CHAPITRE XXIII

UNE AMBASSADE DU DALAl-LAMA

Le Selling Tso. — Variations de niveau éprouvées par cette nappe d'eau. — Pêche dans mie rivière. — Mort de Kalpet. — Arrivée des envoyés du dcdai-lama. — Négociations.

Le 7 septembre nous nous mettons en marche pour contourner le Selling Tso par l'ouest.

Le bombo ne veut pas me laisser partir sans faire une dernière tentative pour m'arrêter. Ma réponse est brève et énergique : a Nous avons besoin d'aller dans le sud, et nous irons de ce côté. » Le pauvre vieux se retire tout penaud.

A l'extrémité ouest du lac le pâturage est excellent, l'herbe atteint bien une hauteur de 0™,30. Aussitôt nous faisons halte pour laisser souffler nos bêtes sur ce magnifique alpage.

La cavalerie thibétaine arrive de suite derrière nous, desselle ses chevaux, dresse ses tentes et allume des feux pour préparer un repas. Nos surveillants croient que nous allons camper ici ; aussi, grande est donc leur déception, lorsqu'ils nous voient filer vers le sud-ouest, laissant le lac sur notre gauche.

... Dans cette région existent quatre strandlînie (1) remarquablement nettes, constituées par des graviers. La plus

(1) Mot norvégien passé dans le vocabulaire scientifique pour désigner les anciennes lignes de rivage.

haute s'élève à 50 mètres au-dessus du niveau actuel des eaux. Du sommet de cette terrasse, se découvre un panorama superbe sur la nappe bleue de ce grand lac amer.

L'existence de ces anciennes berges prouve que le Selling Tso est actuellement en voie de diminution très énergique, et que le retrait des eaux se produit par saccades.

Le terrain, tout d'abord assez plat, forme plus loin une saillie inclinée vers le nord-ouest. Dans cette direction un nouveau lac est visible. Ensuite nous arrivons sur le bord d'une dépression semblable à une arène elliptique, et qui renferme également plusieurs étangs d'eau douce. Dans cette enceinte naturelle un troupeau de moutons pâture près d'une tente solitaire.

Au sud de notre route une petite chaîne rocheuse se dresse d'est en ouest, présentant des escarpements hauts de plusieurs centaines de mètres et pour ainsi dire perpendiculaires.

Nous nous dirigeons vers l'extrémité de cette crête, lorsque huit Thibétains se montrent sur un monticule pour observer nos mouvements. Les voyant disparaître quelques instants aprèSy j'ai l'idée que nous nous sommes fourvoyés dans une presqu'île. J'envoie donc en avant deux éclaireurs. Bientôt ils reviennent en confirmant mon hypothèse. Nous sommes sur un large et long promontoire qui dessine, sur le Selling Tso, une très forte saillie vers le sud. Je n'aurai pas perdu mon temps en faisant ce détour; je pourrai, en effet, exécuter une carte plus complète du lac.

Sur ces entrefaites, Tcherdon déniche dix panses de mouton remplies de graisse, cachées dans une crevasse de rocher, et en prend quatre. Aux environs^ est installé un petit campement thibétain; à côté de ces nomades, nous nous établissons pour la nuit.

. Ces indigènes nous font très bon accueil, mais refusent énergiquement de nous vendre quoi que ce soit. Nous leur

LA CARAVANE DÉCIMÉE, APRÈS AVOIR POURSUIVI SA ROUTE ENTRE DEUX CRÊTES COLOSSALES, FAIT IIAl.TE AUPRES DU BONDCHIN TSO

montrons alors les sacs de graisse trouvés par Tcherdon. et leur demandons le prix. « Trois tso (4 fr. 90) la pièce, » nous répondent-ils ; c'est le double de la valeur de cette marchandise, et nous la leur rendons. « Si nous n'étions d'honnêtes gens, nous aurions conservé les dix panses de graisse, sans vous avertir de notre trouvaille, » fait observer le lama à ces nomades. Ils ne paraissent pas comprendre la délicatesse de notre procédé.

Le gros de la cavalerie thibétaine, campé à plusieurs kilomètres, nous fait surveiller étroitement par un groupe de huit hommes qui s'installent à côté de nous. Dans la soirée r (( armée ennemie » manœuvre et tire à la cible.

Toute la journée il est tombé une pluie abondante ; à plusieurs reprises les averses, chassées par un vent d'ouest très frais, sont tellement violentes et tellement drues qu'elles masquent la vue et obligent la caravane à s'arrêter pendant quelque temps.

Kalpet est devenu très souffrant. Durant l'étape il a été nécessaire de l'attacher sur son cheval pour l'empêcher de tomber, et Tcher^iov a dû chevaucher à côté de lui pour lui prêter assistance. Le lendemain matin notre pauvre malade croit sa dernière heure arrivée et me prie de l'abandonner. Je n'ai garde de déférer à ce désir, et je le fais empaqueter dans un ballot de couvertures sur le dos d'un chameau.

Le lendemain, au moment où la caravane va s'ébranler, le vieux bombo tente encore une fois de me détourner de prendre la route du sud, et m'engage à me diriger vers le Ladakh : « J'irai où je voudrai, et eussiez-vous dix mille hommes vous ne m'effrayeriez pas )s lui fais-je répondre.

Interloqué par mon sang-froid, le bonhomme déclare qu'il va se retirer dans son camp situé au nord-ouest, et, de fait, pendant toute la journée nous ne voyons plus nos surveillants. Vers le soir seulement deux éclaireurs se montrent dans le lointain.

Toujours des anciennes lignes de rivage, abandonnées par le lac, d'une netteté admirable.

Sans aucune difficulté nous traversons un grand cours d'eau qui se jette dans le Selling Tso, puis nous installons sur sa rive droite.

Tandis que nous dressons les tentes, deux masses noires en mouvement, apparaissent au nord-ouest et au nord-est. Nos gardiens reviennent ! Le premier groupe comprend cinquante-trois cavaliers ; le second treize, et tous les deux amènent un grand nombre de chevaux de charge. Evidemment la cavalerie thibétaine est allée se ravitailler, afin d'être en état d'entreprendre une longue campagne.

Après avoir guéô la rivière, les deux troupes se réunissent, puis chargent ventre à terre, tantôt autour du camp, tantôt même entre nos tentes ; cette démonstration terminée elles vont paisiblement s'établir sur un monticule dominant notre bivouac. Tous les fusils de la bande sont dressés sur leurs fourchettes, dans la direction de notre camp, comme si la nuit les Thibétains avaient l'intention de nous canarder.

Au crépuscule, suivi de Chagdour et du lama, je me rends auprès du bombo. Il m'invite aussitôt à souper ; comme il a refusé de prendre le thé que je lui ai offert, je décline son invitation.

Dans la conversation l'officier thibétain me parle de l'abondance de la rivière en poisson. Aussitôt je saisis la balle au bond et lui annonce que la caravane n'avancera pas demain vers le sud, s'il me prouve la véracité de son dire , en m'apportant un poisson au lever du soleil.

Le lendemain matin, les indigènes me présentent un poisson qui n'est guère plus gros qu'un goujon. Je leur avais prêté un filet, mais ils n'ont pas su s'en servir. Pour s'emparer de ce fretin, les Thibétains ont, depuis l'aube, guetté les mouettes qui pèchent dans la rivière; dès que l'un de ces oiseaux se fut emparé d'un poisson, à coups de pierres ils l'obligèrent à le lâcher à leur profit.

Les Tliibétains ont tenu leur promesse; à nous de tenir la nôtre. Nous demeurons donc au camp, et dans la matinée nous allons pêcher dans le Yaggiou Rapga (1), tel est le nom du cours d'eau voisin. Après avoir capturé vingt-huit poissons, je laisse mes gens jeter le filet, et avec Eurdek descends en canot la rivière jusqu'à son embouchure.

Les indigènes ne sont pas précisément d'adroits tireurs. Dans la journée ils s'exercent à la cible; des quatre-vingts concurrents , trois seulement touchent le but placé à 40 mètres. Les cosaques demandent alors à se mesurer avec les Thibétains, mais la proposition n'est pas acceptée : la défaite serait certaine.

Le lendemain, mes gens, partis à la pèche dès la pointe du jour, rapportent une excellente friture pour mon déjeuner.

La matinée est resplendissante, un clair soleil luit dans un ciel pur. A peine la caravane est-elle en marche que des nuages se forment à l'horizon et bientôt crèvent sur nos têtes. Pluie, grêle, vent : toute la lyre !

Ces averses incessantes détrempent le terrain; pendant de longues heures nous pataugeons dans la glu d'un bourbier.

Une très triste étape. L'état de nos malades s'aggrave et je suis rongé d'inquiétude. Toute la journée les Thibétains nous harcèlent. Sans jamais être rebutés par mes refus, continuellement ils reviennent à la charge pour me supplier de tourner bride.

Traversant la chaîne qui limite au sud la vallée du Yaggiou Rapga, par une porte grandiose ouverte dans son épaisseur, nous nous dirigeons vers le sud-est.

De chaque côté du passage la roche s'élève à pic en falaises pittoresques. A notre approche un aigle royal sort de son aire située au haut de ces escarpements, et plane majestueusement au-dessus de la colonne.

- (1) Débit: 34">'-, 6 à la seconde. .

Les koulanes et les orongos sont nombreux et peu farouches. Évidemment, ils ne sont pas chassés par les indigènes. Les Thibétains ne recherchent pas les bons morceaux qu'offre la faune de leur pays ; ils ne se soucient nullement, par exemple, du poisson, et le rejettent avec mépris: « Autant vaudrait, » nous disaient-ils, (c manger des lézards et des serpents. »

La crête que nous franchissons forme une presqu'île dans le Selling Tso. Au delà, sur son versant méridional, coule un gros torrent, F Alla Sang Po.

Ces parages ne renferment que quelques tentes installées sur les bords de la belle nappe bleue du lac.

Dans le sud-ouest, de temps à autre, le rideau de nuages s'écarte, découvrant un entassement confus de hautes montagnes. Sans cesse des averses torrentielles et un temps bouché, si bien que je suis obligé de me guidera la boussole. Avec cela, un terrain atroce, un marais dans lequel, à chaque pas, nous pataugeons profondément.

Les Thibétains ayant pris un autre chemin que nous, afin de sortir de ce bourbier, je donne l'ordre de les suivre. Voyant notre mouvement, les indigènes s'arrêtent immédiatement pour ne pas nous servir de guides. Nous devons alors nous tirer seuls d'affaire.

Nous avançons sur la rive du lac. A notre approche des milliers d'oies sauvages s'enfuient dans un bruyant clapotement d'ailes.

Un instant une éclaircie se produit et je puis reconnaître notre position. Sur la côte est du Selling Tso apparaissent distinctement plusieurs caps que nous avons traversés, il y a quelques jours.

Nous nous disposions à escalader une nouvelle crête peu proéminente, lorsqu'on vient m'annoncer que Kalpet est très mal. J'accours aussitôt; le pauvre vieux est moribond: il a les lèvres toutes blanches, les yeux vitreux et une soif ardente. Do suite je donne Tordre de camper, et fais ins-

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taller sous une tente particulière le malade et un autre de ses camarades, non moins gravement atteint.

Ce soir, le bombo me rend visite. Aussitôt je le prie d'envoyer chercher au campement voisin du lait pour nos malades. La variole règne, paraît- il, dans ces tentes, et pour rien au monde le chef thibétain ne voudrait y laisser pénétrer ses gens. Libre à nous d'y aller si bon nous semble.

Le bombo est accompagné de trois acolytes que nous n'avons pas encore vus, notamment d'un vieux lama très aimable. Les nouveaux venus sont, disent-ils, envoyés expressément parles ambassadeurs auxquels le dalaï-lama a confié la mission d'arrêter notre marche vers Lhassa.

Là-dessus recommence la discussion habituelle. Les fonctionnaires thibétains insistent avec plus de force que jamais, pour me décider à suspendre le mouvement de la caravane. Mon entêtement, affirment-ils, pevit déterminer les plus graves malheurs, quelque désir qu'ils aient de les conjurer dans notre intérêt comme dans le leur. L'ambassade partie de Lhassa n'est plus loin, et sera ici dans deux jours.

Je demeure inébranlable. « Il est honteux, » dis-je, « de recevoir comme vous le faites de paisibles étrangers, et de les faire surveiller par des centaines de soldats armés jusqu'aux dents. Est-ce que nous avons amené la guerre et le désordre dans le pays? N'avons-nous pas payé exactement tout ce que nous avons pris? Du reste, de mes intentions futures je ne soufflerai mot avant l'arrivée de l'ambassade. »

Devant mon assurance, mes interlocuteurs demeurent tout penauds.

A 7 heures du soir, survient un grain d'une violence extraordinaire. Une trombe de vent menace d'enlever les tentes; en même temps tombent des averses de grêle tellement abondantes, que les toiles de notre abri semblent devoir être hachées. La tempête arrive juste au moment où les Thibétains regagnent leur camp ; ils ont ainsi reçu une seconde douche après celle que je leur ai administrée.

Avant de me coucher je vais visiter les malades. Kalpet dort tranquillement ; Mohammed Tokta se plaint toujours de douleurs au cœur.

11 septembre. — Kalpet et Mohammed Tokta sont toujours dans un état inquiétant.

Hier nous avons campé sans avoir pu choisir un emplacement convenable. Le bivouac n'offre aucune ressource pour les animaux, et, à la demande de mes gens, je pars pour le sud, à la recherche d'un terrain favorable où nous puissions demeurer quelques jours.

Kalpet est chargé sur un chameau et nous nous ébranlons.

Avançant dans le sud-est, nous arrivons au sommet d'un col peu élevé. De ce point, la vue embrasse un lac très étendu, entouré de pittoresques mamelons ; une suite d'horizons admirables : c'est le Naksong Tso.

L'eau de ce bassin est douce ; elle est si transparente qu'on distingue au travers des poissons et des plantes palustres.

La falaise escarpée qui forme la côte occidentale de ce nouveau lac, me paraît très difficile. DoncChagdour et Sirkine partent en reconnaissance. Entre temps arrive une ondée de grêle extrêmement yiolente . Pour que le pauvre Kalpet ne soit pas mouillé et n'ait pas froid, je le fais immédiatement recouvrir d'un feutre épais.

Sur ces entrefaites, les trois personnages que j'ai vus hier pour la première fois, accourent en jurant leurs grands dieux, que la côte ouest du lac est absolument impraticable. Seulement sur la rive nord existe un sentier conduisant dans l'est.

Ces braves gens pourraient bien nous tendre quelque piège. Les éclaireurs ayant rencontré dans l'ouest un terrain diabolique, je n'ai pas le choix, et je m'achemine à travers les innombrables accidents de la côte septentrionale. Comme nous le reconnûmes plus tard, une piste traverse en droite

ligne les collines riveraines, mais les Thibétains n'eurent garde de nous la montrer.

Toute la journée nous contournons des baies et des caps du Naksong Tso.

Nous faisons certainement bien des pas inutiles^ mais je n'ose m'éloigner du lac. Cette marche me permet d'exécuter une carte précise de cette nappe^ et tout le temps que nous cheminons ainsi, je jouis de la vue d'un panorama superbe. Jamais auparavant au Thibet, je n'ai contemplé d'aussi beaux paysages. Dans toutes les directions se découvrent des perspectives de baies et de fjords bordés de rochers pittoresques et précédés d'îlots très bas, tout ronds, qui ont l'air de dos de baleine émergeant au-dessus de l'eau.

Dans ces parages, aucune strandlinie. Comme Teau du lac est douce, il est probable que ce bassin possède un écoulement.

Plusieurs baies dessinent un demi-cercle d'une régularité parfaite, enveloppé d'une grève sur laquelle la vague vient chanter une mélopée amortie.

Après une marche de plusieurs heures, nous tombons inopinément sur des cavaliers thibétains. Au bord du lac, ils ont dressé leurs tentes et prennent tranquillement le thé. Ils nous ont devancés, en suivant un sentier qui contourne les falaises de la rive. Laissant nos surveillants faire la digestion, nous continuons à avancer jusqu'à ce que la côte prenne la direction du sud-est. Les rochers s'écartent alors du bord de l'eau et, sur des grèves formées d'un gravier résistant, les chameaux peuvent marcher plus vite.

Bientôt nous arrivons devant un campement indigène. Encore une fois, en passant par des sentiers détournés, nos surveillants nous ont précédés.

Le terrain offre un emplacement très commode pour le campement ; aussi bien, afin de ménager les malades, je donne l'ordre de dresser les tentes. Précaution inutile!

A ce moment le pauvre Kalpet rend le dernier soupir.

Cette mort nous plonge tous dans une profonde tristesse. Le malheureux est une nouvelle victime de ce terrible pays.

Le lendemain a lieu l'inhumation. Je conduis ce brave serviteur à sa dernière demeure, avec le cortège des mahométans. Le mollah (prêtre musulman) prononce quelques paroles pour rappeler les vertus du défunt, son honnêteté et son attachement à sa religion.

Les hommes ont hâte de fuir ce camp de la mort, et, une fois la triste cérémonie achevée, ils abattent les tentes pour poursuivre vers le sud- est.

... Du sommet d'un col nous embrassons une vaste étendue de pays peu accidenté, que limite dans le sud une lointaine chaîne de montagnes.

A gauche de notre route apparaît un gros campement indigène, au milieu duquel deux tentes blanches et bleues attirent le regard.

Une fois que nous sommes à hauteur de ce camp, un groupe de cavaliers vient m'annoncer l'arrivée de deux ambassadeurs de Lhassa et me prier de m'arrêter pour que ces personnages puissent m'entretenir. Tout d'abord je refuse, mais devant l'insistance des Thibétains et l'assurance que les fonctionnaires en question m'apportent un message de Lhassa, je me décide à recevoir les envoyés.

Quelques minutes plus tard, débouchent deux bonshommes, tout vêtus de rouge, montés sur des chevaux que quatre hommes tiennent en main. Les envoyés paraissent animés de sentiments amicaux. Ils sont chargés, disent-ils, d'une très importante communication pour moi, et me prient de venir camper auprès d'eux. Après un bout de palabre, j'accède à leur vœu, et les ambassadeurs s'en retournent chez eux.

Le camp est installé, mais les soi-disant envoyés du dal aï-lama ne se pressent point. J'envoie donc le lama les

informer que je vais repartir s'ils ne se rendent pas immédiatement à ma tente.

La menace a un plein succès. Les personnages thibétains arrivent, escortés de nombreux cavaliers. Je les reçois dans la tente servant à la cuisine, transformée en salon de réception des ambassadeurs, par l'adjonction d'un beau tapis de Khotan. Les envoyés se présentent comme membres du devacJioung (grand conseil) de Lhassa, chargés en son nom d'arrêter ma marche vers cette ville. Ils sont au courant de la tentative que, il y a un mois, j'ai faite avec deux compagnons^ et finalement m'annoncent, comme d'habitude,, que je ne ferai pas un pas de plus vers la ville sainte. Sur ce thème la conversation ne dure pas moins de trois heures, avec menace d'employer la force, appel à mes sentiments pacifiques et le reste.

(( Nous avons des millions de soldats! » s'écrient les ambassadeurs, « et nous vous empêcherons bien d'avancer ! »

En entendant cette forfanterie, je souris; mon air moqueur met en rage les dignes membres du devachoung Ils crient, ils gesticulent, ils ne se possèdent plus. Cette colère tombe bientôt, et les Thibétains finissent par m'offrir tout ce dont j'aurai besoin, si je modifie mon itinéraire.

C'est à cette proposition que je voulais les amener. Du Thibet j'en ai assez, et je désire maintenant parvenir le plus vite possible au Ladakh pour terminer cette pénible expédition et rentrer en Suède.

Mais je ne veux pas céder du premier coup. Les ambassadeurs affirment que, si je passe malgré eux, ils auront la tête coupée. Leurs instructions sont formelles à cet égard et les menacent du châtiment suprême en cas d'échec de leur mission. Comme je me récrie à cette nouvelle, on me présente une pièce qui doit me convaincre.

Elle est, en effet, fort curieuse et très intéressante, la circulaire expédiée par le devachoung, pour annoncer mon

arrivée et enjoindre aux autorités de m'arrêter sous peine de mort. La nouvelle en a été donnée aux Thibétains par les pèlerins mongols passés à Tcharkalvk en mai 1900, et ils ont singulièrement exagéré la force de mon convoi.

Dos leur arrivée au Nakktchou les pieux voyageurs avaient donné à Kamba Bombo tous les renseignements qu'ils possédaient sur ma caravane, et celui-ci les avait immédiatement transmis par exprès au devachoung. Ce courrier était arrivé à Lhassa le 19 juillet et, dès le 21, ordre était donné aux gouverneurs des provinces situées au nord et à Fouest de la capitale, d'apporter la plus vigilante surveillance à la garde des frontières et d'arrêter tout Européen qui se présenterait.

Les deux envoyés qui m'ont été dépêchés sont les gouverneurs des provinces de Namrou et de Naksong. Le vieux se nomme Ladché Tsering et le jeune, Choundouk Tsering.

Ladché Tsering est un homme fort aimable, très gai et très sympathique. Il a, comme on dit, une bien bonne tête. Avec son visage absolument imberbe, sa peau ratatinée, sa chevelure nattée, sa coiffure ornée de boutons, ses boucles d'oreilles, il ressemble à une vieille femme. Un jour je pris la liberté de dire à « Son Excellence » que je lui trouvais l'air d'une beauté sur le retour. Bien que tant soit peu hardie, ma réflexion eut le plus grand succès ; Ladché Tsering, pendant un moment se tordit de rire à en perdre la respiration.

Si l'interdiction de visiter Lhassa me contrarie, je dois reconnaître que les Thibétains ont pris le meilleur moyen d'assurer leur indépendance jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'un corps de troupes ne marchera pas contre leur capitale, leur politique d'exclusion des étrangers suffira à la protéger.

« Les Européens, )> dis-je aux ambassadeurs, « ont pris et soumis à leur influence les pays voisins du Thibet, au nord, au sud, à l'ouest. La Chine, elle au^si, est entourée

par les étrangers. Seul votre pays est demeuré ce qu'il était jadis.

— Ré, Ré (c'est vrai) ; c'est précisément ce que nous voulons, » répondent les Thibétains. « Nous regrettons que vous ne puissiez aller à Lhassa, mais nous devons obéir aux ordres que nous avons reçus. 11 nous aurait été très agréable de vous conduire dans notre capitale et de vous la faire visiter. »

On ne saurait être plus aimable.

Immédiatement je profite de la détente qu'amène cette conversation pour prier les ambassadeurs d'envoyer mon passeport chinois à Lhassa. Nous attendrons ici tous ensemble le résultat de l'examen de cette pièce.

Les deux bonshommes refusent énergiquement. « D'abord, » disent-ils, « les faits qui se passent dans notre pays ne regardent point l'empereur de Chine; en second lieu, cette démarche éveillerait la défiance du devachoung qui croirait que nous prenons vos intérêts; pour le moins, nous risquerions la destitution. »

Dans le document communiqué par ces personnages, Chreb est désigné comme notre guide. Le pauvre lama est donc désormais dans une triste situation. S'il retourne jamais à Lhassa, il peut être certain d'être condamné à mort en punition de sa forfaiture.

(( Comment lui, un lama, a-t-il osé conduire un Européen à la ville sainte ? Ne connaissait-il pas l'interdiction prononcée? » s'exclament les délégués du devachoung.

J'ai beau protester, assurer que Chreb est parti avec moi sur l'ordre du gouverneur chinois de Kara-Chahr et avec l'autorisation de son chef ecclésiastique, mes explications ne calment pas le courroux des envoyés thibétains. Un moment le lama et les ambassadeurs sont sur le point d'en venir aux mains ; pour éviter un pugilat, je n'ai que le temps de mettre en marche la boîte à musique. Immédiatement ses accords harmonieux apaisent la dispute. En tout pays la musique adoucit les mœurs.

Accompagné de Chagdour et du lama, je passe la soirée dans la tente de Ladché Tsering. La conversation roule sur les sujets les plus divers ; un des plus intéressants est une discussion sur la valeur respective de nos armes. Pour joindre la pratique à la théorie, un sabre thibétain est croisé contre celui de Chagdour. L'épreuve tourne à la confusion des ambassadeurs : après avoir reçu quelques coups, le glaive thibétain est transformé en scie.

Le tente de Ladché Tsering est très propre, même élégante. Devant un divan formé de coussins et d'oreillers qui occupe le fond de l'abri, est installée une petite table chargée de thé, de lait, de tsamba préparé à mon intention. A droite se trouve un autel portatif avec des bourkanes dorées. Devant ces images sacrées brûlent plusieurs lampes à huile, au-dessus d'une rangée de petites soucoupes remplies d'aliments, offrandes faites aux divinités.

Dès que je hume quelques gouttes de thé, immédiatement un domestique vient remplir complètement ma tasse.

Choundouk Tsering, âgé d'environ 45 ans, est beaucoup moins intelligent que son compère. Il croit m'effrayer en me parlant des millions d'hommes qu'il commande, et avec lesquels il est certain de m'arrêter, si je persiste à me diriger vers Lhassa. Grande est sa confusion, lorsque je lui réponds que tout cela n'est que pure divagation et exagération et que, pour le moment, il ne dispose que de cent vingt soldats. L'effectif des troupes thibétaines augmenta entre temps pendant les négociations ; à la fin elles comptaient environ six cents hommes.