A> LAMHIÎIULE INCONNUE

La chaleur est accablante et Diane, ma fidèle compagne, en souffre peut-être plus que moi. A la nuit tombante, nous stoppons et mouillons dans une petite crique entourée d'un fouillis impénétrable de bambous.

Les moustiques ne nous épargnent pas et saluent notre arrivée avec une familiarité joyeuse que nous sommes loin d'approuver. Quant à moi, je me réfugie sous mon moustiquaire pour écrire mon journal et me couche après une chasse préalable aux ce vindas, mosquitos, jejenes » et autres ennemis bourdonnants.

23 septembre. — Heureusement que sous ces latitudes le temps change vite. Il a plu beaucoup cette nuit et cette ondée bienfaisante a balayé l'atmosphère. Nous appareillons à cinq heures. Les rives continuent à être fort belles : des ravines sillonnant les barrancas (falaises) de la côte du Chaco bondissent d'innombrables petits torrents d'eau boueuse. Nous ne pouvons guère résister au plaisir d'exercer notre adresse sur des perroquets ou des canards sauvages qui viennent tenter nos fusils. Diane sent aussi se réveiller ses ardeurs de chasseresse et pour l'empocher de se jeter à l'eau, je suis obligé de la faire attacher dans l'entrepont.

Les falaises ouest s'élèvent déplus en plus et la

prairie succède à la forêt vierge. Il est à remarquer que les rives élevées sont presque toujours dénudées, tandis qu'au contraire les rives basses sont couvertes d'une végétation exubérante. La stratification de la cote que nous suivons est assez curieuse et présente de loin en loin de nombreuses cassures au milieu de ses couches.

Nous sortons du canal, large de oO à 60 mètres, dans lequel nous naviguions depuis ce matin entre deux hautes murailles de verdure et le rio nous apparaît dans toute sa largeur (500 mètres).

A part quelques dépôts de bois pour les vapeurs, on ne rencontre depuis l'Assomption qu'un pays absolument désert sur les bords du rio Paraguay. Rien ne peut donner une idée de la tristesse de ces immenses solitudes troublées seulement par le chant sauvage des caracaras et les aigres cris des perroquets.

Ainsi que je l'ai noté souvent, ces régions dites civilisées sont encore très peu connues et parfaitement inhabitables, quoique puissent prétendre ces mauvais farceurs qui font revivre la traite sous le nom hypocrite d'Agence d'Émigration, et dont les prospectus mensongers enlèvent chaque année au service militaire, au sol français et à nos colonies qui réclament des bras, 17,000 travailleurs (chiffre

ofticiel) rien que pour la République Argentine!

La chaleur était trop suffocante pour ne pas amener un orage; à cinq heures, la tourmente se déchaîne.

La navigation devient difficile et les roches que nous apercevons à fleur d'eau ne me disent rien qui vaille. Cependant Sardine est au gouvernail et ne se départ pas de son aplomb. Il se fait fort d'entrer dans le port de Concepcion, distant de deux lieues, malgré les récifs, la nuit et l'orage : cette assurance nous laisse fort inquiets et je m'attends à couler d'une minute à l'autre.

A cinq heuresquarante minutes, craqueraentsourd et violente secousse; nous venons de talonner sur un banc de rochers. Antonio Cusmanich saute sur la roue du gouvernail et commande : a machine en arrière ». VEduardo s'en tire pour cette fois. Mais une discussion s'engage entre les deux pilotes ; Antonio refuse de rendre sa place à son inhabile collègue et Sardine proteste, sûr de ses talents de pilote. A mon grand étonnement, le ministre anglican intervient, dans le débat, que je considérais curieusement, et se prononce avec fermeté antisardiniste. Antonio conservera définitivement le gouvernail et tout est pour le mieux. AU right!

A six heures et demie nous arrivons à Villa Con-

cepcion, mais il mVst impossible d'en distinguer les maisons, à cause de robscurilé. Le ministre anglican, que j'appellerai de son prénom, Don Adolfo, pour la commodité du récit, descend à terre avec moi. Nous allons dans un hôtel où je trouve deux Français et avec mon compagnon de bord, un Danois, nous sommes en famille.

J'avais connu à l'Assomption un de ses compatriotes; c'est un agrcmensor (géomètre), M. Korn,qui vient de mesurer plusieurs lots de ces fameux terrains perdus en pleine forêt, destinés à de futurs émigrants. L'autre Français, M. Faure, négociant à Concepcion, me prédit les plus grands malheurs dans le Chaco. Pour détourner l'augure, je fais apporter un flacon de cana (jus de canne à sucre), que nous vidons à nos santés réciproques et bientôt le mauvais œil est conjuré. Don Adolfo et moi, rentrons nous coucher à bord, car peut-être partirons-nous de bonne heure le lendemain.

24 septembre. — L'orage dure encore. Les Indiens Lenguas qui devaient charger le bois n'ont pu traverser le rio à cause du mauvais temps. Je descends à terre cependant, malgré la tourmente. C'est un assez piètre village après tout, que la « seconde ville du Paraguay » au dire des prospectus d'émigration.

l-2r> L'AMERIQUE INCONNUE.

On ne rencontre que misérables ïyuicIios, barraques en troncs de palmiers recouverts de terre et des rues d'autant plus sales que la pluie les a transformées en véritables torrents de boue : cependant la végétation est toujours splendide. Il paraît que Villa Concepcion était plus peuplée et avait meilleure allure avant la guerre du Paraguay.

Je rentre bientôt à bord. Sur ces entrefaites, Torage s'est calmé et les Indiens Lenguas en ont profité pour passer le Rio dans leurs Cac/iivéous (embarcations creusées dans des troncs d'arbres) et pour charger le bois de VEduardo. Je fais venir dans ma cabine celui des Indiens qui me paraît le mieux caractériser le type de sa race. Je prends sur son corps quelques déterminations anthropométriques et comme il sait quelques mots d'espagnol, j'en profite pour noter une centaine de mots de son idiome, et nous partons.

Je m'apprête à dresser la carte du rio jusqu'à Puerto Cazado et ce travail, pour lequel Antonio Cusmanich m'est très utile, m'occupe toute la journée. Le temps est redevenu fort beau; nous passons la nuit auprès d'un dépôt de madriers d'urundays qui ont de 60 à 90 centimètres de côté sur 10 à 12 mètres de longueur. Une picada (trouée) s'offre à nous dans la foret vierge en face de notre mouil-

EN ROrTE! 127

lage; je ne puis résister d'y faire une promenade par un magnifique clair de lune avec Don Adolfo. La végétation y est étonnante , mais les moustiques nous chassent et nous regagnons le bord. Je fais quelques observations lunaires pour contrôler l'exactitude de mon point d'arrivée ; nous sommes à deux milles au nord de l'embouchure du rio Aquidaban, sur les bords duquel fut tué le dictateur Lopez, en mars d870.

Satisfait de ma journée, je m'enroule dans mon poncho et tâche de m'endormir.

25 septembre. — Nous appareillons à cinq heures trente-cinq par une matinée très fraîche et je continue mes travaux hydrographiques. Nous arrivons vers neuf heures à Vobraje (chantier) de Todo-Cué qui fourmille d'Indiens Lenguas. Bonne chance pour l'ethnographie. Don Adolfo et moi photographions quelques groupes, entre autres le cacique Marti et quelques-uns de ses hommes à cheval. Cette tribu est à demi civilisée ; elle vit misérablement sur les bords du rio et se nourrit principalement de poissons. Les Lenguas se peignent le visage et le corps avec le jus d'un fruit, le nanduha; ils sont doux de caractère, mais paraissent fort abrutis.

Ils n'ont même pas de noms pour se désigner entre eux et viennent en demander un au personnel

108 LAMKRIQUE INCONNUE.

civilisé de Vobraje. Si le nom leur plaît, ils le gardent, sinon, ils en demandent un autre jusqu'à ce qu'ils en aient trouvé un ipona (beau).

Le lobe de leurs oreilles est orné du barbote, sorte de rondelle en bois dur de 2 centimètres de diamètre sur o millimètres d'épaisseur. Ces Indiens sont forts, bien faits, mais leur figure a une expression de bestialité repoussante; leurs paupières sont à peine fendues et relevées vers les tempes, les dents admirablement blanches, comme chez tous les Indiens.

Les vêtements sont des plus sommaires. Un morceau d'étoiïe recueilli au passage mensuel des vapeurs et attaché n'importe où leur sert plutôt de parure (?) que de vêtement. Ils se servent de l'arc, de la lance, de la makana (massue) et quelques-uns de fusils pour chasser ou se battre entre eux.

En quittant Toldo-Cué, la navigation devient très difficile. Deux matelots sondent à tribord et à bâbord, à l'avant du vapeur, en chantant d'une voix monotone le nombre de brasses accusées par la

sonde.

Très brazas larguas !

Très Ijrazas larguitas!

Très brazas à la marca !

Très brazas essayas! (1)

(1) La braza espagnole est de 696 millimclres. Trois brasses et

Le fond diminue; nous marchons sous petite vapeur avec les plus grandes précautions.

Nouvelle halte devant Vobraje de Potrero-Pora. Je descends avec Diane, histoire de nous délier les jambes et dans ce coin perdu du Paraguay, j'ai la chance de rencontrer un Français. Nous nous serrons la main comme de vieilles connaissances et nous bavardons en français : c'est si bon loin de la patrie î

Mais il faut se quitter; VEduardo reprend sa marche, je me remets à mon travail et Don Adolfo se replonge avec délices dans sa Bible.

A cinq heures et demie nous manquons d'échouer sur un banc de sable ; heureusement qu'après une heure de pénibles manœuvres nous nous tirons d'afTaire. Puis nous côtoyons une petite ile dont aucun des pilotes ne connaît le nom. Heureux pays qui n'a pas d'histoire! Ensuite nous passons en vue de San Salvador (à 70 lieues N. de Concepcion) village jadis saccagé par les Indiens et à présent abandonné. La rive couverte d'une végétation luxuriante est formée de rochers aux formes bizarres, qui surplombent la rivière, et on y aperçoit des

demie; trois brasses et quart; trois brasses à la marque rouge qui arrive au niveau de l'eau ; trois brasses moins une division.

l'amériqle ixcoxme. 9

excavations (1) que j'aurais vivement désiré visiter, d'autant plus que les Indiens Angaïté, un peu plus intelligents que les Lenguas, rôdaient aux environs dans le rio Carayaï. A la tombée de la nuit, nous débarquons à Puerto Casado, colonie espagnole fondée pour Pexploitation des bois. Toute la colonie est sur pied à l'arrivée du vapeur. Je présente au S' José Pombo, administrateur de cette bourgade, les lettres de recom^mandation de M. José Monte, consul de Bolivie. A la lecture des mots « se propose de traverser el Chaco paraguayo », le S' Pombo se trouble et pâlit.

— Vous avez bien tort de tenter cette entreprise, s'écrie-t-il avec émotion.

Je l'arrête dès les premiers mots :

— Pardon, ceci ne regarde que moi; causons d'autre chose.

Encore un! Depuis mon départ de France, c'est toujours le même refrain énervant. J'ai appris plus tard la cause de la répulsion du S' Pombo pour les Indiens. D'origine argentine et né dans la Pampa,

(1) Roches minées par les eaux. A cet endroit nomnné «piedras Ijartidas » (22"84' lat. S.), Martinez de Irala, envoyé par Alvar Nunez Cabeza de Vaca, adelantado de la Plata en 1542, laissa une partie de ses bagages et de son escorte. Son expédition attaquée par les tribus de l'intérieur fut obligée de rétrograder au point nommé Los Reyes, en aval du rio. (i. de B.).

il eut dans son enfance la douleur de voir son père et sa mère assassinés sous ses yeux par des Indiens Puelches. Ces spectacles ne sont pas si rares que les agents d'émigration veulent bien le prétendre. Mais voici le tour du doux Adolfo. Bien qu'homme du Nord, il entre avec le S' Pombo dans des considérations d'une prolixité toute méridionale pour lui exposer son grandiose projet d'évangélisation des Indiens. Ce dernier, homme pratique, écoute sans sourciller le sermon du pasteur et se contente de hocher gravement la tête d'un air profond. A vrai dire, il n'y a pas compris grand chose. Aussi le soir, après dîner, Don Adolfo, nous gratifie d'une seconde homélie sur le même sujet, accueillie par le même silence. Sans attendre la péroraison, je vais me coucher au dehors, sous mon moustiquaire, et je m'endors profondément, admirablement prédisposé par les discours du brave homme.

Cependant l'encombrant clergyman ne se tient pas pour battu et le lendemain, s'imaginant que ses sermons avaient porté leurs fruits, il demande au S'' Pombo des chevaux pour aller évangéliser les Indiens d'un village voisin, sur lesquels je compte beaucoup pour me mettre en rapport avec les chefs

guanas de l'intérieur.

Pour ne pas compromettre le succès de ma mission, en ayant Tair de faire cause commune avec mon évangélique compagnon, je suis obligé de m'opposer à ses projets au risque de me mettre à dos toute la secte anglicane.

Don Adolfo, heureusement doué par le Ciel d'un caractère pacifique, ne juge pas à propos d'insister et renonce pour le moment à la conversion des Sanapanas.

Pour le consoler, je lui énumère les nombreuses tribus du Chaco encore plongées dans les ténèbres de Terreur et je le mets au courant de quelquesunes de leurs coutumes. Mon compagnon commence à réfléchir sérieusement et, peu après, je le retrouve au milieu d'une dizaine d'Indiens du pays, leur faisant ses adieux en espagnol, comme s'il pouvait être entendu d'eux. Il annonce son départ pour la colonie Risso, à deux lieues en aval du fleuve, et de là pour Buenos-Aires par le premier vapeur. Il y attendra sans doute des temps meilleurs; pour le moment son opinion est faite : le Chaco n'est pas anglicanhahle.

Les Indiens l'écoutent bouche bée avec admiration et Don Adolfo s'apprête à partir. Bon voyage !

La pluie tombe à torrents; tant mieux! mes fu-

tures fontaines de Pintérieur, les feuilles de karaguatas se remplissent d'eau : je boirai!

Je profite du mauvais temps pour fariemon courrier, — oi lettres! Ouf!

Mes lettres écrites, le Danois parti, esta bueno!\'d situation n'est pas trop mauvaise.

1^^ Octobre. — La canoa est parée. Je pars de Puerto Casado, à 11 heures, après un déjeuner sommaire, pour Puerto Monte, éloigné de 3 lieues, en compagnie d'un Espagnol qui a su conquérir l'amitié des Sanapanas. Seùor Martine est un homme d'une quarantaine d'années, au teint bronzé, intelligent, robuste et rompu aux fatigues. Il a fait partie de l'expédition Bowes à Guaïra et il était même l'ami de cet explorateur, qui vient de se suicider en Italie, s'il faut en croire les bruits qui couraient à l'Assomption.

Pas plus rassurant que les autres le S'^ Martinez. Advienne que pourra ! Cependant mon compagnon s'endort sous l'influence de son long récit autant que de la chaleur et* me laisse examiner à loisir notre équipage. — Notre canoa est une pirogue plate et longue, tronquée à l'avant et à l'arrière, conduite par cinq Indiens Sanapanas qui diffèrent peu comme type et comme costume de leurs voisins, les Angaïté.

1^ L'AMÉRIQL'E LNCONME.

Nos rameurs sont de beaux hommes, solides et infatigables. Ils manient la pagaye pendant des journées entières, sous un soleil de plomb, sans proférer une plainte. Chemin faisant, le pagayeur d'arrière, qui est à la barre, chante une chanson bizarre, difficile à noter. Tandis que Martinez dort, non loin de Diane et d'un petit cochon du Chaco, aux soies dures et courtes — notre seul passager — je tache d'apprivoiser les Indiens et de les faire causer, pour apprendre quelques mots sanapanas.

A défaut de cana, je leur fais boire du cognac; aussitôt les langues se délient comme par enchantement.

C'est le plus jeune, âgé d'environ dix-huit ans, qui est le plus altéré des cinq et qui bientôt devient le plus bavard.

A trois heures et demie, nous nous arrêtons sur un fond de gravier; un quart d'heure après nous nous remettons en marche et à cinq heures et demie nous atteignons le campement de Martinez. Là nous prenons le maté, entourés d'une cinquantaine d'Indiens qui nous contemplent curieusement et, après le dîner, nous allons visiter les toldes (cases) des deux Caciques, Caraïnôo et Caraï. Martinez avertit les Indiens de se réunir le lendemain à son campement pour recevoir des haches et nous nous

asseyons, par terre, au milieu d'eux, dans les deux toldes. Tous ces pauvres gens sont nus et vivent sous des toits d'herbes, simplement posés sur des arbustes ployés. A part les Guayaquis, qui vivent sur les arbres et ignorent, dit-on, l'usage du feu, je ne crois pas qu'il y ait des êtres plus misérables et plus inintelligents. Leurs seuls ornements consistent en plumes et en colliers. Un Indien vient se coucher à côté de mon lit de campagne et nous causons ensemble jusqu'à trois heures du matin, ce qui me permet d'augmenter mon vocabulaire de quelques mots nouveaux.

Au réveil , les haches sont distribuées et , sans faire aucune réflexion, les Indiens s'en vont abattre les palmiers indiqués par Martinez. Les femmes restent seules avec nous, ainsi que les enfants. A part la vermine et la gale qui les couvrent, elles ne sont pas trop mal. Ces dames s'apprivoisent peu à peu, surtout quand Martinez me présente comme son frère. Je bénéficie alors de la grande influence qu'il exerce sur les Indiens. Il commande en maître à deux tribus, au point de faire couper aux Indiens, à son profit, des palmiers sans discontinuer, du matin au soir. A ce prix, il y aurait une exploitation forestière assurément fructueuse.

Pendant la soirée, je m'entretiens longuement

avec Martinez de ma mission et de mes espérances. Puis nous invitons les deux Caciques à boire en notre compagnie. Inutile d'ajouter qu'ils ne se font pas prier. Leurs visages de gorilles s'épanouissent et bientôt leurs langues se délient. Elles se délient si bien qu'ils parlent et qu'ils chantent tous à la fois avec tous les signes de la plus vive satisfaction.

J'essaie de mettre à profit ces bonnes dispositions pour apprendre le chemin de la grande tolderia (case) qui sera mon point de départ pour le. territoire inexploré. Pour compléter la petite fête, nous nous déguisons alors en Indiens, Martinez et moi, ce qui n'est pas très compliqué, car il suffit de nous déshabiller.

Dans ce léger costume, que je complète d'une espèce de couronne en peau de cerf, nous nous rendons à la tolderia de Caraï.

Grand étonnement de nos amis à la vue de deux blancs portant le costume national des Indiens.

Les hommes, les femmes et les enfants se rapprochent et nous touchent curieusement. Nous nous asseyons par terre avec les deux Caciques qui nous accablent de témoignages d'amitié. Dans un élan d'enthousiasme, Caraï a mis mon chapeau sur sa tête et de son coté, Caraïnoo jure à Martinez de , m'accompagner jusqu'au tolde des Guanas.

De plus fort en plus fort; — avec un petit aimant en fer à cheval, j'accomplis des miracles. Je soulève de terre des aiguilles et des petits morceaux de fer sans les toucher avec les doigts... Ils est évident que je suis en train de passer pour un grand sorcier à leurs yeux ; mais ce n'est pas tout. . . Martinez feint d'être malade. Il joue si bien son rôle que les Indiens s'y laissent prendre ; ils parlent, ils discutent, puis soulevant avec des précautions infinies mon Martinez immobile, ils l'emportent au campement où j'avais fait dresser ma tente. Mais ce rôle de malade finit par devenir difficile à jouer sans éclater de rire. Alors, avec une grande solennité, je dépose sur le front de .Martinez un petit morceau de papier et immédiatement, par la vertu de ce remède, le mort ressuscite à la grande stupéfaction des Sanapanas. Il se plaint encore d'un violent mal de tète; le même remède aussi simple que rapide, le fait aussitôt disparaître et consacre ma réputation de grand médecin. J'espère que" mes confrères de Paris ne me reprocheront pas cet exercice illégal de la médecine dans le Chaco.

3 Octobre. — Hier* sur le chantier où les Indiens abattent des arbres avec plus d'ardeur que des ouvriers biens rétribués, j'ai mangé un cœur de pal-

mier, bouquet de feuilles tendres qui constitue un mets fort délicat. Le cœur de palme — cogoya en guarani, — se mange généralement cuit sous la cendre, mais il est délicieux en salade. J'ai varié ces études gastronomiques par des observations anthropologiques pour lesquelles mes Sanapanas sont de merveilleux sujets. Ils ont un type d'idiots assez réussi, grâce à leur habitude d'avoir toujours la bouche ouverte, même quand la lèvre inférieure n'est pas distendue par des bouquets de plumes ou des sonnettes de crotale. Leurs dents, dont l'admirable blancheur n'est due à aucun dentifrice, sont longues et bien rangées; ce qui achève de leur donner l'air abruti qu'ils ne manquent en aucune occasion de confirmer par leurs actes. J'ai fait la sieste en leur compagnie pour ne pas perdre de temps et pour profiter de l'absence momentanée des moustiques balayés par le vent.

Le capataz de Puerto Casado est arrivé avec une trentaine de péons chargés de porter les vivres nécessaires.

Le soir, après le bain et le souper, tandis que j'étais assis auprès du feu, j'entends tout à coup Diane aboyer sous ma tente, où je l'avais attachée pour qu'elle ne mordît pas les péons. J'accours m'enquérir de la cause de ces aboiements furieux

et je trouve la pauvre bête aux prises avec un serpent très dangereux, un lapo, qui s'était glissé sous mon lit de campement. Je le tue à coups de machete et avant de me coucher j'ai encore l'avantage de procéder à l'exécution d'un autre serpent.

Puis après avoir examiné Diane, dans le cas où elle eut été mordue, je mets mes notes en ordre et me couche à 10 heures.

4 Octobre. — Contre mes prévisions, il n'y a pas eu d'orage aujourd'hui.

Au réveil, j'ai commencé par photographier six groupes d'Indiens.

Autre chapitre à ajouter au manuel de la « Cuisinière bourgeoise » du Chaco : mes Sanapanas ont avalé tout cru le lapo que j'ai tué hier. Intestins et peau, tout y a passé; les gaillards s'en sont léché les doigts. A 8 heures, je trouve une occasion pour aller à Puerto Casado faire des vivres. C'est un Brésilien venant du rio Apa (à 2 lieues 1/2 au N. de Puerto Monte) qui se rend en pirogue à Puerto Casado.

Je m'embarque avec Diane à bord de cette fragile embarcation, condamné à une immobilité complète et cependant balancé comme sur une escarpolette à chaque coup de pagaye. Nous repassons à côté

des roches d'Itapucu Guaru qui dominent la rivière de leur masse imposante et que je n'avais pas bien vues lors de mon premier passage. S'élevant à pic et couvertes de plantes grimpantes, d'orchidées, de plantes grasses qui s'élancent de chaque fissure, s'entrelacent et se mêlent dans un échevèlement des plus pittoresques, elles montrent ('à et là des coupes géologiques opposées indiquant une stratification des plus bouleversées.

J'en prends le croquis au vol en regrettant de ne pas faire plus ample connaissance avec cette curiosité géologique assurément peu connue.

A neuf heures, nous passons à côté d'une baleinière de Capitania que le Brésilien me dit venir de la colonie Risso et se diriger sans doute vers Puerto Monte. Diane ne s'habitue pas à sou immobilité forcée et les splendeurs du paysage la touchant peu, elle essaie par deux fois de gagner le rivage à la nage : il me faut l'attacher. Mais voici le vent qui s'élève et la pirogue prend une allure désordonnée; il n'y a qu'à s'abandonner à l'adresse du pagayeur.

On aperçoit sur la rive que nous côtoyons des milliers de petits papillons blancs posés sur une branche : on dirait de la neige. Le vent secoue la branche et voici toute la neige qui s'envole. Un

aigle gris passe à portée de mon remington ; il en aura Tétrenne. Il tombe sur un banc de sable.

Vers dix heures, nous apercevons Puerto Casa do, sur notre gauche, au bas des montagnes de la colonie. J'aide le Brésilien à pagayer et nous arrivons à dix heures et demie. C'est le moment du déjeuner, suivi de la sieste. Dans la soirée, je cause avec iM. Pom])o, administrateur de Puerto Casado, de l'idiome guarani et de son histoire. M. Pombo m'affirme que cet idiome n'offre rien de curieux. Il exprime un nombre très restreint d'idées et, d'après lui, ne perpétue ni légendes, ni traditions. Du reste, l'écriture manque pour le fixer. Je me réveille, pendant la nuit, vers deux heures, et j'aperçois dans un coin de ma chambre tous mes bao:a2;es laissés à Puerto Monte, la veille. Je ne les avais pas vus en me couchant, car je n'avais pas pris de lumière, à cause des moustiques.

Pourquoi et comment les a-t-on rapportés? Le reste de la nuit se passe dans de tristes conjectures; ne suis-je pas payé pour être méfiant? Mais au matin (o octobre) tout s'explique ; la baleinière rencontrée hier ne venait pas de la colonie Risso, mais bien de Puerto Casado. A son retour de Puerto Monte, elle a rapporté mes bagages à l'instigation de Martinez, qui a expliqué dans une lettre à

M. Pombo ses craintes pour la sûreté de mes effets depuis l'arrivée des péons. Je n'aurai donc qu'à les ramener avec moi en retournant à Puerto Monte. Tout est bien qui finit bien ; Shakespeare l'avait dit avant moi.

Après le déjeuner, arrivée du Cacique Luciano avec quatre Indiens pour réclamer une jument promise par M. Pombo. Je suis enchanté de cette visite, car de l'aveu de tous, ce Cacique peut m'être très utile par ses relations avec le Cacique des Guanas. Les Guanas composent les tribus indiennes qui s'avancent le plus loin dans l'intérieur du Chaco. Moins pauvres que les Indiens des autres tribus, ils élèvent des chevaux et des moutons. Je comprends tout de suite combien l'amitié de Luciano m'est précieuse; nous causons tant bien que mal, les gestes venant au secours des paroles et il consent à attendre jusqu'à demain soir l'arrivée de Martinez. Nous irons tous les trois en face du rio Apa; c'est là qu'aura lieu ma présentation aux Guanas; puis il reviendra avec Martinez. Bueno! ce n'est pas le moment de rire ; tachons de ne pas manquer notre entrée en scène. Cette promesse me rassure pour les débuts de mon voyage et, làdessus, je fais une excellente sieste.

Après le dîner, le thermomètre est brusque-

ment descendu de 30° centigrades à 19-. Le Cacique Luciano, qui se ressent de cette différence de température, demande à M. Pombo un al)ri quelconque pour passer la nuit. L'administrateur lui fait répondre de se coucher, ainsi que sa petite fille, dans la maison de l'administration; quant à ses hommes, ils s'abriteront sous le toit qui entoure la maison. Mais tout à coup, soit que le Cacique ait mal compris, soit que sa dignité se soit froissée de cette hospitalité mesquine, il part avec ses hommes et sa jument, malgré la nuit noire. Bon voyage ! Voilà ma présentation tombée dans l'eau.

Tout en fumant un cigare avec M. Pombo, nous causons linguistique. 11 me donne une curieuse étymologie de Parana, assurément fort peu connue : parana, qui va être peint ; parana qui fait du bruit... C'est tout simplement un jeu de mots guana; quant à Paraguay, il perpétue le nom de l'ancien cacique Paragua, en y ajoutant le suffixe ï qui signifie eau. Paraguay signifie donc Peau qui coule auprès de la tolderia du Cacique Paragua. Pendant quelques instants, je songe qu'il n'existe pas au Collège de France de chaire pour la langue guana; c'est une lacune... Mais que le Ministère se rassure; je ne prétends pas la combler.

Le lendemain, 6 octobre, se passe sans aucun fait l)ien intéressant. Cependant le moment du départ approche. M. de Brettes est décidé à partir seul pour le rio Apa, si Martinez n'est pas de retour le jour suivant. Heureusement que ce dernier arrive et aide l'explorateur dans ses derniers préparatifs de vivres et de bagages. Quelques plaques photographiques sont utilisées pour prendre des vues des environs et le portrait du Cacique des Sanapanas.... Les dernières heures en pays civilisé se passent dans une tranquillité parfaite. Tout est prêt; M. de Brettes peut enfin partir après seize mois d'attente, après seize mois de luttes, de travaux et de difficultés de toute nature, bien capables de lasser le courage le plus résolu. Nous reprenons le journal du voyageur : (( 8 octobre. — A cinq heures, lever ; je fais seller les chevaux (mon montado et mon carguero). Après un déjeuner rapide, je fais mes adieux à quelques amis de Puerto Casado. L'un d'eux, M. Daniel Larrosea, me donne une lettre pour une de ses connaissances d'Apa, le D' Spiridao da S. Bueno. Je pars pour Puerto Monte, accompagné du Cacique Caraïnôo qui doit m'indiquer le meilleur chemin. J'essaye inutilement de le faire monter à cheval. Mais les Indiens Sanapanas, à rencontre de leurs

voisins, les Guanas au Nord et les Angaïté au Sud, goûtent peu ce genre d'exercice. Comme Caraïnôo marche lentement, à cause de la pluie qui tombe à torrents et transforme le terrain en un lac de houe, je prends les devants. M. Pombo m'a gratifié comme montado de la plus parfaite rosse du pays, sous prétexte que cette bête résistera mieux à la fatigue. Le carguerOy au contraire^ que je remorque à l'aide d'une corde amarrée à la selle, me paraît infiniment meilleur et je me propose d'intervertir les rôles dès demain. Diane me suit escortée du chien de chasse de iM. Pombo qui joue avec elle.

Il n'existe pas de chemin, pas même de senda indienne de Puerto Casado à Puerto Monte. Je traverse donc un terrain marécageux, couvert d'arbustes et de palmiers, tout en me guidant sur la roche d'Itapucu Guaru que j'aperçois dans le lointain.

Le Cacique Caraïnôo est resté derrière. Sur mon chemin, je rencontre une tolderia de Sanapanas, près de l'île d'Itapucu. En arrivant à la pointe de cette île, j'apert-ois la canoa de Martinez qui porte mes vivres. Je ne les chargerai sur mon cargueroi\n'k Puerto Monte.

Je descends alors de cheval pour attendre en

LAMÉr.igCE INCONNUE. lU