du vinaigre des quatre-voleurs; car l'odeur affreuse d'huile brûlée se mêlant aux exhalaisons d'un horrible cloaque, que l'on retrouve dans tous les quartiers de la ville, empestait l'air de la manière la plus insupportable. Le bey est rétabli depuis peu d'une grave maladie. Pour célébrer cet heureux événement, toutes les corporations de la ville donnent des fêtes qui se prolongeront pendant plusieurs jours.

Ces riches bazars dont les colonnes sont peintes en rouge, vert et blanc, et qui communiquent entre eux par une voûte en pierres passant par-dessus la rue, et offrant un abri contre la pluie, nous apparurent, quoiqu'en plein jour, illuminés par une foule de lustres. Ils étaient, en outre, décorés de glaces, d'étoffes de soie unies et brodées, de tapis, etc., ainsi que de plusieurs ornements assez baroques, etc., dont une partie consiste sans doute en ancien butin européen :

Vue de Tunis.

car je remarquai dans le nombre de belles soupières, des calices, des flambeaux, des sucriers d'argent et un grand nombre d'autres objets hétérogènes. Partout s'agitait une foule confuse , au milieu de laquelle les enfants se rendaient singulièrement importuns et s'efforçaient autant que possible de donner, sans que l'on s'en aperçût, des coups dans les reins au détestable giaour. Cette scène était encore animée par une effroyable musique turque qui se moquait à plaisir de toutes les lois de la mesure et de l'harmonie. Un Maure racontait au docteur

Shaw que la musique de son pays avait un tel pouvoir, qu'il avait vu, pendant que l'on jouait un certain morceau, les fleurs tomber de leurs tiges. Après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne saurais plus douter de cet effet miraculeux.

Les bazars sont remplis de marchandises de toute espèce ; mais je ne les crois pas plus riches qu'à Alg^er. Les produits de l'industrie indigène sont peu nombreux : ce sont principalement les célèbres essences de rose et de jasmin de Tunis, des burnous fins de laine blanche ornés de franges de différentes couleurs; des harnais d'une élégance et d'un goût exquis, richement brodés et avec des ornements en argent massif; des châles rouges et blancs unis; des mouchoirs de soie entremêlés de fils d'or; enfin ces toques rouges que portent aujourd'hui Tunis et la moitié de l'empire ottoman, et auxquelles on communique l'excellent teint de leur ardente couleur en les laissant tremper pendant quelque temps dans une source située au pied du mont Sauwan, à douze lieues d'ici. Tous les essais que l'on a faits jusqu'ici avec d'autres eaux ont échoué. Pour terminer, nous visitâmes le beau palais du célèbre Hammonda-Pacha, commencé par le dernier bey et qui, n'ayant pas été achevé par lui, ne le sera jamais, selon l'usage du pays, et tombe déjà en ruine. C'est toujours la même superstition d'après laquelle il porte malheur d'achever une maison commencée par un autre. En attendant, il est impossible de rien voir de plus magnifique, dans un genre tout à fait neuf pour nous, et de meilleur goût que ne le sont certains salons dont les fenêtres sont garnies de barreaux de fer recouverts d'un fil de métal. Pour que l'on puisse voir, cependant, ce qui se passe dans la rue, les planches des fenêtres sont disposées comme les feuillets d'une jalousie, «de sorte que quand on les lève on peut voir sans être vu soi-même. Les plafonds en bois sont ornés de dorures de toutes couleurs ; le carreau est en marbre noir et blanc formant les dessins les plus gracieux, et les murs présentent jusqu'aux deux tiers de leur hauteur une mosaïque en faïence coloriée. Mais ce qu'il y a de plus beau et de plus délicat, c'est la partie supérieure des murs, qui est couverte jusqu'au plafond de dessins admirablement exécutés, profondément incrustés dans du stuc, et qui ressemblent à de la dentelle de Bruxelles. Ce genre d'ouvrage s'appelle noiikoh hadidah. 11 est triste de devoir ajouter que le plaisir causé par la vue d'un si beau chef-d'œuvTe était gâté par l'extrême malpropreté et la mauvaise odeur qui régnait partout, quoique le palais soit habité par le fils d'un ministre.

... Il eût été fort à désirer pour les Français que le fameux soufflet eût été donné au consul de Tunis plutôt qu'à celui d'Alger : car à Tunis la colonisation n'aurait rencontré aucun obstacle. On y aurait trouvé un peuple beaucoup plus traitable, un pays déjà cultivé jusqu'à une assez grande distance, un sol plus fertile, des ports plus sûrs, en un mot tout ce qu'on pouvait désirer. Le royaume de Tunis, situé entre Alger et Tripoli, peut avoir soixante-dix milles d'Allemagne de long et soixante de large, depuis la mer jusqu'au Djeiid, ou pays des Dattes. Le climat,

quoique jusqu'à présent je l'aie trouvé aigre et froid, est, à ce que l'on m'assure, un des meilleurs et des plus sains qu'il y ait au monde; leschaleursde l'été sont modérées par un vent qui souffle presque continuellement du nord, et les hivers n'y sont jamais rudes. Quoique les lacs des environs de Tunis soient presque à sec l'été, que la ville soit construite dans un fond, et qu'il y règne une malpropreté affreuse et par suite une puanteur insupportable, les fièvres n'y sont pas communes, et les maladies épidémiques et contagieuses y sont inconnues, excepté seulement la peste, qui y est toujours apportée du dehors, et qui même visite Tunis moins souvent que les autres grandes villes de l'Afrique. Le sol est célèbre de temps immémorial ; cette contrée était autrefois le grenier du monde ; les Romains la regardaient comme le joyau le plus précieux de leur empire. Un ancien écrivain, en parlant de la Maiiritaiiia Tingitania Cœsariensis, l'appelle speciositas totius terrse florenth. Sa fertilité est à peine croyable, et la terre y est si molle et si maniable, si riche et si prodigue, que, pour me servir de l'expression d'un auteur, il suffit de la retourner avec un bâton pour lui faire produire tout ce que l'on veut, sans travail, sans surveillance, sans engrais.

Malgré cela, soit par suite de l'oppression d'un gouvernement despotique et de l'incertitude qui en résulte pour les propriétés, ou bien de l'indolence naturelle des habitants qui ont peu de besoins, une grande partie de ce sol fertile est encore inculte. Dans la proximité de la ville, toutefois, les jardins potagers et fleuristes de la Marsa valent presque ceux d'Europe. Tous les légumes de nos contrées se cultivent sans peine ici ; mais, à l'exception des artichauts et des choux-fleurs, je trouve qu'ils ont, en général, moins de saveur que les nôtres. Il en est de même, à ce que l'on m'a dit, des fruits, et les oranges elles-mêmes n'ont rien de remarquable. J'ignore si cela provient de la nature du sol et du climat, ou s'il faut l'allribuer au défaut de soin. En attendant, la canne à sucre, le tabac, le coton et le café réussissent ici, et l'huile y est d'une qualité supérieure ; les roses, les renoncules, les tulipes, les narcisses et certaines espèces d'œillets croissent spontanément et en profusion, ainsi qu'une foule d'herbes aromatiques et d'autres plantes.

Le poisson et le gibier abondent. Les métaux mêmes ne manquent pas : le pays produit beaucoup de fer et de plomb ; l'on assure qu'il y a de riches mines d'or, d'argent et de cuivre dans l'Atlas.

Quelqu'un ayant proposé à Hammuda-Pacha d'exploiter ces mines, il eut la sagesse de s'y refuser, en disant : « J'ai ce qu'il me faut ; pourquoi réveillerais-je l'avidité des chrétiens, que l'abondance de l'or ne manquerait pas d'attirer chez moi ? »

On voit que la nature a doué ce pays de tout ce qui peut le rendre avantageux et agréable à l'homme ; mais lui-même est resté en arrière de la richesse générale, et c'est là ce qui manque au pays.

Le règne animal est aussi riche que les autres produits de la nature, mais aussi

m L'AFRIQUE PITTORESQUE

négligé qu'eux. Les grands troupeaux de bêtes à cornes sont mal nourris, de sorte qu'il est impossible de se procurer du bon beurre et du bon lait. La race des cbevaux, qui autrefois pouvait se comparer aux plus beaux cbevaux arabes, se détériore d'année en année, par la même cause que dans les autres Etats de Barbarie, c'est-à-dire parce que tout bon cheval est immédiatement mis en réquisition par le gouvernement et ses employés : d'où il s'ensuit que personne ne trouve son intérêt à consacrer des soins et des frais à l'amélioration de la race. Le pacha possède individuellement un haras qui produit d'assez beaux chevaux; mais pour se procurer des bêtes réellement nobles, il faut les aller chercher dans le désert, chez les tribus indépendantes, ce qui ne peut se faire sans beaucoup de peine et de dangers. Quant à moi, je n'ai pas encore vu ici un seul cheval remarquable, quoique l'on m'ait dit qu'il s'en trouve avec lesquels on peut forcer un lièvre sans le secours de chiens. Chacun connaît la grande utilité du chameau, qui est déjà beaucoup plus beau et plus vigoureux que dans la régence d'Alger. Les sangliers sont nombreux et d'une taille monstrueuse ; mais on ne les mange point, et ils ne servent qu'au plaisir de la chasse. Les autruches sont plus précieuses ; on les trouve aussi en grand nombre du côté de Tripoli et sur les limites du désert. On les chasse contre le vent, ce qui leur coupe la respiration, et le chasseur les prend avec facilité. Les Arabes de ces contrées-là ajoutent à leur beau costume un grand chapeau de paille ombragé des plus belles plumes noires et bigarrées de cet oiseau, ce qui leur donne un air majestueux.

Le côté désagréable de cette riche zoolog-ie est le grand nombre d'insectes nuisibles et incommodes qu'elle renferme. Dans ce nombre il faut compter en premier lieu le scorpion, qui parvient quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent aune longueur de sept à huit pouces; à la vérité, c'est un préjugé de croire que sa morsure soit mortelle ; mais il estcertainqu'ellecause pendant vingt-quatre heures les douleurs les plus vives et une très forte fièvre. On dit que le caméléon, qui est aussi très commun ici et qu'il est facile d'apprivoiser, est l'ennemi mortel du scorpion. Les chats détruisent aussi ces insectes avec beaucoup d'adresse ; les chiens sont bien moins habiles : ils s'en laissent très souvent piquer.

[Chroniques, Lettres et Journal de voijage extraits des papiers d'un défunt.)

V L'Algérie

1830 fut une heureuse année pour la France, qui vit s'ouvrir un nouvel et vaste horizon.

Notre peuple était alors perdu dans la contemplation de lui-même : nous mâchions à vide le stérile souvenir de nos « victoires et conquêtes », nous n'ad-

mirions que Paris, son luxe, ses plaisirs, ses théâtres, ses modes, ses excentricités, ses travers.

Dès qu'Alger eut ouvert ses portes à l'une de ces vaillantes armées qui sortent de la nation frivole, il fallut prendre souci des Arabes et des Berbères, songer au Tell, aux oasis, au plus grand des déserts, aux routes du pays des Noirs, à tout ce qu'exige de semence, à tout ce que promet do moissons la terre qui nous convie à régner en Afrique.

Car, par l'Algérie, nous entamons ce vaste continent barbare, trois fois plus, grand que l'Europe, cinquante fois plus grand que la France.

Bien avant l'an 2000, l'Europe aura soumis, bouleversé, pillé, « retourné », transformé ce sol immense, le dernier qui lui reste à dompter sur le globe oii les Visages pâles ont l'empire. Dans le Sud, les Portugais les Hollandais, les Anglais, ont planté des colonies qui deviendront des nations. L'Est, le Centre, l'Ouest même, si torride et si « nègre », éveillent des an\bition^ diverses. L'Egypte est une pomme de discorde, le Maroc est guetté, Tunis l'était également avant d'entrer dans la vassalité de la France.

La France espère en ce continent. Déjà, dans les travaux et dans les larmes, elle vient d'y mettre au monde une nation nouvelle qui grandit sous les méridiens de Bayonne, de Toulouse, de Perpignan, de Nice, au milieu même du rivage septentrional de la terre mystérieuse dont les derniers secrets se découvrent. Ce peuple expansif, audacieux, semble né pour soumettre à notre langue toutes les montagnes du Tell, toutes les roches, tous les sables, tous les palmiers du Sahara ; et sans doute, au delà de cette solitude enflammée qui sépare le pays des Yisages bruns de celui des Visages noirs, il étendra sa main sur les royaumes du Soudan. C'est ainsi que la France, fanée en Europe, refleurira peut-être en Afrique. Nous sommes des vieil ards, mais, sans illusions pour nous-mêmes, nous rêvons de beaux destins pour notre dernier-né.

Devant la crique bordée par Alger, quand cette capitale de l'avenir n'était encore qu'un village de la tribu berbère des Bcni-Mézranna, quelques écueils irritaient et contenaient les flots. Ils sont enchâssés aujourd'hui dans la digue du port et chargés de batteries, de maisons, de magasins, d'arsenaux.

Les pauvres pêcheurs dont ils protégeaient les bateaux les appelèrent en langue arabe El-Djezaïr, en français les Iles. D'El-Djezaïr est venu par corruption le nom d'Alger, et d'Alger le nom d'Algérie.

Quand nous entrâmes, en 1830, le S juillet, dans la charmante Alger, Alger la Bien Gardée, Alger la Blanche, Alger la Sultane, nous n'avions ni l'espoir ni même le désir de nous répandre au loin jusqu'au désert, jusqu'au pays de Tunis et jusqu'au Maroc, dans toute la grande contrée montagneuse et prodigieusement inviable qui obéissait de fait ou de nom à la ville du dey. Même on eut en haut lieu la triomphante idée d'offrir ce littoral à toutes les puissances de l'Occident : Oran à l'Espagne; Arzew à l'Angleterre, notre « généreuse amie », qui

o8 L'AFRIQUE PITTORESQUE

nous menaçait de la guerre si la flotte de Toulon levait l'ancre; Tenez au Portugal ; Bougie à la Sardaigne ; Stora aux Napolitains ; Bône à l'Autriche ; la France n'aurait gardé qu'Alger.

Malgré nous d'abord, puis le voulant bien, nous marchâmes en avant.

Ce fut une guerre opiniâtre, à fortunes diverses, dix-sept longues années de fer et de feu. L'incendie s'éteignit en 1847; mais il couva longtemps encore, même il couve toujours. Qu'un vent subtil éparpille la cendre, comme en 1870- 1871, et du brasier arabe ou kabyle s'élanceront des fusées rouges, sinon l'élément qui dévore. Musulmans sabrés, percés, enfumés, mitraillés; Français troués dans la bataille, décapités ou mutilés dans les surprises et les retraites ; moissons brûlées, oliviers ou dattiers coupés devant des gourbis en flamme ; le siroco, la neige, la rosée nocturne ; les marches et contre-marches, les assauts, les razzias ; les oueds sans eau, les maquis, les palmiers, le Tell et le Sahara ; l'Atlas, le Jurjura, l'Aurès, l'Ouaransénis, ce fut une mêlée antique, homme contre homme et couteau contre couteau, et non pas une de ces batailles modernes oii l'on est tué de loin, par le boulet ou la balle, par le destin plus que par l'ennemi. Des deux côtés on fut brave ; mais le Jugurlha de cette autre guerre numide, l'Arabe Abd-el-Kader, pauvre et suivi d'une foule sans lien, pouvait-il vaincre les Français disciplinés du maréchal périgourdinBugeaud?

Staouéli, Alger, le Mouzaïa, Beni-Mena, Constantine, Miciana, Tlemcen, Mazagran, risly, Sadi-Brahim, Laghouat, Zaatcha, Ichériden, Palestro, de beaux noms; de vaillants capitaines, de brillants soldats, les zouaves, les turcos, les chasseurs ; trois grands peuples : le Français, riche et puissant ; le Berbère, fort dans sa montagne ; l'Arabe, ayant pour lui ses marais, son désert, son soleil, la légèreté de ses tentes et la vitesse de ses chevaux : tout cela, c'est à la fois pour l'Afrique un tournant de l'histoire, pour les Algériens une origine, et pour la France une épopée que chaque siècle fera plus légendaire, bien qu'elle soit contemporaine d'une bourgeoisie sceptique et d'un parlement bavard.

A mesure que nous avancions vers l'orient, l'occident et le midi sur cette terre inconnue, le nom d'Algérie se répandait sur tout le territoire qui s'appelait avant 1830 la Régence d'Alger ou l'État barbaresque. Il y avait bien quatre Etats ainsi désignés: Alger, Maroc, Tunis et Tripoli ; mais Alger, nid de pirates, était le plus redouté, le plus célèbre, et il avait reçu par excellence le surnom d'Etat barbaresque. Ses forbans circoncis, qui recevaient l'investiture ottomane, avaient hérité du terrible renom des Turcs. Ils ne rendaient hommage qu'au successeur des califes, au Grand Sultan, chef de l'Islam; ils fouettaient dans leurs bagnes des milliers d'esclaves « roumis », dont le plus grand fut Miguel Cervantes ; ils avaient battu l'empereur Charles-Quint, maître du monde, bravé le Roi-Soleil, la France, l'Angleterre ; ils abhorraient et méprisaient l'Espagne, pillaient l'Italie, imposaient des cadeaux à divers rois de l'Europe et crachaient sur toute la chrétienté.

L'Algérie regarde au nord l'Espagne andalouse, valencienne et catalane, la

France languedocienne et provençale, dont la séparent des profondeurs marines de plus de deux mille mètres, et quelque peu la Ligurie, côte italienne. Le méridien de Paris passe à quelques lieues à l'ouest d'Alger, et c'est vis-à-vis de Port-Vendres, la Nouvelle, Cette, Aigues-Mortes, Marseille, Toulon, Saint-Tropez, Antibes et Nice que l'Algérie oppose à la mer, entre le Maroc et laTunisie, un front rocheux de mille kilomètres. D'Alger aux seize mille cinq cents palmiers de l'oasis d'El-Goléa, oii nous sommes entrés en 1873, la largeur est moindre; mais en réalité l'Afrique française n'a pas de limites au sud, et rien ne l'empêche de s'éten-

Ce lut une guerre opiniâtre.

dre jusque chez les noirs du Niger, grand fleuve, et du Tsad ou Tchad, vaste lagune. En l'arrêtant à El-Goléa, on lui donne soixante-six millions neuf cent mille hectares, plus que la France menée jusqu'à ce Rhin que la destinée nous refuse.

Ces soixante-six millions neuf cent mille hectares seraient triplées par l'accession du reste de la région naturelle dont l'Algérie n'est qu'un lambeau, région qui s'appelle Atlantique ou Berbérie.

Nommée Atlantique parce qu'elle porte l'Atlas, du golfe méditerranéen do Gabès au rivage océanique regardant les Canaries ; appelée Berbérie d'après ses habitants les plus nombreux et les plus profondément enracinés dans le sol, la contrée dont l'Algérie tient le centre est manifestement une seule et même région naturelle.

Comme disent très bien les Arabes, c'est une île, ayant à l'est, à l'ouest, au nord, le désert mouvant, bruyant, tiède et vert ou bleu, la mer, et au midi le désert fauve et muet, le Sahara, fait de A«mm<2^â;s ou plateaux pierreux, à'aregs ou dunes de sable et d'oasis.

Cette île, plus inaccessible encore au sud que sur la rive du nord, littoral perfide 011 des vents soudains brassent une vague courte, les Arabes qui venaient de la Syrie et de l'Egypte, c'est-à dire de l'Orient, rappel(3rent et l'appellent encore le Moghreb ou Maghreb, en français le Couchant ou l'Occident. Ils y distinguent trois Couchants : le Couchant du milieu est l'Algérie, le Couchant le plus éloigné est le Maroc. Mais dans leur esprit ces trois Occidents ne sont pas trois pays différents ; tout cela, c'est l'île de l'Ouest, le Ghasb, le Moghreb.

Nous, Français, nous savons comme eux, et mieux qu'eux, que les trois Couchants se ressemblent par le sol, les biens de la terre, les plantes, les animaux, les races d'hommes, la communauté d'histoire et les mêmes fatalités d'avenir. L'Algérie n'est qu'un embryon à son plein développement naturel, elle aura dans ses limites la Tunisie, le Maroc, Tripoli peut-être. Elle sera devenue peut-être l'Afrique du Nord ou l'Afrique Mineure.

Si par hasard elle faiUit à ce destin normal, il lui 'restera d'être le « portique d'un monde nouveau », l'avenue menant des palais de Marseille aux huttes coniques des nègres du Soudan : avenue d'abord souriante; mais, le Tell franchi, dans le Sahara, c'est un chemin soleilleux, sablonneux, pierreux, accablant, altéré; et nous ne régnons pas encore dans toutes ses oasis du pied des rocs ou du pied des dunes. Le Touet, longue allée de sources, de palmiers, de villes, de ksours ou bourgades, nous manque, non moins que le Ahaggar ou Hoggar, grand massif de montagnes ayant, dit-on, des neiges en hiver. Mais ni l'un ni l'autre ne peuvent longtemps nous échapper ; et quand nous les posséderons, l'évocation ou l'entretien des fontaines, le soin des puits, les réservoirs maçonnés, les barrages à l'étranglement des oueds, les plantations, les palmiers, les caravansérails diminueront les souffrances du voyage au pays des Noirs. Puis viendra le chemin de fer soudanien, qui déploiera largement les horizons de ces nouvelles et dernières Indes.

En ce moment, l'Algérie , que deux cents lieues seulement séparent de nos côtes, s'étend de la Méditerranée au plateau d'El-Goléa ; à l'est, elle est bornée par la Tunisie, à l'ouest par le Maroc ; jusqu'à ce jour, elle n'a d'autre frontière naturelle que la mer ; au sud, elle se perd dans le Sahara sans limite fixe, avançant lentement, mais avançant toujours. Les frontières avec Tunis et Maroc sont absurdes; plusieurs rivières nous viennent du Maroc; des plaines, des montagnes, des ruisseaux commencés chez nous finissent chez l'empereur barbaresque, tandis que la Medjerda, la grande rivière tunisienne, a son cours supérieur et les terres les plus saines de son bassin dans notre province de Constantine.

OiNÉsiME Reclus.

{France, Algérie et Colonies, ouvrage illustré de 120 gravures, librairie Hachette et C'«.)

3" Alger a vol d'oiseau

La maison que j'habite est charmante. Elle est posée comme un observatoire entre les coteaux et le rivage, et domine un horizon merveilleux : à gauche Alger, à droite tout le bassin du golfe jusqu'au cap Matifou, qui s'indique par un

Cour d'un caravansérail.

point grisâtre entre le ciel et l'eau; en face de moi, la mer. Je découvre ainsi l'out un côté du Saliel et tout le Hamma, c'est-à-dire une longue terrasse boisée, semée de maisons turques et doucement inclinée vers le golfe. Une petite plaine, étroite et longue comme un ruban, la rattache au rivage. C'est un pays de bocages, fertile, humide, presque partout marécageux. On y voit des prairies, des vergers, des cultures, des fermes, des maisons de plaisance aux toits plats, aux murs blanchis, des casernes transformées en métairies, d'anciens forts devenus des villages, le tout sillonné déroutes, clairsemé de bouquets d'arbres et découpé par d'innombrables haies de cactus et de nopals toutes pareilles à des broderies d'argent.

A l'endroit où le Saliel expire, vers l'embouchure de l'Arrach, on peut apercevoir, quand le soleil le fait briller, le massif un peu blanchâtre de la Maison carrée. Plus près du cap encore on voit briller des étincelles à fleur d'eau : c'est un petit village maltais nommé le village du Fort-de-l'Eau ; malgré la fièvre, il prospère à quelques pas de l'endroit où la flotte de Charles-Quint prit terre et où son armée périt. Derrière la Maison carrée, on devine une étendue vide et sans mouvement, un g-rand espace où l'azur commence, où l'air vibre continuelle-

Vue d'Aleer.

ment : c'est l'entrée de la Mitidja. Enfin tout à fait au fond, dans l'est, la chaîne dentelée et toujours bleue des montagnes kabyles ferme par un dessin sévère ce magnifique horizon de quarante lieues.

Alger se montre à l'autre extrémité du demi-cercle, au couchant, déployé de profil et descendant par échelons les degrés escarpés de sa haute colline. Quelle ville, mon cher ami! Les Arabes l'appelaient El-Bahadja, la blanche, et comme elle est encore la bien nommée! A vrai dire, elle est déshonorée, puisqu'elle est française. L'enceinte hautaine de ses remparts turcs, cette vieille ceinture ardente et brunie, est brisée partout, et déjà ne la contient plus tout entière; la haute

ville a perdu ses minarets et peut-être y pourrait-on compter quelques toitures. Toutes les nations de l'Europe et du monde viennent aujourd'hui, par tous les vents, amarrer leurs navires de guerre et de commerce au pied de la grande mosquée ; Bordj-el-Fannar n'effraye plus personne et se pavoise du drapeau tricolore en signe de ralliement. Nïmporte, Alger demeure toujours la capitale et la vraie reine des Moghrebins. Elle a toujours sa Kasbah pour couronne, avec un cyprès, dernier vestige apparent des jardins intérieurs du dey Hussein; un maigre cyprès, pointant dans le ciel comme un fil sombre, mais qui, de loin, ressemble à une aigrette sur un turban. Quoi qu'on fasse, elle est encore, et pour longtemps j'espère, El-Bahadja, c'est-à-dire la plus blanche ville peut-être de tout l'Orient. Et quand le soleil se lève pour l'éclairer, quand elle s'illumine et se colore à ce rayon vermeil qui tous les matins lui vient de la Mecque, on la croirait sortie de la veille d'un immense bloc de marbre blanc veiné de rose.

La ville est flanquée de ses deux forts : le fort Bab-Azoun, qui ne l'a pas défendue, et le fort de l'Empereur, Bordj-Moulaye-Hassan, qui l'a fait prendre. En avant s'étendent les faubourgs, qu'heureusement je ne vois pas d'ici. Les bâtiments de la Marine, jolie ligne architecturale animée de couleurs vives, se reflètent avec des miroitements infinis dans les eaux du bleu le plus tendre, et je puis dire que je ne perds pas un seul trait regrettable de cette silhouette exquise. Comme tu le vois, ce n'est pas l'étendue, ni l'air vif, ni la lumière, qui manquent à ce panorama. Le soleil se promène tout autour de ma cellule sans y pénétrer jamais. Il y règne une ombre inviolable. Pour vis-à-vis direct, j'ai le ciel fixe du nord-est et le rideau bleu de la haute mer. Le demi-jour azuré qui descend du ciel se répand avec égalité sur les murs blancs, sur les lambris, et sur le sol parqueté de faïences à fleurs. Rien n'est plus abrité ni plus ouvert, plus sonore ni plus paisible ; il y a dans ce réduit, aussi favorable au repos qu'au travail, une sorte de tranquillité froide et blême, et comme une habitude de douceur qui me ravit

profondément.

Eugène Frojientin.

(U7ie année dans le Sahel, Pion, éditeur.)

r Une ambassade italienne au Maroc

Ce n'est pas d'hier que la brune Italie tourne vers l'Afrique noire ses grands yeux brûlants de convoitise.

La même mer unit les deux pays, et le flot qui naît sous les orangers de Naples s'en va doucement, comme un soupir d'amour, expirer sur les sables d'or de Tunis.

Ah! si l'Italie pouvait remettre le pied sur cette terre africaine qui porte encore l'empreinte profonde du pas des Romains !

C'est un de ses rêves, et plus d'une fois elle a voulu en préparer la réalisation.

En 1875, le gouvernement italien saisit le prétexte de l'avènement au trône du Maroc du jeune sultan Mouley-el-Hassan pour lui envoyer une ambassade. Il s'agissait de nouer avec les Marocains des relations commerciales plus étroites, et surtout de faire briller à leurs yeux les couleurs du drapeau italien.

On avait donné à la mission un certain caractère militaire, destiné à produire son petit effet sur l'imagination vive et grossissante des Orientaux.

Il y avait là un capitaine d'état-major avec un grand sabre et de grosses épaulettes; il y avait le vice-consul italien à Tanger, en uniforme de gala, en chapeau à plumes, accompagné d'une escorte de gardes indigènes avec le fez, le burnous rouge et le sabre recourbé ; enfin il y avait des peintres, et un représentant de la presse armé de pistolets de fort calibre.

C'est à ce dernier, M. Ed. de Amicis, auteur de Voyages en Hollande et en Espagne, que nous devons le récit de cette expédition.

La première ville que la caravane trouva sur son chemin fut Alkazar.

Le gouverneur vint à la rencontre des Italiens avec ses officiers, une troupe de soldats à pied et une bande de musiciens. « Ah! qui n'a pas vu la bande de musique d'Alkazar, nous dit M. de Amicis, ces dix joueurs de flûte et de cor, vieillards de cent ans. gamins de dix, tous montés sur des ânes gros comme des chiens, pouilleux, déguenillés, avec leurs têtes rasées et leurs gestes de satyres, avec ces faces de momies, celui-là n'a pas vu le spectacle le plus comique, le plus désopilant qui se puisse donner sous la voûte des cieux. »

Alkazar donne une idée de la petite ville marocaine : des maisons sans fenêtres, •des rues qui ressemblent à des lits de torrents desséchés, et qui sont pleines d'im?

mondices et de détritus, de grosses pierres, de trous profonds, de carcasses infectes et puantes d'ânes et de chiens ; et, comme des fantômes, des femmes qui fuient en traînant leurs vêtements sales; des enfants tout nus, insolents, et déjà assez fanatiques pour proférer des malédictions sur les étrangers. « Que Dieu, s'écrie un gamin, nous accorde une bonne victoire sur ces gens-là ! »

D'horribles vieilles se tiennent accroupies à terre avec quelques poig-nées de paille et quelques pains, sollicitant des acheteurs. Ce sont des marchandes.

Voici un bazar, au bout d'une ruelle dont les maisons crevassées, lugubres, menacent ruine. Son toit de cannes et de branches d'arbre s'effondre; les boutiques ont l'air de niches; les boutiquiers, immobiles, somnolents, vendent « des babioles d'enfants, mises en montre par moquerie ». On se croirait dans un hôpital. Des Maures à cheval passent lentement; des chameaux sont accroupis dans la saleté ; une mégère montre le poing- à l'ambassadeur; un vieux santon, couronné de lauriers, rit au nez des Italiens.

(( A un certain point, dit M. Amicis, nous trouvons, en plus g-rand nombre, certains hommes vêtus de noir, aux cheveux longs, la tête entourée d'un foulard bleu, qui nous saluent humblement et nous reg-ardent en souriant. Un d'eux, un vieillard cérémonieux, se présente à l'ambassadeur et l'invite à visiter le Mellah, quartier des Juifs, appelé par les Arabes de ce nom outrageux qui signifie « terre salée et maudite ».

L'ambassadeur accepte. Nous passons sous une porte voûtée et pénétrons dans un labyrinthe de ruelles misérables, plus sordides, plus fétides que celles de la ville arabe, au milieu de maisons qui paraissent des tanières, à travers des carrefours qui semblent des écuries, d'où l'on aperçoit des cours qui ont l'apparence de cloaques ; et de tous les coins de cet amas d'immondices surgissent des femmes et des jeunes filles très belles qui sourient et murmurent : Buenos dias! (bonjour). Dans maints endroits nous sommes forcés de nous boucher le nez et de marcher sur la pointe des pieds. L'ambassadeur était indigné : « Comment pouvez-vous vivre dans une telle saleté ? dit-il au vieux juif. — C'est l'usage du pays, » répond celui-ci.

En rentrant dans le quartier maure, la caravane rencontra un jeune Arabe de douze ans environ qui marchait péniblement, avec une grosse barre de fer fixée aux jambes, au-dessus de la cheville, à deux anneaux. L'ambassadeur l'interrogea au moyen de l'interprète :

<( Qui t'a mis cette barre de fer ?

— ■■ Mon père, répondit le bambin.

— Pourquoi?

— Parce que je n'apprends pas à lire.

— Et depuis combien de temps l'as-tu ?

— Depuis trois ans, » répondit-il en souriant avec amertume.

En quittant Alkazar, l'ambassade italienne se dirigea vers le pays des Bcni-

llassen. Chemin faisant, elle rencontra la « poste marocaine », représentée par un pauvre Arabe efflanqué qui portait les lettres dans une sacoche de cuir en bandoulière. Aucune existence n'est plus misérable que celle de ces courriers. Ils courent des journées entières sans presque s'arrêter et ne mangent qu'un peu de pain avec quelques %ues. La nuit, ils interrompent leur course pour dormir quelques heures, et, afin d'être bien sûrs de se réveiller h temps, ils attachent à leur pied nu une corde à laquelle ils mettent le feu avant de s'assoupir. Les contrées qu'ils parcourent ne présentent souvent pas un arbre, pas une goutte d'eau; ils sont obligés de traverser des forêts. infestées de sangliers, de gravir des montagnes inacessibles aux mules, de passer des rivières à la nage, de supporter toutes les intempéries : les pluies torrentielles de l'automne et le vent brûlant du désert. Ils vont en quatre jours de Tanger à Fez; en une semaine de Tanger à Maroc. Quand ils sont arrivés, ils repartent, et ils font ce voyage pour quelques francs !

Il n'y a pas, dans la population marocaine, de gens plus audacieux, plus turbulents, plus voleurs que les Bcni-IIassen. « Le vol, dit M. Amicis, est leur principale industrie. Ils se rassemblent en bandes, achevai, armés, et font des excursions au delà du Sébou et sur les territoires voisins, volant autant qu'ils peuvent emporter ou traîner, en égorgeant, par précaution, tous ceux qu'ils rencontrent. Ils ont une discipline, des chefs, des règlements, des droits reconnus, même par le gouvernement, qui se sert quelquefois d'eux pour rattraper ce qui lui a été volé. » Chaque voleur a sa spécialité : celui-ci vole les chevaux, celui-là les marchandises, l'autre les douars. Ils pillent les marchands juifs qu'il rencontrent sur les routes, et auxquels il est interdit de porter des armes. Pour s'introduire dans les douars sans éveiller les aboiements des chiens, ils se mettent nus comme un ver, car les chiens n'aboient pas après les hommes nus ; ils s'enduisent le corps de savon pour glisser entre les mains de ceux qui voudraient les saisir; ils poussent devant eux un fagot de branches vertes pour que les chevaux ne s'effrayent pas.

Le campement de la caravane italienne ne fut pas plus épargné que celui des caravanes et des pachas. Malgré le cordon de sentinelles, les Beni-Hassen volèrent un mouton qui était attaché au pied du lit du cuisinier. Celui-ci, en s'apercevant du vol le lendemain matin, mit ses bras en croix et resta quelques minutes le regard fixé sur l'horizon, en s'écriant : « Ali, madona santa, che païs! che jmis! >y

Enfin, les murailles blanches et pourprées de la ville de Fez, de la « Rome marocaine », se montrent, semblables à « une immense corbeille de lis et de roses », aux membres de l'ambassade italienne. La population accourt en costume de fête au-devant des étrangers. Voici une troupe d'officiers à cheval, précédés d'un Maure de haute taille, avec un turban blanc et un cafetan rose.

Des soldats d'infanterie forment la haie.

« Quels soldats! s'écrie l'historiographe de la caravane; il y a des vieillards,

Fez.

des hommes mûrs, des garçons de quinze, de douze et même de neuf ans, vêtus de rouge écarlate, avec les jambes nues et les babouches jaunes, alignés sans ordre sur un seul rang-, les commandants sur le front. »

Ces soldats présentent aux Italiens leurs fusils rouilles, surmontés de baïonnettes tordues. Ils sont là, dans une débandade d'écoliers : les uns avec leur veste roug-e sur la tête pour se garantir du soleil, les autres le menton penché sur la poitrine ou appuyés sur l'épaule d'un camarade. Des drapeaux de toutes couleurs flottent, éclatants comme des bannières d'église. Et de distance en distance le cuivre doré d'un tambour étincelle. La fleur de l'aristocratie de Fez, vêtue de blanc, comme une réunion de grands prêtres, attend aussi les Italiens.

« Nous avançons toujours entre deux haies de soldats, dit M. Amicis, derrière lesquelles ondoie une foule blanche et encapuchonnée qui nous dévore des yeux. Ce sont toujours les mêmes soldats, jeunes pour la plupart, avec le fez, la jaquette rouge et les jambes nues. Quelques-uns ont des calottes bleu d'azur, d'autres vertes ; beaucoup sont en manches de chemise. Celui-ci tient son fusil au repos, celui-là sur l'épaule ; l'un avance en avant, l'autre recule en arrière. Les officiers sont vêtus, chacun selon son caprice, en zouaves, en turcos, en spahis, à la grecque, à l'albanaise, à la turque, avec des galons et des soutaches d'or et d'argent, avec des cimeterres, desépées, des poignards recourbés, des pistolets, des dagues, des bottes à l'écuyère ou des bottes jaunes sans talons. Quelques-uns sont couleur pourpre de pied en cap, d'autres tout verts, semblables à des diables de féerie. »

Entre les têtes des soldats, des bras se glissent et ferment le poing comme une menace à l'adresse des roumi. Les trompettes ne cessent de sonner, criardes, déchirantes; et quand l'ambassade passe sous la porte de la ville, les tambours se joignent aux trompettes pour rendre le tapage plus infernal.

La ville de Fez n'est plus <( qu'une grande ville décrépite qui se désagrège lentement ». Les maisons semblent formées de plusieurs maisons superposées qui s'effritent, corrodées et crevassées de la base au faîte, étayées de toutes parts, et sans autre ouverture que quelques trous en forme de meurtrière ou de croix ; de longues portions de rues bordées de deux murs hauts et nus comme des murs de forteresse; des montées et des descentes encombrées de gravois, de pierres, de débris d'édifice qui vous forcent, tous les trente pas, à faire un tour; à chaque instant, un long passage couvert, sombre comme une entrée de souterrain, et où il faut marcher à tâtons; des ruelles sans issue, des recoins, des antres, des méandres humides et sinistres, parsemés d'ossements, de charognes et d'immondices en putréfaction; tout cela éclairé par une lueur crépusculaire qui attriste. Tel se montra Fez aux yeux des Itahens, qui avaient de la peine à supporter la puanteur forte do l'air, l'épaisseur de la poussière et les essaims denses de moucherons qui les assaillaient.

A chaque instant, ils devaient s'arrêter pour laisser passer un chameau por-

lanl une femme voilée ; ou bien c'était un âne chargé de tètes sanguinolentes de moutons et d'agneaux.

Des bazars s'alignent à droite et à gauche; par les portes entr'ouvertes des mosquées, on voit des hommes en prière, les bras tendus, ou prosternés la face contre terre; des g'amins couverts de teigne, des vieilles décharnées, lancent des imprécations furieuses contre les chiens de chrétiens ; des fous sans vêtements, grotesquement couronnés de fleurs et de plumes, rient, chantent et dansent en agitant une branche d'arbre à la main; des saints complètement nus se promènent en s'appuyant sur une lance entortillée de drap rouge; un voleur pris sur le fait est entraîné, tout déchiré et sanglant, par quatre soldats, tandis qu'une nuée de gamins le suit en criant : « Coupez-lui la main ! coupez-lui la main! »

La ville ancienne est séparée de la ville nouvelle par la rivière des Perles, dans laquelle on ne trouve aujourd'hui que des cadavres de chevaux en putréfaction : car Fez n'est plus ce qu'elle était jadis, la rivale de Bagdad, l'Athènes de l'Afrique, la Mecque de l'Occident. Elle avait trente faubourgs, huit cents mosquées, quatre-vingt-dix mille maisons, dix mille boutiques, quatre-vingts portes, de vastes hôpitaux, des bains magnifiques, une grande bibliothèque riche en manuscrits grecs et latins, des écoles de philosophie, de physique, d'astronomie et de langues. « Depuis ces temps éloignés, dit M. Amicis, Fez n'est plus qu'une énorme carcasse de métropole abandonnée au milieu de l'immense cimetière du Maroc. »

Le lendemain de son arrivée à Fez, l'ambassade fut présentée au sultan.

Le séjour des Italiens dans la capitale du Maroc se passa en fêtes, en réceptions, en déjeuners et en dîners.

Unjour, c'est le grand vizir qui les invite chez lui, en les priant d'apporter des fourchettes. Il les régale de trente plats, autant de supplices. Et il leur montre ses esclaves, « huit belles filles entre quinze et vingt ans, les unes mulâtresses, les autres négresses, avec de grands yeux, des narines dilatées, toutes vêtues de blanc, avec une large ceinture brodée autour de la taille, les bras et les pieds nus, des bracelets aux poignets, de grands cercles d'argent aux oreilles et deux gros anneaux aux jambes ».

L'ambassade italienne reçut une députation de femmes juives.

Comme elles étaient pieds nus et tenaient leurs babouches sous le bras :

« Pourquoi ne vous chaussez-vous pas? leur demanda M. Amicis.

— Comment! dit une vieille, d'un air étonné, vous ne savez pas qu'en entrant dans la ville arabe il nous est défendu de marcher autrement que pieds nus? »

Les juifs n'ont pas le droit non plus d'aller à cheval dans la ville arabe. Ils ne peuvent pas témoigner devant les tribunaux et doivent se prosterner jusqu'à terre en parlant aux juges. Il leur est défendu de porter des couleurs claires, et ils doivent enterrer leurs morts en courant. Pour se marier, l'autorisation du sultan leur est nécessaire. Aussitôt le soleil couché, ils ne peuvent plus sortir de leur ghetto.

Avant Abcl-er-Rhaman, leur condition était pire encore. On les massacrait en plein jour, on pleine rue. Ils n'en restent pas moins dans le pays, parce qu'ils s'enrichissent, nous dit M. Amicis, et parce que le gouvernement, comprenant de quelle importance est leur présence pour la prospérité de l'Etat , oppose une barrière infranchissable à l'émig-ration en interdisant à toute femme juive de sortir du Maroc.

A Fez, il y en a environ huit mille, qui tous s'occupent de commerce. Cette ville, qui a donné son nom au bonnet de laine rouge qui sert de coiffure aux Turcs et aux Orientaux, fabrique des tissus très fins, des haïks pour les femmes, des turbans pour les hommes, des écharpes, des foulards tissus de soie entremêlée d'or et d'argent, d'une richesse de coloris splendide. Les peaux, la poterie émaillée, les bijoux, les bracelets, les anneaux de jambes, les mosaïques, les parfums, l'encens, l'antimoine pour grossir les yeux, le henneh pour rougir les ongles, toutes les teintures et les eaux de toilette à l'usage du beau sexe africain, sont aussi des branches lucratives de l'industrie de Fez.

Le commerce de cette ville avec l'intérieur de l'Afrique est considérable, et il ne se borne pas à la vente des produits locaux. Les caravanes qui partent chaque année de Fez emportent des draps anglais, du jais de Venise, du corail d'Italie, de la poudre, des armes, du tabac, du sucre, de petits miroirs d'Allemagne, des hachettes de Hollande, des boîtes du Tyrol , de la quincaillerie d'Angleterre et de France et du sel recueilli en route dans les oasis du Sahara.

Ces marchandises ne se vendent pas pour de l'argent ; elles s'échangent contre des esclaves noirs, des plumes d'autruche, de la poudre d'or, de la gomme, des bijoux de Nigritie, etc.

Les nègres que les marchands de Fez ramènent sont presque tous du Soudan. Ils ont huit à dix ans. Avant de les exposer en vente, on les engraisse avec des boulettes de couscoussou.

Le but de l'ambassade italienne envoyée à Fez fut atteint. Le sultan reçut presque chaque jour les délégués de Victor-Emmanuel, dans sa salle d'audience aux grands murs blancs ornés de plus de deux cents pendules, vieux coucous et vieux rossignols achetés en Allemagne après la guerre de 1870-1871, et qui avaient jadis, dans les salles à manger des environs de Paris, chanté trop fort l'heure joyeuse du dîner aux truffes et du souper au Champagne, sans se soucier de l'aigle de Prusse qui les guettait.

Pauvres coucous, malheureux rossignols, les voilà captifs., comme des esclaves noires, dans le palais d'un sultan maure!

Ils ne chantent plus, et la présence d'Européens n'a pas même pu leur arracher un cri.

Ah! si parmi ces coucous et ces rossignols il se fût trouvé un vieux coq gaulois, comme ses plumes se seraient hérissées, comme sa crête aurait flamboyé,

cl quel coqucrico d'alarme il eût lancé vers Paris, quand le pacte de commerce et d'amitié fut conclu entre le Maroc et l'Italie!

Le sultan donna pour Victor-Emmanuel un beau cheval noir, avec une énorme selle de velours vert galonné d'or, et l'ambassade, fière de son succès, quitta Fez le 9 juin, se dirigea sur Méquinez, où elle fut magnifiquement et solennellement reçue par le gouverneur, passa par Arzilla, et dix jours après rentrait à Tang-er.

« Qu'Allah soit sur votre chemin! Revenez au Maroc! Adieu aux Italiens! » Telles furent les dernières paroles qu'elle entendit en s'éloig^nant du sol africain.

Victor TissoT.

2" Tanger

Tanger a des communications régulières avec l'Europe par Gibraltar : deux fois par semaine, un petit bateau à vapeur fait la traversée du détroit. Quand le temps est beau, c'est une des plus charmantes promenades maritimes qui se puissent imaginer. On s'embarque dans la matinée abord du Jackal ou au. Lion belge, et après avoir été bercé pendant quatre heures sur les vagues bleues où se mêlent les eaux de l'Atlantique et de la Méditerranée, on débarque sur le sable d'Afrique avant que la semelle des souliers ait pu secouer la poussière d'Europe.

... Pendant tout le trajet, je n'eus de regards que pour cette côte marocaine où j'allais aborder. Les montagnes d'Afrique sont plus sévères, plus abruptes, que celles qui dominent le détroit sur la rive espagnole. Je me rappelle encore un mont isolé d'une indicible majesté, dont la haute cime se voit des deux extrémités du détroit : c'est la fameuse montagne qui portait autrefois le nom à'Abila ou montagne de Dieu. Cette respectable colonne d'Hercule s'appelle aujourd'hui la montagne des Singes.

... Le lendemain de mon arrivée à Tanger, je montai à la Kasbah. La Kasbah est l'acropole de Tanger : elle est située sur une hauteur qui domine toute la ville. Dans son enceinte se trouvent le palais du gouverneur, la prison, le tribunal et la citadelle, armée de neuf pièces de canon depuis longtemps hors d'usage... En sortant de la Kasbah, je m'arrêtai à considérer le panorama de la ville, qui se déployait à mes pieds. Ce coup d'œil est celui qu'offre toute cité arabe. Imaginezvous un entassement confus de petites constructions de formes cubiques, blanches comme la neige, terminées par des terrasses quadrangulaires crépies à la chaux, et percées d'une ouverture carrée qui donne l'air et la lumière au patio ; hérissez toutes ces masures crayeuses de petits belvédères, toujours d'une blancheur immaculée, faites surgir du sein de cette ruche compliquée quelques rares palmiers et

deux minarets élancés qui indiquent la place des mosquées ; enfm enlacez cette agglomération dans une étroite enceinte fermée d'un côté par la mer azurée, de l'autre par une ceinture de murs crénelés qui l'emprisonnent, et vous aurez une vague idée de cette cité arabe située à quelques lieues de l'Europe.

Tanger.

Mais comment rendre l'éclat chatoyant, aveug-lant, de cet enchevêtrement de terrasses revêtues de leur centième carapace de badigeon, et dont pas un nuage n'altère la crudité? les champs de neige des Alpes ne sont pas plus éblouissants que Tang-er contemplé à la clarté de ce soleil du Maroc dont on n'a aucune idée sous nos cieux blafards. Et puis tout ce blanc tranche sur l'impitoyable bleu de la mer et de la voûte céleste. Qui n'a pas vu Tanger n'a nulle notion ni du bleu ni du blanc

74 LAFRIQUE PITTORESQUE

La campagne est ravissante. Les figuiers de Barbarie y croissent aussi nombreux que les étoiles du ciel. Çà et là des champs de fèves et de pois, bordés d'aloès et ed nopals. Le pays est très accidenté, et partout très pittoresque : l'horizon est borné par des montagnes aux contours graves, qui font au paysage, d'un aspect tout oriental , un cadre d'une merveilleuse beauté. L'air est d'une telle pureté qu'on se croirait à une portée de fusil de cimes éloignées de plusieurs lieues. De magnifiques échappées s'ouvrent sur la mer, dont la nappe bleue miroite au soleil. Par delà le détroit s'estompent vaguement les monts lointains d'Espagne. Il me semble que cette vue d'Europe doit donner parfois la nostalgie aux membres de la colonie diplomatique de Tanger : car si Tanger est situé sous le plus beau ciel du monde, c'est, en somme, une abominable résidence pour des Européens.

Jules Leclerc.

(il/aroc e< ^/r/é/7>, Paris, Challamc], éditeur.)

3° Tétuan

Quand nous arrivâmes à la porte de TéLuan, le jour fuyait, le soleil n'éclairait déjà plus que les hautes crêtes ; les régions basses et la ville tout entière étaient plongées dans les ombres du crépuscule ; les hauteurs elles-mêmes ne tardèrent pas à s'éteindre.

La ville était muette comme la campagne: car ici il n'y a point à' Angélus pour annoncer la fin du jour, qui meurt comme il naît, en silence. A peine la voix tremblante du muedzin qui crie sur les minarets s'élève-t-elle dans l'espace, semblable au cri lugubre de quelque oiseau de nuit; puis le silence renaît plus profond.

Tandis que nous étions devant la porte, attendant la permission de franchir le seuil infidèle, des laboureurs en pantoufles jaunes et en tablier de cuir rentraient dans leurs foyers, ceux-ci chassant devant eux des ânes chargés de ronces sèches, ceux-là portant leur charrue sur leur dos.

Un marchand juif revenait de voyage, et sa mule harassée regagnait péniblement le fondak. Il nous prit sans doute pour des confrères qui venaient trafiquer à Tétuan, et nous jeta des regards moitié hostiles, moitié amis, pleins à la fois de crainte et d'espoir. L'esprit de lucre et l'esprit de concurrence s'étaient éveillés en lui au même instant.

• Enfin la licence du pacha arriva, portée par un fantassin qui nous servit d'introducteur.

Nous entrâmes, non sans financer, par une longue rue déserte qui donne sur une place où se tient le marché.

De là on nous conduisit dans le Mellah, ou quartier des Juifs. Il n'est permis à

LE MAROC 7a

aucun chrétien, pas même au vice-consul anglais, le seul Européen établi à Tétuan, — les Anglais partout! — de loger dans la ville maure ; tout ce qui n'est pas croyant doit habiter la Juiverie \ Il ne nous fut pas facile d'y trouver un gite ; nous en essayâmes plusieurs inutilement, et nous finîmes par nous arranger de notre mieux chez un petit vieillard fort empressé, fort humble, nommé Samuel Bendelacq, qui, quoique juif, ne nous rançonna pas trop.

Le jour suivant, nous commençâmes nos excursions dans la ville maure. Nous l'avions traversée à cheval en allant au jardin du pacha et en en revenant; mais nous ne nous y étions pas arrêtés. Il s'agissait maintenant de l'explorer en détail, et c'est ici que la protection de notre garde du corps, inutile dans la Juiverie, nous devenait indispensable : nous tardâmes peu à nous en apercevoir.

Tétuan passe dans l'empire pour une belle ville, ce qui ne donne pas une haute idée de la beauté des autres.

Telle qu'elle est cependant, elle ne laisse pas d'éclipser Tanger, malgré le faste européen des maisons consulaires dont cette dernière cité tire son plus grand lustre.

Tétuan a un caractère plus maure, et partant plus original. Beaucoup de rues sont couvertes et forment de véritables souterrains, comme la grotte du Pausilippe ou les sombres galeries du Simplon. On y marche au milieu des ténèbres, que l'on ne songe pas à éclairer, cela va sans dire. Ces sombres couloirs ont des portes ou des grilles qui se ferment la nuit.

D'autres rues sont couvertes de treilles, et cette verdure inattendue entretient une fraîcheur précieuse dans cette partie de la ville.

Les boutiques s'y trouvent en grand nombre, et presque toutes sont tenues par des Algériens, dont le costume brillant contraste avec la simplicité marocaine.

Ces Algériens paraissent plus civilisés que les naturels, et passent pour entendre mieux qu'eux les affaires de commerce.

Tout ce quartier, qu'on pourrait appeler le quartier algérien, est assez propre, assez vivant.

Tétuan brille surtout par le côté pittoresque ; comme à Grenade et dans les villes suisses, on a, du milieu des rues, de belles vues de montagnes ; ces perspectives inattendues sont d'un effet magique, et l'œil, fatigué de tant de misère, se repose avec bonheur sur ces magnifiques horizons.

Les maisons maures ressemblent aux maisons juives : elles sont bâties sur le même modèle ; mais il est très difficile d'y pénétrer. Quoique les juifs soient particulièrement en proie à l'avarice des gouverneurs, ils ne sont pas seuls exploités : les Maures eux-mêmes ne sont pas à l'abri des concussions. Aussi, pour cacher leurs richesses, affectent-ils les dehors de la pauvreté. Leur costume est des plus simples ; leurs habitations ne le sont guère moins. Les maisons les plus riches

i. Ces détails datent de 1844.

sont, comme colles des pauvres, sans apparence extériem-e ; la plupart n'ont qu'un seul étage, sans autre jour sur les rues et sur les places que de longues et étroites fissures défendues par de g-rossières jalousies.

Quoique les intérieurs maures soient d'un accès difficile, surtout pour les chrétiens, Isaac Ben-Chimal, mon interprète, réussit à m'en ouvrir un : il me fit connaître au bazar un riche négociant nommé Arseny, qui passe pour moins inhospitalier que ses compatriotes. Retenu par ses affaires, il ne put lui-même nous conduire dans sa maison ; mais il nous donna son frère pour nous y accompag-ncr.

Du vestibule il nous devança dans la maison et nous fit faire antichambre assez longtemps ; il était allé sans doute prévenir la famille et la cacher. Enfin nous fûmes introduits.

Je remarquai que notre hôte marchait devant, et nous précédait partout au lieu de nous suivre, comme c'est l'usage en Europe.

Mais, sur ce point, les mœurs africaines sont en contradiction avec les nôtres,^ et les Maures regardent notre coutume comme le comble de l'incivilité.

La pièce principale, celle oii l'on reçoit les étrangers, était couverte de tapis, et pourvue, aux extrémités, de deux lits fort bas, garnis en soie rouge ; des carreaux de même couleur étaient dispersés çà et là pour la commodité des visiteurs : les parois, tapissées comme le sol, étaient ornées, en guise de tableaux, de fusils, de poignards, de bouteilles de verre, d'ustensiles de toute espèce. Cette pièce était longue, étroite, et à l'exception d'une petite fenêtre haute et carrée, qui laissait passer à peine quelque rayon de lumière, elle ne recevait de jour que par la porte. Toutes les pièces donnent sur une galerie intérieure qui fait le tour de la maison...

Tétuan est, m'a-t-on dit, une ville théocratique ; elle compte jusqu'à trente mosquées. La principale est vaste et imposante.

Curieux de juger par moi-même de l'empressement des fidèles, je me mis en sentinelle aussi près que je pus de l'entrée, et, malgré leurs regards furieux, leurs murmures menaçants, je fis là une longue station. Satan en personne n'eût pas excité plus d'horreur à la porte d'une église au moyen âge. Les femmes étaient les plus irritées ; et si on m'eût lapidé, la première pierre fût certainement partie d'une main féminine. Les hommes se contenaient un peu mieux, par respect pour le sabre nu de mon janissaire.

Celui-ci ne remplissait pas de fort bonne grâce la mission protectrice dont le pacha l'avait investi ; mais l'esprit de discipline et mes piastres faisaient taire ses scrupules. Bon gré mal gré, il tenait à distance les dévots. Il s'engageait parfois entre eux et lui des colloques passionnés, dont j'étais l'objet, sans nul doute, et où je ne devais pas être ménagé : car mon interprète ne me traduisait le dialogue qu'avec une ambiguïté diplomatique.

Les adonis et les taieb vivent autour des mosquées. Ce sont les érudits. Ils font le métier de scribes, et habitent des échoppes, comme nos écrivains publics. Ils

professent pour nous un mépris qu'ils ne se donnaient pas la peine de dissimuler, et nous jetaient des regards profondément dédaig-neux.

Chasse aux mouflons au Maroc.

Accroupis' sur leur table comme des tailleurs, ils écrivent avec des tuyaux de paille, et n'ont d'autre pupitre que la main gauche. Malgré ce simple appareil.

leurs caractères sont si nets, leurs lignes si droites et leurs pages si propres, que je ne pouvais me lasser d'admirer leur dextérité. Il est impossible de voir de plus beaux manuscrits, et l'imprimerie ne ferait pas mieux. Il est dommage que de si habiles mains soient employées à transcrire de si sottes choses. Quand ils ne copient pas des actes ou des contrats, on peut être sur que ce sont des recettes d'empiriques, des formules Ihéologiques, ou des extravagances tirées de la cabale et de l'astrologie. Presque tous ces talcb sont d'une beauté remarquable et forment l'élite de la population. Il y a parmi eux d'admirables figures, presque toutes empreintes d'une pâleur qui les rend plus belles, et que rehausse encore la barbe noire et touffue qui flotte sur leur poitrine.

C'est aussi autour des mosquées que se trouvent les écoles, mehtib.

Qu'on se figure un troupeau de bambins nus ou couverts de guenilles, couchés pèle-môle dans une salle obscure et fétide ; un vieux magister en robe sale et en turban froissé accroupi sur une table, comme le grand Mogol sur son trône, tenant pour sceptre une formidable verge, et passant ses doigts décharnés dans une barbe hérissée, verdâtre, et l'on aura l'idée des aménités scolastiques du Maroc. Les malheureux captifs entassés dans cet antre répètent en chœur jusqu'à extinction les versets du livre saint. A chaque faute, le pédagogue les reprend avec dureté, si même il ne fait intervenir la férule.

On parle tant des ablutions musulmanes, que j'espérais trouver à Tétuan des bains passables.

Mon espoir fut déçu.

On nous conduisit dans un infâme bouge, desservi par deux ou trois nègres, dignes du lieu par leur malpropreté. De grandes jarres déterre, scellées dans le mur, servent de baignoires. On ne peut s'y tenir qu'accroupi ; encore n'est-ce pas sans peine, et l'eau y arrive par d'étroites rigoles découvertes comme les chéneaux des toits. Tout cela est loin de l'idée que nous nous faisons en Europe des recherches orientales ; nous n'eûmes rien de plus pressé que de fuir ce sale réduit.

Quelques mois plus tard, je retrouvai à Grenade des bains tout à fait semblables ; les mêmes jarres incommodes y servent de baignoires, et j'eus une nouvelle occasion de remarquer la ténacité des usages populaires, qui survivent à la conquête et se perpétuent de siècle en siècle avec une opiniâtreté qui va jusqu'à l'acharnement.

Charles Didier.

(Protnenade au Maroc.)

4° Les Maures et la vie mauresque

Plus j'étudie ces Maures, et plus je suis disposé à croire près de la vérité, malgré mes illusionsdespremiers jours, les jugements dos voyageurs, quis'accor-

dent tous à les appeler une race de vipères et de renards ; faux, lâches, humbles vis-à-vis des forts, insolents vis-à-vis des faibles; rongés par l'avarice, dévorés par Fég-oïsme, brûlés par les passions les plus abjectes qui puissent naître dans le cœur de l'homme. Comment pourrait-il en être autrement? La nature du gouvernement et l'état de la société ne leur permettant aucune ambition virile, ils trafiquent et travaillent, mais ne connaissent pas le travail qui fatigue et réjouit; ils sont sevrés complètement de tout plaisir qui dérive de l'exercice de l'intelligence ; ils ne se soucient pas de l'éducation de leurs propres fils , et n'ont aucun noble but dans la vie.

Ils s'adonnent de toute leur âme et pendant toute leur vie à la jouissance d'amasser de l'argent, et partagent le temps que leur laisse ce soin entre une oisiveté somnolente qui les amollit et des plaisirs grossiers qui les abrutissent. Dans une existence aussi elTéminéo, ils deviennent naturellement cancaniers, vaniteux, mesquins, pervers; ils se déchirent mutuellement avec une rage impitoyable; ils mentent par habitude, avec une impudence incroyable; ils affectent un esprit de charité et de religion, et sacrifient un ami pour un écu ; ils méprisent la science, et accueillent les superstitions les plus vulgaires ; ils se bai-' gnent tous les jours, et laissent dans les coins de leurs maisons des monceaux d'immondices. Que l'on ajoute à tout cela un orgueil diabolique dissimulé, selon l'occurrence, sous des dehors humbles et dignes en même temps, qui paraissent l'indice d'une âme noble.

Aussi m'ont-ils trompé les premiers jours; mais je suis convaincu aujourd'hui que le dernier d'entre eux croit, au fond du cœur, valoir infiniment plus que nous tous en bloc.

Les x4.rabes nomades conservent au moins la simplicité austère des coutumes anciennes, et les Berbères sauvages ont l'esprit guerrier, le courage, l'amour de l'indépendance.

Les Maures seuls unissent en eux la barbarie, la dépravation et l'orgueil, et sont la portion la plus puissante de la population de l'empire, celle qui fournit les négociants, les oulémas, les tholbas, les kaïds, les pachas; qui possède les riches palais, les grands harems, les trésors cachés ; on les reconnaît à leur embonpoint, à leur carnation claire, à leur œil rusé, à leurs gros turbans, à leur démarche majestueuse, à la mollesse, aux parfums, à l'insolente ostentation.

Un des riches Maures de Fez, Schellal, nous mène prendre le thé chez lui. Nous entrons, par un étroit corridor, dans une petite cour obscure, mais très jolie, et aussi sale que les plus sales maisons du Ghetto d'Alkazar.

Excepté les mosaïques du pavage et des pilastres, tout était noir, squameux, visqueux, dégoûtant. Au rez-de-chaussée, il y a deux petites chambres sombres; au premier étage circule une galerie, et, au sommet des murs, le parapet de la terrasse.

Le gros Maure nous fit asseoir devant la porte de sa chambre à coucher, nous

servit du thé et des confitures, nous brûla de l'aloès, nous aspergea d'eau de roses, et nous présenta deux de ses enfants, très gracieux, qui s'approchèrent de nous, blancs de frayeur, et tremblant sous nos caresses comme des feuilles. Du côté opposé de la cour était une jeune négresse d'une quinzaine d'années, vêtue d'une chemise; c'était une esclave. Elle se tenait appuyée contre un pilastre, les bras croisés sur la poitrine et nous regardant avec un air de suprême indiiïérence.

Peu après, une autre femme sortit par une petite porte ; elle paraiss ait avoir une trentaine d'années, de haute taille, le visage austère, de formes robustes, droite comme une tige d'aloès; elle s'approcha familièrement du maître, lui murmura quelques mots à l'oreille et lui tira la moustache. En levant la tête nous aperçûmes toute la galerie du premier étage et tout le parapet de la terrasse couronnés de têtes de femmes qui se cachèrent immédiatement. Il n'était pas possible que toutes appartinssent à la maison. Celles de la maison avaient sans doute annoncé la visite des chrétiens à leurs amies des habitations voisines, et celles-ci avaient grimpé ou sauté de leurs terrasses sur celle de Schellal.

Au moment où nous regardions en haut, il en passa trois auprès de nous, comme trois spectres, avec la tête toute couverte, et elles disparurent par une petite porte. C'étaient trois amies qui, n'ayant pu entrer dans La maison par la terrasse, avaient dii se résigner à entrer par la porte, et, un moment après, leurs têtes apparurent au-dessus du parapet de la galerie.

La maison, en définitive, s'était convertie en théâtre, et nous étions le spectacle. Les spectatrices voilées gazouillaient, riaient tout bas, s'avançaient et se retiraient avec la rapidité d'un ressort qui se détend ; à chacun de nos mouvements correspondait un léger murmure ; chaque fois que nous levions la tête, il s'ensuivait un grand tumulte dans les loges du premier rang; il était évident qu'on se divertissait, qu'on y recueillait des matières pour un mois de conversations, que ces femmes ne se tenaient pas de joie d'assister inopinément à un spectacle si bizarre et si rare! Et nous, par complaisance, nous leur donnions ce spectacle pendant presque une heure, silencieux, cependant, et peu enthousiastes; effet que produit, après quelque temps, toute maison mauresque, quelque courtoise que soit l'hospitalité que l'on y reçoit.

Après avoir admiré les belles mosaïques, les belles esclaves, les beaux enfants, on cherche instinctivement la personne en qui s'incarne la vie domestique, qui représente la noblesse et l'honneur de la maison, qui imprime son cachet à l'hospitalité, qui anime la conversation, qui inspire le respect du foyer; on cherche enfin la perle de cette coquille.

En voyant la maison personnifiée en un seul homme, l'hospitalité devient une froide cérémonie, et, chez l'hôte qui l'exerce, les traits sympathiques d'un ami qui nous honore disparaissent sous l'aspect d'un égoïste sensuel et odieux.

Il n'est pas douteux que ces gens, s'ils ne nous haïssent, à proprement parler,

Un JMaure.

louL au moins ne peuvent nous soulfrir, et les raisons, bonnes ou mauvaises, ne manquent pas.

Parmi les descendants des Maures d'Espagne dont beaucoup conservent encore les clefs des villes d'Andalousie et les titres de propriété de terres ou de maisons de Séville ou de Grenade, l'aversion est particulièrement vive pour l'Espagne, dont leurs ancêtres ont été dépouillés et bannis, où leur race a été exterminée.

Les autres détestent tous les chrétiens en général, non seulement parce que cette haine leur est inculquée depuis l'enfance dans les écoles et les mosquées, dans le but de les éloigner de tout commerce avec les races civilisées (commerce qui, en affaiblissant la superstition et l'ignorance, saperait les fondements de l'édifice politique et religieux de l'empire), mais aussi parce qu'ils ont tous au fond de l'âme le vague sentiment de la force expansive, croissante, menaçante des Etats européens, force qui les écrasera tôt ou tard.

Ils entendent la France gronder sur la frontière de l'est; ils voient les Espagnols fortifiés sur la côte marocaine de la Méditerranée; Tanger occupée par une avant-garde d'Européens; les villes de la côte occidentale envahies parles négociants européens postés sur toute la côte de l'Atlantique comme un cordon de sentinelles avancées; des ambassades qui parcourent le pays dans tous les sens pour offrir des présents au sultan, en apparence, mais en réalité, pensent-ils, pour voir, observer, espionner, corrompre, préparer le terrain ; ils sentent, enfin, la menace perpétuelle d'une invasion, et s'imaginent que cette invasion sera suivie de toutes les horreurs que peuvent inspirer la haine et la vengeance, persuadés qu'ils sont que les chrétiens nourrissent pour les musulmans les sentiments qu'ils nourrissent eux-mêmes contre nous.

Comment* peuvent-ils changer cette aversion en sympathie, quand ils nous voient, nous autres, serrés dans ces vêtements de couleur sinistre, armés d'agendas, de lorgnettes, d'instruments mystérieux? nous qui fixons les yeux sur tout, notons tout, mesurons tout, et voulons tout savoir; nous qui rions toujours et ne prions jamais; nous toujours, en mouvement, hâbleurs, buveurs, fumeurs, pleins de prétentions et ladres, qui n'avons qu'une femme, et pas un domestique de notre pays. Et ils se forment de l'Europe une idée confuse, comme d'un immense amas de peuples turbulents, oii régnent une vie fiévreuse d'ambitions ardentes, de vices effrénés, de voyages, d'entreprises téméraires, une inquiétude, un trouble vertigineux, une confusion de Babel qui déplaît à Dieu.

Edmondo de Amicis.

{Le Maroc, Hachette, éditeur.)

5° Une noce juive au IMaroc

Si les juifs étaient tout à coup retranchés du corps social marocain, la plus extrême misère envahirait les populations. Seuls, en effet, les juifs exercent tous les arts de lindustrie, que les Maures ont en suprême dédain. Ils sont serruriers^ orfèvres, maçons, fondeurs de métaux, potiers, décorateurs, tisseurs de soic^ monnayeurs. Le sultan confie même aux plus instruits la perception des impôts dans les villes, et les emploie dans les négociations avec les chrétiens. Esclaves en apparence, ils exercent en réalité l'ascendant que leur assure une intelligence souple et déliée, et la revanche qu'ils prennent sur leurs persécuteurs, pour être cachée sous les dehors de l'humilité et de l'abjection, n'en est que plus complète et plus inévitable.

Les juifs sont condamnés à ne porter que des vêtements noirs, cette couleur étant l'emblème du malheur et de la malédiction. Il leur est interdit de monter à cheval : cet animal est trop noble pour leur usage. S'ils passent devant une mosquée, une zaouia (chapelle), un saint, un marabout, un chérif, ils doivent ôter leur chaussure et la porter à la main jusqu'à ce qu'ils aient passé. Ils ne peuvent traverser les cimetières musulmans. Leurs femmes, sous le moindre prétexte, sont fouettées en place publique par Valirifa, musulmane spécialement chargée de cette fonction. Si un musulman les frappe, il leur est interdit, sous peine de mort, de se défendre autrement que par la fuite ou par adresse. J'ai vu des enfants arabes de sept à huit ans lapider de vigoureux jeunes gens, les frapper à coups de bâton, les souffleter, les mordre, les déchirer de leurs ongles : ces hommes étaient des juifs ; ils se courbaient, se tordaient, faisaient des efforts pour se dégager. Leur visage exprimait l'angoisse, la terreur ; mais tous leurs mouvements trahissaient une seule préoccupation, celle de ne frapper ou blesser aucun des assaillants.

Lorsque le sultan ou quelque prince de sa famille traverse une des villes de l'empire, les juifs sont tenus de faire au voyageur de magnifiques cadeaux. Ils ont la plus large part dans le lot des misères communes. Le fardeau de leur servitude est tel, que j'imagine à peine comment cette race étonnante peut le porter sans perdre jusqu'au souvenir de la foi antique qui lui vaut tant de persécutions.

Grâce au droit de protection que les chrétiens exercent en leur faveur avec la plus large générosité, le sort d'un grand nombre de juifs marocains est singulièrement adouci.

A travers toute cette fange qui entoure leurs habitations, on voit passer des femmes couvertes de vêtements de soie brodés d'or et ornés de pierreries. Le samedi, jour de repos, les juives ont coutume de se visiter entre elles et d'aller à

leurs cimetières : la richesse de leurs vêtements de fête contraste tellement avec ce qui les entoure et avec leurs habitudes intérieures, qu'on est porté à ne voir en elles que des femmes parées et costumées pour quelque fête de carnaval.

Cette impression devient plus vive si l'on assiste à l'une des noces qui se célèbrent presque chaque jour au Mellah.

Ces noces durent plusieurs jours, et offrent toutes le même aspect théâtral, les mêmes péripéties, avec cette seule différence que dans celles des riches les femmes étalent avec une impassibilité plus complète les richesses que leur vanité tenait en réserve pour ces solennelles circonstances. Vous entrez dans le patio, ou cour intérieure de la maison de la fiancée. Vous vous faites jour à travers une cohue de juifs, criant de celte voix glapissante et nasillarde qui les distingue.

C'est un tumulte à rompre la tète. Les juifs de Tanger sont certainement les gens qui ont la voix la plus aiguë de toute la terre. A chaque pas, vous les entendez vociférer à plein gosier ; vous les voyez gesticuler en énergumènes ; vous croyez qu'ils vont se prendre aux cheveux. — Point : ils s'invitent à dîner ou s'accablent de mutuelles douceurs.

A peine avez-vous pénétré dans l'enceinte, que d'un angle de la cour s'élève un autre concert dont le tumulte extérieur couvrait les formidables éclats. Yoyez l'orchestre : ils sont quatre musiciens ; vos oreilles tintent comme sous l'explosion de vingt trompettes. Mais aussi, quelle ardeur! Comme ces yeux roulent sous des fronts plissés, ruisselants, et semblent suivre dans l'espace les notes qui s'échappent triomphalement de ces quatre poitrines ! C'est à qui se surpassera et fera vibrer le timbre le plus aigu. Los quatre bouches se tordent, les quatre virtuoses se démènent comme en proie aux tortures d'un poison violent.

Voyez ce gros homme vêtu d'habits jaunes et rouges, et qui semble trôner au milieu des autres musiciens. C'est un musulman, un artiste incomparable dont le père a chanté en présence du sultan, et qu'on appelle à chaque fête du pacha. Il a daigné, moyennant un salaire égal à celui qu'on accorde à tout le reste de l'orchestre, honorer la fête de sa présence et faire entendre quelques morceaux de son répertoire. Il s'est fait donner les tapis les plus moelleux ; on lui verse coup sur coup les meilleurs rafraîchissements. Il paraît pénétré d'un haut respect de sa propre personne. Il a pour sa mandoline, qu'il tourne et retourne avec des délicatesses infinies, les soins idolâtres d'une mère pour son enfant. Il la promène gravement au-dessus d'un brûle-parfums qui l'embaume d'une fumée odorante : il aspire lui-même cette fumée en se voilant la tête d'un pan de son burnous, pour emprisonner le nuage vagabond. Il prélude enfin ; il s'anime ; il plane dans les régions supérieures, et sa tète rejetée en arrière, ses yeux perdus dans une vague extase, semblent dire à la tourbe qui admire : « Ce n'est pas pour vous que je prodigue les trésors de mon art divin. » De temps à autre, la puissance de l'orchestre est augmentée par le concours de quelques fougueux diletta?iti. Les coups sourds des tambourins que frappent en cadence les matrones

possédées d'ime rage concertante, et, enfin, les glapissements aigus par lesquels s'exprime la joie des femmes et des jeunes filles, achèvent de mettre l'oreille en désarroi, et amènent ce vertige qui s'empare de l'homme sensé placé tout à coup au milieu d'une multitude de fous enragés.

Autour de la cour sont assises les amies de la fiancée, parées de leurs ajustements les plus magnifiques. Ce ne sont que rohes de drap d'or, corsages de velours ou de soie à couleurs éclatantes chargés de broderies d'or, diadèmes et mitres d'or et d'argent constellés de perles, de diamants, de rubis et d'émeraudes ; colliers de perles soutenant des plaques de diamants ; pendants d'oreilles richement ciselés et tombant en anneaux massifs sur les épaules ; bracelets, anneaux d'or et d'argent autour des jambes et jusque sur les pieds ; enfin, le faste éblouissant des antiques nations orientales.

La façon bizarre dont les femmes peignent leur figure rappelle à l'esprit la fameuse Jézabel, et

cet éclat emprunté Dont elle eut soin de peindi'e et d'orner son visage, Pour réparer des ans l'irréparable outrage.

Les cils sont noircis avec une poudre qu'elles appellent koheul, et cet artifice prête à des yeux naturellement grands et brillants un éclat singulier et des scintillements étranges. Les unes se contentent d'étaler du vermillon sur leurs joues; les autres les couvrent d'un fard blanc, et y dessinent, avec du cinabre, des triangles qui rappellent les barbares peintures en honneur parmi les sauvages du nouveau monde. Toutes ont les pieds et les mains teints d'une couleur résineuse d'un rouge sombre : elles l'obtiennent en pressant du henné, sorte de poix gluante, autour de la partie qu'elles prétendent embellir. Enfin, en passant sur leurs lèvres et leurs gencives une écorce colorante, elles obtiennent une autre teinture rougeâtre qui met le dernier sceau à tant de charmes.

Chacune de ces femmes vient à son tour au milieu du cercle attentif, et exécute une danse qui n'admet pas les grandes évolutions : elle n'en est que plus caractéristique. La danseuse tourne lentement sur elle-même en précipitant le battement de ses pieds, qui quittent à peine le sol. Elle tient suspendue, au-dessus de sa tête pudiquement inclinée, une écharpe de soie qu'elle élève d'une main, tandis que de l'autre elle la retient sur sa hanche.

Les fêtes du mariage finissent par une procession qui conduit la mariée dans la maison de son époux. Pendant les huit jours que durent ces fêtes, la fiancée est restée entourée de ses plus jeunes compagnes.

Elle a passé les dernières heures sur un trône élevé, grave, muette, les yeux baissés, ne trahissant, par aucun mouvement, les émotions intérieures et surtout la fatigue qui l'accable.

Elle a dû résister aux facéties et aux provocations des assistants, qui se font

parfois un plaisir de mettre à l'épreuve l'empire qu'elle doit garder sur elle. Enfin, un dernier effort des matrones savantes dans l'art de la parure et de la coquetterie ajoute à sa splendeur et à ses ajustements.

La victime est ornée pour le sacrifice : on la couvre d'un long- voile traînant. Les amis du fiancé l'enlèvent à bras sur son trône, et la procession part, chantant sur des tons criards et avec d'aigres voix en fausset les poésies du roi-prophète, qu'on ne saurait traduire en accents plus déchirants.

Cette procession se fait la nuit, aux flambeaux. Yue de loin, au milieu des rues blanchâtres, éclairées par la pâle lueur des étoiles, elle offre un spectacle vraiment fantastique.

Tel est l'appareil dont on environne les unions qui perpétuent la race la plus patiente et la plus torturée du globe.

N. Cotte.

{Le Maroc contemporain, Charpentier, éditeur.)

6° Produits végétaux et faune du Maroc

Sous le rapport de la fertilité du sol et de la variété de ses produits, on peut d'abord comparer le Maroc à l'Algérie et dire qu'il fournit ou qu'il est apte à fournir tout ce qu'elle nous présente elle-même de richesses. Mais les vingt-cinq mille lieues carrées qu'embrasse le Maroc ont sur l'Algérie ce premier avantage que la région saharienne, les terres infécondes du Djérid, y occupent beaucoup moins d'étendue relative. Le littoral de l'Océan a ses Sahels, ou terrains mamelonnés, et son Tell, ou ses terres à céréales, comme le littoral de la Méditerranée. Il y a donc de plus vastes espaces propres à la culture. Ensuite, les régions méridionales doivent aux gommiers et aux dattiers des ressources que l'Algérie ne possède pas. Je le dis même pour les dattes, en ce sens du moins que le Tafilet et le Sous l'emportent de beaucoup pour la quantité et la qualité de leurs palmiers sur les oasis de nos ksours, sur celles des Tougurt et des Beni-Mzab. Les bouskri sont de petites dattes dures et fondantes comme du sucre pur ; les bouteneul, dattes grosses et grasses et d'un goût exquis, n'appartiennent qu'au Tafilet.

Le Maroc a d'ailleurs une supériorité marquée pour ses chevaux, ses mulets, ses laines, ses cuirs et bien d'autres produits. La partie nord de l'empire offre un aspect qui rappelle plutôt la province de Constantine que celle d'Oran ; je veux dire qu'elle conserve encore, dans l'aridité des grandes chaleurs, une verdure enlevée aux contrées où il y a moins de ruisseaux et de pentes boisées. Le Maroc paraît être mieux arrosé que l'Algérie, et il compte quatre fleuves comparables au Chelif pour le développement de leur cours, savoir : l'Oued-Draa, le Tensift, le Ziz et la Moulouïa.

Mais le Ziz pourrait bien ressembler à notre Oued-Djeddi, marqué sur les

caries d'un trait si noir, et qui l'est plutôt sur le terrain par des sables humides que par des eaux courantes.

La Moulouïa également garde peu d'eau pendant l'été, ce qui lui vaut le surnom de Balir-bela-Ma. Les rivières du Maroc sont très poissonneuses, etplusieurs se prêtent à la navigation dans la saison favorable.

Le poisson abonde aussi sur les côtes, et sous ce rapport le Maroc ne le céderait guère à Terre-Neuve. La pèche n'est pas pratiquée en grand pour l'exploitation, mais seulement pour l'approvisionnement des porls de mer. Je conseille au touriste de se donner le plaisir d'une pêche en compagnie des Maures. C'est à la fois merveilleux et pittoresque : merveilleux dans les résultats, pittoresque dans les procédés. Les trente ou quarante hommes et enfants en guenilles et demi-nus qui attirent à la plage l'immense filet, cadencent leurs mouvements par une invocation religieuse dite d'une voix plaintive : « Rebbi ! Rebbi ! Rebbi !»

Les mouvements se précipitent à mesure que les deux bouts de filet se rapprochent ; le chant devient haletant; déjà les poissons frétillent à la surface de l'eau; un marabout y entre jusqu'aux genoux et leurjetle une pluie de sable qui arrête leur fuite; enfin les écailles brillent sur la terre. Vite, des mains nombreuses tirent le poisson et le jettent par couches dans les paniers de roseaux. On recouvre le tout de feuilles de palmier nain ; nous chargeons nos mules et trottons vers la ville avant que le soleil déjà chaud ne porte atteinte au produit de la pêche.

Malgré des procédés de culture capables de lasser la Providence, le blé pousse comme par enchantement. Point d'engrais, point d'aménagement des terres, point de labour ; à peine un léger grattage à l'épiderme du sol, semailles au hasard, moissons tardives où l'on coupe avec des faucilles maladroites le blé trop mûr, et seulement au-dessous de l'épi afin de ne point récolter autant de mauvaises herbes que de blé. Oui, et malgré tout, le Maroc nourrirait une partie de l'Europe.

Le blé, la laine et les peaux, mis en première ligne, ouvrent une liste qui pourrait bien être longue. Le maïs, les fèves, les pois chiches, les lentilles, abondent au Maroc.

La cire se récolte en grande quantité. Le Rif en envoie beaucoup au port de Tétuan ; elle est quelquefois mélangée avec le suif.

Le henné, cultivé surtout dans le pays d'Azemmour et de Mazagan, est fort en usage parmi les Juives comme parmi les Mauresques. Le meilleur vient des environs de Rabat. L'empereur n'a pas manqué de monopoliser coproduit. Il ne spécule pas seulement sur la vanité des femmes, mais sur les teinturiers d'Europe qui ont besoin de cette poudre.

h'écorce à tan n'est pas demandée en aussi grande quantité qu'autrefois, par le commerce étranger; elle est néanmoins l'objet d'un monopole. L'Afrique est tributaire du Maroc pour le koheuL

De novembre à février, on charge de glands doux, à la Mamoure, une centaine

de milliers de chameaux, qui les transportent à l'intérieur. Le gassoul, terre que l'on emploie en guise de savon, est plus pur et plus commun dans l'empire que

Le charmeur de serpents.

dans le Sahara algérien : car je pense bien avoir vu cette terre aux environs de Laghouat. Le commerce du gassoul est monopolisé. Le millet, nommé doinTa, sert à engraisser la volaille, et les hommes ne dédaignent pas de s'en nourrir.

02 LAFRIQUE PITTORESQUE

Il se fait dans les ports des chargements à'ammides douces et amères. Le coton croît naturellement, mais on en récolte peu; on ne sait pas le nettoyer ni le traiter; il n'y a pas de machines pour l'éplucher. Le pays est propre à la culture du mûrier et des vers à soie ; l'état de décadence où tout languit et se perd ne s'accommode pas d'une industrie qui demande des soins.

Le Maroc obtient de ses provinces les plus riches en dattiers des gommes do quatre espèces. Veuphorbiiim, drastique que la médecine emploie pour les emplâtres épispastiques ; la sandaraque, qui entre dans la; composition des vernis; une gomme rouge, et celle dite de Maroc, qui sert à l'apprêt des toiles. Les populations montagnardes récoltent les œufs de kermès, insecte du genre de la cochenille et dont les teinturiers marocains tirent une couleur écarlate d'un éclat sans pareil. Le commerce en est resserré dans les liens du monopole.

L'olivier pourrait en quelque sorte inonder d'huile le pays; mais on le laisse à l'état sauvage, et les pauvres gens s'éclairent et s'alimentent avec celle de la baie amère des lentisques. Il y a beaucoup de miel : car le gouvernement n'a pas encore trouvé le moyen de faire périr les abeilles, dont les millions d'essaims peuplent les campagnes.

La vigne devrait couvrir des collines qui lui sont propices, comme celles de Xérès et de Malaga. Il y a peu de temps, des juifs obtinrent l'autorisation de faire du vin, et ils suivirent les procédés espagnols. On a pu alors se convaincre que le Maroc rivaliserait avec les vignobles nommés tout à l'heure ; mais l'ordre arriva de renoncer à cette entreprise, parce que les juifs n'avaient pas bu leur vin et l'avaient vendu à des musulmans. Les juifs se contentent de préparer et do boire en secret une eau-de-vie extrêmement forte qu'ils tirent de la datte, de la figue et d'autres fruits. Cette dévorante liqueur est bien connue dans les oasis algériennes.

Ajoutez aux raisins les oranges, les citrons, les limons, les dattes, les bananes, les grenades, les figues, les amandes, les poires, les pommes, les cerises, les noix, les châtaignes, les pêches, en particulier celles dites halilla, vous aurez un aperçu très incomplet des fruits que le pays sert à votre table.

On y fait une prodigieuse consommation de kif. Hélas ! il ne fallait plus que cela pour achever d'abrutir les populations. Le kif est la fleur d'un vert pâle ou blanchâtre du haschich. La petite feuille pointue de cette espèce de chanvre ne se fume pas, du moins habituellement. Après avoir fait sécher le kif au soleil ou au feu, on le réduit en poudre, et l'on prend à la bouche trois ou quatre pincées do celte poudre, que l'on avale avec un verre d'eau.

On peut aussi le fumer, et c'est la façon d'en user la plus ordinaire. Les pipes qui sont destinées à le recevoir ont un fourneau fort étroit, parce que l'on se contente souvent d'une faible dose de ce poison. Elles sont munies d'un tube de paille d'environ 20 centimètres. Quelquefois on mélange le kif au tabac.

Les plumes d'autruche et les sangsues méritent d'être rangées parmi les pro-

duits naturels vraiment importants pour le commerce. Les sangsues font partie des articles monopolisés.

La faune marocaine est extrêmement riche. Le lion habite les solitudes boisées. Cependant il est rare dans l'extrême nord de l'empire. Le sanglier pullule : les Européens qui organisent des parties de chasse le tuent par douzaines. On ne prend pas la peine d'emporter les victimes. L'ours, l'hyène, le chacal, le renard, la gazelle et d'autres antilopes, le rhinocéros, se rencontrent dans les diverses régions qui conviennent à leurs espèces. Les singes ne sont pas rares, et ils donnent leur nom à l'une des montagnes du détroit. L'on prétend que ceux de Gibraltar communiquent avec la côte d'Afrique par le souterrain qui s'ouvre au sommet de ce rocher et qui formerait tunnel sous la mer entre les deux rivages. On dit qu'il y a des serpents très venimeux dont les sorciers et les aïssaoua font un grand usage. Il ne m'a pas été possible de voir de mes yeux les aïssaoua se faire mordre impunément par des vipères munies de leurs crochets. Vingt fois j'ai assisté à leurs fêtes et à leurs représentations; mais les serpents qu'ils tiraient de leurs outres de cuir et qui paraissaient les mordre au front ou à la langue n'étaient que de longues couleuvres d'une espèce fort commune au bord des chotts du Sahara algérien. Je doute même que le sang dégouttant du front et de la bouche de ces fanatiques vînt de la morsure des reptiles^ comme le vulgaire rangé en cercle autour d'eux en était persuadé. 11 m'a semblé prendre pour venimeuse la langue bifurquée, mais inofTensive, que la couleuvre dardait dans la bouche de Taïssaoua. Des personnes graves assurent néanmoins qu'elles ont vu les mêmes expériences faites avec la le'/a, dont la morsure causait alors même et instantanément la mort d'un poulet.

Toute la gent volatile que nous voyons en Algérie peupler les bocages, tournoyer au-dessus des abîmes de l'Atlas, s'abattre au bord des fontaines et sur les sebka, traverser les plateaux sahariens, toute celte armée subsiste au Maroc et provoque sans cesse le fusil du chasseur. Plus estimée de la ménagère , la poule domestique y atteint le poids de 6 kilogrammes.

Les chevaux et les mules sont de premier ordre pour les qualités physiques et morales, si je puis m'exprimer ainsi.

. L'âne est commun au Maroc ; c'est le bourriquet d'Algérie, le souffre-douleur parmi les serviteurs de l'homme. H y a beaucoup de chameaux dans le sud, oii s'assemblent les grandes caravanes; et l'on distingue parmi eux le méhari, ce coureur étonnant que l'expédition du général Marey à Laghouat, en 1844, a fait connaître aux Français. Le sloiighi, qu'on disait le frère du sleug-hound écossais, veille nuit et jour à la garde des tribus. Dans les vastes pâturages et aux flancs verts des coteaux se déroulent sans fin les troupeaux errants de chèvres et de brebis aux précieuses dépouilles.